Александр Токарев: 34 заметки с тегом гидропоника
34 заметки с тегом

гидропоника

Гибрид огурца и помидора

Гибрид огурца и помидора

«Ой, а это что?» — удивляются гости моей гидропонной оранжереи, показывая на причудливое растение с листьями разной формы. «А это огурдор», — объясняю им я, — «гибрид огурца и помидора. Видите, снизу у него помидорный ствол, листья и цветки:

Помидор цветки

…а сверху — огуречные:

Огурец цветки

На огуречной части ствола полным ходом зреют небольшие, но уже довольно колючие огурцы:

Огурец плоды

Ладно, про гибрид огурца с помидором — это, конечно же, шутка: скрещивать огурцы с помидорами наука пока не научилась. Просто этот огурец и этот помидор временно проживают в одном контейнере, и со стороны выглядят как одно монолитное растение. Но уже очень скоро, буквально на днях, огурцы переедут в роскошные новые контейнеры повышенной комфортности, которые я спешно для них доделываю, и вот уж там-то они развернутся на полную мощь. (Разумеется, надо было сделать всё это два месяца назад, но получилось так, как получилось.)

Кстати, если рассматривать огурдор со стороны стены, иллюзия рассеивается и становится ясно, что это не одно, а два разных растения:

Огурец в контейнере

Ствол огурца высовывается из контейнера сбоку (а не сверху, как положено), напоминая нахального безбилетника, висящего на подножке трамвая:

Огурец в контейнере

Как закреплены и во что упираются его корни? В данном случае — ни во что, просто погружены в раствор, который периодически приводится в движение с помощью погружной помпы. Огурцу этого вполне достаточно: корни у него белые и здоровые, и уже сейчас занимают примерно половину контейнера.

 Нет комментариев    86   2 мес   выращивание   гидропоника

Чабер цветёт

Чабер

Тот самый чабер (лат. Satureja montana), который постоянно путают с чабрецом (он же тимьян, лат. Thymus vulgaris).

Что говорите? Не гидропонный ли это чабер? Ну а как же! Вот он в своём DWC-контейнере, прибежал на пару минут с балкона сфотографироваться:

Чабер


P. S. Титулованный английский розмарин, который растёт слева от чабера, сдержанно заметил, что он, знаете ли, цвести умеет не хуже всяких там деревенских родственников. И тут же предъявил селфи:

Розмарин цветёт
 2 комментария    54   2 мес   выращивание   гидропоника

Можно ли поливать грунтовые растения гидропонным раствором?

Как известно, правильно составленный гидропонный раствор содержит полный набор питательных веществ, необходимых растениям, а сами эти вещества находятся в водорастворимой форме и легко усваиваются растениями. Поэтому вполне логичным, удобным и выгодным представляется использовать гидропонный раствор для полива растений, произрастающих в земле — к примеру, горшечных цветов или грунтовых помидоров на дачном участке.

Теоретически, должно сработать, не так ли? Между тем, вопрос «Можно ли поливать грунтовые растения гидропонным раствором (и чем это опасно)?» по-прежнему встречается на форумах, посвящённых выращиванию, а исчерпывающий, внятный и убедительный ответ, основанный на научном знании, а не на эмоциях, мне, например, до сих пор не попадался.

Поэтому предлагаю вашему вниманию мою собственную, любительскую версию ответа, основанную на личной практике. Внимание, вот она:

Если вы начинающий, лучше так не делать

Почему? Потому что слишком легко не рассчитать дозу и отравить грунт. Во всяком случае, мои новичковские эксперименты по поливу горшечных растений гидропонным питательным раствором, даже сильно разбавленным, неизбежно заканчивались тем, что растения впадали в ступор, их рост прекращался, а листья демонстрировали признаки жесточайшего минерального дефицита.

Чем это может объясняться? Насколько я понимаю, ни чем иным, как передозировкой питательных веществ. По сравнению с грунтовым питательным раствором (который образуется в грунте после полива), гидропонный раствор всё-таки значительно более концентрирован — даже в сильно разбавленном виде. Правильно подобрать дозу, которая не оказалась бы чрезмерной и не отравила бы грунт, не так-то просто, поскольку:

а) без предварительного лабораторного анализа вы не узнаете, каких именно веществ в грунте не хватает, а какие, наоборот, присутствуют в норме или даже избытке;

б) ориентировка по визуальным признакам, намекающим на минеральный дефицит (хлороз, пятнистость листьев и т. п.) ненадёжна и обманчива, поскольку чаще свидетельствует не о реальной нехватке питательных веществ в грунте, а о том, что эти вещества по какой-то причине не могут быть усвоены растением из грунта;

в) попытка у вас только одна. Если вы ошибётесь, передозируете раствор и отравите грунт, вам придётся пересаживать горшечное растение в новый грунт, поскольку селективно убрать вещества из грунта невозможно. Внимание, вопрос: готовы ли вы будете этим заниматься? Не проще ли воспользоваться органическим или органико-минеральным удобрением из магазина, специально предназначенным для грунта?..

Кстати, раз уж мы упомянули передозировку, давайте специально уточним, чем же она опасна.

Чем опасна для растений передозировка питательных веществ?

Совокупный переизбыток ионов питательных веществ в прикорневом водном растворе (как грунтовом, так и гидропонном) опасен тем, что если концентрация ионов в растворе окажется значительно выше концентрации ионов внутри самого растения, это заставит воду течь в обратную сторону — т. е. не из раствора в корни, а из корней в раствор, вследствие чего растение погибнет от жажды и (ввиду того, что питание поступает с водой) недокорма.

Звучит невероятно? Согласен! Поэтому, если вы впервые об этом слышите, рекомендую почитать об интереснейшем физико-химическом феномене под названием осмос.

P. S. Подозреваю, что в дополнение к вышеперечисленному передозировка также меняет кислотность грунта (pH) и негативно сказывается на доступности питательных веществ, но я не могу подкрепить это предположение конкретикой. Поэтому если владеете информацией на этот счёт и готовы ей поделиться, я буду вам очень признателен.


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях!

 6 комментариев    112   2 мес   выращивание   гидропоника

Гидропонный питательный раствор: рецепт приготовления

К настоящему моменту мы с вами знаем о гидропонном питательном растворе уже довольно много, а именно:

• из каких компонентов состоит питательный раствор и каким техническим требованиям он должен соответствовать;
• как измерять и корректировать важнейшие параметры раствора — кислотность и концентрацию;
• в чём разница между формулой раствора и его элементной композицией;
• какую формулу можно считать универсальной и есть ли смысл гоняться за «идеальной» или «самой лучшей» формулой.

Надеюсь, читателей не сильно утомили пространные рассуждения о кислотности, формулах, анионах-катионах и прочих химических сущностях. Что поделаешь, без научных знаний в гидропонике — не только профессиональной, но и любительской — никуда. И поскольку данный цикл статей адресован в первую очередь начинающим выращивателям, то, прежде чем перейти к изготовлению питательного раствора, я счёл нужным предоставить необходимый минимум теоретической информации на эту тему. Ибо ринуться готовить раствор, не имея ни малейшего представления, как он устроен и как его корректировать — всё равно, что сесть за руль автомобиля, не умея им управлять: далеко не уедешь.

А вот теперь, когда комплект базовых теоретических сведений читателю предоставлен, переходим к практике! И сегодня я расскажу о рецепте двухкомпонентного питательного раствора, который можно приготовить самостоятельно из обычных водорастворимых удобрений. Раствор приготовляется и хранится в виде концентрата 15-кратной крепости, в двух отдельных канистрах (А и Б), а перед непосредственным использованием разбавляется водой в нужной пропорции. Этот раствор я успешно использую на своей балконной оранжерее уже более 5 лет.

Если вы никогда ранее не занимались приготовлением раствора, то по ходу процесса у вас неизбежно возникает множество вопросов, на которые лучше знать ответы заранее. Поэтому вначале я предлагаю вашему вниманию эти ответы, а сам рецепт см. чуть ниже.

FAQ

Какие растения можно выращивать на этом растворе?

На этом растворе я выращиваю самые разные растения: как мощные плодовые овощи (огурцы, помидоры, перцы, зелёную лозовую фасоль), так и малогабаритную столовую зелень (листовой салат, мяту, кинзу, базилик) — поэтому, на мой взгляд, его можно считать если не универсальным, то многофункциональным. Растения, которые на этом растворе не выросли бы, мне пока не встречались; если вам встретятся, пожалуйста, сообщите, буду очень признателен.

Откуда я взял формулу раствора?

Формулу я вычислил самостоятельно, на основе готовой элементной композиции, составленной профессиональным агротехнологом и рекомендованной для выращивания перцев. (Повторюсь: как я выяснил на практике, на этом растворе можно выращивать не только перцы, а практически какие угодно растения).

Вычисление производилось путём подбора минимального необходимого количества наиболее подходящих удобрений в специальной программе (гидропонном калькуляторе), написанной профессиональным химиком. Соответствие формулы исходной элементной композиции не абсолютное, но достаточное, чтобы растения росли хорошо. Если вам любопытно, как я вышел на этот конкретный раствор и чем руководствовался по ходу вычисления его формулы, см. спойлер с подробностями.

Начав заниматься гидропоникой, я быстро пришёл к выводу, что гораздо выгоднее готовить самодельный питательный раствор из обычных удобрений, чем покупать готовый: для этого достаточно знать исходную элементную композицию раствора (т. е. список входящих в него химических элементов с указанием их массы) и формулу (т. е. список удобрений, содержащих данные элементы).

Поскольку я в ту пору был страстно увлечён выращиванием острых перцев (к которым и сейчас питаю большую симпатию), а моей настольной книгой была фундаментальная монография Hydroponic Food Production патриарха американской промышленной гидропоники Говарда Реша, то для приготовления раствора я решил взять элементную композизцию его авторства, специально предназначенную для перцев.

Однако готовую формулу, т. е. перечень растворимых удобрений, из которых данный раствор можно приготовить, мне найти не удалось. Поэтому я попытался подобрать её с помощью специальной программы-калькулятора HydroBuddy на основе тех удобрений, которые имелись в продаже.

В ходе импровизаций с калькулятором и нескольких практических проб я понял, что узким местом в составлении формулы самодельного раствора является комплект микроэлементов ("микры", на жаргоне гидропонщиков). Если конкретнее, сложность заключалась в следующем:

1) некоторые микроэлементы (например, молибден) отсутствовали в розничной продаже;

2) отмеривание имеющихся в наличии микроэлементов с помощью весов (даже очень точных, ювелирных) оказалось технически непростой задачей: ввиду ничтожно малых количеств, требующихся по рецепту, и критического воздействия, которое оказывает перевес или недовес микроэлементов, вероятность и значимость ошибки была слишком велика.

Поэтому я решил поискать в продаже готовую смесь, в которой все нужные микроэлементы присутствовали бы в приемлемых и безопасных количествах. Так я обнаружил серию комплексных водорастворимых удобрений "Акварин" производства Буйского химкомбината. Во всех "Акваринах" используется одна и та же весовая композиция микроэлементов, которая вполне подходит для изготовления самодельного раствора для перцев, однако вдобавок к "микре" там присутствуют и макроэлементы, причём в разном количестве, в зависимости от сорта "Акварина", что необходимо учесть при калькуляции формулы.

Я загрузил в калькулятор элементные композиции всех "Акваринов" и вычислил, что для моего самодельного раствора лучше всего подойдёт "Акварин плодово-ягодный". Ну а чтобы получить полноценный раствор, достаточно добавить к нему кальциевую селитру и сульфат магния, которые, как правило, всегда имеются в продаже в любом магазине товаров для сада и огорода.

На основе полученных расчётов я приготовил концентрат раствора, проверил его на своих растениях и остался вполне доволен результатами.

В чём плюсы данного раствора?

1. Минимальное количество ингредиентов и их доступность в продаже. Для приготовления раствора нужно лишь 3 удобрения, которые всегда можно найти практически в любом магазине товаров для сада-огорода.

2. Минимальная стоимость. Из трёх удобрений общей стоимостью около 450 рублей вы сможете приготовить такое количество раствора, которого для вашей домашней оранжереи хватит на 2-3 года.

3. Простота и скорость изготовления. Растворите два удобрения в канистре А, ещё одно удобрение — в канистре Б, и концентрат готов!
4. Хорошие результаты, полученные на достаточно широком спектре овощных культур. Особенно хорошо на нём растут перцы и огурцы.

А минусы у него есть?

Пожалуй, один, и вполне очевидный: невозможность произвольно уменьшить массу основных макроэлементов (азота, фосфора, калия), входящих в состав «Акварина» — но подобное ограничение неизбежно при использовании любого комплексного удобрения. Впрочем, если в моём распоряжении окажется рецепт, который ещё более универсален, эффективен и прост в изготовлении, я обязательно об этом сообщу.

Почему раствор приготовляется в виде концентрата?

По сравнению с приготовлением обычного раствора, концентрат обладает двумя преимуществами:

экономия времени. Приготовив концентрат один раз, вы затем можете многократно и очень быстро приготовить на его основе любой объём обычного раствора, просто разведя концентрат в воде;

удобство и скорость отмеривания ингредиентов. По сравнению с приготовлением небольшой порции обычного раствора, удобрения для изготовления концентрата можно отмерять в граммах (а не в миллиграммах) и взвешивать на обычных кухонных весах (а не на ювелирных), используя стакан (а не крошечный напёрсток).

Почему концентрат всего лишь 15-кратный? Разве он не должен быть значительно более крепким (допустим, 100х-кратным и выше)?

Во-первых, насколько мне известно, менее крепкий концентрат лучше хранится в неидеальных (т. е. домашних, а не лабораторно-промышленных) условиях и менее склонен к образованию осадков. Во-вторых, чем крепче концентрат, тем сложнее отмерять малые дозы при изготовлении на его основе обычного раствора — и тем значительнее может быть погрешность в случае передозировки. В-третьих, если в ходе приготовления очень насыщенного концентрата в расчёты вкралась ошибка либо вам попались некачественные ингредиенты, вам придётся выбросить куда большую порцию удобрений. Итого: на мой взгляд, в условиях любительской гидропоники рациональнее один раз в месяц готовить порцию свежего концентрата, чем годами хранить старый, пусть и более крепкий.

Между тем, если вы хотите приготовить на основе этого рецепта более насыщенный концентрат, нет ничего проще! К примеру, чтобы повысить концентрацию до 30х, умножьте массу каждого удобрения в рецепте на 2; чтобы повысить концентрацию до 60х — умножьте массу удобрений на 4, и т. д. Главное, обязательно убедитесь, что удобрения полностью растворились в воде. И помните, что для получения обычного рабочего раствора более насыщенный концентрат нужно разводить в большем количестве воды.

Почему раствор называется двухкомпонентным?

Потому что он состоит из двух компонентов (А и Б), которые должны храниться в двух разных ёмкостях. Для приготовления обычного раствора нужно взять одинаковое количество концентрата из каждой ёмкости и растворить в нужном объёме воды.

Необходимость раздельного хранения компонентов обусловлена тем, что в условиях высокой концентрации химическая активность веществ повышается, вследствие чего они могут прореагировать между собой с образованием нерастворимого осадка (сульфата или фосфата кальция), который растения уже не смогут усвоить. Поэтому концентрированную кальциевую селитру приходится хранить в одной ёмкости, а все остальные вещества — в другой. В ходе последующего изготовления обычного рабочего раствора концентрация селитры понижается, и она уже не образует нерастворимых осадков.

Нужно ли для изготовления концентрата корректировать кислотность (pH) воды?

Для изготовления концентрата корректировать pH воды не нужно: компонент А, содержащий микроэлементы, чувствительные к высокой щёлочности, в концентрированном виде имеет pH около 4-4.5, чего вполне достаточно, чтобы все эти микроэлементы не выпадали в осадок и нормально хранились.

А вот при изготовлении обычного раствора на основе этого концентрата питьевую воду из-под крана, скорее всего, понадобится немного подкислить (примерно до pH 6,5) для того, чтобы в результате кислотность опустилась до оптимальных значений.

Какую тару лучше использовать для хранения концентрата?

Подойдут любые пластиковые ёмкости объёмом от 1,5 л (допустим, бутылки из-под кваса), но лучше использовать такие, которые лично вам представляются более удобными. Я, например, использую вот такие канистры из-под средства для стирки белья Amway:

Канистра для питательного раствора

Чем эти канистры мне симпатичны? Тем, что, в отличие от продукции конкурентов, они не слишком высокие и потому легко умещаются в ящике для хранения. К тому же они довольно устойчивые, и их не так-то просто опрокинуть и разлить (проверено!).

Другое ценное преимущество заключается в том, что их крышки снабжены удобнейшей двойной градуировкой в миллилитрах и каёмкой, страхующей от перелива, что позволяет быстро и точно отмеривать нужный объём концентрата:

Мерная крышка с градуировкой
Мерная крышка с градуировкой

Так что канистры очень толковые, рекомендую — и, пользуясь случаем, шлю дизайнерам Amway мои комплименты с единственным пожеланием: чтобы канистры были не белые, а чёрные, ибо чем менее ёмкость проницаема для света, тем лучше в ней хранится раствор.

О пользе цветового кодирования

Как показала практика, при хранении концентрата в двух одинаковых канистрах их можно запросто перепутать — даже если они подписаны! — и налить растениям двойную дозу одного и того же компонента вместо двух разных (чему растения, понятное дело, не обрадуются). Поэтому для более чёткого различения я обклеил канистры разноцветной изолентой, благодаря чему количество ошибок при наливании сократилось до нуля:

Канистры А и Б

Крышечки канистр, с помощью которых удобно отмеривать нужные объёмы концентрата, я также пометил цветом — опять же не для красоты, а потому что как-то раз открутил их сразу обе, налил в одну из них концентрат, отвлёкся, а затем не смог вспомнить, из какой из двух канистр я его налил. Что ж, урок усвоен, меры приняты:

Крышки с цветовой маркировкой
Крышки с цветовой маркировкой

В каких условиях лучше хранить питательный раствор?

Питательный раствор (особенно концентрированный) чувствителен к воздействию света: при хранении на свету в нём могут выпадать осадки и активно размножаться микроорганизмы, питающиеся растворёнными там веществами. Поэтому идеальный вариант — хранить концентрат в непрозрачных стеклянных банках в холодильном шкафу.

Естественно, такой вариант вряд ли применим в реальной жизни: во-первых, лабораторный холодильник имеется не в каждом доме, а загромождать обычный кухонный холодильник склянками с питательным раствором — не самое практичное бытовое решение. К тому же стекло — довольно хрупкий материал, и если большая стеклянная банка с концентратом случайно выскользнет из рук и упадёт на пол, это вряд ли доставит удовольствие вам и вашим растениям.

Поэтому я храню концентрат в двух белых пластиковых канистрах (см. выше), а сами они хранятся в ящике стола при комнатной температуре. Безусловно, это компромиссный вариант, но, как показывает практика, совершенно приемлемый и достаточный. Поскольку белый пластик всё-таки пропускает некоторое количество света, при длительном хранении (к примеру, в течение нескольких месяцев) в канистрах образуется незначительное количество осадка и органических образований, похожих на сгустки пыли (очевидно, это продукты жизнедеятельности микроорганизмов, обитающих в растворе). Но эта проблема элементарно решается однократным процеживанием содержимого канистры через вискозную салфетку и не влечёт значимых потерь питательных веществ.

Зачем нужен отдельный кувшин для растворения удобрений?

Одна из самых распространённых ошибок при растворении удобрений непосредственно в канистре — неучёт того обстоятельства, что удобрения, растворённые в воде, увеличивают объём раствора. Попытка затолкать изрядное количество удобрений в канистру, заполненную водой до самого верха, чревата эпическим переливом — но даже если вы уже наступали на эти грабли, угадать точное количество воды, которое нужно заранее отлить из канистры, чтобы удобрения там поместились, не так-то просто, особенно, если ваши канистры непрозрачны.

Поэтому для исключения перелива и лучшего контроля за тем, полностью ли растворились удобрения и не образовалось ли осадка, удобнее использовать не канистру, а отдельную ёмкость — прозрачную и более просторную. Например, 3-литровый пластиковый кувшин:

 Кувшин для растворения удобрений

Благодаря высоким стенкам кувшина, раствор не выплёскивается через край при интенсивном перемешивании, что упрощает работу. Красная линия обозначает финишную отметку в 1,5 литра, которую объём готового концентрата не должен превышать, и позволяет вовремя остановиться при доливе воды.

РЕЦЕПТ ПИТАТЕЛЬНОГО РАСТВОРА

Выход: 3 литра концентрата, достаточного для приготовления 150 л раствора.
Перед приготовлением обязательно прочтите дисклеймер.

Ингредиенты

Ингредиенты гидропонного питательного раствора

Акварин плодово-ягодный или Акварин картофельный (они идентичны по составу)  — 167,7 г

Сульфат магния семиводный [MgSO4•7H2O] — 64,2 г
Кальциевая селитра [Ca(NO3)2] — 112 г
• вода — 3 л

Посуда и инструменты

• две 1,5-литровые пластиковые канистры
• электронные весы с точностью до 0,1 г
• 3-литровый пластиковый кувшин
• большая пластиковая ложка
• пластиковый стаканчик 200 мл
• пластиковая воронка
• резиновые перчатки
ЕС/TDS-метр

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАТА

Совет: для быстрого растворения удобрений подогрейте воду до 40°C.

Компонент А

• Налейте в кувшин 0,7 л воды.
• С помощью весов и стаканчика отмерьте 167,7 г Акварина Плодово-ягодного (либо Акварина Картофельного), высыпьте в кувшин с водой и тщательно перемешайте до полного растворения.
• С помощью весов и стаканчика отмерьте 64,2 г сульфата магния, высыпьте в кувшин и тщательно перемешайте до полного растворения.
• Долейте в кувшин столько воды, чтобы объём раствора стал равен 1,5 л.
• С помощью воронки перелейте полученный концентрат в канистру А.
• Промойте кувшин, ложку и воронку чистой водой.

Компонент Б

• Налейте в кувшин 0,7 л воды.
• С помощью весов и стаканчика отмерьте 112 г кальциевой селитры, высыпьте в кувшин с водой и тщательно перемешайте до полного растворения.
• Долейте в кувшин столько воды, чтобы объём раствора стал равен 1,5 л.
• С помощью воронки перелейте полученный концентрат в канистру Б.

Двухкомпонентный концентрат готов!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для приготовления 10 л питательного раствора с концентрацией примерно EC 1,9 / 1000 ppm:

• налейте в ведро 9,8 л воды;
• скорректируйте её кислотность примерно до pH 6,5;
• растворите в этой воде 100 мл компонента А и 100 мл компонента Б;
• с помощью EC/TDS-метра проверьте насыщенность и кислотность полученного раствора. (Поскольку реальная насыщенность раствора зависит от химической чистоты используемых ингредиентов, при необходимости скорректируйте её до желаемого значения с помощью добавления воды или концентрата);
• полученный раствор залейте в гидропонный контейнер.

Для приготовления 1 л питательного раствора той же концентрации используйте 980 мл воды, 10 мл компонента А и 10 мл компонента Б.




UPD 08/2020 Как справедливо заметил внимательный читатель Алексей (спасибо ему!), в вышеприведённом рецепте имелась количественная нехватка отдельных микроэлементов. В настоящее время я тестирую улучшенную версию раствора, в котором количество микроэлементов более точно соответствует требуемой элементной композиции. Рад сообщить, что вегетация на скорректированном растворе происходит просто замечательно: листва моих балконных растений выглядит абсолютно здоровой, без малейших пятен и хлорозов. Вот, к примеру, один из перцев:

Если вы когда-либо выращивали перцы и знаете, как выглядит здоровая листва, то мне больше не нужно ничего объяснять: фото говорит само за себя. (Если вы ничего никогда не выращивали, поясняю: вот так выглядит здоровая перечная листва.) Тем не менее, прежде, чем обновлять рецепт, нужно дождаться урожая, т. е. плодов. Если весь цикл выращивания на улучшенном растворе пройдёт успешно (что в данном случае означает: покажет лучшие результаты), то в конце сезона (предположительно в октябре) я обновлю рецепт.
Тем, кто не хочет ждать октября и желает поэкспериментировать вместе со мной, по секрету сообщаю, что именно я изменил в формуле. В канистру с селитрой нужно добавить 5 г хелата железа, а в канистру с Акварином — 0,2 г хелата цинка и 0,1 г борной кислоты.

Дисклеймер. Друзья, как я упоминал выше, я сам много лет выращиваю растения на этом растворе, ем выращенную продукцию, чувствую себя прекрасно и вам того же желаю. И хотя я действую в лучших намерениях и стремлюсь предоставлять самую точную информацию, хочу предупредить: поскольку я не Бог, не ясновидящий, не врач, не химик и не ваша мама, я не несу ответственность за любые последствия, которые могут наступить в результате следования советам и рекомендациям, изложенным на данном сайте. Ответственность за ваши действия и их последствия лежит только на вас. Удачи, хороших урожаев и доброго здоровья!


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях!

 6 комментариев    588   3 мес   DIY   выращивание   гидропоника
 Нет комментариев    57   3 мес   гидропоника   забавно

Мята в гидропонике

Гидропонная мята

Мята — один из старейших резидентов моей балконной оранжереи. До того, как я перешёл на гидропонику, я неоднократно выращивал мяту в грунте — в самодельных контейнерах с автополивом и бесчисленных горшках, которые очень быстро становились ей тесны, поскольку она мгновенно забивала всю землю своими вездесущими корневищами-ризомами, и её приходилось то и дело пересаживать в более просторные ёмкости. Поэтому теперь я выращиваю мяту исключительно в гидропонике: так её захватническое поведение проще контролировать, да и урожайность, чего уж там, несравнимо выше.

Вот этой перечной мяте (см. фото сверху) — два года. Зимой она живёт в подсветочном шкафчике, а с наступлением весны устремляется на балкон, к солнцу, ветру и городскому шуму. Оранжевое 10-литровое ведро, на котором она триумфально восседает, не является частью гидропонной установки, а лишь выполняет роль визуального референса: более подходящего легкоузнаваемого объекта, с которым можно было бы сопоставить габариты мяты, на балконе попросту не нашлось.

 Мята в гидропонике
Вид на мятный куст с птичьего полёта

Всю весну и начало лета эта кроха росла в 7-литровой банке для гидропонного выращивания, о которой я упоминал в посте о методе Кратки. Эту банку я затем подключил к аэрационной помпе, вследствие чего банка магическим образом превратилась в DWC-контейнер (т. е. в ёмкость для выращивания в технике глубоководного погружения с активной аэрацией раствора).

Как и следовало ожидать, приток дополнительного кислорода произвёл ощутимый эффект на темпы роста корневой системы. Настолько ощутимый, что к началу июля мята потребовала скорейшего и безоговорочного расширения своей жилплощади:

 Мята в гидропонике
Корни мяты в гидропонике

Благодаря активной кислородной подпитке корни мяты за 2-3 месяца разрослись до 60 см в длину и стали занимать примерно половину 7-литровой банки. Поскольку оставшиеся 3-4 литра раствора мята в солнечную погоду запросто выпивает за пару дней, пришлось пересадить её в один из моих самодельных 13-литровых гидропонных контейнеров, в которых я ранее успешно выращивал плодовые овощи — перцы, огурцы и помидоры. Надеюсь, ей там будет комфортно.

По случаю переезда я её немного подстриг. Так что первый в этом году урожай на моей балконной (и с этого сезона полностью гидропонной) оранжерее — это, как ни странно, урожай мяты. Для справки: объём кастрюли — 5 литров:

 Урожай гидропонной мяты
Так вот ты какой, Орбит без сахара!


UPD 08.2020: А вот и второй урожай!

 1 комментарий    120   3 мес   выращивание   гидропоника

Салатные новости #2

Небольшой апдейт для читателей моих «Заметок балконного выращивателя», интересующихся гидропоникой. Как и обещал, выкладываю второй таймлапс, на котором запечатлён процесс роста листового салата в гидропонных контейнерах по методу Кратки. 1080p, 60 кадров в секунду. Три недели за одну минуту — это круто!

 1 комментарий    44   3 мес   выращивание   гидропоника

Листовой салат в гидропонике по методу Кратки (часть 2)

Листовой салат, выращенный в гидропонике по методу Кратки
Листовой салат, выращенный в гидропонике по методу Кратки

(Продолжение. Часть 1 см. тут.)

Итак, семена салата благополучно посажены, укрыты пакетом и выставлены на ярко освещённый подоконник, под лампу или в специальный подсветочный шкаф. Через пару дней семена должны взойти, после чего пакет нужно снять, чтобы растения могли нормально дышать.

Ура, семена взошли! Что дальше?

А дальше эти крошечные ростки должны потихоньку превратиться в полноразмерные салаты. В зависимости от сорта, а также продолжительности и яркости освещения, этот процесс может занять от 30 до 45 дней. Чтобы салаты выросли коренастыми, а не вытянутыми («ходульными»), в первые 3 суток рекомендуется 24-часовое освещение, которое затем можно сделать менее продолжительным (к примеру, 12-16 часов в сутки).

Как и многие другие растения, в течение первой половины цикла выращивания салат прибавляет в росте совсем по чуть-чуть, зато в течение второй половины прирост заметно ускоряется и происходит буквально не по дням, а по часам.

Ну и поскольку такие вещи куда интереснее увидеть, чем о них прочитать, я заснял весь процесс на видео и сделал два небольших таймлапса.

На первом таймлапсе запечатлены две «медленные» недели выращивания салата — от всходов и до того момента, как их корни начали прорастать за пределы горшочков. Одна секунда видео соответствует примерно 3 часам реального времени:

Как видите, всё это время салаты провели вне гидропонных резервуаров — и в данном случае это было сделано исключительно из соображений удобства видеосъёмки. (Разумеется, на протяжении съёмок я их периодически поливал!) Так что если вы не планируете устраивать фотосессию с вашими посадочными горшочками, можете поместить их в резервуар с гидропонным раствором сразу после всхода семян, т. е. примерно на третьи сутки.

Какой питательный раствор использовать для выращивания листового салата?

Листовой салат — одно из самых неприхотливых растений в плане удобства и простоты гидропонного выращивания. Как показывает мировая практика, салат можно успешно выращивать на растворах, приготовленных по самым разным формулам и рецептам, включая и те, которые изначально предназначены для других растений (к примеру, помидоров или перцев). Я выращиваю листовой салат на универсальном растворе собственного изготовления — том же самом, который использую для всех остальных моих гидропонных растений.

Поскольку салат довольно чувствителен к переизбытку солей, раствор для салата я делаю не особенно насыщенным (в пределах 700 ppm), иначе у листьев может появиться горьковатый привкус. Кислотность раствора — ph 6,0, как и у всех моих гидропонных растений.

До какой высоты нужно заливать раствор в резервуар?

Раствор нужно залить с таким расчётом, чтобы отросшие корни салата могли сразу же погрузиться в него, но при этом раствор не должен затоплять горшочек с грунтом. Таким образом, уровень раствора должен быть примерно на 0,5-1 см ниже дна посадочного горшочка:

Схема отмеривания правильного уровня раствора

Если ваш резервуар непрозрачный, то визуально определить уровень находящегося в нём раствора не так-то просто. На этот случай вот простой приём для контроля точности отмеривания: залейте раствор в резервуар почти доверху и вставьте в него пустой посадочный горшочек. Если раствор заливает дно горшочка (см. фото), значит, объём раствора нужно немного уменьшить:

Если раствор заливает дно горшочка, уменьшите объём раствора

Раствор залит в резервуар. Что дальше?

Вставьте горшочки с рассадой в резервуар, поставьте резервуар в освещённое место (на подоконник, балкон, веранду или подсветочный шкаф), и через 1—1,5 месяца соберите ваш урожай гидропонного салата.

Оптимальная температура выращивания листового салата — от 18 до 25°C. При выращивании в более жарких условиях, особенно при отсутствии естественной вентиляции, во избежание краевых ожогов листа желательно обеспечить салатам лёгкий обдув, направленный на листья сверху вниз (к примеру, с помощью небольшого потолочного вентилятора).

Результаты

Согласно изначальной задумке, для наглядного сравнения темпов роста в разных условиях половина салатов должна была вырасти на балконе, а половина — в помещении. Однако на середине эксперимента, ввиду затянувшихся холодов и почти полного отсутствия солнца в мае, пришлось занести все салаты в дом. (При температуре ниже 14°C салат не может нормально усваивать фосфор и, как следствие, нормально расти.) Так что все они выросли в подсветочном шкафчике, в условиях искусственного освещения.

Так или иначе, спустя три недели давайте приоткроем шкафчик и посмотрим, как выглядят наши салаты после пересадки горшочков в резервуар:

Листовой салат, выращенный в гидропонике по методу Кратки

Вид на салатные джунгли с прогулочного вертолёта:

Листовой салат, выращенный в гидропонике по методу Кратки

Что ж, по-моему, очень неплохо, — особенно, учитывая, что эти салаты были выращены методом Кратки, т. е. наипростейшим, наидешёвейшим методом гидропонного выращивания, известным человечеству, да ещё в довольно ограниченном пространстве.

В качестве эстетической претензии можно отметить лишь вытянутость верхушек салатных стеблей…

Листовой салат, выращенный в гидропонике по методу Кратки

…которая более заметна при рассмотрении сбоку:

Листовой салат, выращенный в гидропонике по методу Кратки

Чем объясняется вытянутость верхушек? Возможно, дело в дефиците горизонтального пространства в подсветочном шкафчике, где эти салаты выросли: шкафчик изначально предназначен для перцев, т. е., скорее высоких, чем широких растений. Салатам там оказалось тесновато, поэтому когда они немного подросли и стали затенять друг друга своими листьями, они пустились в вертикальные гонки, активно конкурируя за световые ресурсы — примерно как сосны, которые на равнине, на достаточном расстоянии друг от друга, вырастают низкими и кряжистыми, а в лесной чаще — высокими и тонкими. На балконе этого не случилось бы, поскольку там больше места и есть возможность отодвинуть растения друг от друга на комфортное расстояние.

А может, вытянутые верхушки сигнализируют о переходе к фазе цветения вследствие слишком высокой для салата температуре воздуха (около 27°C).

А что там с корнями?

В начале салатного эксперимента мы, помимо прочего, намеревались сравнить функционал различных стаканчиков для рассады и проверить, в каких из них — фабричных или самодельных, изготовленных из баночек для йогурта — салаты будут расти лучше.

См. финишное фото: корни салата в самодельном стаканчике выглядят ничуть не хуже (а возможно, даже чуть помощнее), чем у салата, выросшего в стаканчике, купленном в магазине. Вне зависимости от типа стаканчика, длина корней всех салатов — около 30 см, т. е. корни успешно доросли до самого дна резервуаров:

Корни гидропонного салата

Таймлапс №2

А вот второй таймлапс с танцующими салатами (1080p, 60 кадров в секунду), на котором запечатлён процесс их роста с момента перемещения стаканчиков с ростками в гидропонные контейнеры. Три недели за одну минуту — это круто!

Итоговые соображения

  1. При выращивании гидропонного листового салата методом Кратки в качестве субстрата вполне можно использовать обыкновенный грунт, что упрощает процесс выращивания.
  1. Питательного раствора концентрации 700 ppm в объёме 4-5 литров совершенно точно хватает для выращивания одного салата методом Кратки.
  1. Светозащиты, изготовленной из 1-2 непрозрачных полиэтиленовых пакетов, достаточно, чтобы полностью исключить размножение водорослей в прозрачном резервуаре.
  1. Самодельные стаканчики, изготовленные из баночек для йогурта, ничем не уступают фабричным, и при этом превосходят их в прочности.
  1. Чтобы предотвратить вытягивание стеблей, салаты должны находиться на достаточном расстоянии (не менее 35-40 см друг от друга).


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях!

 2 комментария    387   4 мес   выращивание   гидропоника

Гидропонный питательный раствор: в поисках идеальной формулы

Рассматривая теоретические вопросы, касающиеся питательного раствора, мы упомянули два основных способа его получения: покупка в магазине в готовом виде, либо самостоятельное приготовление из полуфабрикатов — водорастворимых удобрений, имеющихся в продаже.

Самостоятельное приготовление раствора предполагает наличие некой формулы или рецепта, на основе которых он будет приготовлен, и в сегодняшнем очерке мы поговорим именно об этом: что это за формулы, какие они бывают и какая из них с большими основаниями может считаться идеальной для любительского гидропонного выращивания.

Термины и определения

Поскольку в русскоязычном разговорном обиходе — к примеру, на форуме любителей гидропоники — термины «формула», «композиция» и «рецепт» порой используются в разных (иногда — противоположных) смыслах, для большей ясности давайте сразу договоримся о значении этих понятий.

Формула питательного раствора (англ. solution formulation) — это набор удобрений (а если точнее, водорастворимых химических соединений — солей, хелатов и кислот), входящих в состав раствора, с указанием количества (обычно в граммах на литр или миллилитров на литр). Пример формулы:

KNO3 (Калиевая селитра) — 200 г/л
H3BO3 (Борная кислота) — 1 г/л
FeDTPA (Хелат железа) — 0,1 г/л … и т. д.

Элементная композиция (англ. elemental composition) — это набор химических элементов, входящих в состав раствора, с указанием их количества (обычно в ppm). Пример элементной композиции:

Калий — 230 ppm
Азот — 200 ppm
Магний — 50 ppm … и т. д.

И формула, и композиция описывают одно и то же — химический состав раствора, только на разном уровне: формула описывает состав раствора на «верхнем» уровне (уровне композитных соединений), а композиция — на «нижнем» уровне (уровне базовых элементов, из которых данные композитные соединения состоят). Зная элементную композицию раствора, с помощью специальной программы-калькулятора вы можете подобрать подходящий набор солей (причём, не обязательно именно тех, которые использовал сам автор раствора!) и воспроизвести практически любую нужную формулу в домашних условиях, что очень удобно и выгодно.

Термин «рецепт» (англ. recipe) встречается в англоязычной литературе по гидропонике не столь часто и обычно является синонимом термина «формула» — хотя, на мой взгляд, рецепт раствора, подобно кулинарному рецепту, должен включать в себя всю информацию, необходимую для получения правильного результата: и формулу, и композицию (т. е. ингредиенты), и последовательность действий (т. е. способ приготовления). Так или иначе, если ваш собеседник (допустим, участник форума) использует данный термин, во избежание непонимания уточните, что конкретно он/она имеет в виду.

В поисках идеальной формулы

А теперь переходим к рассмотрению вопроса, который часто можно встретить на форумах, посвящённых гидропонике. Его можно сформулировать следующим образом:

«Что выгоднее:

а) выращивать все растения на одном и том же питательном растворе (назовём его идеальным или универсальным), либо

б) выращивать каждый вид растений на растворе, тщательно подогнанном под индивидуальные потребности данного вида (к примеру, отдельный раствор для помидоров, отдельный раствор для огурцов, и т. д.) и прочие индивидуальные факторы?»

Для ответа на этот вопрос давайте обратимся к истории гидропоники.

Формула Хогланда-Арнона — первый прототип универсального раствора

Основой для большинства современных составов гидропонных питательных растворов и главным кандидатом на звание «идеальной» формулы является формула Хогланда-Арнона (Hoagland and Arnon) — учёных из агроколледжа Калифорнийского университета в Беркли, США. Первый вариант формулы был опубликован в 1933 г, второй, незначительно модифицированный, — в 1950 г.

О широчайшей известности данной формулы говорит хотя бы то, что циркуляр, в котором она была опубликована, стал самой цитируемой в мире публикацией по растениеводству. Современный интернет завален сотнями вариантов «модифицированных формул Хогланда», зачастую без указаний, что, собственно, было модифицировано.

По отзывам выращивателей, использующих формулу Хогланда-Арнона в своей практике, данный раствор хорошо подходит для широкого спектра культур и потому вполне может называться универсальным. На нём можно выращивать как мощные, высокорослые растения (помидоры, перцы), так и менее прожорливые малоформатные овощи (например, листовой салат); во втором случае раствор нужно разбавить.

В качестве претензий к данной формуле, в литературе упоминались следующие моменты:

недостаточно широкий банк исходных биологических образцов. Дело в том, что единственным источником данных для составления формулы Хогланда-Арнона послужило усреднённое содержание питательных веществ в тканях лишь одного вида растений — помидора. Почему авторы формулы решили, что пищевой рацион помидора столь же хорошо подойдёт всем остальным растениям, неизвестно, но подобное решение вполне заслуженно является объектом научной критики.

неправильное практическое применение, которое выражается в неучёте дополнительных параметров, необходимых для воспроизводимости результатов и обеспечения максимальной урожайности. Проще говоря, данная формула сплошь и рядом применяется не совсем так, как планировали её авторы:

«…формула Хогланда-Арнона рассчитана на применение в объёме 4 галлона раствора на одно растение, с еженедельной заменой. Если какой-либо параметр изменится (например, объём раствора, число растений, частота замены раствора), это может заметно сказаться на урожайности. (Отсюда.)

Что можно ответить на эту критику? Если Хогланду и Арнону просто-напросто повезло и их смелая догадка — о том, что соотношение питательных элементов в рационе помидора можно успешно использовать для выращивания всех прочих растений — случайно оказалась верной, что ж, прекрасно, тем лучше для индустрии! Ну а то, что большинство выращивателей использует эту формулу не по протоколу, со всей очевидностью является недосмотром самих выращивателей, а отнюдь не авторов формулы. Так или иначе, вышеупомянутые претензии не препятствуют её популярности среди энтузиастов гидропонного выращивания по всему миру.

Существуют ли другие универсальные формулы?

Да, конечно! Среди наиболее известных — формула Штайнера (1961), формула Морган (2002) и… десятки других. Полагаю, не сильно ошибусь, если предположу, что каждый сколько-нибудь известный учёный-теоретик или практик гидропоники осчастливил этот мир хотя бы одним универсальным раствором собственного изготовления. За что им, разумеется, огромное спасибо!

Известно, что разные растения (допустим, помидор и мята) имеют очень разные потребности в определённых питательных элементах (к примеру, в калии). Каким же образом эти растения могут одинаково хорошо расти на одном и том же растворе?

Во-первых, благодаря общей способности растений (как живых существ) к адаптации. Во-вторых, благодаря правильному взаимному соотношению ионов в растворе. По мнению нидерландского исследователя Абрама Штайнера, выращивание множества разных растений на одном растворе возможно благодаря удачно подобранному балансу между ионами отдельных элементов (к примеру, между ионами калия, кальция и магния или азота, фосфора и серы). Если пропорции различных ионов в формуле подобраны удачно, растениям требуется меньше энергии для усвоения питательных элементов из раствора, поэтому в правильно составленном растворе они быстрее растут.

Надо ли говорить, что согласно Штайнеру, наиболее удачно ионы сбалансированы… совершенно верно, в растворе Штайнера! Как бы то ни было, его гипотеза о правильном балансе ионов отлично объясняет, почему универсальных формул может быть не одна, а много: ведь если ионы в каждой такой формуле сбалансированы правильно, все эти формулы должны быть одинаково пригодны для использования.

Рецепт приготовления 100 галлонов раствора Штайнера

Реагент

Кол-во (*)

Концентрация элементов (ppm)

Калиевая селитра (KNO3)

67 г

25 N, 65 K

Кальциевая селитра [Ca(NO3)2∙4H2O]

360 г

147 N, 180 Ca

Сульфат калия-магния [K2SO4•MgSO4 (?)]

167 г

80 K, 48 Mg, 37 S

Сульфат калия (K2SO4)

140 г

154 K, 63 S

Хелат железа (Fe 330 330—10% Fe)

11,5 г

3 Fe

Ортофосфорная кислота (H3PO4) (75%)

50 мл

48 P

Концентрат микроэлементов (см. ниже)

200 мл

Рецепт концентрата микроэлементов
(16 л, достаточно для приготовления 8000 галлонов раствора)

Сульфат марганца (MnSO4∙4H2O)

55,0 г

0.5 Mn

Борная кислота (H3BO3)

86,5 г

0.5 B

Сульфат цинка (ZnSO4∙7H2O)

16,8 г

0.2 Zn

Сульфат меди (CuSO4∙5H2O)

24,2 г

0.2 Cu

Триоксид молибдена (MoO3) (66%
Mo)

4,6 г

0.1 Mo

* Все количественные значения указаны в расчёте на 100 галлонов воды. (Отсюда.)

Для чего использовать разные растворы для разных растений?

Идея о необходимости дополнительного тюнинга питательного раствора под индивидуальные потребности растений появилась сравнительно недавно, в 1990-х годах. Её цель — дополнительное повышение урожайности и максимизация прибыли при коммерческом гидропонном выращивании.

Почему при коммерческом? Потому что именно коммерческие выращиватели могут себе позволить подобную роскошь. И дело тут не в стоимости химикатов, входящих в состав раствора (они-то как раз недороги), а в увеличении трудозатрат на обслуживание и тщательный мониторинг не одной, а сразу нескольких гидропонных систем с различными растворами. По словам Дэниела Фернандеса, химика-гидропониста, автора замечательного гидропонного калькулятора HydroBuddy, почти любой универсальный раствор («правильно составленный универсальный раствор», добавлю я от себя) обеспечит вам до 80% максимально возможной урожайности. А вот борьба за оставшиеся 20% может потребовать от вас такого количества дополнительных усилий, которые вряд ли того стоят, если вы выращиваете не ради прибыли, а для души.

Так что если вы не собственник агробизнеса и занимаетесь гидропоникой в качестве хобби, изготовление специального раствора под каждый отдельно взятый огурец или пучок шпината, скорее всего, окажется слишком уж хлопотным делом. Ведь не секрет, что обслуживание даже одной гидропонной установки, использующей один-единственный раствор, требует времени и внимания; если же вместо одного раствора вы решите использовать сразу три, ваши хлопоты могут утроиться — и тем самым заметно снизить удовольствие от процесса.

В качестве исключения

Так что же, выходит, все эти «спецрастворы для…» вообще не имеет смысла использовать в любительской гидропонике? Не совсем. В качестве исключения можно привести случай, когда в вашем гидропонном саде-огороде вы выращиваете какую-либо монокультуру — допустим, только огурцы, или только клубнику, или только листовой салат, и ничего кроме. Поскольку нужды различных культур в отдельных питательных элементах порой существенно отличаются (к примеру, потребность огурца в калии заметно выше, чем у многих других овощей), использование одного спецраствора, тщательно подогнанного под данную монокультуру, скорее всего, будет более выгодным, чем использование одного универсального раствора.

Итого

Выгодно ли использовать отдельные растворы для выращивания каждого отдельного вида растений? Мой ответ: да, конечно — при условии, что в комплекте со всеми этими растворами прилагается квалифицированный агротехнолог, работающий для вас на полную ставку.

Если же вы занимаетесь гидропоникой в качестве хобби (т. е. преимущественно ради удовольствия, а не ради прибыли), выращиваете разные виды растений и самостоятельно обслуживаете вашу гидропонную систему, вам выгоднее использовать один универсальный раствор, в который при необходимости можно добавлять нужные определённому растению питательные вещества, например, кальций или магний.

Какую именно формулу универсального раствора использовать? Рекомендую использовать ту, которая приносит достаточно хорошие, предсказуемые результаты и при этом проста в изготовлении; возможно именно она и будет лично для вас идеальной. В следующей беседе я поделюсь рецептом самодельного питательного раствора, на котором уже много лет успешно выращиваю все растения на моей балконной оранжерее.


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях!

 3 комментария    279   4 мес   выращивание   гидропоника

Гидропонный питательный раствор: теория в вопросах и ответах

Итак, друзья, вот мы и добрались до святая святых всей гидропонной науки — питательного раствора. Как признают не только начинающие выращиватели, но и умудрённые многолетним опытом авторы фундаментальных руководств по гидропонике, ни один другой вопрос во всей гидропонной науке не вызывает столько споров, разногласий и мифов, как приготовление питательного раствора, и в особенности — поиски его «идеальной» формулы, которую современные энтузиасты гидропоники разыскивают столь же усердно, как алхимики средневековья искали рецепт философского камня.

Между тем, довольно часто причина неуспеха в составлении и использовании раствора кроется в нехватке самых простых и базовых сведений по данной теме. Поэтому до того, как ринуться составлять питательный раствор из подручных материалов, давайте неспешно и последовательно рассмотрим необходимые теоретические моменты, касающиеся раствора, в формате «вопрос-ответ», а затем перейдём к практике.

Что такое гидропонный питательный раствор?

Это водный раствор химических веществ, из которого растения, выращиваемые гидропонным способом, получают питательные элементы, необходимые им для нормального роста и развития.

Правильно составленный гидропонный раствор содержит тот же самый набор необходимых химических элементов, который растения, растущие в земле, получают из земли. И хотя земля, как правило, содержит более широкий спектр питательных веществ, чем гидропонный раствор, эти дополнительные вещества (к примеру, органические кислоты) не являются обязательными для полноценного роста и развития растений, хотя и могут оказывать положительное воздействие. Подробнее о сравнении эффективности грунтового и гидропонного выращивания см. тут.

Питательный раствор можно приобрести в магазинах товаров для гидропоники (как правило, в виде набора из двух или трёх отдельных канистр с ингредиентами, которые нужно смешать в определённой пропорции), либо приготовить самостоятельно из водорастворимых сельскохозяйственных удобрений с помощью специальной программы (гидропонного калькулятора).

Из чего состоит гидропонный питательный раствор?

Он состоит из воды и растворённых в ней питательных элементов. В зависимости от количества, в котором эти элементы требуются растениям, их условно подразделяют на две группы:

Макроэлементы (требуются растениям в больших количествах):
азот (N), фосфор (P), калий (K), кальций (Ca), сера (S), магний (Mg), водород (H);
Микроэлементы (требуются растениям в крайне малых количествах):
железо (Fe), хлор (Cl), марганец (Mn), бор (B), цинк (Zn), медь (Cu), молибден (Mo), никель (Ni).

В естественных природных условиях все эти элементы не существуют в чистом виде. Поэтому для изготовления питательного раствора они используются в составе водорастворимых соединений — простых солей и хелатов (см. спойлер).

Солью в химии называют вещества, состоящие из катиона (положительно заряженного иона) металла и аниона (отрицательно заряженного иона) кислотного основания.

Простые соли – это соли, которые содержат 1 катион и 1 анион.
Примеры простых солей, используемых в гидропонике:

MgSO4 (сульфат магния)

CaNO3 (кальциевая селитра)

Хелаты – это соли, которые состоят из иона металла и растворимого органического компонента (например, органической кислоты), благодаря которому ион металла сохраняет свою химическую доступность для корневой системы растения.
Примеры хелатов, используемых в гидропонике:

FeDTPA (хелат железа и диэтилентриаминпентауксусной кислоты)

CuEDTA (хелат меди и этилендиаминтетрауксусной кислоты)

Соли и хелаты, используемые для приготовления питательного раствора, широко применяются в сельском хозяйстве в качестве удобрений, поэтому их без труда можно приобрести в садовых центрах или магазинах, торгующих товарами для сада и огорода.

Для составления макроэлементной части раствора обычно используют комбинацию из следующих водорастворимых удобрений:

CaNO3 — кальциевая селитра, она же нитрат кальция (источник кальция и нитратного азота);
KNO3 — калиевая селитра, она же нитрат калия (источник калия и азота);
NH4NO3 — аммониевая селитра, она же нитрат аммония (источник аммониевого азота);
MgSO4 — сульфат магния (источник магния и серы);
KH2PO4 — монофосфат калия (источник калия и фосфора);
K2SO4 — сульфат калия (источник калия и серы).

Для составления микроэлементной части раствора обычно используют следующие водорастворимые удобрения:

хелат железа;
хелат цинка или сульфат цинка;
хелат марганца;
хелат меди;
• молибдат аммония;
борная кислота.

Оба эти списка не исчерпывающие: по сути, ингредиентом раствора может быть любое водорастворимое вещество, содержащее нужные растению ионы (и, желательно, не содержащее ионы ненужных либо вредных химических элементов).

Нужно ли добавлять в раствор хлор?

Хлор в качестве питательного микроэлемента следует добавлять только в случае, если раствор приготовляется на основе дистиллированной (очищенной с помощью фильтра обратного осмоса) воды. В качестве источника добавочного хлора можно использовать хлорид калия (KCl) либо обыкновенную «хлорку», т. е. гипохлорит натрия.

Если же для приготовления раствора используется обычная водопроводная вода, то хлора в ней, как правило, вполне достаточно, поэтому специально добавлять его не нужно. Более того, если ваша вода слишком хлорирована (что определяется по хлорному запаху после налива воды из-под крана), для использования в гидропонике её рекомендуется отстоять в течении 1-3 дней.

Откуда можно брать воду для приготовления питательного раствора?

Для приготовления гидропонного питательного раствора можно использовать:

• Обычную водопроводную питьевую воду;
• Дождевую воду;
• Колодезную (артезианскую) воду;
• Дистиллированную (очищенную с помощью фильтра обратного осмоса) воду.

Требования к воде, используемой для гидропонного раствора в целом примерно те же, что и требования к воде для полива обычных грунтовых растений. Вода должна быть пресной, нетоксичной и не слишком солёной (в частности, не содержать хлорида натрия, присутствие которого даже в очень небольшом количестве блокирует работу корневой системы и снижает урожайность).

Вероятно, наилучшим, хотя и самым дорогим выбором будет дистиллированная вода, поскольку она полностью очищена от примесей и таким образом исключает нежелательные химические реакции и скачки pH. Следующим по доступности источником будет обычная питьевая вода из-под крана.

Каковы требования к качеству водопроводной воды, используемой для приготовления питательного раствора?

По общему правилу, если вода официально признана пригодной для питья, вы можете использовать её в гидропонике. Однако ввиду того, что реальное качество водопроводной воды отличается не только от города к городу, но и от дома к дому, очень желательно получить более точное представление о её составе.

Самый быстрый и простой способ это сделать — измерить общее количество растворённых в ней солей с помощью EC- или TDS-метра и сравнить полученный результат с таблицей:

EC < 0,75
TDS < 480 ppm

Вода ПРИГОДНА
для гидропоники

EC 0,75-3,0
TDS 480-1920 ppm

Вода МЕНЕЕ ПРИГОДНА
для гидропоники

EC > 3,0
TDS > 1920 ppm

Вода НЕПРИГОДНА
для гидропоники

Критерии качества ирригационной воды (адаптировано отсюда.)

Для нужд любительской гидропоники этого рецепта вполне достаточно. Но если вы сторонник профессионального подхода и желаете более точно контролировать процесс выращивания для получения максимальных урожаев, закажите лабораторный анализ вашей воды.

Если по результатам анализа будет выявлено превышение норм содержания тяжёлых металлов, сообщите об этом в городскую службу водоснабжения, установите фильтр обратного осмоса и используйте для гидропоники только отфильтрованную воду.

Если выявится избыток кальция, магния или железа, вы можете также фильтровать воду для гидропоники обратным осмосом, либо (если вы умеете пользоваться гидропонным калькулятором и самостоятельно готовить раствор из простых солей) скорректировать формулу вашего питательного раствора таким образом, чтобы доля избыточных элементов уменьшилась в ней ровно на тот на объём, в котором они присутствуют в вашей водопроводной воде.

Пример: допустим, в исходной формуле питательного раствора доля кальция составляет 100 мг/л. По результатам лабораторного анализа выяснилось, что в вашей водопроводной воде кальций присутствует в количестве 30 мг/л. Чтобы скомпенсировать излишек кальция, скорректируйте вашу формулу, чтобы доля кальция в ней составляла (100 — 30) = 70 мг/л.

Какова оптимальная кислотность (pH) питательного раствора?

В различных источниках можно обнаружить немного разные рекомендации на этот счёт. Например:

от pH 5,5 до 6,8, верхний допустимый предел — pH 7,0 (Отсюда.)

от pH 5,8 до 6,4 ( Отсюда.)

Почему именно эти значения считаются оптимальными? Главным образом потому, что большинство питательных элементов гидропонного раствора именно в этом (слабокислом) диапазоне обладают наилучшей доступностью, а при превышении его верхнего порога многие микроэлементы выпадают в осадок:

«При pH выше 6,5 железо, медь, цинк, бор и марганец перестают быть доступны растению. <…> Бор усваивается растениями главным образом в виде борной кислоты, которая сохраняет свою молекулярную целостность приблизительно до pH 7,0 <…> Таким образом, усвоение питательных элементов при pH 7,0 и выше может быть затруднено из-за выпадения ионов железа (Fe2+), марганца (Mn2+), фосфора (PO3−4), кальция (Ca2+) и магния (Mg2+) в виде нерастворимых и недоступных солей. <…> Наиболее подходящий для развития растений диапазон кислотности находится между pH 5,5 и 6,5.» (Отсюда.)

Для справки: во всех контейнерах моей балконной оранжереи я поддерживаю pH в районе 6,0, и мои растения растут очень хорошо.

Подробнее о кислотности в гидропонике:
Что такое pH?
Как и чем измерить pH?
Как скорректировать pH?

Какова оптимальная концентрация (насыщенность) питательного раствора?

Оптимальная концентрация раствора не является постоянной величиной. Это динамический параметр, который зависит от вида растения, стадии его развития, а также климатических условий, в которых оно выращивается (температуры раствора и воздуха, влажности, освещённости и т. д.).

В руководствах по гидропонике можно встретить следующие общие рекомендации, касающиеся оптимальной концентрации питательного раствора, предназначенного для выращивания широкого спектра овощных культур:

EC 1,5 — 2,5 (TDS 750—1250 ppm) (Отсюда и отсюда.)

TDS 1000 — 1500 ppm ( Отсюда.)

TDS 1500 — 4000 ppm (Отсюда.)

Эти значения представляют некий усреднённый диапазон суммарной солевой насыщенности, придерживась которого, выращиватели могут избежать совсем уж грубых ошибок в схеме питания своих растений (к примеру, 3- или 5-кратного перекорма). Однако по факту оптимум концентрации определяется динамически, с учётом многих факторов, в ходе реального практического опыта, проб и ошибок, сопоставлений и наблюдений.

Рекомендации по подбору оптимальной концентрации раствора

• Листовым овощам (салат, кейл, мангольд) и кулинарным травам (мята, базилик, тимьян) обычно требуется более низкая концентрация раствора, а плодовым овощам (перцы, помидоры) — более высокая. При этом любым молодым растениям требуется меньшая концентрация раствора, чем взрослым.

• Сниженное потребление воды линейно коррелирует с высокой насыщенностью раствора. Поэтому если ваше растение при прочих равных условиях начинает потреблять воду медленнее, чем обычно, возможно, насыщенность раствора следует понизить.

• В условиях жары и интенсивного освещения растения испаряют в атмосферу и потребляют больше воды. Поэтому в таких условиях концентрацию раствора следует немного понизить (а в прохладном климате, наоборот, чуть повысить).

• Слишком слабый раствор негативно скажется на здоровье растения, темпах роста и урожайности, тогда как слишком крепкий раствор чрезмерно повысит осмотическое давление внутри корней и тем самым помешает растению всасывать воду и усваивать питательные элементы из раствора.

• Перегруз питательных веществ столь же (если не более) опасен, как и недогруз. Помните, что действия в логике «лей, не жалей, больше удобрений — выше урожай» могут оказать вашим растениям медвежью услугу и причинить больше вреда, чем пользы.

Какую концентрацию раствора можно считать чрезмерной?

Для ответа на этот вопрос необходимо знать, о каком растении идёт речь. Разные растения обладают различной толерантностью к избытку солей в растворе:

Группа растений

Порог

Примеры

Чувствительные

EC 1,4

Листовой салат, морковь, клубника, репчатый лук

Умеренно чувствительные

EC 3,0

Брокколи, кочанная капуста, помидор, огурец, редис, перец

Умеренно толерантные

EC 6,0

Соевые бобы

Толерантные

EC 10,0

Сахарная свёкла, хлопок

Пороговые значения концентрации питательного раствора для различных растений. (Отсюда.)

Каковы требования к температуре питательного раствора?

«Температура питательного раствора никогда не должна опускаться ниже температуры воздуха, особенно в гидропонных системах, в которых корни растений периодически омываются большими объемами раствора.

В жаркую погоду, когда воздействие атмосферы на растения особенно интенсивно, контакт корней с питательным раствором ниже температуры окружающего воздуха может привести к увяданию растений. Корни, погружённые в прохладный или даже холодный питательный раствор, не способны поглощать достаточное количество воды и питательных элементов, необходимых для надземной части растения, подвергающейся воздействию тёплого воздуха и яркого света.

Если это происходит регулярно, это приводит к задержке роста, снижению количества завязей и задержке созревания плодов, поэтому для снижения стрессовой нагрузки может понадобиться подогрев раствора. Однако нагревать его выше температуры воздуха не рекомендуется, поскольку это также может нанести вред растениям.» (Отсюда.)

Какой раствор лучше: покупной или самодельный?

Правильно приготовленный самодельный раствор выгоднее по многим параметрам. Во-первых, он несравнимо (во много раз!) дешевле покупного. Во-вторых, не секрет, что многие импортные растворы изначально предназначены для выращивания довольно специфических растений и по своему макроэлементному профилю не очень подходят для выращивания других (к примеру, плодовых) культур. Но если вы умеете готовить раствор самостоятельно, вы можете заложить в него любые нужные пропорции питательных элементов, которые позволят вырастить практически любую культуру — хоть помидор, хоть баобаб.

Безусловно, чтобы научиться готовить раствор с нуля из базовых компонентов, понадобится время, настойчивость и некоторое количество проб и ошибок. Однако полученный навык того стоит, ведь он позволит вам более точно и гибко управлять процессом питания растений, лучше понимать мир живой природы, собирать высокие урожаи, совершенствоваться в искусстве выращивания и получать большее удовольствие от процесса.

Какая формула раствора самая лучшая?

Поскольку этот вопрос заслуживает отдельного обсуждения, давайте поговорим об этом в отдельном очерке.


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях:

 Нет комментариев    360   4 мес   выращивание   гидропоника