Александр Токарев: 32 заметки с тегом грунтовое выращивание
32 заметки с тегом

грунтовое выращивание

Как пересадить рассаду из грунта в керамзит?

Пересадка рассады из грунта в керамзит

В очерке о керамзите мы упомянули его многочисленные достоинства в качестве субстрата для гидропоники, но забыли про один досадный минус: проращивать мелкие семена в керамзите не так-то просто из-за физических свойствах этого материала.

По сравнению с грунтом и многими гидропонными субстратами гранулы керамзита довольно крупные (как и промежутки между ними) и потому не особенно надёжно удерживают посаженное в них семя, вследствие чего оно может запросто провалиться вглубь субстрата. И если это произойдёт, путешествие ростка к поверхности может сильно затянуться; в худшем случае росток может вообще не появиться на свет. Естественно, чем мельче семена (в качестве примера можно привести семена кулинарных трав — мяты, базилика, тимьяна и т. п.), тем выше их шанс на провал в прямом смысле слова.

Вдобавок, поскольку гранулы керамзитового дренажа непроницаемы для корней, молодым корешкам сложнее пробиться сквозь толщу керамзита, из-за чего их путь к питательным ресурсам может оказаться более длинным и тернистым, что может оказать неблагоприятное воздействие на последующие темпы роста и развития растения.

Чтобы обойти эти препятствия, можно использовать трюк со сменой субстрата: посадить семена в грунт, а когда они прорастут, выросшую из них рассаду пересадить из грунта в керамзит. Практически все гидропонные растения в моей балконной оранжерее выращены именно так.

Но зачем проращивать семена в грунте, если есть минеральная вата?

Действительно, большинство выращивателей поступают именно так: проращивают семена в кубиках из минеральной ваты, а затем, на стадии 2-3 настоящих листов, помещают кубики с рассадой в керамзит или другой гидропонный субстрат. Такая схема действительно очень удобна: субстрат не меняется, корни безо всякой заминки прорастают из одного субстрата в другой и не травмируются, благодаря чему не происходит задержки в росте. Казалось бы, одни сплошные выгоды, не так ли?

Между тем, к этой схеме у меня всё-таки есть одна претензия. И состоит она в том, что минеральная вата не подлежит переработке и уже после однократного использования превращается в вечный мусор. Что, на мой взгляд, не очень хорошо для нашей планеты.

Поэтому я принял решение не использовать минеральную вату для гидропонного выращивания. Вместо этого я проращиваю семена в грунте или в торфе, а на стадии 4-6 настоящих листьев пересаживаю ростки в горшочки с керамзитом и помещаю их в мои балконные контейнеры. Если высадить рассаду с запасом по времени, эта задержка некритична. И самое главное, никакого вечного мусора.

В каком возрасте рассаду лучше пересаживать из грунта в керамзит?

Я пересаживаю рассаду на стадии 4-6 настоящих листьев. Почему не раньше? Потому что смена субстрата — это сильный стресс для растения, и если оно слишком маленькое, ему будет труднее справиться со стрессом. Поэтому я дожидаюсь, когда у ростка появится пара дополнительных листьев, чтобы в процессе пересадки у него был достаточный запас хлорофилла (который хранится главным образом в листьях), благодаря чему растение сможет лучше усваивать питательные вещества и быстрее восстановиться.

За 6 лет моих занятий гидропоникой ни один росток вследствие такой пересадки не пострадал, все они благополучно адаптировались к новому субстрату.

Сколько времени понадобится на пересадку одного растения?

В первый раз вам потребуется около получаса, во второй-третий раз — 10-15 минут, потому что вы уже знаете, как всё это делается. В любом случае, не торопитесь, ибо в спешке можно излишне травмировать корни.

Как быстро растение адаптируется к новому субстрату?

Если действовать бережно и аккуратно (иными словами, не оборвать слишком много корней), адаптация займёт не так уж долго: около 1,5-2 недель. Через день-другой после пересадки у растения восстановится фототропизм (т. е. листья начнут поворачиваться в сторону света), затем площадь листьев начнёт понемногу увеличиваться, начнут отрастать новые корни. Растение очнётся от ступора и потихоньку тронется в рост.

Проще всего отслеживать прогресс по фотографиям, так что рекомендую сфотографировать растение сразу после пересадки, а затем через неделю, и сравнить снимки.

ПЕРЕСАДКА РАССАДЫ ИЗ ГРУНТА В КЕРАМЗИТ

Инструменты и материалы

• грунтовая рассада с 4-6 настоящими листьями
• ёмкость, в которую будет осуществляться пересадка. (Я использую 0,5-л горшки с завинчивающейся крышкой; они используются в моих балконных контейнерах.)
• 0,5 л керамзитового дренажа, заранее промытого, вымоченного в подкисленной воде (см. инструкцию, как это сделать) и хорошо увлажнённого
• кастрюля (в неё мы положим керамзит)
• суповая ложка
• тарелка средних размеров
• зубочистка (для очистки корней от грунта)
• плошка (для выполаскивания остатков грунта из корней)

Вот рассада, которую мне требуется пересадить из грунта в керамзит:

Рассада сверхострых перцев в стаканчиках

Это саженцы сверхострых перцев (Scotch Bonnet, 7-Pot, Ghost Pepper) — те самые, на которых я тестировал ускоряющие способности калиевой селитры. Все они выращены в маленьких 100-мл стаканчиках, но если ваша рассада проживает в более просторной ёмкости — ничего страшного, процедура ничем не отличается, разве что грунта высвободится чуть больше.

В качестве примера давайте пересадим скотч-боннет (напомню, это наименее жгучий перец в нашем сегодняшнем гарден-шоу: всего каких-то 350 000 сковиллей).

Совет: при групповой пересадке нескольких однотипных растений (к примеру, рассады перцев разных сортов) их можно запросто перепутать, если извлечь их все разом из горшков с бирками. Поэтому во избежание путаницы пересаживайте рассаду не скопом, а последовательно — по одному растению за раз, и сразу же подписывайте, чтобы точно знать, кто в домике живёт.

Подготовка рассады к пересадке

За день до пересадки опрыскайте рассаду антистрессовым адаптогеном  — к примеру, средством «Эпин-экстра». Это поможет вашим растениям преодолеть стресс, вызванный пересадкой, и побыстрее восстановиться. За день до пересадки не поливайте растение: таким образом корни будет легче освободить от грунта.

Шаг 1. Извлеките рассаду из стаканчика вместе с грунтом

Это звучит как нечто само собой разумеющееся, но опыт показывает, что далеко не всем известно, как это сделать без вреда для вашего зелёного питомца. Поэтому на всякий случай рассказываю и показываю.

Возьмите стаканчик с растением (или другую ёмкость с вашей рассадой) в одну руку, а ладонью другой руки накройте его так, чтобы ствол растения оказался между пальцами:

Пересадка рассады из грунта в керамзит

Переверните его вверх дном. Удерживая стаканчик в одной руке, другой рукой стукните по его дну (только не сильно!)…

Пересадка рассады из грунта в керамзит

…после чего стаканчик можно будет легко снять, а ком грунта вместе с растением останется у вас на ладони:

Пересадка рассады из грунта в керамзит
Та-дам!

Если, несмотря на ваши магические пассы, растение упрямо отказывается выходить, осторожно разомните стенки стаканчика пальцами, чтобы грунт отошёл от стенок, и ещё раз стукните по дну. Теперь-то уж точно получится!

Шаг 3. Освободите корни от основной части грунта

Удерживая ком с грунтом в одной руке над тарелкой, с помощью зубочистки осторожно расшевелите грунт, чтобы большая его часть высыпалась на тарелку. Помните, что корни рассады — не капроновые нитки, они довольно легко рвутся и надламываются. Чем больше корней вы травмируете в ходе пересадки, тем дольше растение будет восстанавливаться. Поэтому не спешите, действуйте бережно и аккуратно:

Пересадка рассады из грунта в керамзит

Вот что у меня получилось через пару минут орудования зубо… то есть, корнечисткой. По-моему, отличный результат. Почти весь грунт на тарелке:

Пересадка рассады из грунта в керамзит

Пару корневых отростков, намертво вросших в кусок вискозной салфетки на дне стаканчика, всё-таки пришлось отрезать. (Салфетка использовалась в качестве водопроводящего фитиля в дни, когда меня не было дома.) Что ж, ничего страшного, потери невелики, остальные-то корни в целости и сохранности.

Пересадка рассады из грунта в керамзит

Обратите внимание на впечатляющее количество грунта на тарелке. Как же он умещался в стаканчике? Ответ прост: за время прорастания рассады грунт сильно слежался, в результате чего уменьшился в объёме аж на целую треть. И это очень плохо, потому что слежавшийся грунт мешает корням нормально дышать и впитывать воду, а растению — расти.

Шаг 4. Выполоскайте остатки грунта в плошке с водой

Несмотря на то, что корни удалось избавить от большей части грунта с помощью обычной зубочистки, сажать рассаду в керамзит пока рановато, ведь на корнях по-прежнему присутствуют мелкие фрагменты почвенной органики, которым в гидропонной системе делать нечего.

Поэтому переходим к водным процедурам. Налейте в плошку чистую воду комнатной температуры, погрузите в неё корни ростка и аккуратно выполоскайте из них остатки грунта. В процессе полоскания воду лучше периодически обновлять, чтобы видеть, сколько грунта остаётся на корнях (а не в воде).

Пересадка рассады из грунта в керамзит

После семикратного полоскания со сменой воды корни выглядят достаточно чистыми для посадки в гидропонную систему:

Пересадка рассады из грунта в керамзит

Если присмотреться, можно разглядеть на корнях мелкие фрагменты грунта, от которых не удалось избавиться даже после семи полосканий. Поскольку их вряд ли получится удалить, не повредив при этом сами корни, проще их оставить: ввиду ничтожного количества их присутствие на корнях некритично.

Шаг 5. Определитесь с глубиной посадки

Прежде чем насыпать в горшок керамзит, необходим определиться с глубиной посадки. Пересаживаемую рассаду я обычно сажаю с таким расчётом, чтобы точка роста корней оказалась на 2-3 сантиметра ниже уровня керамзита (т. е. с небольшим заглублением).

В качестве ёмкости для керамзита я использую самодельные 0,5-л горшочки с завинчивающейся крышкой, которые затем помещаю в мои балконные гидропонные контейнеры. Чтобы корни могли сразу погрузиться в раствор и питать растение, при пересадке я пропускаю их сквозь отверстия в дне горшочка:

Пересадка рассады из грунта в керамзит
Отверстия для корней рассады

Разумеется, такой трюк возможен, только если корни у рассады уже достаточно длинные. Поэтому давайте отправим наш перец на примерку и посмотрим, насколько глубоко его можно сажать:

Пересадка рассады из грунта в керамзит

Как видите, этот перечный росток малорослый — и мы даже знаем, почему (см. выше замечание про грунт, в котором он вырос). Его корни сейчас слишком коротки, и если их выпустить через отверстия в дне, то перец окажется погребён под керамзитом, а такой результат нас вряд ли устроит.

Поэтому давайте посадим его повыше — так, чтобы ствол и листья возвышались над поверхностью, а корни находились бы в толще керамзита. (Через 1,5-2 недели после того, как этот горшок будет помещён в гидропонный контейнер, корни отрастут за пределы горшка и погрузятся в раствор.)

Шаг 6. Заполните горшок керамзитом

Безусловно, это самый интригующий этап всей процедуры, ведь для его успешного выполнения необходима развитая моторно-пространственная координация, недюжинная выдержка и несокрушимая сила духа. Уверен, все эти навыки и способности у вас в наличии, так что всё получится. (Ну а если они развиты недостаточно, гарантирую, вы их мощно прокачаете по ходу процесса.)

Прежде всего убедитесь, что керамзит влажный, потому что сухому керамзиту корни очень не обрадуются.

Одной рукой возьмите росток и поместите его внутрь горшка. Удерживайте росток вертикально, по центру, на той высоте, на которой вы хотите его зафиксировать. Другой рукой возьмите ложку, зачерпните ей немного керамзитных гранул и начинайте подкладывать их в горшок:

Пересадка рассады из грунта в керамзит

Чтобы росток не сместился от вертикальной оси и не завалился на сторону, добавляйте керамзит симметрично и понемногу: полложки с одной стороны, полложки с другой…

Пересадка рассады из грунта в керамзит

…до тех пор, пока керамзит не достигнет кончиков нижних листьев:

Пересадка рассады из грунта в керамзит

В принципе, на этом пересадку рассады из грунта в керамзит можно считать успешно завершённой. С чем я вас (и вашу рассаду) искренне поздравляю!

Ну а тем, кто собирается выращивать в горшочках с завинчивающейся крышкой (такие горшочки используются в моих балконных контейнерах), необходимо выполнить ещё пару действий, чтобы полностью подготовить горшочек к запуску.

Шаг 7. Накройте керамзит защитной манжетой

Пересадка рассады из грунта в керамзит

Круглая белая штуковина с дыркой посередине — это световлагонепроницаемая манжета (моё мини-изобретение, мой вариант мульчирующей плёнки, применяемой в грунтовом выращивании). Как следует из названия, она не пропускает свет и влагу.

Светозащита актуальна в первые месяцы жизненного цикла рассады под ярким и прямым солнечным светом: как выяснилось на опыте, на солнце керамзит способен разогреться так сильно, что может обжечь нежный ствол молодого растения. Я не преувеличиваю: как-то раз мой балконный базиликовый росток едва не изжарился по этой причине, после чего я срочно оснастил горшки такими манжетами, что эффективно решило проблему. (Если ваши растения не освещаются прямым солнечным светом, затенять керамзит не нужно.)

Влагозащита нужна для того, чтобы влага не испарялась впустую сквозь щели керамзита, а сохранялась бы внутри контейнера. Это обеспечивает высокую влажность прикорневой зоны и предохраняет корни от заветривания.

У этой манжеты есть ещё одна полезная функция — эстетическая: манжета придаёт горшочку с растением опрятный и законченный вид. И этим, признаться, она мне особенно симпатична.

Пересадка рассады из грунта в керамзит
Горшочек с манжетой

Шаг 8. Наденьте и завинтите крышку

Назначение крышки очень простое: служить барьером. Крышка удерживает керамзит от случайного высыпания, уменьшает испарение влаги через верх горшка, препятствует проникновению уличной пыли внутрь контейнера. Также она отлично фиксирует манжету.

Надеть крышку можно двумя способами. Если растение маленькое, крышка надевается сверху, растение продевается сквозь отверстие в центре крышки. Если растение большое, крышку можно надеть боком, используя специальный разрез в её торце (на фото он слева внизу. Нужно немного развести края в стороны и пропустить ствол растения в образовавшуюся щель).

Пересадка рассады из грунта в керамзит

После того, как крышка надета, нужно её прикрутить:

Пересадка рассады из грунта в керамзит

Шаг 9. Готово!

Пересадка рассады из грунта в керамзит

В качестве заключительного штриха переклейте этикетку со стаканчика на горшочек, чтобы не перепутать сорта, если растений у вас несколько. Готово! Теперь горшочек можно помещать в контейнер.

Совет: cразу после пересадки лучше убрать горшок с растением с прямого солнечного света на пару дней, чтобы снизить нагрузку на корневую систему. Если контейнер невозможно переместить, затените его любым способом. К примеру, закройте окно тюлем или приклейте скотчем к оконному стеклу большой белый полиэтиленовый пакет: этого достаточно, чтобы снизить интенсивность света и помочь растению побыстрее адаптироваться к новому субстрату.


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

 7 комментариев    232   16 дн   гидропоника   грунтовое выращивание

Ускоряет ли калиевая селитра прорастание сверхострых перцев?

Саженцы сверхострых перцев

Ранее я рассказывал о проведённом мной тесте калиевой селитры в качестве ускорителя прорастания семян перца. (О том, что её можно использовать в таком качестве, я узнал на сайте, торгующем семенами, где эта селитра продаётся под названием «ускоритель прорастания семян» по 3,95 доллара за 5-граммовый пакетик.)

По результатам проведённого теста я заключил, что калиевая селитра, похоже, действительно неплохо помогает перечным росткам высвобождаться от семенной оболочки и таким образом удачно избавляет их от шлемоголовости. Однако насколько замачивание семян в калиевой селитре ускоряет их прорастание по сравнению с замачиванием таких же семян в обыкновенной водопроводной воде, из теста было не вполне ясно, поскольку одни семена взошли быстрее, другие — с той же скоростью. К тому же, семян суперхотов (сверхострых перцев) у меня на тот момент не было, поэтому тест я проводил на семенах малоострых и среднеострых перцев, что также могло сказаться на результате.

В начале марта долгожданные семена суперхотов наконец-то прибыли ко мне из-за океана, и я получил возможность повторить тест с селитрой — на сей раз по всем правилам, в соответствии с рекомендациями на сайте. Давайте посмотрим, что из этого получилось.

Список участников

В тестировании принимали участие семена 5 известнейших сверхострых сортов перца:

Carolina Reaper — самый острый перец в мире по версии Книги рекордов Гиннесса, начиная c 2017 г и по сей день. Острота 2 200 000 SHU

7 Pot Douglah (он же 7 Pot Chocolate, он же 7 Pot Brown)  — 1 853 936 SHU

Ghost Pepper (он же Bhut Jolokia) — 1 041 427 SHU

Fatalii — 400 000 SHU

Scotch Bonnet — 350 000 SHU

Как видите, выборка более чем достойная. Возможно, на фоне умопомрачительной остроты «каролинского потрошителя» младшие суперхоты (Fatalii и Scotch Bonnet) выглядят несколько бледно, но уверяю вас, это всего лишь эффект контраста. Напомню, острота перца Тай-бангкок (старейшего резидента моей балконной оранжереи) чуть меньше 100 000 SHU, но и один такой перчик невозможно съесть, не прибегая к помощи настенного огнетушителя. Чтобы представить, насколько жгуч на вкус Scotch Bonnet, умножьте эту остроту в 3,5 раза. Ну как, достаточно остро?

Как я тестировал

  1. Вначале я приготовил 1,5% раствор перекиси водорода, приготовленный на дистиллированной воде. В этом растворе я замочил семена 5 сортов перцев, по 2 семени каждого сорта (всего 10 шт) на 5 минут.
  1. Затем я извлёк семена и поместил их в 0,5% раствор калиевой селитры, приготовленный на дистиллированной воде (1 грамм селитры на 200 мл воды) на 12 часов.
  1. Такое же количество семян (тех же сортов, всего 10 шт) я замочил в дистиллированной воде (также на 12 часов). Эти семена также были предварительно замочены в 1,5% раствор перекиси водорода в течение 5 минут.
  1. Спустя 12 часов я извлёк все семена из раствора калиевой селитры и дистиллированной воды и посадил их в 100-мл стаканчики, заполненные слабонасыщенным грунтом (по 2 семени одного и того же сорта на стаканчик). Таким образом, получилось 10 стаканчиков: 5 с семенами, вымоченными в дистиллированной воде, и 5 с семенами, вымоченными в 0,5%-растворе калиевой селитры.
  1. Все эти стаканчики я поместил в неплотно закрытую полиэтиленовую коробку (на фото). Эту коробку я поместил в небольшой кладовке, в которой находился обогреватель с термостатом, установленным на 29°С, а также открытый контейнер с водой для естественного увлажнения воздуха. 2 раза в сутки, по мере испарения влаги с поверхности грунта, я доливал в стаканчики небольшое количество дистиллированной воды.

Вот коробка с тестовыми стаканчиками:

Коробка с тестовыми стаканчиками

Тестирование продолжалось ровно 1 месяц.

Результаты

Принято считать, что скорость, с которой всходят семена острых перцев, обратно пропорциональна их жгучести: чем острее сорт, тем дольше всходят семена. Соответственно, семена суперхотов просто обязаны всходить дольше всех других сортов перцев. До проведения этого теста я выращивал сверхострый перец лишь один раз (это был Тринидад Скорпион, выращенный в грунте), и насколько я помню, всходил он около 3 недель, что и в самом деле достаточно долго.

Между тем, к моему несказанному удивлению, результаты теста начисто опровергли это убеждение — равно как и заявление о выдающихся ускоряющих способностях калиевой селитры. Потому что самым первым (уже на 5-е сутки) взошло семя Carolina Reaper — самого острого перца в мире (!), причём не то, которое было замочено в калиевой селитре, а то, которое было замочено в дистиллированной воде! А спустя ещё 3 дня (т. е. на 8-е сутки с момента посадки) проклюнулось семя перца 7 Pot (этот сорт входит в десятку самых острых перцев в мире) — и опять-таки, замоченное в воде, а не в селитре. (Чуть позже взошло второе семя 7 Pot, также замоченное в воде.)

Спустя ещё 1,5 недели наконец-то взошли семена, замоченные в калиевой селитре — вначале 7 Pot (1 семя из 2), а затем Scotch Bonnet (также 1 семя из 2). И это всё, друзья: никакие другие семена, принимавшие участие в тесте, к концу месяца так и не проклюнулись.

Групповое фото перцев-победителей, в порядке их появления на свет (слева направо):

Сверхострые перцы тест семян
Carolina Reaper — не только самый острый, но и самый быстрый

Итого

По результатам проведённого теста, по крайней мере в одном случае из пяти (а именно, в случае перца 7 Pot) семена сверхострых перцев, замоченные в дистиллированной воде, взошли быстрее, чем семена того же сорта, замоченные в калиевой селитре.

В двух случаях из пяти, семена, замоченные в дистиллированной воде, всё-таки взошли, тогда как семена того же сорта, замоченные в селитре, вообще не сумели взойти к моменту окончания теста (т. е. в течение 1 месяца).

Единственный случай, подтверждающий гипотезу об ускоряющих свойствах калиевой селитры, — это Scotch Bonnet. Но этот случай единственный, и ему противостоят два случая, доказывающие обратное (Carolina Reaper и 7 Pot).

Безусловно, по результатам одного-единственного теста вряд ли можно делать однозначные выводы. Тем не менее, даже этот небольшой опыт намекает, что 0,5% раствор калиевой селитры вряд ли можно рекомендовать в качестве средства, гарантированно ускоряющего прорастание семян сверхострых перцев. В рамках проведённого опыта дистиллированная вода оказалась для этого более действенным средством.


P. S. Как бы то ни было, хорошая новость заключается в том, что теперь в нашем распоряжении есть саженец самого жгучего перца в мире (woo-hoooo!!!) Чуть менее хорошая новость — в том, что перцы сортов Bhut Jolokia и Fatalii, очевидно, придётся вырастить в следующем сезоне, ибо в этом они, скорее всего, не успеют дать плоды, даже если сумеют взойти, ведь суперхоты зреют очень долго (я это лично проверял как минимум один раз). На всякий случай я посадил их семена ещё раз, просто, чтобы убедиться, что они вообще всхожие — так что посмотрим.

 4 комментария    526   1 мес   гидропоника   грунтовое выращивание   острый перец

Подснежник-2021

Что говорите? Какой же это подснежник, это же бархатец? Отвечу вам так: не знаю, как у вас, а в нашей балконной оранжерее какой цветок первым после таяния снега зацвёл, тот, стало быть, и подснежник.

В этом сезоне первым зацвёл бархатец, экспериментально выращенный в одном из новых грунтовых DIY-горшочках с аэрацией и автополивом, которые я изготовил этой зимой. (Об этих горшочках я подробнее расскажу чуть позже, их также можно будет приобрести в ассортименте — в разном литраже и расцветках.)

Итак, в этом году подснежник у нас — бархатец. Какой цветок завоюет этот титул в следующем сезоне? Пока не знаю, но мне уже интересно.

 1 комментарий    394   2 мес   грунтовое выращивание

Перцы почтой

Перец Анахайм в гидропонике

Читатели периодически интересуются, можно ли приобрести у меня семена тех или иных сортов перца, о которых я имел неосторожность проболтаться в моих балконных заметках. Ввиду актуальности запроса полагаю, самое время официально огласить весь список.

Итак, друзья, вот что я вам на сегодняшний день могу предложить:

1. Семена перца Анахайм (урожай 2020)

Семена перца Анахайм

Наследственный малоострый мексиканский сорт, который мне настолько понравился, что я решил вырастить его и в этом сезоне вместе с суперхотами. Высота куста около 40 см. Кстати, бодрый зелёный саженец перца на фото в начале поста — анахайм, выращенный из этих самых семян и растущий в подсветочном шкафу прямо сейчас, в момент написания этих строк.

2. Семена перца Поблано (урожай 2020)

Семена перца Поблано

Коренной мексиканец, столь же малоострый, как и анахайм, только значительно более рослый: куст поблано может вырастать выше метра. Плоды крупные, размером с болгарский перец, поэтому идеально подходят для приготовления фаршированных перцев. В мексиканской кулинарной традиции плоды поблано срывают и едят ещё зелёными, поскольку так вкуснее.

3. Семена перца Яцуфуса (урожай 2018)

Семена перца Яцуфуса

Сверхурожайный сорт, выведенный в Японии, также известный как chilis japonis. Уникален тем, что плоды растут густыми пучками, которые напоминают алые цветки. Высота куста около 50 см, острота плодов в зрелом виде превышает остроту кайенского перца и составляет около 40 000-75 000 SHU.

4. Семена перца Халапеньо ТАМ (урожай 2017)

Семена перца Халапеньо ТАМ

Малоострый и чертовски красивый халапеньо родом из Техаса. Высота куста на втором урожае — около полуметра. Растёт раскидисто, плодоносит обильно, так что ветки с плодами, возможно, придётся подвязать, чтоб не треснули под собственной тяжестью. Семена всё это время хранились в холодильнике, так что шансы на всхожесть хорошие.

5. Семена перца Тай-бангкок (урожай 2017)

Семена перца Тай-бангкок

Тот самый тайский перчик, с которого когда-то начался мой выращивательский квест и с участием которого я проводил тест Грунт vs Гидропоника (надо ли говорить, кто из них выиграл). Это декоративный, малорослый перчик высотой около 30 см, очень жгучий (по моей субъективной оценке, около 50 000-80 000 SHU). Плоды обладают выраженными антигравитационными свойствами, ибо растут остриём вверх. В пору плодоношения тай-бангкок своей цветовой гаммой (тёмная листва, алые плоды) напоминает цветущий куст роз. Если посадить в феврале, к ноябрю он выдаст два урожая, которым можно заполнить с десяток перечниц — причём, не только ваших, но и перечницы ваших знакомых, родственников, коллег по работе и т. д. Семена всё это время хранились в холодильнике, недавний тест показал 100%-ную всхожесть: 4 из 4 семян успешно взошли. Поскольку тай-бангкок у меня регулярно спрашивают, в этом году выращу его ещё раз, чтобы обновить банк семян.

Откуда я взял семена? Подходят ли они для гидропоники?

Эти конкретные семена я взял из перцев, которые собственноручно вырастил в моей балконной оранжерее, в  гидропонных контейнерах собственной конструкции, на гидропонном растворе собственного изготовления. Поэтому ответ на вопрос «подходят ли они для гидропоники», надеюсь, очевиден. Для грунтового выращивания, эти семена, разумеется, тоже подходят.

Сколько стоят семена?

Стоимость семян любого сорта — 100 р. (10 шт), плюс стоимость пересылки заказным письмом, которую можно рассчитать тут. К примеру, стоимость заказного письма от Москвы до Питера, Астрахани или Ижевска (пересылка плюс влагозащитный конверт) — около 100 р. Поскольку у письма есть трек-номер, вы всегда можете отследить его маршрут.

Я никак не могу определиться, какой сорт выбрать. Что же мне делать?

Специально для вас я предлагаю опцию под названием «случайный выбор». Я присылаю вам пакетик с 10 семенами, которые представляют случайную смесь семян разных сортов острого перца, имеющихся у меня в наличии в настоящий момент. Семена не подписаны, какое семя какого сорта — неизвестно не только вам, но и мне. Получив пакетик, выберите наугад любое семечко, посадите его — и наслаждайтесь волшебством случайного выбора!

Как заказать семена?

Просто напишите мне и сообщите, какие семена и в каком количестве вам нужны. Далее мы согласуем оплату, вы оплачиваете, я иду на почту и через несколько дней семена в вашем полном распоряжении.

Предложение действительно, покуда семена есть в наличии.

 Нет комментариев    590   2 мес   гидропоника   грунтовое выращивание   острый перец

Нужен ли растениям натрий?

Со школьных лет мы наслышаны о том, что натрий полезен для здоровья человека. Этот химический элемент весьма распространён и присутствует во многих продуктах питания — в частности, в обычной водопроводной воде, в лечебно-столовой минералке, в поваренной соли (NaCl), в пищевой соде (NaHCO3), в пищевых добавках, консервантах и усилителях вкуса (глутамат натрия, бензоат натрия).

В том, что натрий необходим человеку для нормальной жизнедеятельности, сомневаться не приходится: натрий нужен для обеспечения мышечных сокращений, поддержания осмотической концентрации крови и кислотно-щелочного баланса, нормализации водного баланса, активации энзимов и т. д. Но насколько данный химический элемент необходим растениям? Более того, не вреден ли он для них, как пишут в некоторых руководствах по выращиванию? И если да, то чем конкретно?

В ходе занятий гидропоникой мне удалось отыскать в литературе два ответа на этот вопрос, которыми я хочу с вами поделиться.

1

Первый ответ я обнаружил в книге Бентона Джонса (Benton Jones) Hydroponics («Гидропоника», 2-е изд., 2005 г.). В этой книге, в главе 5 есть сводная таблица питательных элементов, необходимых представителям различных форм жизни. В строчке напротив натрия указано: «animals only» (англ. «только для животных»), из чего однозначно следует, что для растений данный элемент необходимым не является.

Далее, в глава 6, «Вспомогательные элементы», автор пишет:

«Имеются весомые доказательства того, что некоторые несущественные питательные элементы могут частично заменять собой необходимые элементы… <…> Подобные частичные замены могут быть на пользу растениям в случаях, когда концентрация необходимых элементов недостаточна. <…> К примеру, для некоторых растений, таких как шпинат и сахарная свёкла, натрий (Na) может заменять калий (K); небольшие количества натрия повышают урожайность томатов. Натрий — элемент, который может быть полезен в низкой концентрации и вреден в высокой концентрации.»

Таким образом, для растений натрий не является необходимым (essential) питательным элементом. В жизненном цикле растений данный элемент является вспомогательным (beneficial). Это значит, что при полном отсутствии натрия растения способны обойтись без него и нормально выполнить свою биологическую программу: взойти из семечка, вырасти и дать полноценные, всхожие семена. Однако в некоторых ситуациях натрий может быть полезен растениям, поскольку способен замещать калий в случае его нехватки.

2

Второй, более развёрнутый ответ я нашёл в научно-популярной статье «Полезные сведения о натрии в гидропонике» доктора Дэниела Фернандеса (Daniel Fernandez), учёного-химика, автора и разработчика замечательного бесплатного гидропонного калькулятора HydroBuddy. Как следует из названия статьи, в ней рассматриваются потребности гидропонных растений в натрии, но приведённые количественные показатели применимы и к грунтовым растениям. Ниже я предлагаю мой перевод этой статьи с незначительными сокращениями.

«Натрий — широко распространённый химический элемент: он присутствует в водопроводной и морской воде, а также в большинстве пищевых продуктов. Для животных натрий необходим, поскольку играет ключевую роль в их биологических процессах. Однако для подавляющего большинства растений натрий не является необходимым элементом (за исключением растений типа сахарного тростника, кукурузы или проса, у которых связывание углерода в процессе фотосинтеза происходит по типу C4); в большой концентрации натрий вреден для гидропонных растений.

Почему? Дело в том, что в своей катионной форме (Na+) натрий является чрезвычайно растворимым элементом, чей ионный радиус находится в промежутке между радиусами лития и калия. И поскольку натрий относится к той же группе щелочных металлов, что и литий с калием, при взаимодействии с растениями натрий ведёт себя сходным с ними образом. Если натрий присутствует в достаточно большой концентрации, то, проникая в растения, он может заменять собой калий в некоторых биологических ролях. И хотя при нехватке калия это и может казаться желательным, на самом деле, натрий — не особенно хорошая замена для калия, и по сравнению с растениями, выросшими без натрия, такая замена дорого обходится в плане темпов роста. (Много ценных сведений об общем влиянии натрия на растения можно прочесть тут.)

Из-за своей вездесущности натрий представляет серьёзную проблему для выращивателей. Вот почему проводится так много исследований солёности (т. е. переизбытка солей, таких как хлорид натрия), направленных на поиск способов ослабить воздействие натрия и повысить эффективность вегетации в условиях высокой солёности. К примеру, в одном из недавних исследований рассматривалось, можно ли помочь решению этой проблемы, используя наночастицы кремнезёма (и, как оказалось, можно!).

Для гидропонных растений натрий может представлять угрозу в двух случаях. Во-первых, когда количество натрия в вашей воде превышает выше 5 μM (микромоль/литр, т. е. около 120 ppm); именно в такой концентрации натрий начинает негативно влиять на урожайность и рост. Вместе с тем, в очень малой концентрации (около 12 ppm) натрий способен оказывать эффект, подобный воздействию микроэлементов — и этот эффект в основном полезен для цветущих растений, таких как помидоры и перцы, поскольку может повышать качество плодов (подробнее см. тут).

Между тем, многие растения обладают толерантностью даже к умеренной концентрации натрия, если не находятся в подобных условиях слишком долго. Поэтому если в вашей воде содержится около 20-60 ppm натрия (что типично для США), у вас нет поводов для беспокойства. Проблем следует ожидать, когда концентрация NaCl достигает 75 μM, что примерно соответствует 1725 ppm натрия. Это значение может быть существенно ниже для менее толерантных растений — к примеру, листового салата, для которого концентрация натрия даже в 100 ppm очень негативно влияет на темпы роста.

Вторая проблема может возникнуть при использовании гидропонной системы с рециркуляцией питательного раствора. Поскольку натрий не слишком легко усваивается растениями, он может накапливаться в питательном растворе, который используется в течение длительного времени. В течение 1 месяца работы концентрация натрия в DWC-системе с объёмом раствора 4,5 л на 1 растение может увеличиться в 5 раз. Таким образом, в гидропонной системе, в которой первоначальная концентрация натрия составляла 50 ppm, после 1 месяца рециркуляции раствора количество натрия может запросто возрасти до 250 ppm, что ограничивает срок службы питательного раствора, даже если концентрация других питательных веществ должным образом контролируется с помощью лабораторного анализа. Таким образом, если вы хотите использовать раствор дольше нескольких недель, вам, вероятно, следует использовать воду, отфильтрованную с помощью обратного осмоса.

Итого, натрий — элемент, который большинству растений полезен в очень малых количествах. Для С4-растений (например, кукурузы или сахарного тростника) натрий необходим в количестве 20-60 ppm. Более высокая концентрация натрия во всех случаях негативно сказывается на росте. В питании растений, для которых натрий не является биологически необходимым элементом, натрий может выполнять некоторые полезные замещающие функции, но в этом случае лучше всего удерживать его концентрацию на уровне микроэлементов (5-15 ppm). Между тем, при выращивании растений-галофитов (к примеру, мангольда) может понадобиться довести концентрацию натрия до более чем 1000 ppm (подробнее см. тут).»

 9 комментариев    646   2 мес   гидропоника   грунтовое выращивание

Ускоритель прорастания семян: тест на перцах

Недавно в одном из зарубежных интернет-магазинов, торгующих семенами, я обнаружил любопытный товар — средство под названием «ускоритель прорастания семян» (seed germination accelerator):

Согласно описанию, данное средство способно ускорять прорастание семян аж до 50%. Прочие заявленные преимущества таковы:

• размягчает семенную оболочку для более лёгкого и быстрого прорастания;
• существенно снижает количество «шлемоголовых» ростков;
• увеличивает изначальную высоту ростков и массу боковых побегов;
• повышает выживаемость рассады;
• особо рекомендуется для сверхострых перцев.

Для сверхострых перцев? Да это же супернаходка, подумал я. Надо срочно брать, ведь в этом сезоне я намереваюсь выращивать именно суперхоты, чьи семена, как известно, всходят особенно долго — порой, до нескольких недель.

Прежде, чем добавить товар в корзину, я оглядел изображение упаковки, дабы узнать, что же входит в состав чудодейственного снадобья. «Калиевая селитра (KNO3), 5 гр», прочёл я на пакетике. Никаких других ингредиентов в составе не значилось.

Вот это сюрприз! Получается, щепотка обычной калиевой селитры, которой в моей кладовке чуть не целый килограмм, способна ускорить прорастание семян почти вдвое? И я узнаю об этом только сейчас?! Это возмутительно! И прекрасно! То есть, одновременно и возмутительно, и прекрасно — если, конечно, реклама не врёт.

Поэтому давайте проверим на практике, так ли чудодейственна эта селитра, как заокеанские торговцы сказывают. А для полноты картины проверим её на семенах сразу трёх сортов острого перца: анахайма, поблано (которые я вырастил в гидропонике в сезоне-2020) и тай-бангкока — того самого, с которого начался мой выращивательский квест (и стратегический запас семян которого по-прежнему хранится в недрах моего холодильника).

Как использовать ускоритель прорастания семян?

• вначале семена нужно в течение 5 минут выдержать в 1,5% растворе перекиси водорода;
• затем на 12 часов поместить их в 0,5% раствор ускорителя (т. е. калиевой селитры);
• после чего сразу же отправить на проращивание (закопать в грунт, поместить в минеральную вату и т. п.).

Для чего предварительно замачивать семена в перекиси водорода? Для обеззараживания от микропатогенов — вирусов и бактерий, находящихся на поверхности семенной оболочки. Шаг очень правильный, но поскольку вирусы и бактерии влияют не столько на всхожесть семян, сколько на здоровье уже взошедших ростков, перекисью водорода тестовые семена я обрабатывать не стал. (А вот семена, которые я посажу для весенне-летнего выращивания в моей балконной оранжерее, обязательно обработаю.)

Раствор калиевой селитры рекомендуется готовить на дистиллированной воде. Почему на дистиллированной? Насколько я понимаю, чтобы снизить процент посторонних ионов, присутствующих в воде, и таким образом пропорционально усилить действие селитры на семенную оболочку. Опять же, шаг понятный и разумный — однако я решил проверить, а что будет, если приготовить раствор на обычной водопроводной воде. Иначе говоря, насколько 12-часовое замачивание семян перцев в 0,5% растворе калиевой селитры, приготовленном на обычной водопроводной воде, ускорит их прорастание по сравнению с 12-часовым замачиванием в такой же воде безо всякой селитры?

«Для прорастания семенам сверхострых перцев необходима температура 26-29°C», настойчиво рекомендует инструкция. Спасибо, я непременно вспомню этот ценный совет, когда буду сажать суперхоты! А поскольку сейчас я сажаю семена малоострых и среднеострых перцев, температуры 21-24°С должно быть вполне достаточно для успешного проращивания.

Как я тестировал

  1. Вначале я приготовил 0,5% раствор калиевой селитры на обычной водопроводной воде (1 грамм селитры на 200 мл воды). В этом растворе я замочил семена трёх сортов перцев, по 2 семени каждого сорта (всего 6 шт), на 12 часов.
  2. Такое же количество семян (тех же сортов, всего 6 шт) я замочил в обычной водопроводной воде на такое же количество времени (12 часов).
  3. По прошествии 12 часов я извлёк все семена из раствора и воды и посадил их в торфяные таблетки (по 2 семени одного и того же сорта на таблетку). Таким образом, получилось 6 таблеток: 3 с семенами, замоченными в воде, и 3 с семенами, замоченными в растворе калиевой селитры.
  4. Все 6 таблеток я поместил в досветочный шкаф, где они находились в течение 20 дней в условиях круглосуточного освещения (2 энергосберегающие лампы по 13 ватт) и температуры воздуха около 24°C. 2-3 раза в сутки, по мере испарения влаги с поверхности таблеток, я поливал их небольшим количеством водопроводной воды.

Вот мой испытательный стенд в начале теста (вид сверху):

Тест ускорителя прорастания семян

Слева — 3 таблетки с семенами, предварительно замоченными в обычной воде из-под крана, справа — 3 таблетки с семенами, предварительно замоченными в растворе турбо-селитры (KNO3). В каждой таблетке находится по 2 семени одного из трёх сортов перца (анахайм, поблано, тай-бангкок).

То же самое, вид сбоку:

Тест ускорителя прорастания семян

Всё готово, можно начинать. Ключ на старт, камера, мотор, поехали!

Результаты

Итак, по прошествии 20 суток давайте приоткроем шкафчик и посмотрим, как дела у нашей перечной мини-плантации. Похоже, дела идут вполне успешно! Вот вид сверху:

Тест ускорителя прорастания семян

Вот вид спереди. В таком ракурсе композиция очень напоминает зелёный оазис посреди бескрайних песков:

Ускоритель прорастания семян

Наконец, чтобы оценить и наглядно сопоставить скорость прорастания не только в статике, но и в динамике, вот видеоролик (1080p, 60 кадров в секунду), в котором многодневный и весьма таинственный процесс прорастания уместился в 1 минуту. Для особо педантичных зрителей в левом верхнем углу видео прикручен маленький таймер с указанием даты и времени вплоть до секунд.

Полагаю, ускоряющий эффект в целом заметен. (Я имею в виду действие селитры, а не убыстренное воспроизведение в таймлапсе.) Однако прежде чем делать общие выводы, давайте рассмотрим, насколько ускоритель сработал для каждого из трёх сортов. Для этого последовательно сравним пары таблеток с семенами одного сорта перцев.

1. Анахайм

Ускоритель прорастания семян. Тест на перцах Анахайм

На семена анахайма калиевая селитра произвела самый очевидный эффект. Оба семечка, вымоченные в селитре, взошли раньше всех (на 3-е и 6-е сутки) и на момент окончания эксперимента выросли на самую большую высоту (8 см). За это время оба ростка успели сформировать по 4 настоящих листа, так что их можно хоть сейчас пересаживать в гидропонику. Корни также выглядят очень бодро и пронизывают всю торфяную таблетку, намекая на необходимость срочно расширить жилплощадь. (Окей, я об этом подумаю.)

Из двух семян анахайма, вымоченных в обычной воде, взошло только одно, и при этом значительно позже (на 10-е сутки). К тому же росток не смог полностью высвободиться из собственной семенной оболочки: кончики семядольных листьев оказались защемлены ей, будто капканом:

Семядольные листья в капкане семенной оболочки
«Капкан» из семенной оболочки

Чем этот капкан плох? Тем, что тормозит нормальный рост и развитие ростка. Поскольку семядольные листья не могут полностью раскрыться и развернуться перпендикулярно к источнику света, росток не может в должном объёме осуществлять фотосинтез, а следовательно, усваивать питательные вещества и прибавлять в росте. Доказательство перед вами: по сравнению с ростками, которые своевременно высвободились из семенной оболочки, саженец, угодивший в капкан, отстаёт в росте практически вдвое, даже с учётом более позднего появления на свет.

Поэтому если росток с капканом единственный, и снять его не получается, проще срезать кончики листьев вместе с капканом, чтобы позволить им своевременно развернуться и нормально осуществлять фотосинтез.

2. Поблано

Ускоритель прорастания семян. Тест на перцах Поблано

На первый взгляд, семена перца поблано полностью опровергают предполагаемую полезность замачивания в калиевой селитре. Ибо из четырёх семян на протяжение 20 суток взошло лишь одно (на 10-е сутки) — причём то, которое было замочено не в селитре, а в обычной водопроводной воде!

Но как же так? Неужели селитра действует не на все сорта перца? Полагаю, дело здесь не в избирательном действии селитры, а в том, что семена поблано, которые использовались в этом тесте, были взяты из зелёных (т. е. недозрелых) перцев поблано, выращенных в прошлом сезоне. (Почему их пришлось собрать ещё зелёными, я рассказывал ранее.)

Очень может быть, что три семечка из четырёх не взошли просто потому, что оказались немного недозрелыми. С учётом этого обстоятельства тот факт, что хотя бы одному семечку вообще удалось взойти (причём безо всякой селитры), можно считать большой удачей. Так что берём этот факт на заметку и переходим к следующей паре.

3. Тай-бангкок

Ускоритель прорастания семян. Тест на перцах Тай Бангкок

Глядя на фото и видео, можно решить, что замачивание в селитре вообще никак не сказалось на семенах перца тай-бангкок, ибо все четыре семечка — и замоченные в селитре, и замоченные в воде — взошли практически синхронно (на 4-е сутки).

Между тем, если присмотреться, разница всё-таки есть. И заключается она в том, что семядольные листья одного из двух семян, замоченных в воде, вообще не смогли выбраться из семенной оболочки. Собственно, это и есть тот самый «шлемоголовый» росток, который упоминался в товарном описании ускорительного средства:

Шлемоголовый росток (helmet head)
Шлемоголовый росток

В сравнении с ростком, у которого защемлены лишь кончики семядольных листьев, шлемоголовый росток — куда более запущенный случай: его листья практически целиком находятся внутри семенной оболочки и не могут из неё выбраться. Поскольку листья находятся в тёмном непроницаемом шлеме, они не могут толком расти, осуществлять фотосинтез и газообмен, вследствие чего росток с большой вероятностью гибнет. И даже если спустя несколько недель ему всё-таки удастся высвободиться из-под шлема, драгоценное время, необходимое на разрастание веток и корней, будет безвозвратно упущено.

Рекламное описание уверяло, что средство-ускоритель существенно снижает количество шлемоголовых ростков. Судя по результатам проведённого теста, похоже, это чистая правда! Ни одно семя, замоченное в калиевой селитре, не образовало шлемоголового ростка — в то время, как среди семян, замоченных в обычной воде, одно угодило в капкан, и ещё одно застряло в шлеме.

Из трёх сортов перца, принимавших участие в опыте, тай-бангкок самый острый. И хотя съесть даже один такой перчик — задача не из простых (во всяком случае, для меня), суперхотом он всё же не является, ведь его жгучесть, по моей субъективной оценке, не превышает 50-100 тысяч сковилей, тогда как все титулованные суперхоты находятся далеко за отметкой в 1 миллион. Так или иначе, поскольку все 4 семечка этого достаточно острого перца взошли у меня практически одновременно, рекламное обещание, что калиевая селитра особенно помогает прорастанию сверхострых перцев, пока не могу считать подтверждённым даже близко. Но я обязательно проверю это в отдельном тесте.

И ещё один интересный момент выращивателю на заметку: семена тай-бангкока, которые я использовал в данном тесте, были собраны 4 года назад и всё это время хранились в холодильнике. Как видите, все они благополучно взошли, и если бы все они были замочены в селитре, думаю, и четвёртое семя взошло бы абсолютно нормально, безо всякого шлема. Отсюда вывод: при хранении в холодильнике семена перца отлично сохраняют всхожесть как минимум 4 года. Лично проверено!

Итого

Теперь давайте пройдёмся по списку главных рекламных обещаний и ответим, подтвердились ли они в данном практическом мини-эксперименте:

  1. Ускоряет ли данное средство (калиевая селитра) прорастание семян? — Иногда. (В проведённом опыте это наблюдалось в 1 случае из 3.)
  2. Снижает ли оно количество шлемоголовых ростков? — Да!
  3. Увеличивает ли оно изначальную высоту ростков и массу боковых побегов? — Пока неизвестно.
  4. Ускоряет ли оно прорастание семян сверхострых перцев? — Пока неизвестно, но скоро мы это проверим.


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

 16 комментариев    722   3 мес   гидропоника   грунтовое выращивание   острый перец

Как выбирать сорта и семена растений для выращивания?

Покупательница в магазине перед стендом с семенами

Недавно читатели задали мне три весьма схожих по тематике вопроса. Первый вопрос: по какому принципу я выбираю овощные культуры и сорта, которые будут расти в моей балконной оранжерее в каждом новом сезоне? Второй вопрос: есть ли у меня какие-либо преференции и рекомендации по выбору сортов перцев, помидор и прочих растений (и какие из них самые лучшие). Наконец, третий вопрос был самым широким по охвату: как не запутаться в головокружительном многообразии сортов и семян, имеющихся в продаже, ведь лично опробовать их все — на это ж, наверное, и целой жизни не хватит?

Нетрудно заметить, что общей темой всех этих вопросов является выбор — причём, если присмотреться, не только выбор семян и сортов, но и выбор как таковой, т. е. стратегия его осуществления (что применимо не только к семенам, но и к другим ситуациям, требующим принятия решения в условиях неопределённости и чрезмерного количества опций). Поэтому давайте обо всём этом сегодня поговорим.

Какие сорта перцев, помидоров (и любых других растений) самые лучшие?

Прежде всего давайте уточним, что в вашем индивидуальном представлении значит «самые лучшие». Самые вкусные? Самые красивые? Самые крупные или, наоборот, маленькие? Самые оригинальные, экзотические, необычные? Самые скороспелые? Самые устойчивые к болезням? Самые популярные (кстати, в какой стране, среди кого и по чьему мнению)?.. Разумеется, список можно продолжить.

Как вы уже догадались, все эти качества вряд ли могут одновременно сочетаться в каком-то одном, двух или даже ста сортах. И дело не столько в том, что идеала не существует, а в том, что изрядная часть этих качеств предельно субъективны: каждый понимает их по-своему, наполняя своим смыслом и содержанием.

Пример: допустим, в вашем представлении самый красивый помидор — это классический крупноплодный тяжеловес типа Чероки, в то время как ваш сосед по даче готов биться об заклад, что самый красивый помидор — это миниатюрный экзотический черри, плодоносящий фиолетовыми помидорками размером с бусинку. Или, скажем, по-вашему, вкусный перец непременно должен быть острым, тогда как ваша жена уверена, что вкусный перец должен быть сладким, а острота вкусу лишь вредит. Как видите, слова используются одни и те же («красивый», «вкусный»), а смысл в них вкладывается совершенно разный.

Именно поэтому те же самые сортовые качества, которые приводят одного человека в неописуемый восторг, могут оставить другого совершенно равнодушным. И сколько бы я ни пытался, я не смогу угадать, какой сорт для вас самый лучший, поскольку не знаю, какой личный смысл вы вкладываете в это понятие. Единственный человек, которому этот тайный смысл известен (если не на сознательном, то хотя бы на подсознательном уровне), — вы сами.

Но я ещё ничего не выращивал и не знаю, какие сорта мне нравятся! Что же мне делать?!

На этот случай могу предложить вам не одну, а сразу несколько поисковых стратегий.

Стратегия #1: доверьтесь случаю. Предположим, вы — начинающий выращиватель и хотите вырастить декоративный помидор в горшочке на подоконнике, но не имеете ни малейшего понятия, какой бы сорт выбрать, ведь ассортимент огромен, а картинки и названия вам ни о чём не говорят. Как быть?
Попробуйте следующее: направляйтесь в ближайший садовый центр, хватайте первый попавшийся (повторяю: первый попавшийся!) пакетик с семенами декоративных помидор и бегите с ним к кассе. Чтобы увеличить фактор случайности, можете попросить продавца или другого покупателя выбрать для вас случайный пакетик с семенами декоративных помидор.

Придя домой, посадите семена, вырастите этот случайный помидорчик и дождитесь плодов. В процессе выращивания вы на собственном опыте выясните, насколько данный сорт соответствует или не соответствует вашим ожиданиям. Используя эту информацию в качестве отправной точки, вы сможете составить довольно точное представление о том, какими значимыми качествами должен обладать сорт, который в вашем личном представлении будет наилучшим.

Пример: вы успешно вырастили случайно выбранный сорт, и поняли, что он вас вполне устраивает — за исключением двух моментов. Во-первых, несмотря на сладкие рекламные обещания на пакетике с семенами, помидорки оказались не очень-то сладкими. Во-вторых, их окраска совершенно обычная (красная), а вам, как вы теперь понимаете, хотелось бы экзотики.
С учётом этой информации, какой же сорт может оказаться для вас наилучшим? Совершенно верно: тот, чьи плоды имеют особенно сладкий вкус и экзотическую окраску (допустим, жёлтую, чёрную, полосатую и т. п). Это и будут существенные, значимые качества, на которые вам следует обращать внимание при дальнейшем поиске. Не факт, что новые кандидаты сразу же оправдают ваши ожидания (в конце концов, представление о степени сладости и экзотичности у каждого свои, да и рекламное враньё никто не отменял), но по крайней мере теперь вам ясно, в каком направлении искать.

Стратегия #2: доверьтесь интуиции. Условия те же, что и в п. 1. Вы — начинающий, хотите вырастить помидор, но не хотите полагаться на волю случая даже в условиях дефицита справочной информации и явного переизбытка опций. Как тут быть? В этом случае не задумываясь хватайте и покупайте семена того сорта, чьё название, вид / цвет / форма плодов / листьев или товарное описание показалось вам интересным, не задаваясь вопросами «почему». Ваша интуиция уже знает ответ. Возможно, чуть позже она поделится с вами этим сокровенным знанием.

Стратегия #3: составьте словесный портрет (образ потребного результата, «фоторобот»). Спросите себя: для чего я хочу вырастить это растение? Что я хочу от него получить? Какими важными качествами должен обладать сорт, чтобы я мог считать его наилучшим? Это позволит ускорить поиск и сделать его более осмысленным и целенаправленным.

Пример: допустим, вы хотите вырастить базилик. Однако придя в садовый центр, вы обнаружили там около 20 различных неизвестных сортов семян базилика. Картинки, изображённые на пачках, выглядят одинаково и ни о чём вам не говорят. Как же вам произвести выбор?
Спросите себя: почему вы решили вырастить базилик? Для чего он вам нужен? Предположим, ваш ответ будет таким: «мне нравится интенсивный вкус базилика, но я бы предпочёл, чтобы он был менее резким и более сладким, чтобы можно было добавлять его в чай». Что ж, это вполне конкретный и значимый критерий! В таком случае попробуйте сорт, который в вашем представлении может обеспечить искомое ощущение сладости — к примеру, «Карамельный».

Стратегия #4: поищите информацию в специализированной литературе или на сайтах, торгующих семенами. Помидоры, перцы, базилики и прочие овощные культуры родились не вчера: многие сорта насчитывают не одну сотню лет и ввиду особо ценных потребительских качеств причислены к «наследственным» (англ. heirloom). Существуют научно-популярные книги, своего рода каталоги, в которых рассказывается о сортах, достойных внимания. Так что если вы человек любознательный и всерьёз заинтересовались какой-либо культурой, поищите такие книги. Некоторые из них — настоящий кладезь справочной и исторической информации, которую нигде более найти невозможно.

Сайты, торгующие семенами (особенно те, у которых имеется свой собственный фитопитомник), также могут помочь сориентироваться в сортовом многообразии и сделать осмысленный, информированный выбор. Не берусь утверждать насчёт всех отечественных интернет-магазинов, однако менеджеры и владельцы американских и европейских магазинов семян, с которыми мне до сей поры приходилось переписываться, с удовольствием отвечали на мои вопросы и всякий раз шли навстречу. В подавляющем большинстве это контактные, дружелюбные люди, любящие своё дело и ценящие своих клиентов. Так что если у вас есть конкретный вопрос — смело спрашивайте, и вам ответят (хотя, возможно, не всегда смогут прислать семена из-за границы ввиду ограничений, связанных с эпидемией).

Есть ли у меня персональные сортовые рекомендации?

Прямые директивные указания насчёт того, какие сорта лучше выращивать, на мой взгляд, не имеют особого смысла, ведь вкусы у всех разные: кому-то нравятся сверхострые перцы, а кто-то ценит малоострые вариации; кто-то любит крупные помидоры, а кто-то без ума от черри; кому-то по душе классические сорта с вековой историей, а кому-то подавай ультрамодные гибриды, выведенные на прошлой неделе. Поэтому я просто показываю, что вырастил сам, и если вам эти сорта покажутся интересными, и вы захотите их вырастить, — пожалуйста, я только за. Ну а рекомендовать сорта, которые я сам не выращивал, не считаю правильным, ибо чего стоят такие рекомендации?

Безусловно, мой выращивательский опыт не столь велик (на момент написания этих строк — 8 лет), и за это время я не успел вырастить все сорта, какие только бывают на свете. Но, если честно, у меня нет такой цели. У меня есть цель вырастить то, что я хочу вырастить в этом конкретном сезоне, и поделиться своими впечатлениями в виде слов и картинок, которые, смею надеяться, помогут читателям составить представление о том, что им хотелось бы вырастить. Или, напротив, понять, что данные сорта им не подходят, стало быть, надо поискать другие — и это, на мой взгляд, тоже ценный результат.

Так что моя главная рекомендация — экспериментируйте и выращивайте, что душе угодно! Любой сорт, любой цвет! Ей-богу, вы не прогадаете! Даже если вам волей шального случая пришлют семена не того сорта, что вы заказали, вы всё равно останетесь в плюсе, ибо выращивание ради удовольствия (по сравнению с выращиванием ради прибыли) приносит радость и интересный опыт вне зависимости от сорта. Это лотерея, участвуя в которой, вы всегда выигрываете.

Возможно, единственное, на что я посоветовал бы обращать внимание при выборе того или иного сорта, это устойчивость к основным заболеваниям: фитофторозу (у помидор), пероноспорозу (у огурцов и кабачков), вирусным инфекциям (у перцев и фасоли) и т. п. Потому что иммунитет лишним не бывает.

По какому принципу я принимаю решение, какие сорта и культуры выращивать?

Мои выращивательские аппетиты имеют вполне конкретный пространственный ограничитель. А именно — площадь балкона, превысить которую я не могу; в противном случае и растениям, и мне будет тесно. Пять-семь посадочных мест, в зависимости от габаритов конкретного растения, — это, по сути, предел. Поэтому я стараюсь выбирать такие сорта и культуры, которые на моём балконе точно поместятся. К примеру, я бы с удовольствием посадил там финиковую пальму сорта Деглете Нур, но что-то мне подсказывает, что трёх метров вертикального пространства ей вряд ли будет достаточно.

До начала сезона я решаю, какие основные культуры и сорта буду выращивать; они остаются на балконе до последнего звонка (т. е. до минусовой температуры за бортом, что обычно происходит в конце октября — начале ноября). Малоформатные дополнения (к примеру, столовая зелень, салат и т. п.) могут появиться посреди сезона в качестве исключения, если площадь и сезонные условия позволяют.

Принцип, по которому я выбираю сорта и культуры, очень прост: я выращиваю то, что мне интересно, и в том количестве, которое не превращает удовольствие в утомительную рутину. Если это не мешает замыслу, стараюсь, чтобы мой балконная экспозиция была разноцветной и разнообразной.

Окей, с сортами понятно. А как выбирать качественные семена?

В идеале, вне зависимости от культуры и сорта, семена должны быть живыми, здоровыми (т. е. не утратившими всхожесть и не зараженными), целыми (т. е. не имеющими физических повреждений) и как можно более свежими (см. срок годности на упаковке). Поскольку семена, приобретаемые в магазине, продаются в непрозрачной упаковке, до покупки у вас не будет возможности визуально оценить их качество, так что по этой части остаётся надеяться лишь на порядочность продавца и благоприятное стечение обстоятельств.

Чтобы семена как можно дольше сохраняли всхожесть, желательно хранить их в герметичной упаковке (без доступа влаги и воздуха), в темноте и в холоде — например, в небольшой пластиковой капсуле или в маленьком пакетике с зип-локом, хранящемся в холодильнике. Разумеется, обычные офлайновые розничные магазины не могут себе позволить хранить семена в холодильнике, поэтому лучше заказывать семена в проверенных интернет-магазинах с собственным фитопитомником, где семена выращиваются и хранятся надлежащим образом, и таким образом дольше сохраняют всхожесть.


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

 6 комментариев    712   4 мес   гидропоника   грунтовое выращивание

Угадай растение #4

Поскольку постоянные читатели «Заметок балконного выращивателя» интересуются, состоится ли в этом сезоне очередной раунд старинной городской забавы «Угадай растение», отвечаю: конечно, ну а как же без него! Итак, всё внимание на экран:

угадай растение

Почтеннейшей публике предлагается угадать, что за экзотическое растение с элегантнейшими розово-пурпурными цветками произрастает в этом сезоне в одном из гидропонных контейнеров моей балконной оранжереи. Ответы принимаются до понедельника, 7 сентября, включительно, после чего в этом же посте будет опубликована отгадка.

...
UPD: Илья совершенно прав: это действительно фасоль (мавританская лозовая)!

 угадай растение

По традиции победитель получает в качестве приза тематический сувенир: в прошлом году это была перечница с цельными сушёными перцами Яцуфуса, выращенными на моей балконно-гидропонной оранжерее. В этом сезоне, ввиду того, что урожай перцев ожидается месяца через полтора-два, могу презентовать победителю баночку свежевысушенной гидропонной перечной мяты к чаю. Чтобы я смог прислать приз, прошу победителя сообщить почтовый адрес по имейлу. (Разумеется, только, если пожелаете.)

 5 комментариев    355   9 мес   гидропоника   грунтовое выращивание

Пятнистость на помидорах

Пятнистость на помидорах

В этом сезоне я выращиваю в моей балконно-гидропонной оранжерее два сорта лозовых помидор. Хотя, наверное, правильней сказать, выращивал. Потому что на прошлой неделе, в самом конце лета, с ними случилось биологическое ЧП страшной разрушительной силы.

Предыстория

В конце мая я вырастил в грунте из семян два лозовых помидора разных сортов, которые затем пересадил в гидропонику. Всё лето обе помидорных лозы росли хоть и медленно (увы, подвёл покупной грунт, в котором они выращивались вначале), но в целом вполне нормально. Листья и корни были чистые и здоровые, а на нижних кистях потихоньку набирали вес ароматные зелёные помидорки. (Ранее я публиковал фото одного из помидоров: как видите, с ним всё было хорошо.)

Ну и поскольку август на исходе, скоро сентябрь, похолодание и дожди, а с ними фитофтора и прочие вирусно-бактериальные напасти, к которым помидоры обычно очень уязвимы, я решил заранее, в профилактических целях, обработать их каким-нибудь средством, повышающим устойчивость против всей этой заразы.

Пошарив в интернете, нашёл препарат под названием «Фитоспорин-М». Это паста коричнево-зелёного цвета, которую нужно разводить в воде и опрыскивать листья:

фитоспорин-м

Ранее мне им пользоваться не приходилось, но судя по интернет-отзывам и рекламным обещаниям на упаковке, средство поистине чудодейственное: помогает против фитофтороза, гнили и парши, имеет кучу наград и дипломов, «аналогов нет» и всё такое. Прекрасно, подумал я, вечером непременно опробую.

Что интересно, перед тем, как приступить к обработке, я получил своего рода предупреждающий знак: стоило мне залить в опрыскиватель приготовленный по инструкции раствор Фитоспорина, как опрыскиватель, который только что прекрасно работал, тут же вышел из строя: курок нажимался, как обычно, а вода не шла ни в каком виде — ни струёй, ни спреем. Разобрал его, проверил: вроде, засора нет, колпачок на носике откручен, соломинка и фильтр чистые. Но — не работает, и всё тут.

Ладно, думаю, бывает: сломался и сломался, подобные мелочи нас не остановят. С этими мыслями я перелил раствор в резервный опрыскиватель и, дождавшись захода солнца, тщательно распылил препарат на оба помидорных куста.

На следующее утро

Выйдя утром на балкон с чашкой горячего кофе, я едва не выронил её из рук, когда увидел, что листья обоих помидорных кустов, ещё вчера вполне здоровых, покрылись сыпью маленьких бурых пятнышек, хорошо заметных на ярко-зелёном фоне:

Пятнистость на помидорах

Но может, это просто засохшие капли Фитоспорина? Увы, нет: во-первых, раствор Фитоспорина не настолько тёмный. Во-вторых, опрыскиватель разбрызгивает раствор не в виде больших клякс, а в виде мельчайшей пыли, которая ни при каких обстоятельствах не образует подобного рисунка. В-третьих, пятна выглядели сквозными, как будто некая агрессивная субстанция проела листовую пластину насквозь:

Пятнистость на помидорах

В течение следующих нескольких дней неизвестная зараза продолжала бойко распространяться по поверхности листьев. Бурые пятна увеличивались и сливались друг с другом, превращая живую зелёную ткань в омертвелую труху:

Пятнистость на помидорах

Примерно через неделю первый помидорный куст начал выглядеть настолько скверно, как будто им мыли грязный пол, точно шваброй. Здоровых зелёных листьев на нём практически не осталось.

Второй помидор с виду держался бодро, но его листья также были изрешечены пятнами, количество которых росло с каждым днём, причём пятна начали появляться и на молодых, вновь выросших ветках.

Диагностика

Пятнистость на помидорах

Итак, что же это за пятна? Судя по визуальным симптомам, думаю, это одно из следующих заболеваний:

• Бактериальная пятнистость (англ. Bacterial Speck), вызванная бактерией Pseudomonas syringae;
• Бактериальная пятнистость (англ. Bacterial Spot), вызванная бактерией Xanthomonas;
• Грибковая пятнистость (англ. Gray Leaf Spot).

На мой взгляд, цвет и рисунок пятен больше всего напоминает первый вариант, Bacterial Speck. Вот, сравните: слева — лист пострадавшего помидора с моего балкона, справа — фото из статьи об этом заболевании на сайте агрофирмы Seminis:

Пятнистость на помидорах

Сложность также в том, что симптомы, вызываемые вышеперечисленными патогенами, выглядят на удивление сходно и могут варьироваться. К примеру, пятна могут быть чёрной, серой или бурой окраски; с жёлтой каймой или без каймы; с рельефом и без рельефа; влажными или сухими. Поэтому без лабораторного анализа точный диагноз поставить очень непросто — особенно не будучи специалистом по патогенным микроорганизмам. Одно, вроде бы, очевидно: похоже, пятна присутствуют только на листьях. Очень мелкие пятнышки есть и на стволе, но я понятия не имею, являются ли они патогенными или должны присутствовать в норме на стволе томатных растений. Если вы специалист по фитопатогенам и можете помочь с диагностикой, буду вам очень признателен.

Так или иначе, к огромному сожалению, все три вышеперечисленных заболевания для помидоров фатальны, а меры по сдерживанию распространения патогена после начала заболевания (напр., опрыскивание медесодержащими препаратами, удаление поражённых веток и пр.) неэффективны. Во всех научно-популярных онлайн-источниках (таких как сайты аграрных университетов) и книгах по выращиванию рекомендуется одно и то же: удалить заражённое растение, продезинфицировать крепёжные опоры и сетки, и — если речь о грунте — не выращивать на этом месте помидоры как минимум 1 год. То есть, помидоры, которые я с такой заботой выращивал всё лето, теперь придётся выкинуть.

Основные версии

Теперь давайте рассмотрим основные версии того, что же могло послужить причиной заражения помидоров.

Насколько я понял после ознакомления с информацией о вышеперечисленных заболеваниях, вызывающие их патогены обычно попадают на растения тремя путями: 1) из заражённых семян; 2) с соседних заражённых растений; 3) вследствие обильного полива по листу.

Первая версия, что в заражении повинны семена, представляется мне самой невероятной. Думаю, если бы это было так, заболевание началось бы куда раньше — и уж наверное, вряд ли накинулось на оба растения в один и тот же день. Опять же, если семена были изначально заражены и опрыскивание просто создало более благоприятные условия для начала заболевания, то как же может препарат, предназначенный для борьбы с болезнями, эти самые болезни провоцировать?!

Вторая версия, что зараза могла перекинуться с соседних растений, тоже неубедительна: на прочих растениях, растущих у меня на балконе, пятна до обработки Фитоспорином отсутствовали. (А вот после обработки мелкие жёлтые пятна появились на листьях огурца.)

Третья версия, о том, что заражение произошло вследствие полива, на мой взгляд, самая убедительная. Действительно, вечером я обильно полил листья обоих помидоров раствором Фитоспорина (полив производился впервые за сезон!), а на следующий день они густо покрылись пятнами (причём, одновременно оба!), чего до этого никогда не случалось.

На случай возможных претензий к условиям, в которых производилась обработка, сообщаю: опрыскивание производилось, как и положено, вечером, после захода солнца, в безветреную погоду, при температуре воздуха около 23°C. Препарат я разводил в питьевой воде из-под крана, какой я поливаю все прочие мои растения. Перед разведением я несколько раз прополоскал опрыскиватель чистой водой. Так что потенциальный аргумент, что, мол, заражение могло произойти вследствие несоблюдения санитарно-гигиенических требований, представляется мне безосновательным. Впрочем, если во избежание случайного заражения обрабатываемых растений данный препарат нужно разводить не обычной, а дистиллированной водой, обогащённой ионами серебра и находиться при этом в биозащитном скафандре, неплохо бы написать об этом на упаковке.

Итого

Полагаю, в этом конкретном случае виноват Фитоспорин-М. Мне бы очень хотелось думать по-другому, но, увы, обстоятельства подтверждают именно эту версию. Каким образом препарат, предназначенный для борьбы с болезнями растений (!), мог послужить причиной заражения здоровых помидоров? Брак на производстве? Недостаточный контроль качества? Понятия не имею и не хочу заниматься угадыванием. Но сказать, что я немного недоволен случившимся, значит ничего не сказать.


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

 2 комментария    461   9 мес   гидропоника   грунтовое выращивание   помидоры

Чабер цветёт

Чабер

Тот самый чабер (лат. Satureja montana), который постоянно путают с чабрецом (он же тимьян, лат. Thymus vulgaris).

Что говорите? Не гидропонный ли это чабер? Ну а как же! Вот он в своём DWC-контейнере, прибежал на пару минут с балкона сфотографироваться:

Чабер


P. S. Титулованный английский розмарин, который растёт слева от чабера, сдержанно заметил, что он, знаете ли, цвести умеет не хуже всяких там деревенских родственников. И тут же предъявил селфи:

Розмарин цветёт
 2 комментария    187   10 мес   гидропоника   грунтовое выращивание