Александр Токарев: 47 заметок с тегом выращивание
47 заметок с тегом

выращивание

О выращивании #11: DIY-супергрунт для домашнего выращивания

(Продолжение. Предыдущая часть см. тут)

В прошлый раз мы рассмотрели основные вопросы, касающиеся грунта для домашнего горшечно-контейнерного выращивания: чем он отличается от обычной почвы с улицы, что такое кислотность грунта и почему она важна для успешного выращивания, какие бывают основные структурирующие добавки, а также прочие необходимые сведения, которые помогут уверенно подобрать готовый грунт для самого прихотливого растения.

Если вы к этому моменту успели наведаться в ваш садовый центр и вернуться оттуда с уловом свежекупленного грунта правильной кислотности и новым, потрясающе элегантным горшком и пакетиком с семенами — я за вас искренне рад! Однако погодите секундочку, не торопитесь сажать семена в грунт. Потому что я хочу предложить вам пойти на шаг дальше и усовершенствовать покупной грунт, чтобы вашим зелёным питомцам жилось в нём ещё комфортнее.

Зачем улучшать покупной грунт? Разве он недостаточно качественный?

Если сравнить грунт с гостиницей, в которой проживают ваши растения, то, сажая их в обычный покупной грунт, вы поселяете их в хороший 3-звёздочный номер: жить там, разумеется, вполне можно, но условия проживания средние. Почему бы, имея возможность и желание, не повысить комфорт до 4-5 звёзд? Тем более, это совсем не сложно и действительно того стоит.

Как мы отмечали ранее, одним из преимуществ покупного грунта в сравнении с обычной землёй, принесённой с улицы, является его повышенная, прямо-таки перинообразная рыхлость, которая улучшает доступ кислорода к корням, что необходимо для мощного роста и обильного урожая.

Однако эта рыхлость не вечна: спустя несколько месяцев грунт в горшке или контейнере начинает потихоньку оседать, слёживаться и уплотняться, что неизбежно ухудшает снабжение корней кислородом. (Теперь вы знаете правильный ответ на часто задаваемый вопрос «Почему в моём горшке с фикусом со временем земли стало меньше?». Нет, её не украли садовые гномы; главная причина её загадочного исчезновения — обычная механическая усадка.)

Можно ли что-нибудь сделать, чтобы грунт поменьше слёживался?

Да, можно. Один из вариантов — смешать его с кокосовым койром. Это практичный материал природного происхождения, который не слёживается и обладает отличной устойчивостью к гниению, благодаря чему изделия из койра, в частности, морские канаты, исключительно устойчивы к воздействию солёной морской воды.

Но если кокосовый койр так практичен, может, полностью заменить им земляной грунт?

Резонное предложение! (В коммерческих агрохолдингах именно так выращивают, например, гидропонные помидоры.) Но дело в том, что кокосовый койр, при всей его механической устойчивости, в сравнении с земляным грунтом довольно беден питательными веществами. Поэтому даже небольшой комнатный цветок или столовая зелень на чистом кокосе сколько-нибудь долго расти не сможет: понадобятся удобрения. Готов ли начинающий выращиватель возиться с гидропонными растворами и удобрениями?

К тому же в земляном грунте содержатся важные для полноценного развития растений органические соединения (к примеру, гуминовые и фульвокислоты), которые в кокосовом субстрате отсутствуют.

Поэтому для домашнего выращивания более удобным вариантом будет комбинированный супергрунт, состоящий из смеси двух субстратов — земляного и кокосового. А чтобы дополнительно увеличить его влагоёмкость и воздухопроницаемость, мы добавим туда немного вермикулита.

DIY-супергрунт для домашнего выращивания

Ингредиенты:

• Пакет обычного покупного грунта;
• Пакет вермикулита (желательно, среднего калибра, с размером зерна 1-3 мм);
• Упаковка прессованного кокосового койра (любой марки).


Самодельный грунт для выращивания
Ингредиенты для супергрунта

Бренд грунта значения не имеет: главное, чтобы грунт был подходящей для ваших растений кислотности см. таблицу) и NPK-профиля. К примеру, большинство растений, которые я выращиваю, предпочитает нейтральный грунт (pH 6.0-7.0), поэтому я покупаю именно такой.

То, что на грунте написано «Фикус», не означает, что он пригоден только для фикусов. Напоминаю, при выборе грунта для нас важно не его коммерческое название, а его кислотность и NPK-профиль. С учётом кислотности, указанной на данном пакете, название «Фикус» следует понимать как общую ориентировку-рекомендацию: «для растений, предпочитающих нейтральный грунт. Например, для фикусов».

Шаг 1. Готовим кокосовый субстрат

Кокосовый субстрат мы приготовим из кокосового койра — измельчённой межплодной о́болочки кокосового ореха (которая коричневая и волокнистая). Не пугайтесь, я вовсе не предлагаю вам самостоятельно долбить молотком жёсткие кокосовые межплодники: основную часть работы за нас уже сделали, поэтому мы воспользуемся готовой продукцией.

Точнее, почти готовой, поскольку для повышения компактности и уменьшения веса при транспортировке и хранении кокосовый койр продаётся высушенным и спрессованным в брикеты, плитки и таблетки. Поэтому перед использованием его нужно регидрировать — залить водой и позволить ему набухнуть.

И это, без сомнения, самый зрелищный этап процесса! Если у вас есть маленькие дети, очень рекомендую привлечь их к участию, потому что эта забавная кокосовая алхимия им непременно понравится. Всё, что нужно сделать, — разломать брикет на куски, сложить в таз или ведро, залить холодной водой и подождать несколько минут. Особо упрямые комочки, не желающие намокать, нужно раскрошить вручную, что совершенно нетрудно. На быстрой перемотке это выглядит так:

При увлажнении койр увеличивается в объёме в 5-6 раз. Поэтому из маленького брикета койра объёмом 0,8 л получается целых 5 л готового кокосового субстрата:


 Готовый кокосовый субстрат
Готовый кокосовый субстрат

Шаг 2. Добавляем земляной грунт и вермикулит

К 5 литрам готового кокосового субстрата добавляем 2,5 литра покупного земляного грунта и пару горстей вермикулита:


Шаг 3. Тщательно перемешиваем и…

DIY грунт для домашнего выращивания
Готовый самодельный супергрунт

Супергрунт готов! Если не передумали насчёт ананаса, можете посадить его прямо сейчас. В противном случае пересыпьте грунт в прочный полиэтиленовый пакет, не забыв проколоть в нём несколько дырочек для вентиляции, и храните на балконе.

Что же, супергрунт в наличии, пакетик с суперсеменами, надеюсь, тоже. Чего не хватает для полноты картины? Разве что супергоршка! О том, как выбрать правильный горшок для выращивания и как сделать из обычного горшка супергоршок с автополивом, поговорим в следующий раз. Вопросы и предложения присылайте на почту или пишите в комменты.


Продолжение тут
Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях:

 1 комментарий    269   9 мес   выращивание

О выращивании #10: Грунт. Вопросы и ответы

Пакеты с садовым грунтом

(Продолжение. Предыдущая часть см. тут)

Итак, после небольшого ознакомительного турне по моей импровизированной балконной оранжерее и рассказа о том, что я там успел навыращивать в самодельных контейнерах с автополивом, предлагаю сделать паузу, налить чашечку чая с какой-нибудь ароматной травой на ваш выбор, и в формате «вопрос-ответ» поговорить о том, без чего традиционное горшечно-контейнерное выращивание невозможно себе представить. А именно — о грунте.

Грунт — это ведь, по сути, обычная земля?

Нет, хотя с виду он выглядит именно так. Грунт (англ. potting soil) — это специально приготовленная смесь для выращивания, чаще всего на основе дёрна или торфа, с различными разрыхляющими добавками и удобрениями. Обычно грунт продаётся в цветочных магазинах и садовых центрах, в готовом виде, расфасованным в пакеты и мешки (см. фото вверху).

Дерновый или торфяной грунт — далеко не единственный субстрат, на котором можно успешно выращивать растения. Для этого также используется песок, мох, измельчённая кора хвойных деревьев, кокосовый койр (измельчённая шелуха кокосовых орехов), керамзит, перлит, вермикулит и пр. Всё перечисленное, как правило, присутствует в составе покупных грунтов в качестве структурирующих добавок.

Несмотря на то, что слова «грунт» и «земля» в быту употребляются как синонимы, земля как таковая (т. е., верхний плодородный слой почвы) в покупном грунте может полностью отсутствовать! К примеру, живые горшечные растения, которые продаются в Икее, посажены не в землю, а в кокосовый койр:


Сансевиерия в Икеа
В горшках у икеевских растений насыпана вовсе не земля!

Почему в качестве грунта не используют обычную землю?

Природная почва — слишком тяжёлый и плотный субстрат, зачастую перегруженный агрессивной органикой и прочим нежелательным балластом (к примеру, личинками насекомых, патогенной микрофлорой и т. п.), а потому не слишком пригодный для домашнего горшечно-контейнерного выращивания.

В отличие от открытой природной среды, где у всякого насекомого, грибка и бактерии имеются естественные враги, регулирующие их численность и активность, домашнее выращивание — это достаточно искусственные, изолированные, можно сказать, лабораторные условия, где потенциальных вредителей некому контролировать. (Условно говоря, если на вашей домашней плантации вдруг расплодятся насекомые-«кролики», представляющие угрозу для ваших растений, то насекомым-«волкам», которые регулируют их численность в открытой природной среде, в вашем доме просто неоткуда взяться.) Поэтому, в отличие от обычной земли, покупной грунт обязательно обеззараживают, а также регулируют его минеральный состав, воздухопроницаемость и кислотность (см. ниже).

Могу ли я всё-таки использовать для домашнего выращивания обычную землю, принесённую с улицы, с садового участка и т. п.?

Разумеется, можете, никто не станет вам в этом препятствовать. Но поверьте, в ваших же интересах этого не делать.

Во-первых, как мы помним, растения получают основную часть питательных веществ с помощью корней, и чем мощнее корневая система, тем интенсивнее растение сможет расти и плодоносить. В рыхлом субстрате корни чувствуют себя лучше всего, ведь он способствует проникновению кислорода к корням, что позволяет им активнее усваивать питательные вещества. По этой части обычная земля проигрывает готовому грунту, поскольку в сравнении с ним она слишком плотная, тяжёлая и быстрее слёживается, что препятствует проникновению кислорода к корням растений и затрудняет их рост.

Во-вторых, даже если вам удалось найти достаточно рыхлую землю (к примеру, вы привезли её со своей любимой дачи), имейте в виду: почва с улицы — это целый миниатюрный зоопарк! Там могут находиться личинки насекомых, которых вы совершенно точно не захотите видеть в своей квартире. И не по одним лишь гигиеническим соображениям: некоторые из этих насекомых — опаснейшие враги растений, способные в считанные дни нанести вашей домашней плантации непоправимый ущерб. Тогда как покупной грунт, как правило, тщательно стерилизуют и обрабатывают средствами от насекомых, грибков и пр.

Я хочу вырастить на своём балконе ананас (мандрагору, баобаб…), но специальный грунт для ананасов (мандрагор, баобабов…) нигде не продаётся. Что делать?

Поздравляю, судя по запросу, вы перешли на новый уровень вашего выращивательного квеста. Действительно, глядя на пакеты с грунтом, предназначенным для отдельных культур (отдельный грунт для огурцов, отдельный — для баклажан, для томатов и т. п.), продающиеся в садовых центрах, можно подумать, что для каждого вида растения должен иметься в продаже какой-то свой, индивидуальный тип грунта, без которого данное растение вырастить нельзя.

В известной степени все эти «грунты для…» — маркетинговый ход, ориентированный на покупателей-новичков, помогающий им сориентироваться в ассортименте и побыстрее пройти с товаром на кассу. Внимание: я вовсе не о том, что эти надписи лгут, и специальный грунт для огурцов не подходит для огурцов. Разумеется, подходит! Но продвинутому выращивателю важно понимать, какие характеристики делают этот грунт пригодным именно для огурцов — чтобы, руководствуясь этим пониманием, суметь подобрать подходящий грунт для какого угодно растения.

В дикой природе нет какой-то специальной, волшебной «почвы для огурцов» и «почвы для ананасов», расфасованной в красочно оформленные пакеты. В природе есть просто почва. И на ней есть участки, отличающиеся по физико-химическим характеристикам, на которых определённые растения (скажем, те же ананасы) растут лучше, чем на соседних участках. И если вам известны и понятны эти характеристики, то вы сможете запросто подобрать в магазине подходящий грунт, в котором ваши балконные ананасы, баобабы и мандрагоры будут расти просто замечательно!

Хотите этому научиться? Прекрасно! Тогда первое, на что вам следует обратить внимание при выборе грунта, — это показатель его кислотности. Второе — это концентрация основных питательных макроэлементов — азота (N), фосфора (P) и калия (K).

Что такое кислотность грунта?

Ответ на этот вопрос начинается с того общеизвестного факта, что основную часть питательных веществ из почвы растения усваивают в виде водного раствора, всасывая его через корневые мембраны.

Когда грунт увлажняется после дождя или полива, вещества, содержащиеся в грунте, растворяются в воде, образуя питательный раствор. В этом растворе важную роль играет баланс положительных (H⁺) и отрицательных (OH⁻) ионов водорода. (Да-да, тот самый кислотно-щелочной баланс, знакомый из рекламы зубной пасты и прочих гигиенических средств.) Мерой этого баланса является водородный показатель, измеряемый в pH (от латинского pondus Hydrogenii — «вес водорода») по шкале от 0 до 14.

Кислотность грунта — это его характеристика, связанная с балансом положительных и отрицательных ионов водорода. (Это довольно упрощённое определение. Более полное и детальное научное определение см. тут.)

Кислотность грунта определяется по следующему принципу:

• Если положительных ионов водорода в растворе больше, чем отрицательных, такой раствор становится кислотным (pH кислотного грунта — менее 6);
• Если положительных и отрицательных ионов водорода в растворе поровну, такой раствор считается нейтральным (pH нейтрального грунта — от 6 до 8);
• Если отрицательных ионов больше — раствор становится щелочным (pH щелочного грунта — более 8).

Кислотность грунта и pH уровень различных веществ

На диаграмме сверху кислотность грунта показана в сопоставлении с pH-значениями кислотности различных веществ. Цвет квадратика соответствует цвету, в который окрашивается лакмусовая бумажка-индикатор при тестировании данного вещества.

Как правило, показатель кислотности грунта явным образом обозначен на упаковке: «грунт нейтральный», «грунт слабокислый» и т. п., а рядом указан диапазон pH. Иногда эту информацию приходится как следует поискать. К примеру, на этих пакетах она почему-то запрятана в самый дальний и неприметный угол на обратной стороне:


На пакете слева pH-показатель кислотности равен 5,5—6,0; эти цифры говорят нам, что грунт в пакете умеренно-кислый. Цифры на пакете справа (pH 6,0—6,5) сообщают, что перед нами пакет со слабокислым, почти нейтральным грунтом.

Как измерить кислотность грунта в домашних условиях?

Например, с помощью вот такого прибора. В отличие от лакмусовых бумажек, он измеряет кислотность очень быстро, за считанные секунды.

Почему при выращивании важно учитывать кислотность грунта?

Дело в том, что разные растения предпочитают почву с разной кислотностью. В «своём» диапазоне кислотности они растут хорошо, в «чужом» — похуже или совсем плохо. Зная эти индивидуальные предпочтения, можно легко и правильно подобрать грунт даже для самых прихотливых и экзотических растений.

Пример: допустим, вы решили вырастить ананас. Вам известно, что ананасы лучше всего растут на умеренно-кислой почве (pH 5,0— 6,0). В местном садовом центре не продаётся готовый грунт для ананасов, зато продаётся какой-то другой грунт — причём, двух сортов, как на фото сверху. Какой из двух пакетов лучше купить, чтобы обеспечить вашему ананасу наиболее комфортные условия?
(Спойлер: лучше купить тот, который слева, поскольку указанное на нём значение pH больше подходит для ананасов.)

Окей, про ананас понятно. А какую кислотность почвы предпочитает, скажем, обычный помидор? Или огурец? Или редиска?

Чтобы не ограничивать ваше любопытство, вот таблица с оптимальными значениями кислотности грунта сразу для 30 популярных овощных культур:

Культура pHKCl Культура pHKCl
Арбуз 6,0—6,8 Помидоры 6,3—6,7
Баклажан 6,0—7,0 Ревень 5,5—6,0
Брокколи 6,8—7,4 Редис 5,5—7,3
Брюква 4,8—5,5 Редька 5,0—6,5
Капуста белокочанная 6,5—7,4 Репа, турнепс 5,5—7,0
Капуста цветная 6,6—7,2 Руккола 6,0—6,8
Картофель 4,5—6,3 Салат листовой 6,8—7,5
Кейл 6,0—7,8 Сельдерей 6,6—7,0
Лук 6,4—7,9 Свёкла 6,2—7,5
Морковь 6,0—7,0 Тыква 5,0—6,0
Огурец 6,4—7,0 Фасоль 6,4—7,1
Перец 5,8—6,5 Хрен 6,0—6,5
Петрушка 6,0—7,0 Чеснок 6,5—7,9
Подсолнечник 6,0—6,8 Щавель 5,5
Пастернак 5,5—7,5 Шпинат 6,6—7,0

Что будет, если посадить растение в грунт с неподходящей кислотностью?

Общий прогноз примерно такой: если отклонение кислотности не превысит критическое (к примеру, не более 1-2 единиц pH), ваше растение, скорее всего, выживет (растения, знаете ли, очень живучие и выносливые создания), но будет довольно хилым и болезненным.

И вот почему: при сильном отклонении оптимальной кислотности грунта в какую-либо сторону одни питательные вещества переходят в нерастворимую форму, вследствие чего растение не может потреблять их в достаточном количестве. В то время, как другие питательные вещества, обычно вполне безобидные, могут начать проявлять токсические свойства.

Поэтому, если вы занимаетесь грунтовым выращиванием и рассчитываете на обильный урожай, постарайтесь обеспечить вашим растениям наиболее комфортные условия проживания. И правильная кислотность грунта — одно из этих условий. Макроэлементная композиция (NPK, т. е. соотношение азота, фосфора и калия) может иметь столь же решающее значение (см. следующий вопрос).

Я купила грунт с подходящей кислотностью и посадила в него семена нескольких овощей. Все они нормально взошли, но вскоре листья у них побледнели, и они практически перестали расти. Почему?

Вероятно, макроэлементная композиция купленного грунта (значения NPK) не подходит для данных овощей либо не подходит для выращивания рассады, т. е. молодых растений. Возможно, данный грунт предназначен для мощных, прожорливых плодовых овощей типа томатов или баклажан. Как правило, в таком грунте довольно много калия, который может препятствовать вашим нежным саженцам нормально усваивать азот, необходимый для активного роста листьев и стеблей. Попробуйте посадить семена заново, в грунт для рассады, где концентрация питательных веществ (в частности, калия) изначально не столь высока. В дальнейшем вы можете подкормить ваши саженцы растворимым удобрением, предназначенным для данного вида овощей.

Вторая версия: дело не в грунте, а в чрезмерном усердии выращивателя. Возможно, вы полили ваши семена чрезмерным количеством удобрений и довели уровень калия в грунте до токсического значения. В этом случае купите новый грунт, посадите в него новые семена и в течение 2-3 недель поливайте их чистой водой.

Я обнаружил в покупном грунте какие-то белые штуки, похожие на раскрошенный пенопласт. Что это?

Белые гранулы, напоминающие раскрошенный пенопласт — это перлит. Его производят из вулканической породы и добавляют в грунт для улучшения его структурных, аэрационных и влаговпитывающих свойств.

Гранулы перлита работают как маленькие, но удвительно ёмкие губки-резервуары, способные впитывать внушительное количество воды — до 400% собственного веса! Благодаря этому они эффективно отводят из грунта избыток влаги, не позволяя ему заболачиваться, а затем, когда грунт подсыхает, отдают её обратно, снабжая корни растений водой.

Перлит — биологически стойкий, экологически чистый, не подверженный гниению, химически инертный, pH-нейтральный материал. У него есть лишь один небольшой минус: он очень хрупок и, находясь в грунте, раскрошивается примерно за 1 сезон. Поэтому если вы планируете использовать ваш грунт повторно (что, кстати, имеет смысл, если вы занимаетесь выращиванием не первый год!), лучше использовать не перлит, а вермикулит.

Перлит и вермикулит
Перлит (слева), вермикулит (справа)

Вермикулит — это ещё один популярный дренирующий, структурирующий и влаговпитывающий материал. Его производят из слюды. Как и перлит, он способен впитывать, а затем постепенно отдавать воду в количестве до 400-500% собственного веса и обладает массой агротехнических достоинств: не подвержен гниению, является биологически стойким, почти pH-нейтральным материалом, способен обогащать грунт ценными минералами — железом, магнием, кремнием. Но в отличие от перлита, вермикулит значительно более долговечен, поэтому для грунтового выращивания я использую именно его. Грунт с добавлением вермикулита сохраняет свои влаговпитывающие свойства на протяжение многих лет.

В пакете с купленным грунтом порхают какие-то мелкие мушки. Это нормально?

Нет, это ни разу не нормально. Очевидно, зараженный личинками грунт не был как следует стерилизован на производстве, либо заражение произошло на складе при ненадлежащем хранении.

Маленькие мушки, которых вы обнаружили в пакете, — скорее всего грибные комарики. Для человека они угрозы не представляют и, в отличие от реальных комаров, не кусаются, хотя при этом чертовски надоедливы. А вот для растений, особенно молодых, они весьма опасны — причём не взрослые особи, порхающие вокруг горшка, а личинки в грунте, которые питаются корнями и наносят растениям существенный вред.

Избавить свою домашнюю плантацию от грибных комариков — не самая простая задача. Поэтому, если вы не хотите, чтобы эти нахальные летающие захватчики расплодились по всем вашим горшкам с растениями, закройте пакет с зараженным грунтом и срочно его выбросьте. Рекомендую поступать так в случае обнаружения любых насекомых в купленном или хранящемся у вас дома грунте.


Итак, базовые вопросы, касающиеся грунта, мы рассмотрели. В следующий раз поговорим о том, как приготовить отличный грунт (лучше, чем готовый, магазинный!), в котором можно успешно выращивать самые разные растения и который можно повторно использовать в течение нескольких сезонов. Вопросы и предложения присылайте на почту или пишите в комменты.


Продолжение тут
Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях:

 2 комментария    325   9 мес   выращивание

О выращивании #9: Помидоры в контейнерах

Помидоры на тарелке
Первый урожай помидор из моей балконной оранжереи (2014 г.)

(Продолжение. Предыдущая часть см. тут)

В прошлый раз я рассказал о перцах, которые я вырастил в самодельных контейнерах на балконе. Помимо перцев, в тот сезон я опробовал на этих контейнерах ещё одну популярную высокорослую культуру, а именно помидоры.

«Это помидоры-то высокорослая культура?» — усомнится читатель. «Помидоры — очень разнообразная культура по части размеров», — отвечу я. И этим они похожи на собак (согласен, сравнение несколько неожиданное): есть крошечные собачки декоративных пород, которых можно целиком накрыть кофейной кружкой, есть собаки средней величины, а есть громадные охранно-сторожевые барбосы размером с телёнка.

Вот и с помидорами похожая история: есть карликовые сорта, которые растут в цветочном горшке и дают помидорки размером с вишню. Есть среднерослые, кустовые, высотой около полуметра; такие обычно сажают на огороде. А есть мощные лозовые сорта, не имеющие ограничения по росту, которые называют индетерминантными, или «бесконечными». Эти и растут, и плодоносят, покуда у них есть ресурсы в виде питания, климата и освещения, и очень хорошо себя чувствуют в гидропонике. (К слову, помидоры занимают вторую строчку в хитпараде наиболее выгодных культур в коммерческом гидропонном выращивании.)

Маленькие декоративные помидоры, так же как и декоративные перцы, в плане съедобности ничем не уступают полноразмерным. На вкус они даже получше некоторых магазинных — разумеется, если дозревают на ветке, а не на кухонной полке или в холодильнике. Проверено, вот доказательство:


Декоративный помидор на подоконнике
Декоративный помидор сорта Tiny Tim, который я вырастил на подоконнике

Вертикально-горизонтальное томатное соревнование

На лозовых помидорах я решил поставить небольшой эксперимент и опытным путём ответить самому себе на два вопроса. Первый вопрос предельно прост: какой тип помидор — обычные или черри — интереснее, практичнее выращивать на балконе, и какой сорт окажется вкуснее.

Второй вопрос требует небольшого агротехнического пояснения. До того, как посадить саженцы в контейнеры, я собирал информацию о том, как вообще выращивают помидоры (поскольку прежде никогда сам этого не делал). Среди прочего, мне попались ролики, в которых один садовод-энтузиаст рассказывал о своей системе выращивания помидор, благодаря которой он добивался исключительной урожайности. Суть её в том, что он закапывал помидорные саженцы в грядку с очень большим заглублением — так, что наружу торчала лишь макушка растения. Спустя время из ствола, закопанного в землю, вырастали дополнительные корни, которые придавали растению дополнительную мощь и продуктивность.

Назовём этот способ заглубления ствола вертикальным — поскольку есть ещё и горизонтальный (он же траншейный), при котором помидорную рассаду сажают на обычную глубину, а затем наклоняют ствол параллельно земле и прикапывают грунтом. Спустя время верхушка выпрямляется и продолжает расти вверх, как обычно, а из присыпанного землёй ствола отрастают дополнительные корни, повышающие урожайность.

Именно это я и собирался выяснить: какой из двух способов заглубления — вертикальный или горизонтальный — окажется более выигрышным для роста и урожайности помидор. Ну и вообще, было интересно посмотреть на это вживую, а не в интернете.

Чтобы получить ответ на все эти вопросы, я посадил семена двух сортов лозовых томатов: один — обычный, второй — черри, по два саженца каждого сорта:


Саженцы помидоров на старте эксперимента
Саженцы помидоров на старте эксперимента

Кстати, это фото отлично иллюстрирует третью горшечную аксиому — про то, что горшок можно изготовить практически из чего угодно. В центре — уже знакомый постоянным читателям двуствольный горшок, сделанный из бутылок из-под минералки.

Для эксперимента с горизонтальным заглублением мои самодельные контейнеры оказались вполне пригодны, поскольку они в длину больше, чем в глубину. Всё, что понадобилось сделать, — посадить помидорный саженец у одного края контейнера, затем нагнуть его, чтобы ствол саженца, подобно электрокабелю, закопанному в траншею, пролегал по всей длине ящика (это около 40 см) вплоть до противоположного его края. Спустя несколько дней верхушка сама собой выпрямилась и начала расти вверх, как обычно:


Помидор в контейнере

Второй помидор того же сорта в коробке из-под сока  — это испытуемый номер два, для проверки преимуществ вертикального заглубления. Но для этого мне, очевидно, понадобится вертикальный контейнер с самополивом, не так ли? Который, насколько я знаю, не продаётся в ближайшем магазине?

Вертикальный контейнер

Чтобы испытать эффективность вертикального заглубления, пришлось придумать и сделать специальную версию самополивочного контейнера, вытянутого не вширь, а в высоту. Его я сконструировал из предметов, которые можно купить в ближайшем магазине, а именно — 10-литровых пластиковых вёдер для строительно-отделочных работ:

Ведро ОБИ 10 л

Из двух таких ведёрок получается один вертикальный контейнер: полтора ведра — верхняя часть, половинка ведра — резервуар. По объёму они чуть больше, чем белые горизонтальные (15 литров против 13), но функционал абсолютно такой же: вода заливается по шлангу в резервуар на самом дне, из которого по двум коротким трубкам, заполненным землёй, автоматически всасывается в грунт по мере надобности:


Самодельный контейнер с автополивом
Вертикальный контейнер с самополивом

Таких вертикальных контейнеров я изготовил 2 штуки — по одному на каждый сорт помидоров. Эти контейнеры я также обклеил металлизированным скотчем для повышения свето- и теплоотражающих свойств, вследствие чего они приобрели исключительно модный и футуристический вид: прямо хоть в космос с ним лети и там помидоры выращивай!

Итак, в начале июля все четыре помидора были благополучно рассажены в контейнеры: два с горизонтальным заглублением, два — с вертикальным. Ключ на старт!

Июль

Спустя две недели давайте взглянем, как поживают наши испытуемые. Вот «горизонтальные» помидоры в конце июля:


«Горизонтальные» помидоры в июле

А вот их «вертикальные» конкуренты в моднейших космических вёдрах:

«Вертикальные» помидоры в июле

Успехи в плане роста, я бы сказал, сопоставимые. Вертикальные чуть повыше, но это потому, что их ствол изначально не был загнут, как у горизонтальных.

Поскольку все помидоры к концу июля доросли до балконного поручня и начали заваливаться в сторону под собственной тяжестью, пришлось изготовить им подвязки-тросы из посылочного шпагата.

Выращивателю на заметку: тросы — это, конечно, хорошо, но, как я выяснил позже, при выращивании огурцов, пластиковая сетка с ячейками 10х10 см, натянутая на небольшом расстоянии от стекла — гораздо лучше! Во-первых, ветки лозовых растений к ней можно крепить практически в любом положении, а не только вертикально, что очень удобно. А во-вторых, сетка не позволяет листьям прикасаться к стеклу и таким образом препятствует образованию конденсата на листьях, обеспечивает для них лучшую вентиляцию и предупреждает коварные листовые болезни, которые могут запросто погубить ваши растения, а вместе с ними — и весь долгожданный урожай.

Август

К концу лета все четыре помидорных куста благополучно переросли своего выращивателя (т. е. меня). Нижние ярусы были увешаны помидорками среднего размера, большей частью ещё зелёными, но уже источающими восхитительный, живой помидорный аромат:

Сентябрь

В начале осени, когда за балконным стеклом начали массово краснеть листья, по эту сторону стекла начали массово краснеть помидорки черри. Они оказались очень сладкими, ну прямо конфеты с томатным вкусом:


Помидоры черри
Помидоры черри

Само же растение-черри, уперевшись к этому времени в потолок, повернуло свои ветки внутрь балкона и продолжило расти и плодоносить, как и полагается индетерминантному сорту:


Помидоры черри

Так называемые «обыкновенные» помидоры (те, которые не черри) научили меня двум вещам. Первое: крупные помидоры зреют дольше, чем мелкие, поэтому их нужно сажать никак не в июле, а где-то в марте-апреле, как только ночная температура на балконе установится в районе 10°C.

Второе: если после сильной засухи резко полить помидорный куст большим количеством воды, то вследствие этой медвежьей услуги помидоры могут треснуть (см. фото). Как я впоследствии выяснил, огурцы столь же уязвимы к обильному поливу после засухи — с той разницей, что у огурцов трескаются не плоды, а стебли.


Треснувший помидор

Октябрь

Как выяснилось в октябре, балконное выращивание — довольно ценный лайфхак, с помощью которого можно продлить лето ещё месяца на два. Ведь несмотря на то, что за окном уже второй месяц дождь, хмурое небо и прочее сколь угодно пышное «природы увяданье», на вашем-то балконе всё зеленеет, цветёт и плодоносит. А если у вас там гидропоника, так ещё и журчит — негромко, но вполне медитативно, напоминая бегущий ручей. Выходите утром на балкон с чашкой эспрессо и попадаете в оазис. В котором произрастают вкуснейшие черри:


Помидоры на балконе

Никогда не забуду реакцию моей троюродной тёти, которая в это время приехала в гости ко мне в Москву посмотреть, как я живу и заодно поглядеть на мою балконную плантацию. Дело в том, что она с детства жила в городском частном секторе с придомовым огородом, поэтому как выглядит помидорный, картофельный и огуречный куст, ей объяснять не нужно. И я был совершенно уверен, что уж её-то мне ничем удивить не удастся.

Но как только она переступила порог балкона, её речь оборвалась на полуслове. Уткнувшись в 2,5-метровый «вертикальный» помидор и вращая головой в попытке охватить его взглядом сразу весь, она замерла и в течение нескольких секунд не произносила ничего, кроме ошеломлённого «О-о-о!..» — как будто увидала не помидор, а сказочный дуб с русалкой и котом на ветвях:


"Вертикальный" помидор в зените своей славы
«Вертикальный» помидор в зените своей славы

Итоги и выводы томатного соревнования

• На мой взгляд, более интересным вариантом для городского балконного выращивания являются черри. Они зреют быстрее обычных средне- и крупноразмерных помидор, плодоносят обильно и бесперебойно, их можно срывать и съедать понемногу в процессе созревания (буквально по нескольку ягод) в течение всего сезона.
• Оба варианта заглубления ствола — и горизонтальный, и вертикальный — одинаково хорошо работают. Какой-либо разницы между ними в плане влияния на рост или урожайность я не заметил.
• Для удобного и продуктивного выращивания лозовых помидоров крайне желательно оборудовать балконное окно сеткой (см. выше).


Продолжение тут
Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях:

 1 комментарий    508   9 мес   выращивание

О выращивании #8: Острые перцы в контейнерах

Острые перцы на балконе
Грунтовой перец Халапеньо в моей балконной оранжерее (2014 г.)

(Продолжение. Предыдущая часть см. тут)

Ранее я рассказал о столовой зелени, которую вырастил на балконе в самодельных контейнерах с автополивом. Между тем, малогабаритные кулинарные травы — далеко не единственное, что в этих замечательных контейнерах было выращено в «горшечно-земляной» период. Преимущества увеличенного объёма и улучшенной аэрации корневой системы наиболее заметно показали себя при выращивании средне- и высокорослых культур, первая из которых — острые перцы.

Перцев много не бывает

Надеюсь, читатель помнит первую перечную аксиому: «Перцы — это красиво!» ©. Вторая перечная аксиома звучит так: «Не бывает много перцев, бывает много SHU».

Руководствуясь этими соображениями, основную аграрную мощь моей балконной оранжереи — а именно, девять самодельных 13-литровых контейнеров с автополивом — в сезоне-2014 я отвёл именно под перцы, причём, в основном среднеострые. В эти контейнеры я высадил 5 разных сортов: два малоизвестных чили и три сорта с мировыми именами: жёлтый Халапеньо, пурпурный Серрано и оранжевый, умопомрачительно острый Тринидад Скорпион. Каждый саженец был размещён в комфортабельном пятизвёздочном контейнере с джакузи с автополивом:

Контейнерные апгрейды

В самом разгаре сезона мои самодельные контейнеры получили два небольших апгрейда. Во-первых, вместо белой самоклейки я начал обклеивать их борта металлизированным скотчем:

Перцы в контейнерах

Известно, что предметы цвета «металлик» хорошо вписываются в любой интерьер. Балконный интерьер — не исключение, так что получилось красиво. Однако это было сделано не столько по эстетическим, сколько по практическим соображениям.

Как я выяснил накануне в процессе сборки и эксплуатации самодельного подсветочного стенда, металлизированная поверхность заметно эффективнее отражает свет, чем глянцевая или матовая белая. (Физики, смейтесь, сколько хотите, но некоторые вполне очевидные вещи иногда доходят не сразу.) Насколько эффективнее? По моей субъективной визуальной оценке, процентов этак на 20. И, разумеется, металлик лучше отражает не только свет, но и тепло, что является большим плюсом, когда контейнеры находятся в жарком климате, ведь перегрев грунта корням отнюдь не на пользу. Напомню, температура на моём балконе в солнечный летний день запросто доходит до 35°C и выше.

Второй апгрейд заключался в том, что поверхность грунта в контейнерах я укрыл чёрной перфорированной плёнкой:

Перцы в контейнерах с мульчирующей плёнкой
Перцы в контейнерах с грунтом и мульчирующей плёнкой

Эта мульчирующая плёнка имеет сразу несколько преимуществ:

• она предотвращает чрезмерное испарение влаги в жарком климате. Что, в свою очередь, позволяет реже бегать с ведром воды на балкон и не расходовать воду понапрасну;
• водяной пар дольше удерживается в грунте; этот парниковый эффект стимулирует рост корневой системы. Очевидно, именно поэтому корни под этой плёнкой активно разрастаются и выходят практически на самую поверхность, чего в обычных условиях не происходит.
• чёрная плёнка отлично затеняет грунт. А поскольку её толщина и площадь контакта с грунтом невелика (и к тому же она, в отличие от бортов контейнера, находится сверху, а не окружает грунт по всей глубине), плёнка не повышает температуру грунта и не вредит корням.
• мелкие дырочки в плёнке обеспечивают корням вентиляцию.

Всё это я проверил на практике. И поскольку положительный эффект от этой плёнки точно есть, а отрицательных нету, могу её смело рекомендовать для грунтового выращивания перцев — разумееется, при условии, что ваши контейнеры оборудованы системой дренажа, которая предупреждает заболачивание.

Обрезка ствола

Если уважаемые читатели никогда не занимались садоводством-огородничеством, хочу предупредить: сейчас я собираюсь рассказать о весьма драматичной процедуре, которая со стороны может показаться кошмарным, живодёрским надругательством над растением, вследствие которого вся предыдущая возня с ним напрочь лишается смысла.

Процедура эта называется обрезкой ствола и заключается вот в чём: когда саженец достигает определённой высоты, его ствол обрезают на уровне нескольких десятков сантиметров от корней (конкретная высота зависит от вида растения).

«Ка-ак обрезают? Совсем?!!» «Да, совсем. Начисто!» В этот момент чувствительные дамы обычно падают в обморок, джентльмены бегут за нашатырём, а особо бдительные граждане украдкой набирают телефон Росзавсемнадзора.

Однако спокойствие! Во-первых, эта процедура делается совершенно осмысленно, а во-вторых, особого вреда растению не причиняет. Дело в том, что стебли растений, в отличие, скажем, от конечностей млекопитающих, способны отрастать. И отрастают они, как правило, из листовых пазух — точек на стволе, из которых уже растут листья и/или боковые стебли. А поскольку листовых пазух на стволе обычно довольно много, то вместо одного ствола вырастают несколько. (Что напоминает сказку про дракона, у которого вместо одной отрубленной головы вырастают две и больше.)

Обрезку ствола проводят для того, чтобы до начала цветения растение разрослось вширь и стало более коренастым, кустистым и, как следствие, принесло больше плодов.

После обрезки центрального ствола боковые побеги действительно отрастают! Я понимаю, что в это сложно поверить, поэтому в качестве вещдока предлагаю взглянуть на фото перца Табаско спустя пару недель после обрезки:

Перец Табаско после обрезки

Четыре стрелочки показывают на четыре новых боковых побега, растущих из правой листовой пазухи вместо центрального ствола, который был обрезан. Четыре, дамы и господа! Вместо одного! (И это мы ещё в левой пазухе не смотрели!)

Так что не беспокойтесь: перцы эту процедуру переносят хорошо. Перед обрезкой нужно лишь убедиться, что на стволе ниже уровня реза имеются несколько листовых пазух, из которых смогут вырасти новые боковые побеги. А также оставить на стволе несколько листьев или пару веток: это нужно для того, чтобы растение могло усваивать солнечную энергию с помощью фотосинтеза в процессе отрастания новых листьев и веток. (В противном случае отрастание критически замедлится.)

И ещё кое-что во избежание недоразумений: обрезка ствола — совершенно необязательная процедура. Делать её или нет — решать выращивателю применительно к целям, с которыми он/она выращивает свои растения.

Перечные джунгли

Когда балконные перечные саженцы преодолели полуметровую отметку, я их обрезал на уровне примерно 30-35 сантиметров:

Перцы в контейнерах после обрезки
Перцы после обрезки

Теперь давайте сравним фото до и после обрезки и оценим, насколько контейнеры справились с выращиванием крупногабаритных перцев и какой эффект дала обрезка ствола.

Вот моя балконная оранжерея в конце июня:

Перцы в контейнерах на балконе
Июнь 2014 г.

А вот в августе. Нетрудно заметить, что перцы, скажем так, немного подросли. И превратились в 1,2-метровые кусты. Чтобы они не заваливались под собственным весом, пришлось изготовить для них импровизированное ограждение из посылочного шпагата:

 Перцы в контейнерах на балконе
Август 2014 г.

Слева, высотой до самого потолка — помидорные джунгли; о них мы поговорим в следующий раз. Сейчас нас интересуют перечные джунгли, они — прямо и справа. Давайте направимся туда и произведём осмотр достижений народного хозяйства, последовательно и с пристрастием.

Чили «Бараний рог»

Острый перец в балконном контейнере

Этот чили-перец не подвергался обрезке. Высота от корней 75 см. Выглядит вполне бодро и живописно. Плодов достаточно; все они по мере дозревания окрасились в алый цвет. Вкус приятный, жгучесть сопоставима с кайенским перцем, т. е. около 20 000 — 30 000 SHU.

Лже-Халапеньо (Jalapeño)

Перец Халапеньо на балконе
Перец Халапеньо на балконе

Этот перец Халапеньо, увешанный жёлтыми и зелёными плодами — главное разочарование сезона. И причина вовсе не в том, что его урожайность не особенно велика, и не в том, что растение недостаточно разрослось (совсем наоборот, разрослось оно прекрасно: высота кустов к октябрю составила 1,2 м!). Причина в том, что это вовсе не Халапеньо!

Подлог раскрылся в самом конце сезона, когда я наконец-то попробовал созревшие жёлтые перцы. Так вот, они оказались не острыми, хотя жгучесть должна была присутствовать. И даже не сладкими. Их вкус я бы описал как растительно-травяной и, к сожалению, совершенно не интересный.

Форма плодов также вызвала у меня сомнения в аутентичности этого перца, поскольку многие из них похожи не на сглаженный конус, как и положено Халапеньо, а, скорее, на уменьшенный вдвое болгарский перец. Характерной для Халапеньо сеточки из трещинок на этих плодах я также не обнаружил.

Поэтому я решил, что, скорее всего, мне по недоразумению прислали семена какого-то гибрида, полученного в ходе перекрёстного опыления (скажем, между Халапеньо и тем же болгарским перцем); такое иногда случается в фитопитомниках, где не особо тщательно изолируют различные сорта в период цветения. Обидно, конечно, но что поделаешь. Совет выращивателю: приобретайте семена в проверенных магазинах с хорошей репутацией.

Пурпурный Серрано (Purple Serrano)

Перец Purple Serrano на балконе
Перец Purple Serrano на балконе
Перец Purple Serrano на балконе

Увидав эти рослые, пышные кусты, увешанные тёмными продолговатыми плодами, гости, как правило, восклицали: «Вау, оливки?» На что я отвечал: «Почти угадали: маслины. Видите, какие чёрные?»

Если серьёзно, перцы Серрано лишь кажутся чёрными в тени листвы. На свету видно, что на самом деле они не чёрные и даже не пурпурные, как заявлено в названии, а, я бы сказал, тёмно-черешневые. И, что самое неожиданное, внутри они ярко-алые:

Перец пурпурный Серрано

Вкус этих перцев яркий, фруктово-перечный, очень приятный, как и запах. Жгучесть весьма интенсивная: по моей оценке — чуть поменьше, чем у кайенского перца, но тоже прилично, где-то под 20 000 SHU. Поэтому даже если вы любите острое, не думаю, что вам удастся съесть целый такой перчик за обедом и не поморщиться.

Тринидад Скорпион (Trinidad Scorpion)

Перец Тринидад Скорпион

Этому рекордсмену жгучести из Книги рекордов Гиннесса я ранее спел уже достаточно дифирамбов, так что повторяться не буду. Вместо этого предлагаю ещё раз полюбоваться на эти потрясающие, сочные оттенки зелёного и оранжевого, которым позавидует любой апельсин:

Перец Тринидад Скорпион

Размер имеет значение

С перцем Тринидад Скорпион связан один весьма поучительный случай-иллюстрация на тему «размер имеет значение».

Дело было так: в начале сезона я вырастил не один, а два саженца этого перца — на всякий случай, мало ли что. Оба саженца взошли в один день и не отличались по темпам роста. Когда они подросли, один саженец я пересадил в 13-литровый контейнер, а второй — в горшочек объёмом около 1 литра:

Перцы Тринидад Скорпион
Перцы Тринидад Скорпион в начале эксперимента

Далее оба эти саженца росли на балконе в одинаковых средовых условиях: одинаковое качество грунта, одинаковая освещённость, влажность, и т. д.

Спустя два месяца я ещё раз сфотографировал оба растения, чтобы зафиксировать, насколько отличаются их темпы роста:

growing-08-22@2x.jpg Перцы Тринидад Скорпион
Перцы Тринидад Скорпион в конце эксперимента

В правом нижнем углу — перец, который два месяца рос в 1-литровом горшочке. Пальмообразный зелёный монстр высотой в метр, нависающий над ним — саженец, который в течение того же времени рос в 13-литровом контейнере. И если вы всё ещё не убеждены, что размер горшка имеет значение, взгляните на это фото ещё раз.

P. S. Для полноты картины см. эксперимент, который я провёл чуть позже: перец в грунте vs перец в гидропонике.


Продолжение тут
Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях:

 2 комментария    376   10 мес   выращивание

О выращивании #7: Острые перцы

Перцы чили, выращенные в моей балконной оранжерее (2014 г.)

...
(Продолжение. Предыдущая часть см. тут)

Как я упоминал ранее, мой квест по выращиванию начался с маленького тайского перчика, которому, несмотря на его скромный размер, удалось произвести на меня исключительно сильное гастрономическое впечатление. Первый опыт самостоятельного выращивания этого перца из семян оказался успешным и принёс массу позитивных эмоций и новых знаний. Неудивительно, что мне захотелось продолжить это неожиданное знакомство.

К моему большому удовольствию довольно скоро я обнаружил, что перец  — восхитительно разнообразная культура, изобилующая вариациями и нескончаемой новизной. Благодаря усилиям селекционеров выращивание перцев даже со временем не способно наскучить, ведь каждый год можно выращивать какой-нибудь новый сорт, не похожий на прежние! И если вы до сих пор пребываете в убеждении, что большинство перцев в мире выглядит как сладкий болгарский или как чили, я вас искренне поздравляю, потому что, познакомившись с перцем поближе, вы откроете для себя много нового и интересного.

Компоненты разнообразия

Почему острые перцы так увлекательно выращивать? Думаю, не в последнюю очередь благодаря бесчисленному множеству вариаций и сортов, которые поддерживают интерес и ощущение новизны. Вот некоторые параметры, которые обеспечивают это впечатляющее разнообразие:

Высота куста

Самые маленькие, горшечно-декоративные перцы — около 30 сантиметров в высоту; наиболее крупные — выше человеческого роста; в защищённом грунте (то есть, в теплице или оранжерее) достигают трёх метров и более.

На фото внизу — NuMex Centennial, самый маленький перец, который я когда-либо выращивал. Это оригинальный декоративный сорт, специально выведенный в честь 100-летнего юбилея Университета штата Нью-Мексико. Плодоносит круглыми жгучими перчиками размером с вишню, которые в процессе созревания меняют окраску с зелёно-фиолетового на оранжево-красный:

Перец NuMex Centennial

Кстати, никто из посетителей моей балконной оранжереи не сумел опознать в этом нарядном растении перец. Самой популярной была версия, что это физалис или что-то типа того.

А вот наиболее рослые балконные экспонаты, более двух метров в высоту: чудовищно острый Trinidad Scorpion (на фото слева) и Serrano Purple (чьи пышные заросли, пронизанные жарким июльским солнцем, видны сквозь кухонное окно):

Перец Trinidad Scorpion на балконе

Форма плодов

Вытянутые и сплюснутые; продолговатые и сферические; прямые и изогнутые; гладкие и морщинистые; торчащие вверх и свисающие вниз; симметричные и не очень; груше-, сливо-, томато-, патиссонообразные... Благодаря селекционерам этот список постоянно пополняется!

Окраска плодов

Жёлтые как лимон или как яичный желток; салатовые и изумрудные; розовые, алые, кумачово-красные, вишнёво-бордовые, баклажанно-фиолетовые; шоколадно-коричневые и угольно-чёрные — пожалуй, почти вся цветовая палитра, за исключением чистого синего. Кстати, цветки у перцев тоже бывают окрашены по-разному: белые, зелёные, фиолетовые... Короче, перцы — это красиво! В подтверждение сказанного — фото перцев различных сортов, которые я вырастил на своём балконе в течение одного сезона:

Урожай перцев

Вкус

Несмотря на то, что для острых перцев это не самый очевидный параметр (ведь чем они острее, тем менее различимы их вкусовые оттенки на фоне оглушительной жгучести), вкус всё же имеет значение, особенно среди гурманов и ценителей.

По моим собственным наблюдениям, способность различать вкус острых перцев развивается со временем и похожа на тренировку навыка различения вкусовых нюансов красного вина, которое поначалу кажется одинаковым независимо от сорта.

У каждого, кто выращивает перцы, как правило, есть любимый сорт, ценимый не только за остроту, но и за выдающиеся вкусовые качества. Из того, что мне приходилось выращивать, мой персональный фаворит по части вкуса — перец Tabasco с его пастообразной мякотью и характерным фруктовым послевкусием. (Да-да, тот самый Tabasco, из которого делают легендарный острый соус с тем же названием.)

Вот куст Tabasco в моей гидропонной оранжерее:

Перец Табаско

А вот полностью созревшие плоды:

 Перец Табаско

Острота

Для жгучих перцев этот параметр, бесспорно, столь же определяющий, очевидный и неотъемлемый, как полоски для зебры. И, в большинстве случаев, ценимый и страстно желанный. В конце концов, не из-за этого ли качества любители острого выращивают перцы в домашних условиях?

За свою термоядерную жгучесть отдельные сорта перца внесены в Книгу рекордов Гиннесса. Однако слава «самого острого перца в мире» весьма недолговечна: немногим лауреатам удаётся продержаться на этой позиции дольше нескольких лет, ведь селекционеры всего мира — участники неофициальной «гонки вооружений» (среди которых и любители-энтузиасты, и владельцы крупных агропромышленных холдингов, и учёные из авторитетных сельскохозяйственных вузов) постоянно работают над выведением новых, всё более острых сортов.

Чем измеряют остроту перца?

Уилбур Сковилл
Фото: Wikipedia

Если вы случайно не знаете, кто этот усатый джентльмен и какое отношение он имеет к перцам, поясняю: это американский фармацевт Уилбур Сковилл (1865-1942), который в 1912 году разработал «Органолептический тест Сковилла», лежащий в основе знаменитой «Шкалы жгучести Сковилла».

Данная шкала до сих пор используется для оценки жгучести перцев, а также некоторых других пищевых субстанций, в которых присутствует алкалоид капсаицин — химический компонент, вызывающий ощущение жжения. В природе капсаицин встречается только в острых перцах. И поскольку в своё время он был обнаружен именно в них, название этого вещества производно от Capsicum (капсикум) — латинского названия перца.

Измерительной единицей шкалы Сковилла является SHU (англ. Scoville Heat Unit, Единица жгучести Сковилла).

Как устроен тест Сковилла?

Тест Сковилла, в ходе которого перцу присваивается определённое значение жгучести, устроен следующим образом:


  1. Определённое количество сушёного перца настаивают на спирту, чтобы позволить капсаицину перейти в спирт.
  2. Полученный настой разбавляют подслащённой водой и дают выпить группе из 5 испытуемых, постепенно снижая концентрацию до тех пор, пока как минимум трое испытуемых не перестанут ощущать жгучесть раствора на вкус.
  3. Финальная концентрация раствора, помноженная на количество последовательных разбавлений (кратное 100 SHU), используется для присвоения тестовому образцу значения жгучести.

Из приведённого описания ясно, что тест Сковилла довольно субъективен, ведь вкусовые рецепторы у разных людей могут быть разной чувствительности, да и количество рецепторов на языке может быть различным. К тому же вкусовые рецепторы после первого же контакта с жгучим веществом обычно адаптируются и резко снижают свою чувствительность. Ввиду всех этих случайностей разброс результатов может достигать 50 процентов! Поэтому не следует считать SHU академически точной мерой наподобие грамма или сантиметра.

Значения жгучести по шкале Сковилла (в SHU)

16 000 000 Чистый капсаицин
3 180 000 Перец Pepper X
2 500 000 Перец Dragon’s Breath
1 500 000 — 2 300 000 Перец Carolina Reaper
(или перцовый баллончик)
1 200 000 — 2 000 000 Перец Trinidad Moruga Scorpion
855 000 — 1 463 700 Перец Naga Jolokia / Trinidad Scorpion Butch T
350 000 — 577 000 Перец Red Savina
100 000 — 350 000 Перец Habanero
100 000 — 225 000 Перец Bird’s Eye
30 000- 50 000 Кайенский перец / Ají / Tabasco
10 000 — 23 000 Перец Serrano
7 000 — 8 000 Соус Tabasco (Habanero)
2 500 — 8 000 Перец Jalapeno
2 500 — 5 000 Соус Tabasco (обычный)
1 000 — 1 500 Перец Поблано
600 — 800 Соус Табаско (зелёный)
500 — 1000 Перец Анахайм
0 Болгарский сладкий перец
(Отсюда.)

Какой перец самый острый?

По версии Книги рекордов Гиннесса, с 2017 г. и по сей день титул самого острого перца в мире удерживает Carolina Reaper (англ. «Каролинский потрошитель»), выведенный селекционером Эдом Карри (Ed Currie) из Южной Калифорнии, США. Острота этого перца — около 1 640 000 SHU:

Самый острый перец в мире Carolina Reaper
Перец Carolina Reaper. Фото: Wikipedia

Почивать на лаврах лидеру остроты не приходится, ведь ему в спину свирепо дышит новый претендент на звание самого острого перца на планете! Называется он Pepper X:

Перец Pepper X. Фото: Wikipedia

Как и Carolina Reaper, этот новый (и на этот раз жёлто-зелёный) монстр также был выведен талантливым американским кудесником Эдом Карри на основе нескольких суперострых сортов, которые он последовательно скрещивал на протяжение 10 лет. По словам самого селекционера, Pepper X в два раза острее «Каролинского потрошителя» (то есть, его острота по шкале Сковилла должна быть в районе 3 180 000 SHU). Однако по состоянию на 2019 год это заявление пока не подтверждено Книгой рекордов Гиннесса.

Личный опыт

Из всех титулованных сверхострых перцев мне приходилось выращивать лишь Trinidad Scorpion. Вот он у меня на балконе в самодельном 13-литровом контейнере:

Перец Trinidad Scorpion на балконе

Этот перец-чемпион, острота плодов которого оценивается примерно в 1 200 000 — 1 500 000 SHU, удерживал звание мирового лидера по жгучести c 2011 по 2013 годы. «Тринидад» в названии намекает на его происхождение, а «скорпион» — на некоторое сходство вершинной части плода с жалом скорпиона. Справедливости ради замечу, что, по моим наблюдениям, «жало» формируется не на всех плодах, а лишь на некоторых (см. фото):

Перец Trinidad Scorpion
Мой урожай перцев Trinidad Scorpion

Зрелые «скорпионы» окрашены в потрясающе красивый, почти флюоресцентный красно-оранжевый цвет, невероятно глубокий и насыщенный! К большому сожалению, цифровая фотография не способна достоверно передать этот оттенок, поэтому вам придётся поверить мне на слово.

 Перец Trinidad Scorpion
Перец Trinidad Scorpion

При созревании «скорпионы» необычайно зрелищно меняют свой цвет с зелёного на красно-оранжевый. Фишка в том, что изменение окраски происходит сверху вниз на протяжение одного-двух дней и выглядит так, как будто оранжевая краска медленно стекает по плоду, постепенно окрашивая его целиком:

  Перец Trinidad Scorpion

В недрах моего кухонного шкафа по-прежнему хранится небольшой резерв сушёных перцев-«скорпионов». И хотя они были выращены 5 лет назад, они по-прежнему чудовищно острые. Кусочка размером с половину спичечной головки, положенного на язык, достаточно, чтобы в течение примерно 10 минут испытывать интенсивное, постепенно нарастающее (!) жжение, которого хватило бы для придания остроты целой тарелке с супом.

Именно в этом, на мой взгляд, заключается главный практический минус сверхострых перцев: ввиду запредельной остроты их неудобно использовать в качестве приправы. Даже в очень малых дозах они вызывают во рту ощущение пожара в сталелитейном цеху, а порции еды размером с ведро, в которых подобная острота не была бы чрезмерной, я готовлю не так уж часто. И поскольку я выращиваю не для того, чтобы мне было плохо, а совсем наоборот, чтобы мне было хорошо, я пока воздерживаюсь от участия в перечной «гонке вооружений». Впрочем, если по случаю обзаведусь ещё одним балконом, то с удовольствием выращу там какой-нибудь большущий и умопомрачительно острый супер-пупер-перец  — просто так, из интереса, just for fun.


Продолжение тут
Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях:

 Нет комментариев    631   10 мес   выращивание

Угадай растение #3

Третий и заключительный в этом сезоне раунд старинной городской забавы под названием «Угадай растение». (Первый раунд тут, второй тут.) Почтеннейшей публике предлагается угадать, что за растение произрастает в гидропонном контейнере в моей балконной оранжерее с начала лета и по сей день. Высота от основания корня до кончиков верхних листьев — 70 см.

Отдельно взятый листик выглядит так:

Ответы принимаются до 30.10 включительно, после чего в этом же посте будет опубликована отгадка.

...
UPD: Алексей совершенно прав: это мангольд!

 7 комментариев    49   11 мес   выращивание

Финальный залп зелёного пулемёта

В августе я рассказывал о высокоточном агротехническом устройстве под названием «огурцометр», который я использую для измерения урожайности огурцов, что растут у меня на балконе в самодельных гидропонных контейнерах и которые я называю «зелёным пулемётом» за ураганную скорострельность плодоношения.

В самом конце лета на одном из двух огурцометров была ровно сотня, а на другом почти сотня. Вчера я официально завершил огуречный сезон-2019 и собрал последний в этом году урожай. Поэтому самое время ещё раз взглянуть на приборы:

Финальные показания огурцометров
Финальные показания огурцометров (октябрь 2019 г.)

Итак, внимание, дамы и господа: на одном 143, на втором 148. Итого — 291 штука за сезон (с середины июля по середину октября). При среднем весе огурца этого сорта в 180 г, это 52 кг огурцов с двух растений. По-моему, это круто, учитывая, что они выращены не в агрохолдинге, а на обычном городском балконе.

Между прочим, урожай этого года в два раза выше, чем в прошлом, в котором было собрано 23 кг с двух контейнеров. Думаю, это прежде всего объясняется тем, что в прошлом году огурцы росли в других контейнерах, меньших по объёму, которые отлично подходят для перцев, а вот огурцам (как выяснилось на практике) в них тесновато. Поэтому в этом году специально для огурцов я разработал новый, более просторный и удобный в обслуживании вариант (см. фото внизу).

И поскольку меня уже не раз спрашивали, по какой схеме я выращиваю огурцы — ну там, подвязываю, или закрепляю, вертикально, диагонально или горизонтально — думаю, лучше один раз показать. Поэтому, прежде чем отправить растение-рекордсмен на заслуженный отдых, я специально убрал с него все листья и сфотографировал ствол, чтобы была видна схема разводки боковых побегов. См. фото: вот она схема, перед вами. Второе растение было закреплено точно так же:


Огурец в гидропонном контейнере
Огурец в гидропонном контейнере

Кстати, в процессе тестирования контейнеров появились идеи, как можно их ещё доработать в плане надёжности и удобства. Но это уже задача для будущего сезона.

 4 комментария    86   11 мес   выращивание   гидропоника

О выращивании #6: Столовая зелень

Балконная оранжерея
Моя балконная оранжерея (2014 г.)

...
(Продолжение. Предыдущая часть см. тут)

В прошлый раз я рассказывал о контейнерах с автополивом для грунтового выращивания, которые я смастерил для своей балконной оранжереи, однако не успел в деталях объяснить, что же в них произрастало. За два года эксплуатации я в них вырастил много всего, и в первую очередь, как и планировалось, — малогабаритную столовую зелень. Поэтому в самом начале моя балконная экспозиция выглядела хотя и нарядно, но несколько монотонно: всё, знаете ли, такое зелёное и низкорослое.

Вот, к примеру, мята:

Мята в контейнере на балконе

А вот мелисса и орегано. Сможете отличить, где что?

Орегано и мелисса в контейнере на балконе

Генуэзский базилик. Однозначно самый вкусный из всех, которые приходилось выращивать. Соус песто из него получается просто восхитительный:

Базилик в балконном контейнере

Ростки листового салата «Гранд Рапидс», с которым мои постоянные читатели хорошо знакомы:

Салат в контейнере на балконе

Ботва редиса. Удивительно вкусная штука, которая запросто даст фору любому салату! Не понимаю, почему её не продают в магазинах саму по себе, как отдельный вид столовой зелени. Признаюсь, мне стоило огромных трудов удержаться и не съесть всю ботву прежде, чем вырастут сами редиски:

Редис в балконном контейнере

Кинза, она же кориандр. Столь же любимая одними, сколь ненавидимая другими. Между прочим, двух сортов. Зачем, спрашивается, мне понадобилось выращивать аж два сорта кинзы? Можете не верить, но — чтобы ощутить разницу на вкус:

Кинза в балконном контейнере

Вырастил, попробовал. Разницы не ощутил. Зато чуть позже, когда вдарила дикая июльская жара и растения стали цвести, в полной мере ощутил, до чего же омерзительной на вкус становится кинза после начала цветения. Причём, независимо от сорта. Подозреваю, что пресловутый вкус мыла (или вкус жидкости для мытья посуды), которым кинза якобы обладает по словам людей, которые её терпеть не могут, обусловлен именно этим.

Цветущая кинза
Цветущая кинза

Поскольку есть зацветшую кинзу было решительно невозможно, а выбрасывать жалко, я оставил её расти до поздней осени в качестве оригинального балконного украшения:

Кинза в балконном контейнере
Утро туманное, утро с кинзою...


Продолжение тут
Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

 1 комментарий    178   11 мес   выращивание

О выращивании #5: DIY-контейнеры с автополивом

Салат в контейнере с автополивом
Салат в моём самодельном контейнере с автополивом (июль 2013 г.)

...
(Продолжение. Предыдущая часть см. тут)

Ранее я рассказывал о том, как нашёл на Амазоне интересные контейнеры для земляного выращивания, в которых грунт, можно сказать, «поливает сам себя», потихоньку впитывая воду из резервуара, расположенного в нижней части корпуса:

Внимательно изучив зарубежный прототип, я решил изготовить нечто подобное самостоятельно.

Условия задачи

• требуется изготовить 12 контейнеров для грунтового выращивания, с аэрационной сеткой, резервуаром и трубкой для залива воды — нечто наподобие EarthBox, только дешевле и, по возможности, лучше;

• объём одного контейнера — примерно 15 литров, из них 2-3 литра займёт резервуар с водой;

• для изготовления используются комплектующие и материалы, которые можно без проблем приобрести в любом магазине хозтоваров либо на стройрынке.

Реализация

1. Корпус

Поскольку корпус контейнера представляет собой пластиковую коробку, я направился туда, где обычно продаётся довольно много пластиковых коробок, а именно — в Икею. Я хотел найти готовый контейнер, чьи габариты позволили бы наиболее эффективно задействовать длину сетчатых полок, которыми я накануне оборудовал балконную стену. (То есть, чтобы 3 или 4 контейнера целиком занимали всю полку).

Контейнер с идеально точными габаритами в ассортименте Икеи мне найти не удалось, однако там продавались контейнеры чуть большего размера, из серии Труфаст (см. фото). Поэтому я решил взять их за основу и немного доработать. Тем более, в описании этой товарной серии прямо значилось: «для игрушек и творчества». Что ж, давайте поиграем!

С помощью электролобзика я срезал верхний периметр контейнера с выступающими краями, чтобы на одной балконной полке комфортно уместились ровно три ящика (либо четыре, при размещении с поворотом на 90 градусов):

Контейнер Труфаст Икеа

Почему за основу я взял белые (полупрозрачные), а не  чёрные (полностью непрозрачные) контейнеры Труфаст? Ведь непрозрачный пластик лучше защищает корни от перегрева?

Это умышленный ход. Тёмный пластик действительно менее светопроницаем, что хорошо для корней. Однако сквозь него не виден уровень воды в резервуаре. А мне нужно было, чтобы уровень воды можно было легко определить визуально, просто взглянув на нижнюю часть контейнера. Решение с полупрозрачным резервуаром, позволяющим легко и удобно мониторить количество воды — моя собственная дизайнерская придумка. В оригинальных контейнерах EarthBox такая фича отсутствует, поскольку они полностью непрозрачны.

Чтобы повысить светонепроницаемость и светоотражаемость верхней части корпуса, я дополнительно обклеил верхнюю часть контейнера белой глянцевой самоклейкой. Таким образом, нижняя часть корпуса (там, где вода) прозрачна, а верхняя (там, где грунт) — нет.

2. Аэрационная сетка

Аэрационная сетка — это пластина с отверстиями, расположенная между отделением для грунта и резервуаром с водой. Аэрационной она называется потому, что она обеспечивает аэрацию, то есть снабжение грунта и корней воздухом (точнее, кислородом). В таком контейнере кислород проникает к корням снизу, из резервуара, сквозь отверстия аэрационной сетки. Тогда как а в традиционном земледелии аэрация обычно происходит в обратном направлении — сверху вниз, вследствие рыхления верхнего слоя почвы садовой тяпкой.

Для изготовления аэрационной сетки я намеревался использовать оргстекло, но этот материал оказался чертовски капризен в обработке. Пилить его электролобзиком невозможно, поскольку в точке реза оно закипает, а при выключении лобзика (сюрприз!) мометально застывает, намертво вплавляя в себя пилку. Продавцы на стройрынке посоветовали надрезать его специальным роликом, а затем отламывать. Увы, этот способ также не подошёл: отламывать оргстекло без сколов и трещин можно только по прямой, а мне требовался криволинейный рез, поскольку углы икеевских контейнеров Труфаст имеют скругления.

Что ж, понятно, оргстекло не годится, попробуем обычный тонкий пластик. С ним-то проблем не будет? Но к моему удивлению, простой пластиковый лист, достаточно широкий, чтобы нарезать из него целиковые заготовки для сетки, в продаже мне найти не удалось вообще нигде. Очевидно, пластиковые листы никому не нужны, а раз нет спроса — нет и предложения.

Хм, вот это номер... Как же быть? Из чего сделать сетку?

Решение пришло в виде обрезка белого прямоугольного пластикового воздуховода, оставшегося без надобности после монтажа кухонной вытяжки:

Из него-то я и сделал аэрационную сетку. Поскольку его ширины всё равно не хватило бы на целую сетку, я сделал её из двух частей, скрепив их между собой двумя пластиковыми хомутами:

Аэрационная сетка для контейнера
Аэрационная сетка для контейнера

Две большие дырки в центральной части — места для соединительных трубок, в которые засыпается грунт и по которым вода будет постепенно поступать из резервуара в основное отделение. Их я изготовил из серой 40-миллиметровой трубы, которые обычно используются для монтажа канализации.

Разместить их в центре — моё собственное дизайнерское решение. В оригинальном контейнере EarthBox места контакта почвы с водой находятся в двух противоположных углах ящика. Я же решил, что при центральном расположении грунт в контейнере будет более равномерно увлажняться, поэтому намеренно расположил их в центре.

3. Решётка резервуара

В оригинальном контейнере EarthBox аэрационная сетка удерживается на весу благодаря специальным выступам на внутренней поверхности корпуса. Пространство, находящееся между сеткой и дном корпуса, образует резервуар для воды. Однако, поскольку стенки икеевского Труфаста совершенно гладкие, сверлить их для прикручивания дополнительного крепежа было бы совершенно неподходящим решением, ибо вода, которая будет там находиться, легко просочится сквозь малейшую щёлочку.

Поэтому вместо того, чтобы крепить к корпусу монтажные уголки, я решил закрепить аэрационную сетку иначе. А именно — положить её на специальную решётку, изготовленную (совершенно верно!) из того же воздуховода.

Для этого я нарезал воздуховод на отрезки одинаковой ширины (около 4 см); четыре таких отрезка, поставленных вертикально, скрепил пластиковыми хомутами. Получилась лёгкая и при этом невероятно прочная решётка, которая отлично удерживает аэрационную сетку на нужной высоте без малейших прогибов. Да что там сетку! Она без проблем выдерживает вес взрослого человека!

Решётка резервуара

Комплекты решёток в процессе изготовления:

Решётка резервуара в собранном виде внутри корпуса:

На фото ниже — все комплектующие контейнера, слева направо:

• аэрационная сетка с двумя трубками, в которые насыпается земля и по которым вода поступает в отделение с грунтом;
• решётка резервуара;
• шланг для наливания воды в резервуар;
• корпус.

Самодельный контейнер с автополивом (комплектующие)

И, наконец, весь контейнер в сборе:

Самодельный контейнер с автополивом

Таких контейнеров я изготовил 12 штук:

Самодельный контейнер с автополивом

Как они себя зарекомендовали? Хорошо зарекомендовали. Автополив отлично работает. Пожалуй, единственное нарекание заключается в том, что уровень воды в резервуаре не всегда просто определить, поскольку в процессе эксплуатации в резервуар проникает земля и на стенках резервуара образуются грязные разводы, мешающие разглядеть уровень воды. Но это вопрос не ко мне, а к ящику из Икеи. Который полупрозрачный, а не полностью прозрачный.

Кстати, не стоит думать, что я в них выращивал лишь низкорослую зелень типа мелиссы или тимьяна. Отнюдь! На полную мощность эти контейнеры включились как раз при выращивании достаточно габаритных острых перцев.

Как пользоваться контейнером с автополивом?

  1. Заполните две центральные трубки грунтом.
  2. Положите поверх аэрационной решётки и трубок 2-3 салфетки из нетканого полотна, чтобы земля из основного отсека не ссыпалась в резервуар через отверстия. (Такие салфетки продаются в любом магазине хозтоваров.)
  3. Заполните контейнер грунтом.
  4. Налейте по шлангу 2 литра воды в резервуар. (Внимание: сам грунт поливать не надо! Он сам себя польёт спустя несколько часов!)
  5. Посадите в контейнер растения. Лучше сажать не семена, а рассаду, то есть, молодые всходы с 5-6 листьями и развитыми корнями, чтобы корни с первых дней активно пили воду и таким образом осушали грунт, не позволяя ему заболачиваться. (Если всё-таки сажаете семена, тогда не заливайте воду в резервуар, а полейте грунт сверху небольшим количеством воды, до тех пор, пока растения не дадут 5-6 листьев.)

Как работает автополив?

После того, как вы заполнили резервуар водой, вода по двум центральным трубкам будет потихоньку всасываться в грунт и увлажнять его. Это происходит естественным образом, благодаря гигроскопическим свойствам почвы.

Отдельное преимущество в том, что перелив при такой конструкции невозможен. Главное, по собственной рассеянности не залить в резервуар слишком много воды (например, четыре литра вместо двух), и не добавлять воду раньше, чем резервуар полностью опустеет. Одно из базовых правил горшечно-земляного выращивания, которому меня научил персидский цикламен, гласит: лучше недолить, чем перелить.

Какой грунт лучше всего использовать?

Подойдёт любой готовый грунт, но я очень рекомендую вот этот самодельный супергрунт. Я использовал его в контейнерах и горшках на протяжение многих лет, результаты отличные. В отличие от обычного магазинного грунта, он не слёживается со временем и его можно использовать в течение нескольких сезонов. Что очень практично: вы приготовляете грунт один раз и используете его несколько лет.

Сколько растений можно посадить в такой контейнер?

В один 12-литровый контейнер можно посадить одно крупное растение (например, большой перец, помидор, огурец, лозовую фасоль) или несколько мелких (1-2 базилика, 4 салата, 4-5 кустиков мяты, мелиссы или тимьяна). То есть, всё определяется размерами корневой системы и габаритами надземной части растения.

Надолго ли хватает запаса воды в резервуаре?

В зависимости от потребностей растения, а также освещённости, температуры и влажности воздуха на вашем балконе, двух литров воды в солнечную жаркую погоду хватает примерно на 3-4 дня, в пасмурную — на 5-7 дней. Поэтому такой контейнер существенно упрощает жизнь выращивателю, ведь растения в нём нужно поливать куда реже, чем при ручном поливе: не один-два раза в день, а где-то дважды в неделю.


Продолжение тут
Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях:

 1 комментарий    363   11 мес   DIY   выращивание   дизайн

Угадай растение (#2)

Почтеннейшей публике предлагается угадать, что за экзотическое растение уже четвёртый месяц (половину лета и половину осени) тихо произрастает в углу моей балконной оранжереи в сугубо декоративных целях.

Высота от корней до кончиков стеблей — 1 метр 30 см, поэтому и фото невероятно длинное:

Цветёт небольшими жёлтыми цветками; мелкие продолговатые чёрные семена оборудованы пушинкой-парашютиком, почти как у одуванчика. Вот они крупным планом:

...
UPD: На сей раз не угадал никто :) Внимание, правильный ответ: это обыкновенный салат, какой обычно продаётся в магазине в прозрачных целлофановых кулёчках. Выращен в простейшей гибридной установке безо всякого электричества.

Вот как он выглядел в июле:

Гидропонный салат на балконе

И в августе:

Гидропонный салат на балконе

Спрашивается, куда же делись эти пышные салатные листья? Когда они выросли, я их срезал и оставил стебли расти дальше для получения семян. Результат — на фото вверху.

 2 комментария    49   11 мес   выращивание