Александр Токарев: 31 заметка с тегом грунтовое выращивание
31 заметка с тегом

грунтовое выращивание

Салатные новости #2

Небольшой апдейт для читателей моих «Заметок балконного выращивателя», интересующихся гидропоникой. Как и обещал, выкладываю второй таймлапс, на котором запечатлён процесс роста листового салата в гидропонных контейнерах по методу Кратки. 1080p, 60 кадров в секунду. Три недели за одну минуту — это круто!

 1 комментарий    91   9 мес   гидропоника   грунтовое выращивание

DIY-устройство для укоренения черенков (на примере розмарина)

Черенкование — один из трёх «природных» способов получения новых экземпляров растений, наряду с выращиванием из семян и из фрагментов корней. Для этого с материнского растения срезают веточку (иногда даже не веточку, а один-единственный лист) и втыкают во влажный грунт, либо помещают в ёмкость с водой. После того, как из нижней части стебля отрастают корни, черенок становится самостоятельным растением. Таким образом, черенкование — это, по сути, клонирование.

В каких случаях применяется черенкование?

Основное преимущество черенкования перед выращиванием из семян заключается в скорости, с которой вы получаете рассаду. К примеру, при выращивании огурцов или помидоров из семян, для получения саженца с 1-2 парами настоящих листьев потребуется около 3 недель, тогда как с помощью черенкования можно получить аналогичные по размерам растения где-то за 1,5 недели, т. е. в два раза быстрее.

В дополнение к этому, есть растения, которые по своей биологической программе вообще довольное редко цветут и, как следствие, редко дают семена (например, кактусы или алоэ), либо очень долго прорастают из семян, поэтому такие растения также значительно проще и быстрее размножать черенкованием.

Розмарин — одно из таких неторопливых растений: после того, как вы поместите семена розмарина во влажный грунт, пройдёт несколько недель (!), прежде чем они начнут прорастать; эта замедленная реакция семян по-научному называется «период спячки». Соответственно, от посадки семян до получения саженца розмарина высотой с мизинчик проходит три и более месяца. Что, согласитесь, довольно долго для таких скромных результатов.

Поэтому если вы категорически не желаете покупать в садовом центре взрослый розмарин и мечтаете вырастить ваш собственный, учтите, что для этого лучше воспользоваться не семенами, а черенкованием. Понадобится небольшая (около 15 см) свежая веточка розмарина и простенькое устройство для укоренения.

Для чего нужно устройство для укоренения?

Зачем возиться с изготовлением какого-то там специального устройства? Почему бы не воткнуть ветку розмарина в землю или в стакан с водой, как ту же мяту, да и дело с концом?

Отвечаю: потому что розмарин — не мята. В сравнении с ней он растёт значительно медленнее, да и корневая система у него иного типа, поэтому для укоренения ему требуется гораздо больше времени (около месяца!). Однако при нахождении во влажной среде за это время он с большей вероятностью загниёт и погибнет, чем даст корни. А вы, как следствие, впустую прождёте несколько недель.

Поэтому, чтобы повысить шансы на успех, черенки прихотливых и/или медленнорастущих растений, таких, как розмарин, гораздо лучше укоренять не в воде и не в горшке с землёй, а в небольшой ёмкости с вермикулитом — нейтральным субстратом, обладающим массой агротехнических достоинств: он почти pH-нейтрален, хорошо пропускает воздух, а главное, способен удерживать внутри себя большое количество влаги, которую он постепенно отдаёт растению и тем самым создаёт оптимальный режим увлажнения и предотвращает загнивание. После появления корней черенок можно пересаживать в горшок с обычным грунтом.

Устройство, о котором пойдёт речь, элементарно просто в изготовлении. Если вы увлекаетесь выращиванием, оно вам не раз пригодится, ведь укоренять (а также проращивать из семян!) в нём можно не только розмарин, но и какие угодно растения: перцы, помидоры, ананасы и т. п.

Где взять черенок розмарина?

Романтический вариант: получить в подарок у знакомых, занимающихся выращиванием. Чтобы при транспортировке черенок не погиб, сбрызните его водой и заверните в полиэтиленовый пакет.

Прозаический вариант: купить розмарин в овощном отделе продуктового магазина. Естественно, свежий, а не сушёный! Чем свежее он будет, тем выше его шансы на удачное укоренение:

Развесной розмарин
Развесной розмарин из продуктового магазина


Инструменты и расходные материалы:

• пустая пластиковая бутылка объёмом 0,5 л;
• салфетка из нетканого полотна;
• паяльник с тонким жалом;
• 0,5 стакана вермикулита.

ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ

1. Резервуар

Для изготовления резервуара нам понадобится обычная пустая 0,5-литровая пластиковая бутылка из-под питьевой воды. Можно ли использовать бутылки из-под колы, фанты и спрайта? Да вы что, ни в коем случае! Согласно исследованиям британских учёных®, в таких бутылках растения укореняются на 56,3 % медленнее, и к тому же испытывают проблемы с лишним весом.

Бутылка 0,5 л
Исходная бутылка

С помощью паяльника срезаем верхнюю часть бутылки чуть выше верхнего края этикетки. Саму этикетку убираем:

Бутылка 0,5 л
Слева — горшок, справа — резервуар. Не перепутайте.

Верхняя часть бутылки превратится в миниатюрный горшочек; в него мы насыплем вермикулит и посадим туда черенок. Нижняя часть будет выполнять роль резервуара для воды.

2. Фитиль для автополива

Во избежание распространённых бытовых аварий под названием «чёрт, опять я забыл(а) полить этот дурацкий черенок!», давайте оборудуем наше устройство системой автополива. Для этого изготовим фитиль для автоматической подачи воды из резервуара, который мы просунем сквозь крышку и закрепим с внутренней стороны. (Этот же принцип используется во всех моих горшках с автополивом.)

• Ножницами отрежьте от салфетки узкую полоску шириной примерно 2 см, которая будет выполнять роль фитиля;
• С помощью паяльника проделайте в крышке бутылки узкую прорезь, достаточную, чтобы просунуть сквозь неё фитиль;
• Просуньте один конец фитиля сквозь прорезь в крышке и завяжите его двойным узлом с внутренней стороны, чтобы он не выскользнул обратно. Должно получиться примерно следующее:

Фитиль для автополива
Фитиль для автополива

3. Сборка устройства

• Привинтите крышку к горлышку бутылки;
• Переверните верхнюю часть бутылки вверх тормашками;
• Вставьте верхнюю часть (горшок) в нижнюю часть (резервуар), опустив длинную часть фитиля вовнутрь:

Устройство для укоренения черенков
Устройство для укоренения черенков в собранном виде

Почти готово! Не хватает лишь одной маленькой, но очень важной детали: дырочек для аэрации, сквозь которые кислород будет поступать к стеблю и поможет корням побыстрее отрасти.

С помощью паяльника проделайте по периметру нижней части горшка и верхней части резервуара по 15-20 аэрационных дырочек диаметром около 1 мм:

Аэрационные дырочки

4. Подготовка черенка к посадке

Теперь можно насыпать в горшок вермикулит и сажать черенок. Перед посадкой необходимо удалить все листья с нижней части черенка, которая будет находиться ниже уровня земли, иначе при нахождении во влажном субстрате они могут загнить и тем самым сильно понизить шансы на успешное укоренение:

Черенок розмарина
С нижней части черенка, которая будет погружена в субстрат, листья нужно срезать

5. Посадка черенка и залив воды

Погрузите черенок в вермикулит. Желательно, чтобы нижним концом черенок упирался в узел фитиля: таким образом растение будет с гарантией получать достаточно влаги и точно не засохнет.

Залейте в резервуар чистую воду до уровня чуть ниже крышки. Удобрения использовать не нужно, однако для ускорения корнеобразования можно добавить в воду немного «Корневина». Поскольку вермикулит ещё не успел самостоятельно увлажниться, аккуратно полейте его сверху тонкой струйкой воды — до тех пор, пока вода не начнёт капать из дырочек снизу. Спустя несколько дней проверьте верх вермикулита, и если он будет слишком сухой, полейте его ещё раз.

Устройство для укоренения черенков
Устройство для укоренения черенков в полной боевой готовности

Ура, установка для укоренения полностью готова! Поскольку у черенка ещё нет корней, его пока нельзя выставлять на яркое солнце, иначе он может засохнуть. Поэтому лучше поставить его в полутень, где прямые солнечные лучи не попадают на листья.

Спустя один месяц…

…сквозь прозрачный пластик видны отросшие корни! Это означает, что черенок успешно укоренился и превратился в самостоятельное растение. Теперь можно его пересаживать в более просторный (например, 0,5-литровый) горшок с обычным грунтом, а через неделю после пересадки выставлять под прямые солнечные лучи.

Другие очерки о домашнем грунтовом и гидропонном выращивании

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях:

 Нет комментариев    863   1 год   DIY   грунтовое выращивание

Как измерить кислотность грунта в домашних условиях?

Прибор для измерения кислотности почвы

Закисание грунта в горшке или контейнере, т. е. снижение его кислотности на 1-2 единицы по шкале pH  — одна из распространённых, но, при этом, неочевидных причин, по которым комнатные или балконные растения растут плохо, несмотря на все ваши старания.

Казалось бы, ваш зелёный питомец обеспечен всем необходимым: и водой, и теплом, и светом, и питанием, но почему-то не выглядит здоровым и бодрым. Его рост явно заторможен, а стебли и (особенно!) нижняя поверхность листьев темнеют, приобретая фиолетовый оттенок, что обычно свидетельствует о нехватке фосфора, ответственного за ростовые процессы.

Завидев это, вы, естественно, поливаете грунт фосфоросодержащим удобрением. Но, как ни странно, лишь усугубляете ситуацию: растению становится всё хуже. «Что за напасть?!» — недоумеваете вы. — «Чего ещё ему нужно?!..»

Разгадка зачастую кроется в следующем: на самом деле, фосфора в грунте достаточно, но, поскольку грунт закис (т. е. его pH-значение с течением времени сместилось от нейтрального к более кислотному), фосфор перестал быть химически доступен корневой системе, поэтому растение не может его усвоить. Если в такой ситуации внести в грунт дополнительный фосфор, его уровень может повыситься до токсического, что ещё сильнее навредит растению.

Что делать? Одно из двух: либо полностью менять грунт, либо попробовать его раскислить — например, с помощью древесной золы. Но для того, чтобы определить количество вносимой золы, нужно знать, насколько сместился показатель кислотности. А для этого нужно эту кислотность чем-то измерить.

Чем измерить кислотность грунта?

Кислотность грунта можно измерить различными способами, из которых самый точный (и самый долгий) по сложности напоминает алхимический процесс получения золота из свинца: возьмите столько-то грамм грунта, высушите его в духовой печи при такой-то температуре, разведите дистиллированной водой в нужной пропорции, выдержите такое-то время, обмакните лакмусовую бумажку в раствор на такое-то количество секунд, сопоставьте цвет со значением в справочнике...

Не сомневаюсь, что значение кислотности, полученное таким способом, будет предельно точным. Но я всё же не учёный-исследователь и не коммерческий агропромышленник, а выращиватель-энтузиаст, которому подобная сверхточность — вплоть до сотых долей — попросту ни к чему: меня вполне устроит несколько менее точное, зато быстрое и простое измерение.

Поэтому многочасовую лакмусовую алхимию я обхожу стороной, а кислотность в своих земляных горшках измеряю с помощью вот такого электроприбора под названием «Инструмент для исследования почвы 4-в-1»:

Прибор для измерения кислотности почвы

Как следует из названия, прибор умеет измерять сразу 4 показателя, которые полезно знать, занимаясь грунтовым выращиванием:

• кислотность грунта (т. е. его pH-значение)
• влажность грунта (сухой/нормальный/избыток влаги)
• температура грунта (°C /F)
• освещённость (темно/нормально/ярко)

Из этих четырёх функций я пользуюсь лишь одной — измерением кислотности. Остальные три показателя мне измерять не требуется: влажность в моих горшках и так идеальная (и вот почему), освещённость измерять таким прибором не вижу смысла, поскольку она не универсальна (у разных растений — свой уровень оптимальной освещённости), а температура грунта в горшках явно не ниже температуры в квартире, в которой эти горшки находятся.

Кислотность грунта этот прибор меряет с точностью до 1/2 pH-единицы, чего мне вполне хватает. Поскольку русской инструкции у прибора нет, выкладываю русскоязычное описание управляющих кнопок:

 Прибор для измерения кислотности грунта

Процесс измерения кислотности грунта с помощью прибора «4-в-1»

• Перед измерением кислотности убедитесь, что грунт в горшке достаточно влажный. Если грунт слишком сухой, полейте его.

• Данный прибор измеряет либо кислотность, либо температуру грунта. Поэтому, чтобы измерить кислотность, переведите маленький жёлтый переключатель на обороте прибора в положение «pH». Для измерения температуры переведите переключатель вправо, в положение «°С».

• Снимите защитный белый пластиковый наконечник со щупа и воткните щуп в грунт примерно на половину глубины горшка, где находится основная часть корней. Актуальное значение кислотности (pH) отобразится в середине дисплея спустя несколько секунд.

• Для большей точности повторите измерение 1-2 раза в другом участке грунта.


  Прибор для измерения кислотности грунта в домашних условиях

В качестве примера на фото — горшок с трёхлетним розмарином. Поскольку грунт в горшке давно не менялся, его кислотность периодически съезжает вниз, в сторону закисления. Вот и сейчас, судя по показаниям прибора, кислотность от нейтральной (pH 7.0) сместилась в сторону слабокислой (pH 6.0).

Что ж, это повод раскислить грунт, ведь розмарин предпочитает слегка щелочную почву (pH 7,0-7,8). Кислотность у горшечных растений я понижаю с помощью золы: сжигаю пару чистых листов обычной офисной бумаги в металлической миске, полученную золу развожу в воде и поливаю ей грунт. Хватает на несколько месяцев.

UPD: Спустя пару дней измерил кислотность повторно. В результате однократного полива раствором золы pH грунта в горшке повысился на 0,5 единицы:


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях:

 1 комментарий    758   2020   грунтовое выращивание

Грунт vs Гидропоника: тест на перцах

Гидропонные перцы на балконе
Гидропонные перцы в моей балконной оранжерее (2016 г.)

В предыдущем, весьма теоретическом очерке речь шла о том, что гидропонное выращивание более эффективно, чем земляное (оно же грунтовое) — прежде всего в силу технологических преимуществ гидропоники, которые благоприятствуют работе корневой системы растений.

Однако теория без практики скучна, а личный опыт ничто не заменит, не правда ли? В том, что гидропонное выращивание практически гарантирует отличные результаты, я успел убедиться неоднократно. Вместе с тем мне очень хотелось провести сравнительный тест, чтобы визуально оценить, насколько растение, выращенное в гидропонике, превзойдёт растение, выращенное в грунте.

В сезоне-2016 мне удалось провести такой тест, и даже не один раз, а дважды (чтобы снизить вмешательство случайных факторов, таких как сортовые различия, и таким образом несколько повысить надёжность полученных результатов). В качестве испытуемых использовались саженцы острого перца двух разных сортов.

Как я тестировал

• В каждом из двух тестов я использовал по 2 саженца перца одного сорта, выращенные из семян, посаженных и взошедших синхронно. Изначально саженцы в каждой паре были совершенно одинаковыми на вид.

• Затем один из двух саженцев каждой пары я пересадил в 6-литровый горшок с грунтом, а второй саженец — в 13-литровый гидропонный контейнер собственной разработки.

• Далее все 4 саженца несколько месяцев росли на балконе в условиях одинаковой освещённости, температуры, влажности воздуха, интенсивности полива и прочих средовых воздействий. Таким образом, единственное существенное отличие заключалось в технике выращивания: в одном случае это был горшок с грунтом, в другом — гидропонный контейнер с раствором.

Ну а теперь давайте взглянем на результаты в динамике и посмотрим, кто выиграл.

Первый тест: перцы Тай Бангкок

Да-да, тот самый Тай Бангкок — декоративный тайский перчик, с которого начался мой квест по выращиванию, и который я затем многократно выращивал в обычных горшках с грунтом.

Вот два тестовых саженца спустя примерно полмесяца после пересадки в небольшие промежуточные ёмкости — 0,5-литровый горшок с землёй и 2-литровый гидропонный контейнер. Напомню, изначально оба саженца были абсолютно одинакового размера. Однако уже заметно, что гидропонный Тай начинает обгонять в росте своего грунтового соперника:

перцы Тай Бангкок в земле и в гидропонике
Перцы Тай Бангкок в мае (слева — в грунте, справа — в гидропонике)

А вот эти же перцы спустя ещё два месяца, после пересадки в полноформатные ёмкости — 6-литровый горшок с грунтом и 13-литровый гидропонный контейнер. Разница в размерах становится не то что заметной, а прямо-таки вопиющей:

перцы Тай Бангкок в земле и в гидропонике
Перцы Тай Бангкок в июле (слева — в грунте, справа — в гидропонике)

Ну и, наконец, вот оба растения в самом конце сезона — в ноябре, когда за окном уже лежал снег:

перцы Тай Бангкок в земле и в гидропонике
Перцы Тай Бангкок в ноябре (слева — в грунте, справа — в гидропонике)

По-моему, это безоговорочная, триумфальная победа гидропоники! Разница между растениями в размере и пышности кроны, толщине ствола, размерам корневой системы, мощности и плодовитости настолько велика, что с трудом верится, что это перцы одного сорта.

Кстати, вот они крупным планом в процессе созревания:

перцы Тай Бангкок

Второй тест: перцы Табаско

Но может быть, этот успех случаен и целиком объясняется генетическими преимуществами конкретного сорта? Вдруг какие-то разновидности (к примеру, низкорослые, декоративные) изначально предрасположены к условиям гидропоники, а другие, более высокорослые, в силу генетики, наоборот, лучше растут в земле?

Чтобы это проверить и таким образом снизить влияние фактора под названием «рост/сорт», параллельно я провёл второе тестирование, по той же схеме и в тех же условиях, но на сей раз с участием среднерослых перцев сорта Табаско.

Результаты практически повторили итоги первого теста! Вот оба перца Табаско в июле. Думаю, и без подписи ясно, какой из них гидропонный:

перец Табаско в земле и в гидропонике
Перцы Табаско в июле (слева — в грунте, справа — в гидропонике)

К сожалению, финальное фото грунтового Табаско предъявить не могу: похоже, я был настолько восхищён результатами гидропоники, что грунтовой перец для меня померк на их фоне и я забыл его сфотографировать для отчётности. Поэтому сообщаю на словах: его габариты очень незначительно изменились по сравнению с июльскими.

Однако зацените фото гидропонного Табаско-победителя! Размах кроны — почти метр на метр, а количество плодов и вовсе не поддаётся подсчёту:

Гидропонный перец Табаско в финале соревнований

Итоговые соображения

  1. Гидропонное выращивание существенно превосходит грунтовое по эффективности и продуктивности. (В случае острых перцев, судя по результатам проведённых тестов, как минимум в 5-8 раз!)
  1. Если предположить, что скромные результаты грунтовых перцев могли быть обусловлены недостаточным качеством грунта, проведите мысленный эксперимент: щедро умножьте их вдвое! И вам станет очевидно, что даже в этом случае они и близко не сопоставимы с гидропонными.
  1. Если предположить, что успехи гидропонных перцев обусловлены бо́льшим (по сравнению с земляными горшками) объёмом контейнеров, то нужно иметь в виду, что корни перцев в гидропонном контейнере не занимают и половины его объёма, т. е. не превышают 6 литров, что сопоставимо с объёмом грунтовых горшков.


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях:

 8 комментариев    2855   2020   гидропоника   грунтовое выращивание

Новости раздела «выращивание»

Поскольку постоянные читатели раздела «выращивание» любопытствуют насчёт дальнейших творческих планов и новых очерков на эту тему, делюсь этими планами.

Выпуски будут продолжаться, впереди много интересного. Про горшечно-земляное выращивание я рассказал, по-моему, вполне достаточно (если есть вопросы, которые дополнительно хотелось бы осветить — задавайте), поэтому далее я собираюсь переходить к рассказам о гидропонном выращивании и презентации гибридного контейнера собственной разработки.

Гидропоника — увлекательное, интеллектуальное, творческое, душевное хобби, которое, к тому же, способно приносить вполне конкретную практическую выгоду в виде здоровой, полезной, собственноручно выращенной растительной еды. Поэтому в особенности мне хочется познакомить с этой технологией собратьев-горожан, живущих в бетонных джунглях в отрыве от настоящей живой природы.

Несмотря на то, что изрядная часть зелени и овощей, которые мы ежедневно покупаем в продуктовых магазинах, выращены именно гидропонным способом, многие по-прежнему относятся к гидропонике с подозрением и недоверием («Там, небось, одна химия и нитраты!!!»). Более того, мне регулярно встречаются люди, которые вообще не знают, что это такое.

Размышляя над тем, как лучше донести необходимую информацию до широкой аудитории, я понял, что рассказывать о преимуществах гидропонного контейнера человеку, который не знает о гидропонике ровным счётом ничего, да ещё имеет против неё предубеждения, — довольно непродуктивное и потому бессмысленное занятие. Ведь даже с учётом всех очевидных выгод и удобств, чудесный гидропонный контейнер (не столь важно, купленный или самодельный) придётся самостоятельно обслуживать — причём, с полным пониманием каждого своего действия. А для этого, помимо энтузиазма, потребуется что? Совершенно верно: потребуется разбираться в гидропонике хотя бы на начальном уровне.

Реально ли обучиться гидропонному выращиванию с нуля? По-моему, да! Это вовсе не так сложно, как кажется и, к тому же, интересно и увлекательно. Скажем так: если вы умеете читать и считать, вам это совершенно точно по силам. Что ещё понадобится, вдобавок к нескольким пластиковым коробкам и прочему, большей частью очень недорогому инвентарю? Понадобится лишь краткий учебник, содержащий необходимый минимум знаний в простой и доступной форме.

Именно этим я и намерен заняться в ближайшее время: создать отдельный тематический блог, обучающий домашнему гидропонному выращиванию с нуля, в уже знакомом формате и стиле очерков раздела «выращивание». План весьма дерзкий, но, как мне кажется, вполне реализуемый. Краткие анонсы статей будут выкладываться на alexandertokarev.ru, а сами статьи будут проживать уже на новом сайте.

Как будет называться этот новый сайт? Ни за что не догадаетесь.

P. S. Вопросы и пожелания присылайте на почту или пишите в комменты.

 Нет комментариев    35   2020   грунтовое выращивание

О выращивании #12: DIY-горшок с автополивом и улучшенной аэрацией

(Продолжение. Предыдущая часть см. тут)

Если у вас дома есть хотя бы один или два цветочных горшка, то, собираясь в отпуск, вы, должно быть, задаётесь вопросом: «Кто будет поливать растения, пока меня (нас) нет дома?»

Волонтёров в подобных случаях найти непросто. Поэтому сегодня я расскажу о лайфхаке собственной разработки, который избавит вас от необходимости упрашивать ваших вечно занятых приятелей, коллег или малознакомых соседей зайти и полить цветы. Ибо ваши драгоценные фиалки, диффенбахии и прочие горшечные растения, например, балконные помидоры, вполне могут полить себя сами! Нужно лишь немного доработать обычные покупные горшки, в которых они произрастают, и оснастить их системой автополива.

Как устроен горшок с автополивом?

Система горшечного автополива, которую я давно и успешно применяю в домашнем выращивании, использует естественные гигроскопические свойства грунта и не требует электричества. (Самодельные балконные контейнеры, о которых я рассказывал ранее, работают по тому же принципу.)

Безусловно, горшок с автополивом можно купить и в магазине, но, на мой взгляд, гораздо интереснее смастерить его самому. Тем более, задача по превращению любого пластикового горшка в самополивающийся до смешного проста и решается в два действия, которые по силам и ребёнку. Вот что нужно сделать:


  1. Поместить горшок поверх другой ёмкости, которая будет служить резервуаром для воды;
  2. Соединить горшок с резервуаром при помощи фитиля, по которому вода будет естественным образом поступать снизу вверх и впитываться в грунт в необходимом количестве — так, как это происходит в природе.

Схематически это выглядит так:

Схема горшка с автополивом

Обратите внимание: вода в таком горшке никогда не соприкасается с грунтом напрямую, а передаётся исключительно по фитилю. Такая конструкция хороша тем, что полностью предотвращает переувлажнение грунта и связанные с этим проблемы (заболачивание/закисание и пр.) и таким образом обеспечивает растению более здоровые условия роста. Всё, что требуется от выращивателя, — пару раз в неделю залить воду в резервуар и обязательно убедиться, что уровень воды находится ниже дна горшка, вставленного в резервуар.

Вдобавок к автополиву я очень рекомендую оснастить ваши обычные пластиковые горшки ещё одним проверенным и полезным апгрейдом, благодаря которому ваши растения будут расти не просто хорошо, а отлично. И в этой связи несколько слов о глине и пластике — материалах, из которых горшки делают чаще всего.

Какой горшок лучше: пластиковый или глиняный?

У обоих этих материалов есть и плюсы, и минусы:

Глина хороша тем, что пористые стенки глиняного горшка пропускают кислород, необходимый корням растений для усвоения питательных веществ из грунта. Тогда как пластик, равно как и глазурованная керамика, совершенно не пропускают кислород;

Пластик хорош тем, что, в сравнении с глиной, он лёгкий, сравнительно ударопрочный, а также гибкий, что является большим плюсом при пересадке горшечных растений: пластиковый горшок можно перевернуть, сжать руками с боков, ударить по дну и аккуратно вытряхнуть растение вместе с комом земли. А с тяжёлым и жёстким глиняным горшком такой номер не пройдёт: придётся долго возиться, вынимая грунт по частям, отскребать его от стенок с угрозой повредить корни и т. д.

Итак, суммируем: глиняный горшок полезнее для корней, а пластиковый удобнее в эксплуатации. Интересно, а возможно ли сочетать эти качества в одном изделии, чтобы лёгкий и удобный пластиковый горшок пропускал кислород столь же хорошо, как и глиняный?

Как оказалось, возможно! Для этого нужно чуть доработать обычный пластиковый горшок и оснастить его аэрационными отверстиями. Это сделает стенки горшка проницаемыми для воздуха, что обеспечит более интенсивный и мощный рост корневой системы и растения в целом.

DIY-горшок с автополивом и улучшенной аэрацией

Материалы и инструменты:

• Обычный круглый пластиковый горшок объёмом от 1 л;
• Круглый пластиковый контейнер объёмом от 0,8 л;
• 2 салфетки из нетканого материала;
• Паяльник либо ручная дрель;
• Чёрная изолента, белая изолента, прозрачный скотч.

Теперь чуть подробнее о комплектующих:


Исходный горшок и пластиковый контейнер
Исходный (покупной) горшок и пластиковый контейнер

Исходный горшок для этого проекта лучше всего брать простой, округлой формы и гладкими стенками. Оптимальный объём горшка — от 1 до 3 литров.

На роль резервуара сгодится любая подходящая ёмкость, способная удерживать воду, например, другой горшок (разумеется, при условии, что в нём не проделаны дренажные отверстия). Резервуар следует подбирать таким образом, чтобы горшок устойчиво и плотно вставлялся в него (но не слишком плотно, иначе его будет трудно извлечь для залива воды). С учётом вставленного сверху горшка, в резервуаре должно оставаться минимум 0,5 л свободного места для воды.

Покупной горшок — самый очевидный кандидат на роль резервуара. Однако его стенки, как правило, непрозрачны. Поэтому если вы хотите иметь возможность отслеживать уровень воды, не извлекая горшок из резервуара (что довольно удобно), лучше изготовить резервуар из прозрачного пластикового контейнера, и ниже я покажу, как это сделать. Контейнер, кстати, не обязательно покупать специально: можно вторично использовать освободившуюся тару из-под салатов, маринованного имбиря, мёда и т. п., за что природа вам будет очень признательна.


Салфетки из нетканого материала
Салфетки из нетканого материала

Салфетки из нетканого материала продаются в хозтоварах или в соответствующих отделах продуктовых магазинов. Этот практичный синтетический материал, состоящий из вискозы и полиэфира, обладает массой достоинств и частенько пригождается при выращивании. К примеру, такие салфетки очень удобно использовать в качестве фильтра, подвязывать ими лозовые растения (эти салфетки очень мягкие и, в отличие от верёвок и шпагата, не травмируют лозу). Помимо прочего, они также превосходно впитывают воду и не гниют, поэтому для изготовления водопроводящего фитиля подходят как нельзя лучше.

Шаг 1. Аэрационные дырочки

Маленькие дырочки в стенках горшка, через которые атмосферный кислород будет поступать к корням растения (зачем это нужно, см. тут), можно проделать двумя способами:

с помощью паяльника с тонким жалом. Предупреждаю радиолюбителей: после работы с пластиком жало паяльника покрывается тонким слоем пластмассы, так что имейте это в виду, если используете этот паяльник для пайки радиодеталей;

с помощью ручной дрели типа Dremel с 1-мм сверлом. По сравнению с паяльником это более удобный и быстрый способ. Дырочки получаются очень аккуратные и маленькие; с двух шагов их практически не видно.

Распределять дырочки лучше в шахматном порядке, на расстоянии примерно 2 см друг от друга — не столько для красоты, сколько из практических соображений: чтобы горшок не треснул вдоль одной из слишком выраженных перфорационных линий при случайном ударе или падении.

Каким должен быть диаметр дырочек? Очень маленьким, по принципу «чем меньше, тем лучше». Одного миллиметра вполне достаточно, чтобы кислород добрался до корней, а грунт не высыпался бы наружу. В результате должно получиться примерно следующее:


Горшок с аэрационными дырочками
Горшок с проделанными аэрационными дырочками

Поскольку в этом горшке изначально было всего 4 отверстия, я проделал в дне ещё несколько дырочек для аэрации. Нам, знаете ли, не жалко!

Шаг 2. Фитиль для подачи воды

Теперь изготовим фитиль, по которому вода будет поступать из резервуара наверх и всасываться в грунт. Для этого нарежем салфетку из нетканого полотна на полосы шириной 2-3 см. Три таких полосы свяжем прочным двойным узлом. Получится нечто змееподобное:


Фитиль для подачи воды
Фитиль для подачи воды

Теперь установим фитиль в горшок. Для этого просунем фитиль сквозь два готовых дренажных отверстия в дне горшка и завяжем снизу двойным узлом. Изнутри горшка это выглядит так:

Фитиль для подачи воды

А вот вид снаружи:

Фитиль для подачи воды

Почему фитиль такой длинный, если резервуар имеет столь небольшой объём, станет понятно через два шага.

Шаг 3. Увлажняющая подложка

Фитиль из нетканого материала превосходно справляется с задачей бесперебойной транспортировки воды. Но поскольку он довольно тонкий, площадь его контакта с грунтом невелика. Для более равномерного и быстрого распределения воды желательно эту площадь расширить.

Эта задача решается с помощью круглой подложки из того же материала, сложенного в два слоя, размещённой поверх фитиля. Таким образом фитиль будет увлажнять подложку, а подложка будет равномерно увлажнять грунт. Вдобавок она закроет дренажные отверстия и предотвратит высыпание грунта в резервуар с водой:


Увлажняющая подложка в горшке
Увлажняющая подложка

С точки зрения функционала горшок уже готов. Можно наполнить его грунтом, залить воды в резервуар и пользоваться:

Горшок с прозрачным резервуаром
Горшок с прозрачным резервуаром

Но есть ещё один момент, который желательно учесть перед торжественным вводом горшка в эксплуатацию. Поскольку резервуар сделан из прозрачной пластмассы, вода в нём при длительном нахождении на свету неизбежно зацветёт из-за присутствия водорослей, проникающих из грунта. И хотя для растения это не опасно, баночка с мутной зеленоватой водой вряд ли будет смотреться привлекательно на вашем нарядном подоконнике.

Поэтому давайте сделаем ещё один шаг и немного доработаем резервуар, чтобы горшок в процессе эксплуатации выглядел опрятно.

Шаг 4. Светозащита резервуара

Для светозащиты обклеим резервуар сначала чёрной, а затем белой изолентой, оставив незаклеенным окошко шириной 1 см, чтобы сквозь него отслеживать уровень воды, не извлекая горшок из резервуара. Чтобы изолента не расклеилась на жарком солнце, дополнительно обмотаем резервуар прозрачным скотчем:


Резервуар со светозащитой и смотровым окошком
Резервуар со светозащитой и смотровым окошком

Шаг 5. Готово!

Горшок с автополивом полностью готов! Давайте запустим его в эксплуатацию. Для этого заполним его первоклассным грунтом собственного изготовления и посадим туда что-нибудь. К примеру, несколько ростков сансевиерии трёхполосной, более известной как «тёщин язык»:


Горшок с автополивом в полной боеготовности
Горшок с автополивом в полной боеготовности

Как пользоваться горшком с автополивом?

В обычном режиме, т. е., когда вы ежедневно бываете дома, 1-2 раза в неделю заливайте воду в резервуар. На этом ваши невероятно изнурительные обязанности по уходу заканчиваются.

Перед отъездом в отпуск извлеките горшок из резервуара и поставьте его поверх большой ёмкости с водой — например, 3-литровой стеклянной банки или ещё более вместительной пластиковой банки из-под спортивного питания. Чтобы быть уверенным, что фитиль достаёт до самого дна, привяжите к его концу небольшой металлический предмет в качестве грузила — к примеру, золотую ложку, инкрустированную сапфирами, или, как вариант, латунный саморез. И спокойно езжайте в отпуск!


Горшок с автополивом в "отпускном" режиме
Горшок с автополивом в «отпускном» режиме

Как часто следует заливать воду в резервуар?

Приблизительно 1-2 раза в неделю, а если совсем точно — в зависимости от скорости, с которой ваше растение пьёт воду. Это зависит от размеров корневой системы, объёма горшка, влажности воздуха и освещённости. Проведите небольшой опыт: залейте воду и дождитесь, когда растение выпьет её всю, досуха. Это и будет ответом на вопрос, как часто следует заливать воду.

Насколько хватит 3-литровой «отпускной» банки, рассчитывается, опять же, исходя из аппетита вашего зелёного друга. Допустим, в обычном режиме растение выпивает 1 литр воды в неделю. За какое время оно выпьет 3 литра?.. Ну а чтобы запас воды не расходовался слишком интенсивно, на время вашего отсутствия переставьте растение с ярко освещённого подоконника в комнатную полутень.

Почему дно горшка должно обязательно находиться выше уровня воды в резервуаре?

Если опустить горшок в воду, то вода будет впитываться в грунт слишком быстро и в слишком больших количествах, что может спровоцировать заболачивание грунта, а вместе с ним — кучу проблем для вашего растения.

Нужно ли поливать грунт сверху?

Если объём горшка не превышает 5 литров — не нужно. Поскольку вода поступает по фитилю снизу вверх и распределяется по всему горшку за счёт гигроскопических свойств почвы, дополнительный полив сверху обычно не требуется. Исключение составляют растворимые удобрения, которые обычно заливаются сверху для лучшего распределения в верхних слоях грунта.


Продолжение тут
Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях:

 2 комментария    1048   2020   DIY   грунтовое выращивание

О выращивании #11: DIY-супергрунт для домашнего выращивания

(Продолжение. Предыдущая часть см. тут)

В прошлый раз мы рассмотрели основные вопросы, касающиеся грунта для домашнего горшечно-контейнерного выращивания: чем он отличается от обычной почвы с улицы, что такое кислотность грунта и почему она важна для успешного выращивания, какие бывают основные структурирующие добавки, а также прочие необходимые сведения, которые помогут уверенно подобрать готовый грунт для самого прихотливого растения.

Если вы к этому моменту успели наведаться в ваш садовый центр и вернуться оттуда с уловом свежекупленного грунта правильной кислотности и новым, потрясающе элегантным горшком и пакетиком с семенами — я за вас искренне рад! Однако погодите секундочку, не торопитесь сажать семена в грунт. Потому что я хочу предложить вам пойти на шаг дальше и усовершенствовать покупной грунт, чтобы вашим зелёным питомцам жилось в нём ещё комфортнее.

Зачем улучшать покупной грунт? Разве он недостаточно качественный?

Если сравнить грунт с гостиницей, в которой проживают ваши растения, то, сажая их в обычный покупной грунт, вы поселяете их в хороший 3-звёздочный номер: жить там, разумеется, вполне можно, но условия проживания средние. Почему бы, имея возможность и желание, не повысить комфорт до 4-5 звёзд? Тем более, это совсем не сложно и действительно того стоит.

Как мы отмечали ранее, одним из преимуществ покупного грунта в сравнении с обычной землёй, принесённой с улицы, является его повышенная, прямо-таки перинообразная рыхлость, которая улучшает доступ кислорода к корням, что необходимо для мощного роста и обильного урожая.

Однако эта рыхлость не вечна: спустя несколько месяцев грунт в горшке или контейнере начинает потихоньку оседать, слёживаться и уплотняться, что неизбежно ухудшает снабжение корней кислородом. (Теперь вы знаете правильный ответ на часто задаваемый вопрос «Почему в моём горшке с фикусом со временем земли стало меньше?». Нет, её не украли садовые гномы; главная причина её загадочного исчезновения — обычная механическая усадка.)

Можно ли что-нибудь сделать, чтобы грунт поменьше слёживался?

Да, можно. Один из вариантов — смешать его с кокосовым койром. Это практичный материал природного происхождения, который не слёживается и обладает отличной устойчивостью к гниению, благодаря чему изделия из койра, в частности, морские канаты, исключительно устойчивы к воздействию солёной морской воды.

Но если кокосовый койр так практичен, может, полностью заменить им земляной грунт?

Резонное предложение! (В коммерческих агрохолдингах именно так выращивают, например, гидропонные помидоры.) Но дело в том, что кокосовый койр, при всей его механической устойчивости, в сравнении с земляным грунтом довольно беден питательными веществами. Поэтому даже небольшой комнатный цветок или столовая зелень на чистом кокосе сколько-нибудь долго расти не сможет: понадобятся удобрения. Готов ли начинающий выращиватель возиться с гидропонными растворами и удобрениями?

К тому же в земляном грунте содержатся важные для полноценного развития растений органические соединения (к примеру, гуминовые и фульвокислоты), которые в кокосовом субстрате отсутствуют.

Поэтому для домашнего выращивания более удобным вариантом будет комбинированный супергрунт, состоящий из смеси двух субстратов — земляного и кокосового. А чтобы дополнительно увеличить его влагоёмкость и воздухопроницаемость, мы добавим туда немного вермикулита.

DIY-супергрунт для домашнего выращивания

Ингредиенты:

• Пакет обычного покупного грунта;
• Пакет вермикулита (желательно, среднего калибра, с размером зерна 1-3 мм);
• Упаковка прессованного кокосового койра (любой марки).


Самодельный грунт для выращивания
Ингредиенты для супергрунта

Бренд грунта значения не имеет: главное, чтобы грунт был подходящей для ваших растений кислотности см. таблицу) и NPK-профиля. К примеру, большинство растений, которые я выращиваю, предпочитает нейтральный грунт (pH 6.0-7.0), поэтому я покупаю именно такой.

То, что на грунте написано «Фикус», не означает, что он пригоден только для фикусов. Напоминаю, при выборе грунта для нас важно не его коммерческое название, а его кислотность и NPK-профиль.

Шаг 1. Готовим кокосовый субстрат

Кокосовый субстрат мы приготовим из кокосового койра — измельчённой межплодной о́болочки кокосового ореха (которая коричневая и волокнистая). Не пугайтесь, я вовсе не предлагаю вам самостоятельно долбить молотком жёсткие кокосовые межплодники: основную часть работы за нас уже сделали, поэтому мы воспользуемся готовой продукцией.

Точнее, почти готовой, поскольку для повышения компактности и уменьшения веса при транспортировке и хранении кокосовый койр продаётся высушенным и спрессованным в брикеты, плитки и таблетки. Поэтому перед использованием его нужно регидрировать — залить водой и позволить ему набухнуть.

И это, без сомнения, самый зрелищный этап процесса! Если у вас есть маленькие дети, очень рекомендую привлечь их к участию, потому что эта забавная кокосовая алхимия им непременно понравится. Всё, что нужно сделать, — разломать брикет на куски, сложить в таз или ведро, залить холодной водой и подождать несколько минут. Особо упрямые комочки, не желающие намокать, нужно раскрошить вручную, что совершенно нетрудно. На быстрой перемотке это выглядит так:

При увлажнении койр увеличивается в объёме в 5-6 раз. Поэтому из маленького брикета койра объёмом 0,8 л получается целых 5 л готового кокосового субстрата:


 Готовый кокосовый субстрат
Готовый кокосовый субстрат

Шаг 2. Добавляем земляной грунт и вермикулит

К 5 литрам готового кокосового субстрата добавляем 2,5 литра покупного земляного грунта и пару горстей вермикулита:


Шаг 3. Тщательно перемешиваем и…

DIY грунт для домашнего выращивания
Готовый самодельный супергрунт

Супергрунт готов! Если не передумали насчёт ананаса, можете посадить его прямо сейчас. В противном случае пересыпьте грунт в прочный полиэтиленовый пакет, не забыв проколоть в нём несколько дырочек для вентиляции, и храните на балконе.

Что же, супергрунт в наличии, пакетик с суперсеменами, надеюсь, тоже. Чего не хватает для полноты картины? Разве что супергоршка! О том, как выбрать правильный горшок для выращивания и как сделать из обычного горшка супергоршок с автополивом, поговорим в следующий раз. Вопросы и предложения присылайте на почту или пишите в комменты.


Продолжение тут
Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях:

 2 комментария    962   2019   грунтовое выращивание

О выращивании #10: Грунт. Вопросы и ответы

Пакеты с садовым грунтом

(Продолжение. Предыдущая часть см. тут)

Итак, после небольшого ознакомительного турне по моей импровизированной балконной оранжерее и рассказа о том, что я там успел навыращивать в самодельных контейнерах с автополивом, предлагаю сделать паузу, налить чашечку чая с какой-нибудь ароматной травой на ваш выбор, и в формате «вопрос-ответ» поговорить о том, без чего традиционное горшечно-контейнерное выращивание невозможно себе представить. А именно — о грунте.

Грунт — это ведь, по сути, обычная земля?

Нет, хотя с виду он выглядит именно так. Грунт (англ. potting soil) — это специально приготовленная смесь для выращивания, чаще всего на основе дёрна или торфа, с различными разрыхляющими добавками и удобрениями. Обычно грунт продаётся в цветочных магазинах и садовых центрах, в готовом виде, расфасованным в пакеты и мешки (см. фото вверху).

Дерновый или торфяной грунт — далеко не единственный субстрат, на котором можно успешно выращивать растения. Для этого также используется песок, мох, измельчённая кора хвойных деревьев, кокосовый койр (измельчённая шелуха кокосовых орехов), керамзит, перлит, вермикулит и пр. Всё перечисленное, как правило, присутствует в составе покупных грунтов в качестве структурирующих добавок.

Несмотря на то, что слова «грунт» и «земля» в быту употребляются как синонимы, земля как таковая (т. е., верхний плодородный слой почвы) в покупном грунте может полностью отсутствовать! К примеру, живые горшечные растения, которые продаются в Икее, посажены не в землю, а в кокосовый койр:


Сансевиерия в Икеа
В горшках у икеевских растений насыпана вовсе не земля!

Почему в качестве грунта не используют обычную землю?

Природная почва — слишком тяжёлый и плотный субстрат, зачастую перегруженный агрессивной органикой и прочим нежелательным балластом (к примеру, личинками насекомых, патогенной микрофлорой и т. п.), а потому не слишком пригодный для домашнего горшечно-контейнерного выращивания.

В отличие от открытой природной среды, где у всякого насекомого, грибка и бактерии имеются естественные враги, регулирующие их численность и активность, домашнее выращивание — это достаточно искусственные, изолированные, можно сказать, лабораторные условия, где потенциальных вредителей некому контролировать. (Условно говоря, если на вашей домашней плантации вдруг расплодятся насекомые-«кролики», представляющие угрозу для ваших растений, то насекомым-«волкам», которые регулируют их численность в открытой природной среде, в вашем доме просто неоткуда взяться.) Поэтому, в отличие от обычной земли, покупной грунт обязательно обеззараживают, а также регулируют его минеральный состав, воздухопроницаемость и кислотность (см. ниже).

Могу ли я всё-таки использовать для домашнего выращивания обычную землю, принесённую с улицы, с садового участка и т. п.?

Разумеется, можете, никто не станет вам в этом препятствовать. Но поверьте, в ваших же интересах этого не делать.

Во-первых, как мы помним, растения получают основную часть питательных веществ с помощью корней, и чем мощнее корневая система, тем интенсивнее растение сможет расти и плодоносить. В рыхлом субстрате корни чувствуют себя лучше всего, ведь он способствует проникновению кислорода к корням, что позволяет им активнее усваивать питательные вещества. По этой части обычная земля проигрывает готовому грунту, поскольку в сравнении с ним она слишком плотная, тяжёлая и быстрее слёживается, что препятствует проникновению кислорода к корням растений и затрудняет их рост.

Во-вторых, даже если вам удалось найти достаточно рыхлую землю (к примеру, вы привезли её со своей любимой дачи), имейте в виду: почва с улицы — это целый миниатюрный зоопарк! Там могут находиться личинки насекомых, которых вы совершенно точно не захотите видеть в своей квартире. И не по одним лишь гигиеническим соображениям: некоторые из этих насекомых — опаснейшие враги растений, способные в считанные дни нанести вашей домашней плантации непоправимый ущерб. Тогда как покупной грунт, как правило, тщательно стерилизуют и обрабатывают средствами от насекомых, грибков и пр.

Я хочу вырастить на своём балконе ананас (мандрагору, баобаб…), но специальный грунт для ананасов (мандрагор, баобабов…) нигде не продаётся. Что делать?

Поздравляю, судя по запросу, вы перешли на новый уровень вашего выращивательного квеста. Действительно, глядя на пакеты с грунтом, предназначенным для отдельных культур (отдельный грунт для огурцов, отдельный — для баклажан, для томатов и т. п.), продающиеся в садовых центрах, можно подумать, что для каждого вида растения должен иметься в продаже какой-то свой, индивидуальный тип грунта, без которого данное растение вырастить нельзя.

В известной степени все эти «грунты для…» — маркетинговый ход, ориентированный на покупателей-новичков, помогающий им сориентироваться в ассортименте и побыстрее пройти с товаром на кассу. Внимание: я вовсе не о том, что эти надписи лгут, и специальный грунт для огурцов не подходит для огурцов. Разумеется, подходит! Но продвинутому выращивателю важно понимать, какие характеристики делают этот грунт пригодным именно для огурцов — чтобы, руководствуясь этим пониманием, суметь подобрать подходящий грунт для какого угодно растения.

В дикой природе нет какой-то специальной, волшебной «почвы для огурцов» и «почвы для ананасов», расфасованной в красочно оформленные пакеты. В природе есть просто почва. И на ней есть участки, отличающиеся по физико-химическим характеристикам, на которых определённые растения (скажем, те же ананасы) растут лучше, чем на соседних участках. И если вам известны и понятны эти характеристики, то вы сможете запросто подобрать в магазине подходящий грунт, в котором ваши балконные ананасы, баобабы и мандрагоры будут расти просто замечательно!

Хотите этому научиться? Прекрасно! Тогда первое, на что вам следует обратить внимание при выборе грунта, — это показатель его кислотности. Второе — это концентрация основных питательных макроэлементов — азота (N), фосфора (P) и калия (K).

Что такое кислотность грунта?

Ответ на этот вопрос начинается с того общеизвестного факта, что основную часть питательных веществ из почвы растения усваивают в виде водного раствора, всасывая его через корневые мембраны.

Когда грунт увлажняется после дождя или полива, вещества, содержащиеся в грунте, растворяются в воде, образуя питательный раствор. В этом растворе важную роль играет баланс положительных (H⁺) и отрицательных (OH⁻) ионов водорода. (Да-да, тот самый кислотно-щелочной баланс, знакомый из рекламы зубной пасты и прочих гигиенических средств.) Мерой этого баланса является водородный показатель, измеряемый в pH (от латинского pondus Hydrogenii — «вес водорода») по шкале от 0 до 14.

Кислотность грунта — это его характеристика, связанная с балансом положительных и отрицательных ионов водорода. (Это довольно упрощённое определение. Более полное и детальное научное определение см. тут.)

Кислотность грунта определяется по следующему принципу:

• Если положительных ионов водорода в растворе больше, чем отрицательных, такой раствор становится кислотным (pH кислотного грунта — менее 6);
• Если положительных и отрицательных ионов водорода в растворе поровну, такой раствор считается нейтральным (pH нейтрального грунта — от 6 до 8);
• Если отрицательных ионов больше — раствор становится щелочным (pH щелочного грунта — более 8).

Кислотность грунта и pH уровень различных веществ

На диаграмме сверху кислотность грунта показана в сопоставлении с pH-значениями кислотности различных веществ. Цвет квадратика соответствует цвету, в который окрашивается лакмусовая бумажка-индикатор при тестировании данного вещества.

Как правило, показатель кислотности грунта явным образом обозначен на упаковке: «грунт нейтральный», «грунт слабокислый» и т. п., а рядом указан диапазон pH. Иногда эту информацию приходится как следует поискать. К примеру, на этих пакетах она почему-то запрятана в самый дальний и неприметный угол на обратной стороне:


На пакете слева pH-показатель кислотности равен 5,5—6,0; эти цифры говорят нам, что грунт в пакете умеренно-кислый. Цифры на пакете справа (pH 6,0—6,5) сообщают, что перед нами пакет со слабокислым, почти нейтральным грунтом.

Как измерить кислотность грунта в домашних условиях?

Например, с помощью вот такого прибора. В отличие от лакмусовых бумажек, он измеряет кислотность очень быстро, за считанные секунды.

Почему при выращивании важно учитывать кислотность грунта?

Дело в том, что разные растения предпочитают почву с разной кислотностью. В «своём» диапазоне кислотности они растут хорошо, в «чужом» — похуже или совсем плохо. Зная эти индивидуальные предпочтения, можно легко и правильно подобрать грунт даже для самых прихотливых и экзотических растений.

Пример: допустим, вы решили вырастить ананас. Вам известно, что ананасы лучше всего растут на умеренно-кислой почве (pH 5,0— 6,0). В местном садовом центре не продаётся готовый грунт для ананасов, зато продаётся какой-то другой грунт — причём, двух сортов, как на фото сверху. Какой из двух пакетов лучше купить, чтобы обеспечить вашему ананасу наиболее комфортные условия?
(Спойлер: лучше купить тот, который слева, поскольку указанное на нём значение pH больше подходит для ананасов.)

Окей, про ананас понятно. А какую кислотность почвы предпочитает, скажем, обычный помидор? Или огурец? Или редиска?

Чтобы не ограничивать ваше любопытство, вот таблица с оптимальными значениями кислотности грунта сразу для 30 популярных овощных культур:

Культура pHKCl Культура pHKCl
Арбуз 6,0—6,8 Помидоры 6,3—6,7
Баклажан 6,0—7,0 Ревень 5,5—6,0
Брокколи 6,8—7,4 Редис 5,5—7,3
Брюква 4,8—5,5 Редька 5,0—6,5
Капуста белокочанная 6,5—7,4 Репа, турнепс 5,5—7,0
Капуста цветная 6,6—7,2 Руккола 6,0—6,8
Картофель 4,5—6,3 Салат листовой 6,8—7,5
Кейл 6,0—7,8 Сельдерей 6,6—7,0
Лук 6,4—7,9 Свёкла 6,2—7,5
Морковь 6,0—7,0 Тыква 5,0—6,0
Огурец 6,4—7,0 Фасоль 6,4—7,1
Перец 5,8—6,5 Хрен 6,0—6,5
Петрушка 6,0—7,0 Чеснок 6,5—7,9
Подсолнечник 6,0—6,8 Щавель 5,5
Пастернак 5,5—7,5 Шпинат 6,6—7,0

Что будет, если посадить растение в грунт с неподходящей кислотностью?

Общий прогноз примерно такой: если отклонение кислотности не превысит критическое (к примеру, не более 1-2 единиц pH), ваше растение, скорее всего, выживет (растения, знаете ли, очень живучие и выносливые создания), но будет довольно хилым и болезненным.

И вот почему: при сильном отклонении оптимальной кислотности грунта в какую-либо сторону одни питательные вещества переходят в нерастворимую форму, вследствие чего растение не может потреблять их в достаточном количестве. В то время, как другие питательные вещества, обычно вполне безобидные, могут начать проявлять токсические свойства.

Поэтому, если вы занимаетесь грунтовым выращиванием и рассчитываете на обильный урожай, постарайтесь обеспечить вашим растениям наиболее комфортные условия проживания. И правильная кислотность грунта — одно из этих условий. Макроэлементная композиция (NPK, т. е. соотношение азота, фосфора и калия) может иметь столь же решающее значение (см. следующий вопрос).

Я купила грунт с подходящей кислотностью и посадила в него семена нескольких овощей. Все они нормально взошли, но вскоре листья у них побледнели, и они практически перестали расти. Почему?

Вероятно, макроэлементная композиция купленного грунта (значения NPK) не подходит для данных овощей либо не подходит для выращивания рассады, т. е. молодых растений. Возможно, данный грунт предназначен для мощных, прожорливых плодовых овощей типа томатов или баклажан. Как правило, в таком грунте довольно много калия, который может препятствовать вашим нежным саженцам нормально усваивать азот, необходимый для активного роста листьев и стеблей. Попробуйте посадить семена заново, в грунт для рассады, где концентрация питательных веществ (в частности, калия) изначально не столь высока. В дальнейшем вы можете подкормить ваши саженцы растворимым удобрением, предназначенным для данного вида овощей.

Вторая версия: дело не в грунте, а в чрезмерном усердии выращивателя. Возможно, вы полили ваши семена чрезмерным количеством удобрений и довели уровень калия в грунте до токсического значения. В этом случае купите новый грунт, посадите в него новые семена и в течение 2-3 недель поливайте их чистой водой.

Я обнаружил в покупном грунте какие-то белые штуки, похожие на раскрошенный пенопласт. Что это?

Белые гранулы, напоминающие раскрошенный пенопласт — это перлит. Его производят из вулканической породы и добавляют в грунт для улучшения его структурных, аэрационных и влаговпитывающих свойств.

Гранулы перлита работают как маленькие, но удвительно ёмкие губки-резервуары, способные впитывать внушительное количество воды — до 400% собственного веса! Благодаря этому они эффективно отводят из грунта избыток влаги, не позволяя ему заболачиваться, а затем, когда грунт подсыхает, отдают её обратно, снабжая корни растений водой.

Перлит — биологически стойкий, экологически чистый, не подверженный гниению, химически инертный, pH-нейтральный материал. У него есть лишь один небольшой минус: он очень хрупок и, находясь в грунте, раскрошивается примерно за 1 сезон. Поэтому если вы планируете использовать ваш грунт повторно (что, кстати, имеет смысл, если вы занимаетесь выращиванием не первый год!), лучше использовать не перлит, а вермикулит.

Перлит и вермикулит
Перлит (слева), вермикулит (справа)

Вермикулит — это ещё один популярный дренирующий, структурирующий и влаговпитывающий материал. Его производят из слюды. Как и перлит, он способен впитывать, а затем постепенно отдавать воду в количестве до 400-500% собственного веса и обладает массой агротехнических достоинств: не подвержен гниению, является биологически стойким, почти pH-нейтральным материалом, способен обогащать грунт ценными минералами — железом, магнием, кремнием. Но в отличие от перлита, вермикулит значительно более долговечен, поэтому для грунтового выращивания я использую именно его. Грунт с добавлением вермикулита сохраняет свои влаговпитывающие свойства на протяжение многих лет.

В пакете с купленным грунтом порхают какие-то мелкие мушки. Это нормально?

Нет, это ни разу не нормально. Очевидно, зараженный личинками грунт не был как следует стерилизован на производстве, либо заражение произошло на складе при ненадлежащем хранении.

Маленькие мушки, которых вы обнаружили в пакете, — скорее всего грибные комарики. Для человека они угрозы не представляют и, в отличие от реальных комаров, не кусаются, хотя при этом чертовски надоедливы. А вот для растений, особенно молодых, они весьма опасны — причём не взрослые особи, порхающие вокруг горшка, а личинки в грунте, которые питаются корнями и наносят растениям существенный вред.

Избавить свою домашнюю плантацию от грибных комариков — не самая простая задача. Поэтому, если вы не хотите, чтобы эти нахальные летающие захватчики расплодились по всем вашим горшкам с растениями, закройте пакет с зараженным грунтом и срочно его выбросьте. Рекомендую поступать так в случае обнаружения любых насекомых в купленном или хранящемся у вас дома грунте.


Итак, базовые вопросы, касающиеся грунта, мы рассмотрели. В следующий раз поговорим о том, как приготовить отличный грунт (лучше, чем готовый, магазинный!), в котором можно успешно выращивать самые разные растения и который можно повторно использовать в течение нескольких сезонов. Вопросы и предложения присылайте на почту или пишите в комменты.


Продолжение тут
Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях:

 2 комментария    1319   2019   грунтовое выращивание

О выращивании #9: Помидоры в контейнерах

Помидоры на тарелке
Первый урожай помидор из моей балконной оранжереи (2014 г.)

(Продолжение. Предыдущая часть см. тут)

В прошлый раз я рассказал о перцах, которые я вырастил в самодельных контейнерах на балконе. Помимо перцев, в тот сезон я опробовал на этих контейнерах ещё одну популярную высокорослую культуру, а именно помидоры.

«Это помидоры-то высокорослая культура?» — усомнится читатель. «Помидоры — очень разнообразная культура по части размеров», — отвечу я. И этим они похожи на собак (согласен, сравнение несколько неожиданное): есть крошечные собачки декоративных пород, которых можно целиком накрыть кофейной кружкой, есть собаки средней величины, а есть громадные охранно-сторожевые барбосы размером с телёнка.

Вот и с помидорами похожая история: есть карликовые сорта, которые растут в цветочном горшке и дают помидорки размером с вишню. Есть среднерослые, кустовые, высотой около полуметра; такие обычно сажают на огороде. А есть мощные лозовые сорта, не имеющие ограничения по росту, которые называют индетерминантными, или «бесконечными». Эти и растут, и плодоносят, покуда у них есть ресурсы в виде питания, климата и освещения, и очень хорошо себя чувствуют в гидропонике. (К слову, помидоры занимают одну из значимых позиций в хитпараде наиболее выгодных культур в коммерческом гидропонном выращивании.)

Маленькие декоративные помидоры, так же как и декоративные перцы, в плане съедобности ничем не уступают полноразмерным. На вкус они даже получше некоторых магазинных — разумеется, если дозревают на ветке, а не на кухонной полке или в холодильнике. Проверено, вот доказательство:


Декоративный помидор на подоконнике
Декоративный помидор сорта Tiny Tim, который я вырастил на подоконнике

Вертикально-горизонтальное томатное соревнование

На лозовых помидорах я решил поставить небольшой эксперимент и опытным путём ответить самому себе на два вопроса. Первый вопрос предельно прост: какой тип помидор — обычные или черри — интереснее, практичнее выращивать на балконе, и какой сорт окажется вкуснее.

Второй вопрос требует небольшого агротехнического пояснения. До того, как посадить саженцы в контейнеры, я собирал информацию о том, как вообще выращивают помидоры (поскольку прежде никогда сам этого не делал). Среди прочего, мне попались ролики, в которых один садовод-энтузиаст рассказывал о своей системе выращивания помидор, благодаря которой он добивался исключительной урожайности. Суть её в том, что он закапывал помидорные саженцы в грядку с очень большим заглублением — так, что наружу торчала лишь макушка растения. Спустя время из ствола, закопанного в землю, вырастали дополнительные корни, которые придавали растению дополнительную мощь и продуктивность.

Назовём этот способ заглубления ствола вертикальным — поскольку есть ещё и горизонтальный (он же траншейный), при котором помидорную рассаду сажают на обычную глубину, а затем наклоняют ствол параллельно земле и прикапывают грунтом. Спустя время верхушка выпрямляется и продолжает расти вверх, как обычно, а из присыпанного землёй ствола отрастают дополнительные корни, повышающие урожайность.

Именно это я и собирался выяснить: какой из двух способов заглубления — вертикальный или горизонтальный — окажется более выигрышным для роста и урожайности помидор. Ну и вообще, было интересно посмотреть на это вживую, а не в интернете.

Чтобы получить ответ на все эти вопросы, я посадил семена двух сортов лозовых томатов: один — обычный, второй — черри, по два саженца каждого сорта:


Саженцы помидоров на старте эксперимента
Саженцы помидоров на старте эксперимента

Кстати, это фото отлично иллюстрирует третью горшечную аксиому — про то, что горшок можно изготовить практически из чего угодно. В центре — уже знакомый постоянным читателям двуствольный горшок, сделанный из бутылок из-под минералки.

Для эксперимента с горизонтальным заглублением мои самодельные контейнеры оказались вполне пригодны, поскольку они в длину больше, чем в глубину. Всё, что понадобилось сделать, — посадить помидорный саженец у одного края контейнера, затем нагнуть его, чтобы ствол саженца, подобно электрокабелю, закопанному в траншею, пролегал по всей длине ящика (это около 40 см) вплоть до противоположного его края. Спустя несколько дней верхушка сама собой выпрямилась и начала расти вверх, как обычно:


Помидор в контейнере

Второй помидор того же сорта в коробке из-под сока  — это испытуемый номер два, для проверки преимуществ вертикального заглубления. Но для этого мне, очевидно, понадобится вертикальный контейнер с самополивом, не так ли? Который, насколько я знаю, не продаётся в ближайшем магазине?

Вертикальный контейнер

Чтобы испытать эффективность вертикального заглубления, пришлось придумать и сделать специальную версию самополивочного контейнера, вытянутого не вширь, а в высоту. Его я сконструировал из предметов, которые можно купить в ближайшем магазине, а именно — 10-литровых пластиковых вёдер для строительно-отделочных работ:

Ведро ОБИ 10 л

Из двух таких ведёрок получается один вертикальный контейнер: полтора ведра — верхняя часть, половинка ведра — резервуар. По объёму они чуть больше, чем белые горизонтальные (15 литров против 13), но функционал абсолютно такой же: вода заливается по шлангу в резервуар на самом дне, из которого по двум коротким трубкам, заполненным землёй, автоматически всасывается в грунт по мере надобности:


Самодельный контейнер с автополивом
Вертикальный контейнер с самополивом

Таких вертикальных контейнеров я изготовил 2 штуки — по одному на каждый сорт помидоров. Эти контейнеры я также обклеил металлизированным скотчем для повышения свето- и теплоотражающих свойств, вследствие чего они приобрели исключительно модный и футуристический вид: прямо хоть в космос с ними лети и там помидоры выращивай!

Итак, в начале июля все четыре помидора были благополучно рассажены в контейнеры: два с горизонтальным заглублением, два — с вертикальным. Ключ на старт!

Июль

Спустя две недели давайте взглянем, как поживают наши испытуемые. Вот «горизонтальные» помидоры в конце июля:


«Горизонтальные» помидоры в июле

А вот их «вертикальные» конкуренты в моднейших космических вёдрах:

«Вертикальные» помидоры в июле

Успехи в плане роста, я бы сказал, сопоставимые. Вертикальные чуть повыше, но это потому, что их ствол изначально не был загнут, как у горизонтальных.

Поскольку все помидоры к концу июля доросли до балконного поручня и начали заваливаться в сторону под собственной тяжестью, пришлось изготовить им подвязки-тросы из посылочного шпагата.

Выращивателю на заметку: тросы — это, конечно, хорошо, но, как я выяснил позже, при выращивании огурцов, пластиковая сетка с ячейками 10х10 см, натянутая на небольшом расстоянии от стекла — гораздо лучше! Во-первых, ветки лозовых растений к ней можно крепить практически в любом положении, а не только вертикально, что очень удобно. А во-вторых, сетка не позволяет листьям прикасаться к стеклу и таким образом препятствует образованию конденсата на листьях, обеспечивает для них лучшую вентиляцию и предупреждает коварные листовые болезни, которые могут запросто погубить ваши растения, а вместе с ними — и весь долгожданный урожай.

Август

К концу лета все четыре помидорных куста благополучно переросли своего выращивателя (т. е. меня). Нижние ярусы были увешаны помидорками среднего размера, большей частью ещё зелёными, но уже источающими восхитительный, живой помидорный аромат:

Сентябрь

В начале осени, когда за балконным стеклом начали массово краснеть листья, по эту сторону стекла начали массово краснеть помидорки черри. Они оказались очень сладкими, ну прямо конфеты с томатным вкусом:


Помидоры черри
Помидоры черри

Само же растение-черри, уперевшись к этому времени в потолок, повернуло свои ветки внутрь балкона и продолжило расти и плодоносить, как и полагается индетерминантному сорту:


Помидоры черри

Так называемые «обыкновенные» помидоры (которые не черри) научили меня двум вещам. Первое: крупные помидоры зреют дольше, чем мелкие, поэтому их нужно сажать никак не в июле, а где-то в марте-апреле, как только ночная температура на балконе установится в районе 10°C.

Второе: если после сильной засухи резко полить помидорный куст большим количеством воды, то вследствие этой медвежьей услуги помидоры могут треснуть (см. фото). Как я впоследствии выяснил, огурцы столь же уязвимы к обильному поливу после засухи — с той разницей, что у огурцов трескаются не плоды, а стебли.


Треснувший помидор

Октябрь

Как выяснилось в октябре, балконное выращивание — довольно ценный лайфхак, с помощью которого можно продлить лето ещё месяца на два. Ведь несмотря на то, что за окном уже второй месяц дождь, хмурое небо и прочее сколь угодно пышное «природы увяданье», на вашем-то балконе всё зеленеет, цветёт и плодоносит. А если у вас там гидропоника, так ещё и журчит — негромко, но вполне медитативно, напоминая бегущий ручей. Выходите утром на балкон с чашкой эспрессо и попадаете в оазис. В котором произрастают вкуснейшие черри:


Помидоры на балконе

Никогда не забуду реакцию моей троюродной тёти, которая в это время приехала в гости ко мне в Москву посмотреть, как я живу и заодно поглядеть на мою балконную плантацию. Дело в том, что она с детства жила в городском частном секторе с придомовым огородом, поэтому как выглядит помидорный, картофельный и огуречный куст, ей объяснять не нужно. И я был совершенно уверен, что уж её-то мне ничем удивить не удастся.

Но как только она переступила порог балкона, её речь оборвалась на полуслове. Уткнувшись в 2,5-метровый «вертикальный» помидор и вращая головой в попытке охватить его взглядом сразу весь, она замерла и в течение нескольких секунд не произносила ничего, кроме ошеломлённого «О-о-о!..» — как будто увидала не помидор, а сказочный дуб с русалкой и котом на ветвях:


"Вертикальный" помидор в зените своей славы
«Вертикальный» помидор в зените своей славы

Итоги и выводы томатного соревнования

• На мой взгляд, более интересным вариантом для городского балконного выращивания являются черри. Они зреют быстрее обычных средне- и крупноразмерных помидор, плодоносят обильно и бесперебойно, их можно срывать и съедать понемногу в процессе созревания (буквально по нескольку ягод) в течение всего сезона.
• Оба варианта заглубления ствола — и горизонтальный, и вертикальный — одинаково хорошо работают. Какой-либо разницы между ними в плане влияния на рост или урожайность я не заметил.
• Для удобного и продуктивного выращивания лозовых помидоров крайне желательно оборудовать балконное окно сеткой (см. выше).


Продолжение тут
Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях:

 3 комментария    1340   2019   грунтовое выращивание

О выращивании #8: Острые перцы в контейнерах

Острые перцы на балконе
Грунтовой перец Халапеньо в моей балконной оранжерее (2014 г.)

(Продолжение. Предыдущая часть см. тут)

Ранее я рассказал о столовой зелени, которую вырастил на балконе в самодельных контейнерах с автополивом. Между тем, малогабаритные кулинарные травы — далеко не единственное, что в этих замечательных контейнерах было выращено в «горшечно-земляной» период. Преимущества увеличенного объёма и улучшенной аэрации корневой системы наиболее заметно показали себя при выращивании средне- и высокорослых культур, первая из которых — острые перцы.

Перцев много не бывает

Надеюсь, читатель помнит первую перечную аксиому: «Перцы — это красиво!» ©. Вторая перечная аксиома звучит так: «Не бывает много перцев, бывает много SHU».

Руководствуясь этими соображениями, основную аграрную мощь моей балконной оранжереи — а именно, девять самодельных 13-литровых контейнеров с автополивом — в сезоне-2014 я отвёл именно под перцы, причём, в основном среднеострые. В эти контейнеры я высадил 5 разных сортов: два малоизвестных чили и три сорта с мировыми именами: жёлтый Халапеньо, пурпурный Серрано и оранжевый, умопомрачительно острый Тринидад Скорпион. Каждый саженец был размещён в комфортабельном пятизвёздочном контейнере с джакузи с автополивом:

Контейнерные апгрейды

В самом разгаре сезона мои самодельные контейнеры получили два небольших апгрейда. Во-первых, вместо белой самоклейки я начал обклеивать их борта металлизированным скотчем:

Перцы в контейнерах

Известно, что предметы цвета «металлик» хорошо вписываются в любой интерьер. Балконный интерьер — не исключение, так что получилось красиво. Однако это было сделано не столько по эстетическим, сколько по практическим соображениям.

Как я выяснил накануне в процессе сборки и эксплуатации самодельного подсветочного стенда, металлизированная поверхность заметно эффективнее отражает свет, чем глянцевая или матовая белая. (Физики, смейтесь, сколько хотите, но некоторые вполне очевидные вещи иногда доходят не сразу.) Насколько эффективнее? По моей субъективной визуальной оценке, процентов этак на 20. И, разумеется, металлик лучше отражает не только свет, но и тепло, что является большим плюсом, когда контейнеры находятся в жарком климате, ведь перегрев грунта корням отнюдь не на пользу. Напомню, температура на моём балконе в солнечный летний день запросто доходит до 35°C и выше.

Второй апгрейд заключался в том, что поверхность грунта в контейнерах я укрыл чёрной перфорированной плёнкой:

Перцы в контейнерах с мульчирующей плёнкой
Перцы в контейнерах с грунтом и мульчирующей плёнкой

Эта мульчирующая плёнка имеет сразу несколько преимуществ:

• она предотвращает чрезмерное испарение влаги в жарком климате. Что, в свою очередь, позволяет реже бегать с ведром воды на балкон и не расходовать воду понапрасну;
• водяной пар дольше удерживается в грунте; этот парниковый эффект стимулирует рост корневой системы. Очевидно, именно поэтому корни под этой плёнкой активно разрастаются и выходят практически на самую поверхность, чего в обычных условиях не происходит.
• чёрная плёнка отлично затеняет грунт. А поскольку её толщина и площадь контакта с грунтом невелика (и к тому же она, в отличие от бортов контейнера, находится сверху, а не окружает грунт по всей глубине), плёнка не повышает температуру грунта и не вредит корням.
• мелкие дырочки в плёнке обеспечивают корням вентиляцию.

Всё это я проверил на практике. И поскольку положительный эффект от этой плёнки точно есть, а отрицательных нету, могу её смело рекомендовать для грунтового выращивания перцев — разумееется, при условии, что ваши контейнеры оборудованы системой дренажа, которая предупреждает заболачивание.

Обрезка ствола

Если уважаемые читатели никогда не занимались садоводством-огородничеством, хочу предупредить: сейчас я собираюсь рассказать о весьма драматичной процедуре, которая со стороны может показаться кошмарным, живодёрским надругательством над растением, вследствие которого вся предыдущая возня с ним напрочь лишается смысла.

Процедура эта называется обрезкой ствола и заключается вот в чём: когда саженец достигает определённой высоты, его ствол обрезают на уровне нескольких десятков сантиметров от корней (конкретная высота зависит от вида растения).

«Ка-ак обрезают? Совсем?!!» «Да, совсем. Начисто!» В этот момент чувствительные дамы обычно падают в обморок, джентльмены бегут за нашатырём, а особо бдительные граждане украдкой набирают телефон Росзавсемнадзора.

Однако спокойствие! Во-первых, эта процедура делается совершенно осмысленно, а во-вторых, особого вреда растению не причиняет. Дело в том, что стебли растений, в отличие, скажем, от конечностей млекопитающих, способны отрастать. И отрастают они, как правило, из листовых пазух — точек на стволе, из которых уже растут листья и/или боковые стебли. А поскольку листовых пазух на стволе обычно довольно много, то вместо одного ствола вырастают несколько. (Что напоминает сказку про дракона, у которого вместо одной отрубленной головы вырастают две и больше.)

Обрезку ствола проводят для того, чтобы до начала цветения растение разрослось вширь и стало более коренастым, кустистым и, как следствие, принесло больше плодов.

После обрезки центрального ствола боковые побеги действительно отрастают! Я понимаю, что в это сложно поверить, поэтому в качестве вещдока предлагаю взглянуть на фото перца Табаско спустя пару недель после обрезки:

Перец Табаско после обрезки

Четыре стрелочки показывают на четыре новых боковых побега, растущих из правой листовой пазухи вместо центрального ствола, который был обрезан. Четыре, дамы и господа! Вместо одного! (И это мы ещё в левой пазухе не смотрели!)

Так что не беспокойтесь: перцы эту процедуру переносят хорошо. Перед обрезкой нужно лишь убедиться, что на стволе ниже уровня реза имеются несколько листовых пазух, из которых смогут вырасти новые боковые побеги. А также оставить на стволе несколько листьев или пару веток: это нужно для того, чтобы растение могло усваивать солнечную энергию с помощью фотосинтеза в процессе отрастания новых листьев и веток. (В противном случае отрастание критически замедлится.)

И ещё кое-что во избежание недоразумений: обрезка ствола — совершенно необязательная процедура. Делать её или нет — решать выращивателю применительно к целям, с которыми он/она выращивает свои растения.

Перечные джунгли

Когда балконные перечные саженцы преодолели полуметровую отметку, я их обрезал на уровне примерно 30-35 сантиметров:

Перцы в контейнерах после обрезки
Перцы после обрезки

Теперь давайте сравним фото до и после обрезки и оценим, насколько контейнеры справились с выращиванием крупногабаритных перцев и какой эффект дала обрезка ствола.

Вот моя балконная оранжерея в конце июня:

Перцы в контейнерах на балконе
Июнь 2014 г.

А вот в августе. Нетрудно заметить, что перцы, скажем так, немного подросли. И превратились в 1,2-метровые кусты. Чтобы они не заваливались под собственным весом, пришлось изготовить для них импровизированное ограждение из посылочного шпагата:

 Перцы в контейнерах на балконе
Август 2014 г.

Слева, высотой до самого потолка — помидорные джунгли; о них мы поговорим в следующий раз. Сейчас нас интересуют перечные джунгли, они — прямо и справа. Давайте направимся туда и произведём осмотр достижений народного хозяйства, последовательно и с пристрастием.

Чили «Бараний рог»

Острый перец в балконном контейнере

Этот чили-перец не подвергался обрезке. Высота от корней 75 см. Выглядит вполне бодро и живописно. Плодов достаточно; все они по мере дозревания окрасились в алый цвет. Вкус приятный, жгучесть сопоставима с кайенским перцем, т. е. около 20 000 — 30 000 SHU.

Лже-Халапеньо (Jalapeño)

Перец Халапеньо на балконе
Перец Халапеньо на балконе

Этот перец Халапеньо, увешанный жёлтыми и зелёными плодами — главное разочарование сезона. И причина вовсе не в том, что его урожайность не особенно велика, и не в том, что растение недостаточно разрослось (совсем наоборот, разрослось оно прекрасно: высота кустов к октябрю составила 1,2 м!). Причина в том, что это вовсе не Халапеньо!

Подлог раскрылся в самом конце сезона, когда я наконец-то попробовал созревшие жёлтые перцы. Так вот, они оказались не острыми, хотя жгучесть должна была присутствовать. И даже не сладкими. Их вкус я бы описал как растительно-травяной и, к сожалению, совершенно не интересный.

Форма плодов также вызвала у меня сомнения в аутентичности этого перца, поскольку многие из них похожи не на сглаженный конус, как и положено Халапеньо, а, скорее, на уменьшенный вдвое болгарский перец. Характерной для Халапеньо сеточки из трещинок на этих плодах я также не обнаружил.

Поэтому я решил, что, скорее всего, мне по недоразумению прислали семена какого-то гибрида, полученного в ходе перекрёстного опыления (скажем, между Халапеньо и тем же болгарским перцем); такое иногда случается в фитопитомниках, где не особо тщательно изолируют различные сорта в период цветения. Обидно, конечно, но что поделаешь. Совет выращивателю: приобретайте семена в проверенных магазинах с хорошей репутацией.

Пурпурный Серрано (Purple Serrano)

Перец Purple Serrano на балконе
Перец Purple Serrano на балконе
Перец Purple Serrano на балконе

«Вау, оливки?» — восклицали гости, глядя на эти рослые, пышные кусты, увешанные тёмными продолговатыми плодами. На что я отвечал: «Почти угадали: маслины. Видите, какие чёрные?»

Если серьёзно, перцы Серрано лишь кажутся чёрными в тени листвы. На свету видно, что на самом деле они не чёрные и даже не пурпурные, как заявлено в названии, а, я бы сказал, тёмно-черешневые. И, что самое неожиданное, внутри они ярко-алые:

Перец пурпурный Серрано

Вкус этих перцев яркий, фруктово-перечный, очень приятный, как и запах. Жгучесть весьма интенсивная: по моей оценке — чуть поменьше, чем у кайенского перца, но тоже прилично, где-то под 20 000 SHU. Поэтому даже если вы любите острое, не думаю, что вам удастся съесть целый такой перчик за обедом и не поморщиться.

Тринидад Скорпион (Trinidad Scorpion)

Перец Тринидад Скорпион

Этому рекордсмену жгучести из Книги рекордов Гиннесса я ранее спел уже достаточно дифирамбов, так что повторяться не буду. Вместо этого предлагаю ещё раз полюбоваться на потрясающе сочные оттенки зелёного и оранжевого, которым позавидует любой апельсин:

Перец Тринидад Скорпион

Размер имеет значение

С перцем Тринидад Скорпион связан один поучительный случай-иллюстрация на тему «размер имеет значение». В начале сезона я вырастил не один, а два саженца этого перца — на всякий случай, мало ли что. Оба саженца взошли в один день и не отличались по темпам роста. Когда они подросли, один саженец я пересадил в 13-литровый контейнер, а второй — в горшочек объёмом около 1 литра:

Перцы Тринидад Скорпион
Перцы Тринидад Скорпион в начале эксперимента

Далее оба эти саженца росли на балконе в одинаковых средовых условиях: одинаковое качество грунта, одинаковая освещённость, влажность, и т. д.

Спустя два месяца я ещё раз сфотографировал оба растения, чтобы зафиксировать, насколько отличаются их темпы роста:

 Перцы Тринидад Скорпион
Перцы Тринидад Скорпион в конце эксперимента

В правом нижнем углу — перец, который два месяца рос в 1-литровом горшочке. Пальмообразный зелёный монстр высотой в метр, нависающий над ним — саженец, который в течение того же времени рос в 13-литровом контейнере. И если вы всё ещё не убеждены, что размер горшка имеет значение, взгляните на это фото ещё раз.

P. S. Для полноты картины см. эксперимент, который я провёл чуть позже: перец в грунте vs перец в гидропонике.


Продолжение тут
Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях:

 6 комментариев    1131   2019   грунтовое выращивание