Александр Токарев: 67 заметок с тегом гидропоника
67 заметок с тегом

гидропоника

Керамзит в гидропонике

Керамзит для гидропоники

Что такое керамзит?

Керамзит — лёгкий пористый натуральный материал, получаемый путём обжига глины в печи при температуре свыше 1000°C. Поскольку керамзит делают из глины, поверхность керамзитовых гранул также окрашена в красно-коричнево-жёлтые (терракотовые) оттенки. Керамзит, доступный в розничной продаже, обычно имеет сферическую форму (такой керамзит называется «керамзитовый гравий» или «дренаж»), но может быть и угловатой формы (керамзитовый щебень), а также иметь вид песка.

Благодаря ценным эксплуатационным качествам (прочность, морозоустойчивость, огнеупорность, химическая инертность, долговечность) керамзит применяется во многих сферах человеческой деятельности: строительстве зданий и дорог, ирригации и водоочистке, ландшафтном дизайне, грунтовом растениеводстве. И, конечно же, в гидропонике, о чём мы сегодня и поговорим.

С какой целью керамзит используют в гидропонике?

В гидропонике керамзит используется в качестве субстрата — материала-подложки, заменяющего грунт, за который цепляются корни, чтобы поддерживать надземную часть растения в вертикальном положении.

В качестве субстрата керамзит может успешно применяться в любой гидропонной технике: контейнерах Кратки, глубоководном выращивании (DWC), периодическом затоплении (Ebb & Flood), трубах NFT и всевозможных гибридных установках. Кстати, в моих балконных контейнерах в качестве субстрата также используется керамзит.

Преимущества керамзита по сравнению с другими субстратами:

• натуральное происхождение (в отличие от минеральной ваты)
• возможность многократного повторного использования (в отличие кокосового койра)
• возможность переработки (в отличие от минеральной ваты)
• прочность и долговечность (в отличие от перлита и вермикулита)
• воздухопроницаемость, малый вес (в отличие от песка и гравия)
• низкая себестоимость (в отличие от минеральной ваты, вермикулита).

Как видите, преимуществ у керамзита целый букет. Три самые, на мой взгляд, привлекательные особенности керамзита в гидропонике — это его натуральное происхождение, возможность многократного повторного использования и возможность утилизации без вреда для окружающей среды. Одну и ту же упаковку керамзита можно использовать годами, что очень практично. Ну а если понадобится, его утилизация не причинит никакого вреда природе (в отличие от той же минеральной ваты).

В моих балконных контейнерах используется керамзит, купленный несколько лет назад. Перед каждым новым сезоном я подвергаю его несложной предпосадочной обработке (см. ниже) и он опять как новенький.

Какой размер керамзитовых гранул лучше подходит для гидропоники?

Керамзитовый гравий обычно выпускается трёх размеров, или фракций:

• крупный (с диаметром гранул 2-4 см)
• средний (с диаметром гранул 1-2 см)
• мелкий (с диаметром гранул 0,5-1 см и мельче)

Для использования в качестве гидропонного субстрата сгодятся гранулы любого размера (поверьте, я проверял, все они исправно работают). Между тем, в зависимости от конструктивных особенностей вашей гидропонной установки, при выборе можно руководствоваться следующими соображениями:

• гранулы должны быть достаточно крупными, чтобы они не высыпались сквозь отверстия сетчатого стаканчика или горшка, в котором находится растение. Ведь если керамзит высыпется, корням не за что будет цепляться, и растение завалится набок либо вовсе упадёт;

• гранулы должны достаточно плотно прилегать друг к другу, чтобы не допустить заветривания корней (в случае, если керамзит находится на открытом воздухе с низкой влажностью);

• размер гранул можно подобрать сообразно физиологическим особенностям корневой системы вашего растения. Если корни толстые, жилистые и прочные (как у перца или мяты), используйте керамзит крупного и среднего размера. Если же корни тонкие и нитеобразные (как у тимьяна), для лучшего сцепления с корнями имеет смысл использовать гранулы помельче.

Нужно ли как-либо обрабатывать керамзит для использования в гидропонике?

Если вы купили керамзит, специально предназначенный для гидропоники, то скорее всего, его можно использовать прямо из пакета, поскольку такой керамзит уже обработан на производстве должным образом. (Впрочем, не лишним будет заглянуть в инструкцию на пакете и уточнить, так ли это.)

Если же вы приобрели обычный керамзитовый дренаж, предназначенный для грунтовых горшечных растений (как на фото вверху), то перед использованием для гидропонного выращивания его желательно как минимум промыть. Это совсем несложно, и ниже мы рассмотрим, как это делается.

ПОДГОТОВКА КЕРАМЗИТА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ГИДРОПОНИКЕ

Шаг 1. Промывка от пыли и грязи

Как бы красиво не был упакован покупной дренаж, в порах керамзитовых гранул обычно присутствует изрядное количество глиняной пыли. При использовании керамзита в качестве дренажа для грунтового выращивания на это можно не обращать внимания, но поскольку мы намереваемся использовать керамзит в гидропонике, его необходимо тщательно промыть.

Для этого возьмите тазик с чистой водой и пару двухлитровых пакетов обычного среднеразмерного керамзита:

Подготовка керамзита для гидропоники

Высыпьте керамзит в воду…

Подготовка керамзита для гидропоники

…и тщательно промойте руками в резиновых перчатках, после чего переложите керамзит в заранее приготовленную 5-литровую кастрюлю. Смотрите, как помутнела вода:

Подготовка керамзита для гидропоники
Вода после первой промывки

Аккуратно слейте мутную воду в унитаз; гущу на дне тазика соберите бумажным полотенцем и выкиньте в мусорное ведро, чтобы не засорять канализационный слив.

Если вы думаете, что теперь керамзит достаточно чист, вы ошибаетесь. Потому что глиняная пыль — штука невероятно упрямая, и даже при самом тщательном прополаскивании не вымывается ни с первого, ни со второго раза. Чтобы в этом убедиться, вновь наполните тазик чистой водой, пересыпьте туда керамзит из кастрюли, вновь промойте его и переложите обратно в кастрюлю. Взгляните на воду. Ну, что я вам говорил?

 Подготовка керамзита для гидропоники
Вода после второй промывки

При желании можно промыть керамзит ещё пару раз, но в данном случае проще перейти ко второму шагу — замачиванию, в ходе которого основная масса глиняной пыли осядет в воде, после чего керамзит достаточно очистится и будет вполне пригоден для использования в гидропонной установке.

Забавный факт. Среди любителей гидропоники бытует устойчивое поверье, что керамзитовые гранулы, которые при погружении в воду идут ко дну, следует выбрасывать, потому что они потенциально вредны. Думаю, истинная причина этого загадочного явления в том, что в таких гранулах присутствуют фрагменты невспененной глины, увеличивающие их плотность, что и заставляет их тонуть. Так или иначе, если вы спец по керамзиту и можете внести ясность по данному вопросу, буду рад услышать ваше авторитетное мнение.

Шаг 2. Замачивание в подкисленной воде

 Подготовка керамзита для гидропоники

В качестве одного из достоинств керамзита обычно упоминается его химическая инертность и pH-нейтральность; последнее означает, что керамзит, используемый в качестве субстрата, не оказывает значимого влияния на кислотность раствора (т. е. не меняет его pH-значение), что при гидропонном выращивании очень и очень желательно.

Однако это утверждение справедливо лишь в теории, а на практике керамзит керамзиту рознь. Причина тому — неоднородность химических свойств глины, из которой керамзит изготавливают. Поскольку глина, добытая в разных месторождениях, может очень существенно отличаться по своему химическому составу и чистоте, один завод может производить более pH-нейтральный керамзит, а другой — менее pH-нейтральный, изобилующий солями, способными защелачивать гидропонный раствор.

Насколько всё это значимо для вас как для выращивателя, зависит от типа вашей гидропонной системы. Если вы выращиваете методом периодического затопления (Ebb & Flood), где керамзит периодически омывается раствором и плотно контактирует с ним, защелачивание, вызванное керамзитом, может превратиться в досадную проблему. Если же керамзита в вашей системе немного и с раствором он не контактирует (как в контейнерах Кратки или в моих балконных контейнерах), особых проблем возникнуть не должно.

Так или иначе, если вы желаете, чтобы керамзит как можно меньше влиял на кислотность раствора и прикорневой зоны, вы можете замочить предварительно вымытый керамзит на несколько суток в дистиллированной воде, скорректированной до слабокислых значений (pH 5,8-6,0). Спустя сутки измерьте pH воды, и если он стал более щелочным, ещё раз скорректируйте воду до нужного значения с помощью pH-Down (азотной или ортофосфорной кислоты), затем подождите ещё сутки, после чего вновь измерьте pH водного раствора — и вновь скорректируйте его при необходимости.

Продолжайте вымачивать керамзит до тех пор, пока pH не стабилизируется до нужного значения, что может занять 2-3 суток. В процессе вымачивания в воду выделится дополнительная (и очень щедрая) доза глиняной пыли. Взгляните на фото внизу: это количество пыли после трёх суток вымачивания керамзита, который был предварительно промыт в чистой воде дважды!

 Подготовка керамзита для гидропоники
Но откуда, Холмс?

МЕЖСЕЗОННАЯ ОБРАБОТКА КЕРАМЗИТА

В процессе использования керамзит неизбежно загрязняется: во-первых, благодаря своей пористой структуре он впитывает и накапливает в себе соли из раствора, во-вторых, на его поверхности оседают фрагменты корней, прочий органический мусор, пыль и различные патогены (бактерии, вирусы, грибки, личинки насекомых и пр.). Поэтому если вы намерены использовать этот керамзит повторно, то по завершении сезона, когда корни растений уже извлечены из керамзитного субстрата, следует провести его очистку.

 Подготовка керамзита для гидропоники
Обработка керамзита с помощью кипячения

Сделать это можно, например, следующими способами:

Прокипятить керамзит в воде. Поместите керамзит в большую кастрюлю, залейте дистиллированной водой либо водой, отфильтрованной фильтром обратного осмоса (это поможет солям из керамзита эффективнее раствориться и перейти в раствор), доведите до кипения и прокипятите 5-10 минут. После чего остудите до комнатной температуры, извлеките из воды, просушите и переложите в ёмкость для хранения (например, в пластиковый контейнер).

Прокалить керамзит в духовом шкафу. Разложите керамзит на противне, разогрейте духовку до 200°C, поместите противень в духовку и прокалите в течение 20 минут. После чего остудите до комнатной температуры и переложите в ёмкость для хранения.

• В качестве дополнительной дезинфекции можно замочить керамзит в слабом растворе хлорки, после чего прополоскать несколько раз в чистой воде.

Несколько фактов о керамзите

• Название этого материала производно от древнегреческого слова «ке́рамос», что значит «гончарная глина» или «черепица».

• Технология производства керамзита была придумана в 1917 году в США, в городе Канзас-Сити, штат Миссури.

• По-английски керамзит называется вовсе не керамзитом. Он называется LECA — Lightweight expanded clay aggregate, что значит «легковесный заполнитель из вспененной глины».

• Единственный в мире научно-исследовательский институт по керамзиту находится в России. Это ЗАО «НИИКерамзит», расположенный в Самаре.


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

 2 комментария    529   2 мес   гидропоника

Новые контейнеры: пруф с анахаймом

Сразу после анонса новых гидропонных контейнеров я получил несколько писем, в которых читатели интересуются, а хорошо ли в этих контейнерах растут перцы, в частности, сверхострые. Ну то есть, понятно, что в контейнерах прежней модели острые перцы росли замечательно, но эти-то контейнеры совсем новые, необъезженные? И в этой связи не мог бы я предоставить какой-нибудь пруф для тех, кто страстно желает вырастить термоядерный перец, но всё ещё раздумывает над покупкой контейнера?

Отвечаю: суперхоты в контейнерах этой модели я вырастить ещё не успел по той простой причине, что семена суперхотов приехали ко мне поздновато, соответственно, саженцы их ещё маленькие, их ещё только предстоит пересадить из грунта в керамзит. Поэтому насколько хорошо им живётся в новых контейнерах, прямо сейчас показать не могу. Зато я могу показать, насколько замечательно в таком контейнере живётся малоострому перцу сорта Анахайм. Внимание на экран:

Перец Анахайм в гидропонике

Анахайм прекрасно знаком постоянным читателям моих балконных заметок: перец этого сорта я выращивал в прошлом сезоне, а полученные семена использовал в первом тесте калиевой селитры как ускорителя прорастания семян.

Но есть один забавный факт, который даже постоянным читателям пока не известен. Делюсь секретом: анахайм на фото вверху — тот самый росток анахайма, который принимал участие в тесте селитры!

С конца февраля он подрастал в досветочном шкафу в 2-литровом DWC-контейнере, в горшочке с керамзитом. Около месяца назад я переселил его в один из новых 23-литровых контейнеров (на фото вверху), и за это время он успел вырасти на полметра и начать плодоносить (если не заметили на нём плоды, присмотритесь повнимательнее). Его корневая система сейчас выглядит так:

 Перец Анахайм в гидропонике

В жаркую солнечную погоду он выпивает по 1-1,5 л раствора (EC 1,8) ежедневно, так что запаса раствора в резервуаре пока хватает дней на десять-двенадцать. И вот что я вам скажу: думаю, предпосевная обработка калиевой селитрой произвела на этот конкретный перец исключительно благотворный эффект.

Да, чуть не забыл: это был пруф. Спасибо за внимание.


UPD А вот как анахайм выглядит спустя месяц.

 1 комментарий    409   2 мес   гидропоника

Настройка таймера и режимов работы помпы

В комментариях к анонсу новых гидропонных контейнеров меня попросили подробнее рассказать о настройках таймера, управляющего работой помпы внутри них: как часто эта помпа должна включаться-выключаться, в какое время и т. д. Пользуясь небольшой паузой между изготовлением контейнеров, их упаковкой и отправкой по ближним и дальним уголкам России и ближнего зарубежья, выполняю эту просьбу — и рассказываю, как всё это устроено на моей балконно-гидропонной оранжерее.

Все мои балконные контейнеры подключены к одному-единственному розеточному таймеру, который и управляет всей поливочной магией. Внимание, вот он, всемогущий повелитель помп:

Розеточный 24-часовой таймер

Чем этот таймер примечателен? Во-первых, он механический, т. е. у него нет цифрового табло, и всякие хитрозамороченные многоэтажные пользовательские схемы включения-выключения («по чётным вторникам включайся, а по нечётным четвергам выключайся, но только если год високосный, луна полная, а Меркурий в созвездии Стрельца») у него отсутствуют.

Разумеется, никакого WiFi в нём нет и в помине. Между тем, по сравнению с WiFi-розеткой это более надёжное устройство — и вот почему: если ваша WiFi-розетка внезапно потеряет связь с роутером (допустим, из-за неустойчивого WiFi-сигнала, скачка напряжения в электросети и т. п.), да ещё в момент, когда вас нет дома, помпы перестанут работать, до тех пор, пока вы не вернётесь и не перезагрузите роутер. И если это случится в самый разгар июльского палева, ваши балконные растения вряд ли скажут вам спасибо, ведь им пришлось столько времени промучиться на жаре без достаточного полива.

Во-вторых, этот таймер 24-часовой, что позволяет задавать разные настройки для дня и ночи. Что очень практично, ведь по ночам освещённость балкона минимальна, вследствие чего растения потребляют меньше воды, что позволяет включать помпу реже и таким образом экономить электроэнергию.

Ну и поскольку мне регулярно встречаются люди, которым это простое устройство представляется необычайно сложным в освоении, давайте познакомимся с ним поближе и научимся с ним работать.

Как настроить 24-часовой механический таймер?

Установка программы включения-выключения в таком таймере осуществляется с помощью узких чёрных клавиш, расположенных в виде круга. Напротив каждого часа 4 клавиши; каждая из них включает либо выключает розетку на 15 минут. Таким образом, в течение каждого часа можно включить либо выключить помпу 4 раза (каждый раз на 15 минут), чего для моих гидропонных контейнеров вполне достаточно.

Клавиши работают следующим образом:

• Если клавиша опущена вниз (нажата), это значит, что в течение этих 15 минут розетка будет включена, соответственно, все подключённые к ней устройства (в данном случае — балконные помпы) будут работать.

• Если клавиша поднята вверх (отжата), это значит, что в течение этих 15 минут розетка будет выключена, а подключённые к ней устройства работать не будут.

Поскольку клавиши очень узкие, нажать их пальцем не так-то просто: гораздо удобнее использовать зубочистку или обратную (тупую) сторону столового ножа.

Чтобы таймер работал корректно, нужно выставить на нём текущее время. Для этого нужно повернуть весь чёрный диск целиком против часовой стрелки — до тех пор, пока текущее время не окажется напротив чёрного треугольника. К примеру, на фото внизу текущее время — 11:45:

Розеточный 24-часовой таймер
Текущее время — то, которое напротив чёрного треугольника

Взглянув на положение чёрных клавиш на фото, вы без труда определите, что помпа, подключённая к этому таймеру, ежечасно включается на 15 минут, после чего выключается на 45 минут. Это обычный режим работы помпы, который я использую весной, пока солнце не припекает особенно сильно.

Режим обхода настроек

Иногда требуется, чтобы подключённая к таймеру помпа какое-то время игнорировала заданную схему включения-выключения и работала так, как если бы она была включена в розетку напрямую, в обход таймера. В моей балконной практике есть два типичных случая, когда этот режим может понадобиться: летом во время палящего солнца и сильного зноя, и осенью, когда ночная температура на балконе приближается к нулю.

Режим обхода настроек (он же байпасс, он же оверрайд, он же режим игнора — выбирайте любое название, которое для вас звучит привычнее, суть одна и та же) активируется с помощью переключателя на правом торце устройства:

Розеточный 24-часовой таймер
Для временного обхода настроек сдвиньте переключатель вверх (в сторону пиктограммы с рельсой)

Положение вверх означает обход настроек (т. е. подключённое к таймеру помпа будет включена постоянно), положение вниз — соблюдение установленной программы включения/выключения.

Если присмотреться, можно разглядеть на переключателе пиктограммки с рельсой и с часиками. Но поскольку они мелкие и на расстоянии вытянутой руки становятся абсолютно нечитаемыми, я придумал простое мнемоническое правило, что «вверх» — это значит «работа на повышенной мощности», «апгрейд» (по-английски up значит «вверх»), и теперь безошибочно переключаю режимы, не глядя на пиктограммы.

Режимы работы помпы

Теперь, когда мы умеем настраивать таймер, поговорим о режимах работы помпы, которые пользователь может с помощью этого таймера установить.

Мои балконные помпы работают в трёх режимах. Про первый я уже рассказал: 15 минут вкл / 45 минут выкл. Этот режим (назовём его базовым) подходит для большинства ситуаций, в том числе для выращивания в комнате или досветочном стенде (при условии, что температура воздуха в помещении не превышает 30 градусов).

Второй режим — это режим временного обхода настроек, который я периодически активирую в зависимости от меняющихся погодных условий. Как я говорил выше, данный режим я использую в двух случаях — когда снаружи становится слишком жарко или, наоборот, слишком холодно.

Третий режим (назовём его «летним», «адаптивным» или «экономичным») более гибко учитывает динамику температуры и освещённости, свойственную умеренно-солнечной летней погоде без экстремальных перегревов и холодов, а также позволяет более рационально расходовать электроэнергию:

• c 8 до 11 ч — 15 минут вкл / 30 минут выкл
• c 11 до 15 ч — 15 минут вкл / 15 минут выкл
• c 15 до 20 ч — 15 минут вкл / 30 минут выкл
• c 20 до 24 ч — 15 минут вкл / 45 минут выкл
• c 24 до 5 ч — 15 минут вкл / 60 минут выкл
• c 5 до 8 ч — 15 минут вкл / 45 минут выкл

Этот режим я вычислил экспериментальным путём в ходе моего практического балконно-гидропонного опыта выращивания.


Купить розетку с таймером на Aliexpress:
24-ч механический таймер полноформатный
24-ч механический таймер компактный
WiFi-розетка Xiaomi
WiFi-розетка Sonoff


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

 5 комментариев    493   2 мес   гидропоника

Контейнеры готовы!

Гидропонные контейнеры DIY
Новые гидропонные DIY-контейнеры на базе куботейнера (модель 2021 г). Дизайн & крафтинг — Александр Токарев

С чувством невероятного удовлетворения сообщаю моим предзаказчикам, что все гидропонные контейнеры (все 20 штук — и с обклейкой, и без обклейки, см. анонс) полностью готовы, и в ближайшие дни я смогу их вам прислать. Спасибо, что подождали! Теперь давайте превратим предзаказ в заказ. Прошу всех, кто сделал предзаказ, сообщить мне следующее:

• сколько контейнеров вы заказали и каких — с обклейкой или без (у меня всё это записано, но просто на всякий случай, во избежание недоразумений);
• нужна ли вам помпа (или вы уже заказали её самостоятельно);
• ваш почтовый адрес с индексом;
• метод доставки (СДЭК или Почта России).

Если выбираете СДЭК, имейте в виду, что у них есть опция магистральной экспресс-доставки от пункта СДЭК до пункта СДЭК, что значительно выгоднее, чем доставка до двери. Поэтому если такой способ доставки вас устраивает, сообщите мне адрес пункта СДЭК, в котором хотите забрать посылку, а также номер вашего телефона (на него придёт СМС-оповещение о доставке).

Каждый контейнер отправляется отдельной посылкой, обёрнутым в два слоя воздушно-пузырьковой плёнки и упакованным в коробку из гофрокартона 40х40х35 см. Вес посылки 2,7 кг.

Что входит в комплект?

Гидропонные контейнеры DIY
Гидропонный контейнер с отражающей светозащитной обклейкой (слева) и без обклейки

В комплекте:

• Корпус с откидной крышкой
• Посадочный горшочек со световлагозащитной манжетой
• Поливочная стойка (находится внутри корпуса; к ней нужно подключить помпу)
• Сетчатые фильтры-вкладыши для леек (2 шт)
• Коврик-подложка из порилекса (прикреплён ко дну контейнера)
• Помпа (если вы её заказывали у меня).

Керамзит в комплект не входит, потому что пересылать его с помощью междугородней или международной доставки совершенно невыгодно (для вас), проще купить его в ближайшем цветочном магазине, хозтоварах или садовом центре. Подойдёт любой керамзит, но лучше брать среднего размера, с диаметром гранул около 1 см.

Живые острые перцы, изображённые на фото вверху, также в комплект не входят, но если желаете, могу прислать вам семена для самостоятельного выращивания.

Почему на фасаде контейнера без обклейки нет литражной шкалы?

Потому что гораздо удобнее сначала наклеить на контейнер светозащиту (самоклеящуюся плёнку, алюминиевый скотч и т. п.), а уже поверх светозащиты наклеить шкалу и прорезать смотровую щель канцелярским ножом. Именно поэтому наклейка со шкалой в данном случае не наклеена сразу, а прилагается отдельно, чтобы вы могли наклеить её самостоятельно, после того, как изготовите светозащиту. Впрочем, если хотите, чтобы шкала была наклеена сразу, сообщите, и я это сделаю совершенно бесплатно.

Когда выйдет очерк с рассказом про устройство контейнеров?

В ближайшее время. Просто ввиду того, что изготовление контейнеров затянулось на две недели, а сезон уже вовсю идёт, каждый световой день на счету, и многим заказчикам уже требуется пересаживать рассаду в гидропонику, я подумал, что скорейшее изготовление и отправка самих контейнеров важнее очерка, на написание которого также понадобится время. Поэтому сначала контейнеры, затем очерк.

Еще раз спасибо, что подождали. Желаю вам тёплой и солнечной весны, мира в душе и за окном, и, разумеется, щедрых урожаев!

P. S. Поскольку уже спрашивают, а можно ли заказать ещё, отвечаю: можно, заказывайте. Очередная партия из 20 штук планируется к выходу в начале июля, и — внимание — это будут только контейнеры без обклейки. И вот почему: как показала практика, обклейка (да ещё 3х-слойная) — очень времяёмкий процесс, и на тиражном производстве заметно снижает производительность если выполняется силами одного человека, от чего страдают все участники (ибо получается очень красиво, но очень долго). А вот если обклейкой буду заниматься не я, а заказчики, производственный процесс заметно ускорится, от чего выиграют все. (Либо нужно принципиально упростить изготовление светоизоляции, и на этот счёт у меня уже есть кое-какие идеи.)

Стоимость контейнера без обклейки и помпы — 2399 р., с помпой 3199 р.


UPD 17/05/2021 Посмотрите, как в таком контейнере чувствует себя перец Анахайм.

 9 комментариев    1124   2 мес   DIY   гидропоника   контейнеры

Ускоряет ли калиевая селитра прорастание сверхострых перцев?

Саженцы сверхострых перцев

Ранее я рассказывал о проведённом мной тесте калиевой селитры в качестве ускорителя прорастания семян перца. (О том, что её можно использовать в таком качестве, я узнал на сайте, торгующем семенами, где эта селитра продаётся под названием «ускоритель прорастания семян» по 3,95 доллара за 5-граммовый пакетик.)

По результатам проведённого теста я заключил, что калиевая селитра, похоже, действительно неплохо помогает перечным росткам высвобождаться от семенной оболочки и таким образом удачно избавляет их от шлемоголовости. Однако насколько замачивание семян в калиевой селитре ускоряет их прорастание по сравнению с замачиванием таких же семян в обыкновенной водопроводной воде, из теста было не вполне ясно, поскольку одни семена взошли быстрее, другие — с той же скоростью. К тому же, семян суперхотов (сверхострых перцев) у меня на тот момент не было, поэтому тест я проводил на семенах малоострых и среднеострых перцев, что также могло сказаться на результате.

В начале марта долгожданные семена суперхотов наконец-то прибыли ко мне из-за океана, и я получил возможность повторить тест с селитрой — на сей раз по всем правилам, в соответствии с рекомендациями на сайте. Давайте посмотрим, что из этого получилось.

Список участников

В тестировании принимали участие семена 5 известнейших сверхострых сортов перца:

Carolina Reaper — самый острый перец в мире по версии Книги рекордов Гиннесса, начиная c 2017 г и по сей день. Острота 2 200 000 SHU

7 Pot Douglah (он же 7 Pot Chocolate, он же 7 Pot Brown)  — 1 853 936 SHU

Ghost Pepper (он же Bhut Jolokia) — 1 041 427 SHU

Fatalii — 400 000 SHU

Scotch Bonnet — 350 000 SHU

Как видите, выборка более чем достойная. Возможно, на фоне умопомрачительной остроты «каролинского потрошителя» младшие суперхоты (Fatalii и Scotch Bonnet) выглядят несколько бледно, но уверяю вас, это всего лишь эффект контраста. Напомню, острота перца Тай-бангкок (старейшего резидента моей балконной оранжереи) чуть меньше 100 000 SHU, но и один такой перчик невозможно съесть, не прибегая к помощи настенного огнетушителя. Чтобы представить, насколько жгуч на вкус Scotch Bonnet, умножьте эту остроту в 3,5 раза. Ну как, достаточно остро?

Как я тестировал

  1. Вначале я приготовил 1,5% раствор перекиси водорода, приготовленный на дистиллированной воде. В этом растворе я замочил семена 5 сортов перцев, по 2 семени каждого сорта (всего 10 шт) на 5 минут.
  1. Затем я извлёк семена и поместил их в 0,5% раствор калиевой селитры, приготовленный на дистиллированной воде (1 грамм селитры на 200 мл воды) на 12 часов.
  1. Такое же количество семян (тех же сортов, всего 10 шт) я замочил в дистиллированной воде (также на 12 часов). Эти семена также были предварительно замочены в 1,5% раствор перекиси водорода в течение 5 минут.
  1. Спустя 12 часов я извлёк все семена из раствора калиевой селитры и дистиллированной воды и посадил их в 100-мл стаканчики, заполненные слабонасыщенным грунтом (по 2 семени одного и того же сорта на стаканчик). Таким образом, получилось 10 стаканчиков: 5 с семенами, вымоченными в дистиллированной воде, и 5 с семенами, вымоченными в 0,5%-растворе калиевой селитры.
  1. Все эти стаканчики я поместил в неплотно закрытую полиэтиленовую коробку (на фото). Эту коробку я поместил в небольшой кладовке, в которой находился обогреватель с термостатом, установленным на 29°С, а также открытый контейнер с водой для естественного увлажнения воздуха. 2 раза в сутки, по мере испарения влаги с поверхности грунта, я доливал в стаканчики небольшое количество дистиллированной воды.

Вот коробка с тестовыми стаканчиками:

Коробка с тестовыми стаканчиками

Тестирование продолжалось ровно 1 месяц.

Результаты

Принято считать, что скорость, с которой всходят семена острых перцев, обратно пропорциональна их жгучести: чем острее сорт, тем дольше всходят семена. Соответственно, семена суперхотов просто обязаны всходить дольше всех других сортов перцев. До проведения этого теста я выращивал сверхострый перец лишь один раз (это был Тринидад Скорпион, выращенный в грунте), и насколько я помню, всходил он около 3 недель, что и в самом деле достаточно долго.

Между тем, к моему несказанному удивлению, результаты теста начисто опровергли это убеждение — равно как и заявление о выдающихся ускоряющих способностях калиевой селитры. Потому что самым первым (уже на 5-е сутки) взошло семя Carolina Reaper — самого острого перца в мире (!), причём не то, которое было замочено в калиевой селитре, а то, которое было замочено в дистиллированной воде! А спустя ещё 3 дня (т. е. на 8-е сутки с момента посадки) проклюнулось семя перца 7 Pot (этот сорт входит в десятку самых острых перцев в мире) — и опять-таки, замоченное в воде, а не в селитре. (Чуть позже взошло второе семя 7 Pot, также замоченное в воде.)

Спустя ещё 1,5 недели наконец-то взошли семена, замоченные в калиевой селитре — вначале 7 Pot (1 семя из 2), а затем Scotch Bonnet (также 1 семя из 2). И это всё, друзья: никакие другие семена, принимавшие участие в тесте, к концу месяца так и не проклюнулись.

Групповое фото перцев-победителей, в порядке их появления на свет (слева направо):

Сверхострые перцы тест семян
Carolina Reaper — не только самый острый, но и самый быстрый

Итого

По результатам проведённого теста, по крайней мере в одном случае из пяти (а именно, в случае перца 7 Pot) семена сверхострых перцев, замоченные в дистиллированной воде, взошли быстрее, чем семена того же сорта, замоченные в калиевой селитре.

В двух случаях из пяти, семена, замоченные в дистиллированной воде, всё-таки взошли, тогда как семена того же сорта, замоченные в селитре, вообще не сумели взойти к моменту окончания теста (т. е. в течение 1 месяца).

Единственный случай, подтверждающий гипотезу об ускоряющих свойствах калиевой селитры, — это Scotch Bonnet. Но этот случай единственный, и ему противостоят два случая, доказывающие обратное (Carolina Reaper и 7 Pot).

Безусловно, по результатам одного-единственного теста вряд ли можно делать однозначные выводы. Тем не менее, даже этот небольшой опыт намекает, что 0,5% раствор калиевой селитры вряд ли можно рекомендовать в качестве средства, гарантированно ускоряющего прорастание семян сверхострых перцев. В рамках проведённого опыта дистиллированная вода оказалась для этого более действенным средством.


P. S. Как бы то ни было, хорошая новость заключается в том, что теперь в нашем распоряжении есть саженец самого жгучего перца в мире (woo-hoooo!!!) Чуть менее хорошая новость — в том, что перцы сортов Bhut Jolokia и Fatalii, очевидно, придётся вырастить в следующем сезоне, ибо в этом они, скорее всего, не успеют дать плоды, даже если сумеют взойти, ведь суперхоты зреют очень долго (я это лично проверял как минимум один раз). На всякий случай я посадил их семена ещё раз, просто, чтобы убедиться, что они вообще всхожие — так что посмотрим.

Предзаказ контейнеров: важная информация о помпах

Уважаемые предзаказчики моих гидропонных контейнеров! Как вам известно, я планировал поставлять контейнеры вместе с помпой. Однако те помпы, что я выбрал и заказал, к сожалению, всё ещё задерживаются: часть заказа прибыла, а большая часть где-то в пути.

Мне неловко, что мне приходится заставлять вас ждать, хоть и не по своей вине. Поэтому предлагаю следующее. Чтобы сократить для вас время ожидания и не выступать в роли ограничительного фактора (проще говоря, не заставлять вас ждать, пока помпы сначала приедут ко мне в Москву из Китая, и лишь затем поедут из Москвы в ваш город), предлагаю вам как можно скорее приобрести их непосредственно у продавцов этих помп (т. е. на Али). Все подробности и ссылки на магазины, в которых можно приобрести эту помпу, см. в обновлении к посту про контейнеры.

P. S. Предзаказанные контейнеры находятся в процессе изготовления и сборки, и в течение 2-х недель будут готовы к отправке. Как обычно, рад ответить на ваши вопросы.

 5 комментариев    401   3 мес   DIY   гидропоника   контейнеры

Перцы почтой

Перец Анахайм в гидропонике

Читатели периодически интересуются, можно ли приобрести у меня семена тех или иных сортов перца, о которых я имел неосторожность проболтаться в моих балконных заметках. Ввиду актуальности запроса полагаю, самое время официально огласить весь список.

Итак, друзья, вот что я вам на сегодняшний день могу предложить:

1. Семена перца Анахайм (урожай 2020)

Семена перца Анахайм

Наследственный малоострый мексиканский сорт, который мне настолько понравился, что я решил вырастить его снова. Высота куста около 40 см, но если выращивать в большом контейнере, запросто может вымахать в два раза выше. Кстати, бодрый зелёный саженец перца на фото в начале поста — анахайм, растущий в моём досветочном шкафу в момент написания этих строк.

2. Семена перца Поблано (урожай 2020)

Семена перца Поблано

Коренной мексиканец, столь же малоострый, как и анахайм, только значительно более рослый: куст поблано может вырастать выше метра. Плоды крупные, размером с болгарский перец, поэтому идеально подходят для приготовления фаршированных перцев. В мексиканской кулинарной традиции плоды поблано срывают и едят ещё зелёными, поскольку так вкуснее.

3. Семена перца Яцуфуса (урожай 2018)

Семена перца Яцуфуса

Сверхурожайный сорт, выведенный в Японии, также известный как chilis japonis. Уникален тем, что плоды растут густыми пучками, которые напоминают алые цветки. Высота куста около 50 см, острота плодов в зрелом виде превышает остроту кайенского перца и составляет около 40 000-75 000 SHU.

4. Семена перца Халапеньо ТАМ (урожай 2017)

Семена перца Халапеньо ТАМ

Малоострый и чертовски красивый халапеньо родом из Техаса. Высота куста на втором урожае — около полуметра. Растёт раскидисто, плодоносит обильно, так что ветки с плодами, возможно, придётся подвязать, чтоб не треснули под собственной тяжестью. Семена всё это время хранились в холодильнике, так что шансы на всхожесть хорошие.

5. Семена перца Тай-бангкок (урожай 2017)

Семена перца Тай-бангкок

Тот самый тайский перчик, с которого когда-то начался мой выращивательский квест и с участием которого я проводил тест Грунт vs Гидропоника (надо ли говорить, кто из них выиграл). Это декоративный, малорослый перчик высотой около 30 см, очень жгучий (по моей субъективной оценке, около 50 000-80 000 SHU). Плоды обладают выраженными антигравитационными свойствами, ибо растут остриём вверх. В пору плодоношения тай-бангкок своей цветовой гаммой (тёмная листва, алые плоды) напоминает цветущий куст роз. Если посадить в феврале, к ноябрю он выдаст два урожая, которым можно заполнить с десяток перечниц — причём, не только ваших, но и перечницы ваших знакомых, родственников, коллег по работе и т. д. Семена всё это время хранились в холодильнике, недавний тест показал 100%-ную всхожесть: 4 из 4 семян успешно взошли. Поскольку тай-бангкок у меня регулярно спрашивают, в сезоне-2021 выращу его снова, чтобы обновить банк семян.

(Извините, семена тай-бангкока закончились: все разобрали! Свежие семена тай-бангкока появятся через 2 месяца, когда созреют плоды.)

Откуда я взял семена? Подходят ли они для гидропоники?

Эти семена я взял из перцев, которые сам вырастил в моей балконной оранжерее, в крафтовых гидропонных контейнерах собственной конструкции, на гидропонном растворе собственного изготовления. Поэтому ответ на вопрос «подходят ли они для гидропоники», надеюсь, очевиден. Для грунтового выращивания, эти семена, разумеется, тоже подходят.

Сколько стоят семена?

Стоимость семян любого сорта — 100 ₽ (10 шт), плюс пересылка заказным письмом по России 150 ₽. (Для других стран стоимость письма можно рассчитать тут.) После оплаты я пришлю вам электронный чек, а после отправки письма — его трек-номер, так что вы всегда сможете отследить его маршрут.

Я никак не могу определиться, какой сорт выбрать. Что же мне делать?

Специально для вас я предлагаю опцию под названием «случайный выбор». Я присылаю вам пакетик с 10 семенами, которые представляют случайную смесь семян разных сортов острого перца, имеющихся в наличии в настоящий момент. Семена не подписаны, какое семя какого сорта — неизвестно не только вам, но и мне. Получив пакетик, выберите наугад любое семечко, посадите его — и наслаждайтесь волшебством случайного выбора!

Как заказать семена?

Просто напишите мне и сообщите, какие семена и в каком количестве вам нужны. Далее вы оплачиваете, я иду на почту и через несколько дней семена в вашем полном распоряжении.

Предложение действительно, покуда семена есть в наличии.

Нужен ли растениям натрий?

Со школьных лет мы наслышаны о том, что натрий полезен для здоровья человека. Этот химический элемент весьма распространён и присутствует во многих продуктах питания — в частности, в обычной водопроводной воде, в лечебно-столовой минералке, в поваренной соли (NaCl), в пищевой соде (NaHCO3), в пищевых добавках, консервантах и усилителях вкуса (глутамат натрия, бензоат натрия).

В том, что натрий необходим человеку для нормальной жизнедеятельности, сомневаться не приходится: натрий нужен для обеспечения мышечных сокращений, поддержания осмотической концентрации крови и кислотно-щелочного баланса, нормализации водного баланса, активации энзимов и т. д. Но насколько данный химический элемент необходим растениям? Более того, не вреден ли он для них, как пишут в некоторых руководствах по выращиванию? И если да, то чем конкретно?

В ходе занятий гидропоникой мне удалось отыскать в литературе два ответа на этот вопрос, которыми я хочу с вами поделиться.

1

Первый ответ я обнаружил в книге Бентона Джонса (Benton Jones) Hydroponics («Гидропоника», 2-е изд., 2005 г.). В этой книге, в главе 5 есть сводная таблица питательных элементов, необходимых представителям различных форм жизни. В строчке напротив натрия указано: «animals only» (англ. «только для животных»), из чего однозначно следует, что для растений данный элемент необходимым не является.

Далее, в глава 6, «Вспомогательные элементы», автор пишет:

«Имеются весомые доказательства того, что некоторые несущественные питательные элементы могут частично заменять собой необходимые элементы… <…> Подобные частичные замены могут быть на пользу растениям в случаях, когда концентрация необходимых элементов недостаточна. <…> К примеру, для некоторых растений, таких как шпинат и сахарная свёкла, натрий (Na) может заменять калий (K); небольшие количества натрия повышают урожайность томатов. Натрий — элемент, который может быть полезен в низкой концентрации и вреден в высокой концентрации.»

Таким образом, для растений натрий не является необходимым (essential) питательным элементом. В жизненном цикле растений данный элемент является вспомогательным (beneficial). Это значит, что при полном отсутствии натрия растения способны обойтись без него и нормально выполнить свою биологическую программу: взойти из семечка, вырасти и дать полноценные, всхожие семена. Однако в некоторых ситуациях натрий может быть полезен растениям, поскольку способен замещать калий в случае его нехватки.

2

Второй, более развёрнутый ответ я нашёл в научно-популярной статье «Полезные сведения о натрии в гидропонике» доктора Дэниела Фернандеса (Daniel Fernandez), учёного-химика, автора и разработчика замечательного бесплатного гидропонного калькулятора HydroBuddy. Как следует из названия статьи, в ней рассматриваются потребности гидропонных растений в натрии, но приведённые количественные показатели применимы и к грунтовым растениям. Ниже я предлагаю мой перевод этой статьи с незначительными сокращениями.

«Натрий — широко распространённый химический элемент: он присутствует в водопроводной и морской воде, а также в большинстве пищевых продуктов. Для животных натрий необходим, поскольку играет ключевую роль в их биологических процессах. Однако для подавляющего большинства растений натрий не является необходимым элементом (за исключением растений типа сахарного тростника, кукурузы или проса, у которых связывание углерода в процессе фотосинтеза происходит по типу C4); в большой концентрации натрий вреден для гидропонных растений.

Почему? Дело в том, что в своей катионной форме (Na+) натрий является чрезвычайно растворимым элементом, чей ионный радиус находится в промежутке между радиусами лития и калия. И поскольку натрий относится к той же группе щелочных металлов, что и литий с калием, при взаимодействии с растениями натрий ведёт себя сходным с ними образом. Если натрий присутствует в достаточно большой концентрации, то, проникая в растения, он может заменять собой калий в некоторых биологических ролях. И хотя при нехватке калия это и может казаться желательным, на самом деле, натрий — не особенно хорошая замена для калия, и по сравнению с растениями, выросшими без натрия, такая замена дорого обходится в плане темпов роста. (Много ценных сведений об общем влиянии натрия на растения можно прочесть тут.)

Из-за своей вездесущности натрий представляет серьёзную проблему для выращивателей. Вот почему проводится так много исследований солёности (т. е. переизбытка солей, таких как хлорид натрия), направленных на поиск способов ослабить воздействие натрия и повысить эффективность вегетации в условиях высокой солёности. К примеру, в одном из недавних исследований рассматривалось, можно ли решить эту проблему с помощью наночастиц кремнезёма (и, как оказалось, можно!).

Для гидропонных растений натрий может представлять угрозу в двух случаях. Во-первых, когда количество натрия в вашей воде превышает выше 5 μM (микромоль/литр, т. е. около 120 ppm); именно в такой концентрации натрий начинает негативно влиять на урожайность и рост. Вместе с тем, в очень малой концентрации (около 12 ppm) натрий способен оказывать эффект, подобный воздействию микроэлементов — и этот эффект в основном полезен для цветущих растений, таких как помидоры и перцы, поскольку может повышать качество плодов (подробнее см. тут).

Между тем, многие растения обладают толерантностью даже к умеренной концентрации натрия, если не находятся в подобных условиях слишком долго. Поэтому если в вашей воде содержится около 20-60 ppm натрия (что типично для США), у вас нет поводов для беспокойства. Проблем следует ожидать, когда концентрация NaCl достигает 75 μM, что примерно соответствует 1725 ppm натрия. Это значение может быть существенно ниже для менее толерантных растений — к примеру, листового салата, для которого концентрация натрия даже в 100 ppm очень негативно влияет на темпы роста.

Вторая проблема может возникнуть при использовании гидропонной системы с рециркуляцией питательного раствора. Поскольку натрий не слишком легко усваивается растениями, он может накапливаться в питательном растворе, который используется в течение длительного времени. В течение 1 месяца работы концентрация натрия в DWC-системе с объёмом раствора 4,5 л на 1 растение может увеличиться в 5 раз. Таким образом, в гидропонной системе, в которой первоначальная концентрация натрия составляла 50 ppm, после 1 месяца рециркуляции раствора количество натрия может запросто возрасти до 250 ppm, что ограничивает срок службы питательного раствора, даже если концентрация других питательных веществ должным образом контролируется с помощью лабораторного анализа. Таким образом, если вы хотите использовать раствор дольше нескольких недель, вам, вероятно, следует использовать воду, отфильтрованную с помощью обратного осмоса.

Итого, натрий — элемент, который большинству растений полезен в очень малых количествах. Для С4-растений (например, кукурузы или сахарного тростника) натрий необходим в количестве 20-60 ppm. Более высокая концентрация натрия во всех случаях негативно сказывается на росте. В питании растений, для которых натрий не является биологически необходимым элементом, натрий может выполнять некоторые полезные замещающие функции, но в этом случае лучше всего удерживать его концентрацию на уровне микроэлементов (5-15 ppm). Между тем, при выращивании растений-галофитов (к примеру, мангольда) может понадобиться довести концентрацию натрия до более чем 1000 ppm (подробнее см. тут).»

 9 комментариев    920   4 мес   гидропоника   грунтовое выращивание

Контейнерные новости

Горшочки для новых контейнеров

UPD 06/04/2021 Уважаемые предзаказчики! Есть новая важная информация насчёт помпы (см. ниже). Прочтите её, пожалуйста. Буду рад ответить на ваши вопросы.

Поскольку зима безоговорочно капитулирует и новый сезон выращивания можно считать открытым (ура!), читатели живо интересуются, а когда же выйдет давно обещанная статья об устройстве моих гидропонных контейнеров, и когда же их можно будет заказать. Поэтому спешу ответить на все эти вопросы.

Когда появится статья про устройство контейнеров?

Она появится сразу после того, как я доделаю первую партию контейнеров с обновлённым дизайном, над чем я усердно, практически ежедневно работаю на протяжение февраля-марта. Это позволит мне уделить достаточно времени написанию статьи, сфотографировать новые контейнеры и использовать в статье свежие, актуальные фотографии, а не старые, на которых изображены контейнеры предыдущего дизайна. Ибо кому интересен старый дизайн, когда есть новый, улучшенный, правильно?

Рад сообщить, что процесс разработки и производства близится к завершению. Большая часть дизайнерско-производственных решений — как именно сделать те или иные элементы конструкции, и из каких материалов, и где эти материалы взять — мной уже приняты и вполне успешно реализованы. Между тем, некоторые необходимые комплектующие по-прежнему не в наличии: к примеру, помпы, которые я тщательно выбрал и своевременно заказал более месяца назад, до сих пор не доставлены, но на днях должны приехать. Если этого не произойдёт, я лично поеду в Китай и привезу их, потому что сколько уже можно! (Многоэтажные ругательства на мандаринском диалекте удалены по просьбе китайской стороны.)

Так что, как видите, хоть я и очень стараюсь, не всё в этом процессе зависит от меня. Поэтому, реалистически оценивая динамику происходящего, пилотную партию контейнеров в обновлённом дизайне я смогу выпустить в свет в первой половине апреля. В это же время выйдет статья с рассказом про их устройство и возможностью их заказать.

Что изменилось в дизайне контейнеров?

Изменился дизайн почти всех составляющих, а именно:

• в качестве корпуса используется новый ящик — более прочный, с ровными стенками (что упрощает обклейку для светозащиты);
• объём контейнера — 23 л, объём резервуара в нём — 15 л. (Для ориентира: при выращивании перцев такого запаса раствора должно хватить примерно на 1,5 недели без необходимости долива);
• новая откидная крышка позволяет комфортно замерять параметры раствора, производить его замену и доливать воду;
• обновлённый дизайн поливочной стойки более эффективно задействует внутреннее пространство контейнера, что облегчает ежедневную эксплуатацию и упрощает визуальный мониторинг параметров раствора и состояния корней;
• специально выделенное пространство для погружного насоса (требуется для замены раствора и приобретается отдельно);
• новая помпа позволяет снизить минимально допустимый объём раствора до 1 л и таким образом увеличить продолжительность работы (ранее минимально допустимый объём был 3 л);
• двойная индикация уровня раствора — внешняя (сквозь смотровую щель в борту контейнера) и внутренняя (видимая при открытии крышки), для большего удобства пользования.

Ого! А что же тогда сохранилось?

Сохранился принцип работы контейнеров; он всё тот же, надёжный, проверенный годами в суровых балконных условиях: снизу резервуар, сверху лейки, через которые раствор периодически подаётся на корни. Просто контейнеры стали ещё удобнее и практичнее во многих деталях.

Какие варианты контейнеров доступны для заказа?

Пока доступен один базовый вариант (общий объём 23 л, объём резервуара 15 л, габариты: ширина 35 см, глубина 35 см, высота 33 см). Данная модель будет доступна в двух вариациях:

с 3х-слойной светозащитной обклейкой корпуса с кастомизацией цвета на выбор — металлик / белый / под дерево / и т. д.;
без обклейки корпуса — для тех, кто предпочитает обклеить контейнер самостоятельно.

Первая партия контейнеров достаточно небольшая (20 шт), так что для быстрейшего получения лучше сделать предзаказ (см. ниже).

Помпа идёт в комплекте с контейнером?

Изначально я планировал поставлять контейнеры вместе с помпой, поскольку для пользователей так удобнее. Помпы я выбрал и заказал, но произошла оказия: меньшая часть заказа приехала, а большая часть всё ещё в пути.

Друзья, мне очень не хочется заставлять вас ждать, пока помпы приедут сначала ко мне, а потом от меня к вам. Поэтому чтобы убыстрить процесс, сократить путь и максимально ускорить время доставки, предлагаю всем, кто сделал предзаказ, прямо сейчас заказать помпу напрямую у продавца (на Али), чтобы она как можно быстрее оказалась у вас. За это время я как раз успею доделать контейнеры (они заточены именно под эту конкретную помпу) и прислать их вам (без помпы, поскольку вы её приобретёте непосредственно у производителя). К тому же контейнер без помпы весит меньше, соответственно вы сэкономите на стоимости междугородней или международной пересылки. А поскольку контейнер в данном случае поставляется без помпы, при расчёте я сделаю вам скидку в 700 р.

Помпу, которая используется в новой модели контейнера, можно приобрести здесь, здесь или здесь. Выглядит она вот так:

Эта помпа есть в разных вариациях, вам нужна EB-802 (мощность 8W); в комментарии к заказу укажите «EU Plug», чтобы продавец приложил к заказу адаптер для евро-розетки.

Для каждого контейнера нужна одна такая помпа. Так что если вы заказали три контейнера, вам понадобится три помпы.

Нужно ли покупать какие-либо дополнительные аксессуары?

Из дополнительных аксессуаров вам понадобится следующее:

розеточный таймер, который будет включать-отключать помпу по расписанию. Подойдёт любой 24-часовой таймер, механический или цифровой, с интервалом включения-выключения не менее 15 минут. Если у вас надёжный WiFi, вместо таймера можно использовать продвинутую WiFi-розетку, в которой программа включения-выключения настраивается в приложении на смартфоне.

погружной насос для откачивания раствора из контейнера в процессе замены раствора. (Трубки аквариумных насосов бывают рассчитаны на разную глубину, поэтому сообщаю: расстояние от крышки контейнера до дна — 33 см.)

Я решил не встраивать насос в контейнер: встроенный насос усложняет конструкцию и загромождает внутреннее пространство, при том, что используется он редко, лишь несколько раз за сезон (при полной замене раствора). Поэтому во всех смыслах выгоднее пользоваться отдельным (т. е. не встроенным) насосом, особенно, если контейнеров у вас несколько. Если пожелаете, чуть позже простейший самодельный погружной насос можно будет приобрести у меня.

Какие растения можно выращивать в таких контейнерах?

В них можно выращивать практически любые плодовые и листовые овощи — перцы, помидоры, базилик, фасоль, мангольд, мяту, листовой салат… Даже лозовые огурцы — правда, в случае огурцов воду в разгар сезона придётся доливать чаще, примерно каждые 2-3 дня. (Специальный контейнер для огурцов, с резервуаром большего объёма, будет доступен для заказа позднее.)

Сколько растений можно одновременно вырастить в таком контейнере?

Один контейнер рассчитан на одно растение малых или средне-крупных размеров, поэтому в этом контейнере одно посадочное место — т. е. один горшочек с керамзитом. (Горшочки см. на фото вверху.)

А можно ли запихнуть в него два растения? Или три?

Можно запихнуть хоть семь — но учтите, что шапочки, как в той самой сказке, выйдут довольно маленькие :)

И вот почему. Во-первых, каждому растению нужен свет, и при слишком тесной посадке (а при посадке в один горшок она будет предельно тесной) растения начнут агрессивно конкурировать за свет, вытягиваться, загораживать друг друга, вследствие чего ни тому, ни другому не достанется вдоволь. А если они не получат достаточно световой энергии, то на обильный урожай вряд ли можно рассчитывать, особенно в случае плодовых овощей.

Во-вторых, если посадить два растения среднего размера в один такой контейнер, корней внутри контейнера будет в два раза больше, вследствие чего они могут забить всё доступное пространство, и воду придётся доливать слишком часто.

В-третьих, если одно из двух растений, растущих в одном горшке подхватит вирусную или бактериальную инфекцию (не дай Бог, но бывает разное), у вас не получится удалить его из горшка, не потревожив второе, здоровое.

Поэтому в домашне-балконном формате значительно выгоднее выращивать по принципу «одно растение — один контейнер». (Понятно, что в данном случае речь не о микрозелени, а о растениях, выращиваемых на полную высоту.) Если вы желаете вырастить два растения (допустим, два перца), предоставьте каждому отдельную жилплощадь. Поверьте, они будут очень рады, и вы тоже.

Какова стоимость контейнеров?

Предварительная стоимость контейнера с 3х-слойной светозащитной обклейкой корпуса — 3299 р, без обклейки — 2299 р. Точная стоимость будет известна на момент выхода (1-я половина апреля 2021 г).

Какова стоимость доставки?

Доставка осуществляется через CDEK или Почту России на ваш выбор. Для предварительного расчёта стоимости кликните по ссылке, выберите доставку в ваш город из Москвы и укажите вес посылки 2,7 кг, габариты — 40х40х35 см.

Как осуществить предзаказ?

Если вы готовы приобрести контейнеры уже сейчас (примерная стоимость см. выше), пожалуйста, напишите в комменты или на почту количество и какой вариант (с обклейкой или без) вас интересует, чтобы я мог зарезервировать их для вас, либо заблаговременно докупить материалы и комплектующие для дополнительного производства. Предоплату пока вносить не нужно, расчёт производится непосредственно перед отправкой после согласования стоимости доставки и прочих деталей.

UPD 15/04/2021 По состоянию на 15 апреля вся первая партия контейнеров (20 шт) предзаказана (10 с обклейкой, 10 без обклейки). Спасибо, предзаказ закрыт! Доделываю контейнеры и примерно через неделю начну их рассылать заказчикам. Следующую партию из 20 шт планирую изготовить к началу лета, так что если интересует — обращайтесь.

UPD 08/05/2021 Большое спасибо за ожидание, все контейнеры готовы! Все подробности см. в отдельном посте на эту тему.

 15 комментариев    828   4 мес   DIY   гидропоника   контейнеры

Ускоритель прорастания семян: тест на перцах

Недавно в одном из зарубежных интернет-магазинов, торгующих семенами, я обнаружил любопытный товар — средство под названием «ускоритель прорастания семян» (seed germination accelerator):

Согласно описанию, данное средство способно ускорять прорастание семян аж до 50%. Прочие заявленные преимущества таковы:

• размягчает семенную оболочку для более лёгкого и быстрого прорастания;
• существенно снижает количество «шлемоголовых» ростков;
• увеличивает изначальную высоту ростков и массу боковых побегов;
• повышает выживаемость рассады;
• особо рекомендуется для сверхострых перцев.

Для сверхострых перцев? Да это же супернаходка, подумал я. Надо срочно брать, ведь в этом сезоне я намереваюсь выращивать именно суперхоты, чьи семена, как известно, всходят особенно долго — порой, до нескольких недель.

Прежде, чем добавить товар в корзину, я оглядел изображение упаковки, дабы узнать, что же входит в состав чудодейственного снадобья. «Калиевая селитра (KNO3), 5 гр», прочёл я на пакетике. Никаких других ингредиентов в составе не значилось.

Вот это сюрприз! Получается, щепотка обычной калиевой селитры, которой в моей кладовке чуть не целый килограмм, способна ускорить прорастание семян почти вдвое? И я узнаю об этом только сейчас?! Это возмутительно! И прекрасно! То есть, одновременно и возмутительно, и прекрасно — если, конечно, реклама не врёт.

Поэтому давайте проверим на практике, так ли чудодейственна эта селитра, как заокеанские торговцы сказывают. А для полноты картины проверим её на семенах сразу трёх сортов острого перца: анахайма, поблано (которые я вырастил в гидропонике в сезоне-2020) и тай-бангкока — того самого, с которого начался мой выращивательский квест (и стратегический запас семян которого по-прежнему хранится в недрах моего холодильника).

Как использовать ускоритель прорастания семян?

• вначале семена нужно в течение 5 минут выдержать в 1,5% растворе перекиси водорода;
• затем на 12 часов поместить их в 0,5% раствор ускорителя (т. е. калиевой селитры);
• после чего сразу же отправить на проращивание (закопать в грунт, поместить в минеральную вату и т. п.).

Для чего предварительно замачивать семена в перекиси водорода? Для обеззараживания от микропатогенов — вирусов и бактерий, находящихся на поверхности семенной оболочки. Шаг очень правильный, но поскольку вирусы и бактерии влияют не столько на всхожесть семян, сколько на здоровье уже взошедших ростков, перекисью водорода тестовые семена я обрабатывать не стал. (А вот семена, которые я посажу для весенне-летнего выращивания в моей балконной оранжерее, обязательно обработаю.)

Раствор калиевой селитры рекомендуется готовить на дистиллированной воде. Почему на дистиллированной? Насколько я понимаю, чтобы снизить процент посторонних ионов, присутствующих в воде, и таким образом пропорционально усилить действие селитры на семенную оболочку. Опять же, шаг понятный и разумный — однако я решил проверить, а что будет, если приготовить раствор на обычной водопроводной воде. Иначе говоря, насколько 12-часовое замачивание семян перцев в 0,5% растворе калиевой селитры, приготовленном на обычной водопроводной воде, ускорит их прорастание по сравнению с 12-часовым замачиванием в такой же воде безо всякой селитры?

«Для прорастания семенам сверхострых перцев необходима температура 26-29°C», настойчиво рекомендует инструкция. Спасибо, я непременно вспомню этот ценный совет, когда буду сажать суперхоты! А поскольку сейчас я сажаю семена малоострых и среднеострых перцев, температуры 21-24°С должно быть вполне достаточно для успешного проращивания.

Как я тестировал

  1. Вначале я приготовил 0,5% раствор калиевой селитры на обычной водопроводной воде (1 грамм селитры на 200 мл воды). В этом растворе я замочил семена трёх сортов перцев, по 2 семени каждого сорта (всего 6 шт), на 12 часов.
  2. Такое же количество семян (тех же сортов, всего 6 шт) я замочил в обычной водопроводной воде на такое же количество времени (12 часов).
  3. По прошествии 12 часов я извлёк все семена из раствора и воды и посадил их в торфяные таблетки (по 2 семени одного и того же сорта на таблетку). Таким образом, получилось 6 таблеток: 3 с семенами, замоченными в воде, и 3 с семенами, замоченными в растворе калиевой селитры.
  4. Все 6 таблеток я поместил в досветочный шкаф, где они находились в течение 20 дней в условиях круглосуточного освещения (2 энергосберегающие лампы по 13 ватт) и температуры воздуха около 24°C. 2-3 раза в сутки, по мере испарения влаги с поверхности таблеток, я поливал их небольшим количеством водопроводной воды.

Вот мой испытательный стенд в начале теста (вид сверху):

Тест ускорителя прорастания семян

Слева — 3 таблетки с семенами, предварительно замоченными в обычной воде из-под крана, справа — 3 таблетки с семенами, предварительно замоченными в растворе турбо-селитры (KNO3). В каждой таблетке находится по 2 семени одного из трёх сортов перца (анахайм, поблано, тай-бангкок).

То же самое, вид сбоку:

Тест ускорителя прорастания семян

Всё готово, можно начинать. Ключ на старт, камера, мотор, поехали!

Результаты

Итак, по прошествии 20 суток давайте приоткроем шкафчик и посмотрим, как дела у нашей перечной мини-плантации. Похоже, дела идут вполне успешно! Вот вид сверху:

Тест ускорителя прорастания семян

Вот вид спереди. В таком ракурсе композиция очень напоминает зелёный оазис посреди бескрайних песков:

Ускоритель прорастания семян

Наконец, чтобы оценить и наглядно сопоставить скорость прорастания не только в статике, но и в динамике, вот видеоролик (1080p, 60 кадров в секунду), в котором многодневный и весьма таинственный процесс прорастания уместился в 1 минуту. Для особо педантичных зрителей в левом верхнем углу видео прикручен маленький таймер с указанием даты и времени вплоть до секунд.

Полагаю, ускоряющий эффект в целом заметен. (Я имею в виду действие селитры, а не убыстренное воспроизведение в таймлапсе.) Однако прежде чем делать общие выводы, давайте рассмотрим, насколько ускоритель сработал для каждого из трёх сортов. Для этого последовательно сравним пары таблеток с семенами одного сорта перцев.

1. Анахайм

Ускоритель прорастания семян. Тест на перцах Анахайм

На семена анахайма калиевая селитра произвела самый очевидный эффект. Оба семечка, вымоченные в селитре, взошли раньше всех (на 3-е и 6-е сутки) и на момент окончания эксперимента выросли на самую большую высоту (8 см). За это время оба ростка успели сформировать по 4 настоящих листа, так что их можно хоть сейчас пересаживать в гидропонику. Корни также выглядят очень бодро и пронизывают всю торфяную таблетку, намекая на необходимость срочно расширить жилплощадь. (Окей, я об этом подумаю.)

Из двух семян анахайма, вымоченных в обычной воде, взошло только одно, и при этом значительно позже (на 10-е сутки). К тому же росток не смог полностью высвободиться из собственной семенной оболочки: кончики семядольных листьев оказались защемлены ей, будто капканом:

Семядольные листья в капкане семенной оболочки
«Капкан» из семенной оболочки

Чем этот капкан плох? Тем, что тормозит нормальный рост и развитие ростка. Поскольку семядольные листья не могут полностью раскрыться и развернуться перпендикулярно к источнику света, росток не может в должном объёме осуществлять фотосинтез, а следовательно, усваивать питательные вещества и прибавлять в росте. Доказательство перед вами: по сравнению с ростками, которые своевременно высвободились из семенной оболочки, саженец, угодивший в капкан, отстаёт в росте практически вдвое, даже с учётом более позднего появления на свет.

Поэтому если росток с капканом единственный, и снять его не получается, проще срезать кончики листьев вместе с капканом, чтобы позволить им своевременно развернуться и нормально осуществлять фотосинтез.

2. Поблано

Ускоритель прорастания семян. Тест на перцах Поблано

На первый взгляд, семена перца поблано полностью опровергают предполагаемую полезность замачивания в калиевой селитре. Ибо из четырёх семян на протяжение 20 суток взошло лишь одно (на 10-е сутки) — причём то, которое было замочено не в селитре, а в обычной водопроводной воде!

Но как же так? Неужели селитра действует не на все сорта перца? Полагаю, дело здесь не в избирательном действии селитры, а в том, что семена поблано, которые использовались в этом тесте, были взяты из зелёных (т. е. недозрелых) перцев поблано, выращенных в прошлом сезоне. (Почему их пришлось собрать ещё зелёными, я рассказывал ранее.)

Очень может быть, что три семечка из четырёх не взошли просто потому, что оказались немного недозрелыми. С учётом этого обстоятельства тот факт, что хотя бы одному семечку вообще удалось взойти (причём безо всякой селитры), можно считать большой удачей. Так что берём этот факт на заметку и переходим к следующей паре.

3. Тай-бангкок

Ускоритель прорастания семян. Тест на перцах Тай Бангкок

Глядя на фото и видео, можно решить, что замачивание в селитре вообще никак не сказалось на семенах перца тай-бангкок, ибо все четыре семечка — и замоченные в селитре, и замоченные в воде — взошли практически синхронно (на 4-е сутки).

Между тем, если присмотреться, разница всё-таки есть. И заключается она в том, что семядольные листья одного из двух семян, замоченных в воде, вообще не смогли выбраться из семенной оболочки. Собственно, это и есть тот самый «шлемоголовый» росток, который упоминался в товарном описании ускорительного средства:

Шлемоголовый росток (helmet head)
Шлемоголовый росток

В сравнении с ростком, у которого защемлены лишь кончики семядольных листьев, шлемоголовый росток — куда более запущенный случай: его листья практически целиком находятся внутри семенной оболочки и не могут из неё выбраться. Поскольку листья находятся в тёмном непроницаемом шлеме, они не могут толком расти, осуществлять фотосинтез и газообмен, вследствие чего росток с большой вероятностью гибнет. И даже если спустя несколько недель ему всё-таки удастся высвободиться из-под шлема, драгоценное время, необходимое на разрастание веток и корней, будет безвозвратно упущено.

Рекламное описание уверяло, что средство-ускоритель существенно снижает количество шлемоголовых ростков. Судя по результатам проведённого теста, похоже, это чистая правда! Ни одно семя, замоченное в калиевой селитре, не образовало шлемоголового ростка — в то время, как среди семян, замоченных в обычной воде, одно угодило в капкан, и ещё одно застряло в шлеме.

Из трёх сортов перца, принимавших участие в опыте, тай-бангкок самый острый. И хотя съесть даже один такой перчик — задача не из простых (во всяком случае, для меня), суперхотом он всё же не является, ведь его жгучесть, по моей субъективной оценке, не превышает 50-100 тысяч сковилей, тогда как все титулованные суперхоты находятся далеко за отметкой в 1 миллион. Так или иначе, поскольку все 4 семечка этого достаточно острого перца взошли у меня практически одновременно, рекламное обещание, что калиевая селитра особенно помогает прорастанию сверхострых перцев, пока не могу считать подтверждённым даже близко. Но я обязательно проверю это в отдельном тесте.

И ещё один интересный момент выращивателю на заметку: семена тай-бангкока, которые я использовал в данном тесте, были собраны 4 года назад и всё это время хранились в холодильнике. Как видите, все они благополучно взошли, и если бы все они были замочены в селитре, думаю, и четвёртое семя взошло бы абсолютно нормально, безо всякого шлема. Отсюда вывод: при хранении в холодильнике семена перца отлично сохраняют всхожесть как минимум 4 года. Лично проверено!

Итого

Теперь давайте пройдёмся по списку главных рекламных обещаний и ответим, подтвердились ли они в данном практическом мини-эксперименте:

  1. Ускоряет ли данное средство (калиевая селитра) прорастание семян? — Иногда. (В проведённом опыте это наблюдалось в 1 случае из 3.)
  2. Снижает ли оно количество шлемоголовых ростков? — Да!
  3. Увеличивает ли оно изначальную высоту ростков и массу боковых побегов? — Пока неизвестно.
  4. Ускоряет ли оно прорастание семян сверхострых перцев? — Пока неизвестно, но скоро мы это проверим.


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»