Александр Токарев: 53 заметки с тегом гидропоника
53 заметки с тегом

гидропоника

Итоги сезона-2020

Гидропонные овощи, выращенные в моей балконной оранжерее (2020)

В предыдущих очерках я подробно рассказал о личном опыте выращивания отдельных овощных культур — острых перцев, огурцов, зелёной фасоли и пр., выращенных на необъятных просторах моей балконно-гидропонной оранжереи в сезоне-2020. Наряду с этим мне хотелось бы подвести общие, совокупные итоги завершившегося сезона, перечислить наиболее примечательные моменты, оценить собранный урожай и, конечно же, обсудить эффективность скорректированной формулы питательного раствора, на котором все эти гидропонные овощи были выращены.

Огласите весь список, пожалуйста

С удовольствием! Начнём, пожалуй, с фотографии в начале этого поста (см. вверху). Если вы думаете, что овощи на тарелке куплены в продуктовом магазине или скачаны в фотобанке, рад сообщить, что это не так. На самом деле, всё это сочное и ароматное изобилие — лозовые огурцы, крупноплодные помидоры, зелёную фасоль и базилик двух сортов — вырастил я в сезоне-2020, на собственном балконе, в гидропонных контейнерах собственной конструкции.

Все эти овощи (и, кстати, не только эти) выращены на одном и том же гидропонном питательном растворе собственного приготовления. Можно ли считать его универсальным? Поскольку я не успел проверить его на всех овощных культурах, какие только бывают на свете, я предпочитаю менее громкий термин и называю его многофункциональным. Полагаю, взглянув на фото вверху, вы согласитесь, что для этого у меня есть основания.

А теперь по пунктам, с краткими пояснениями:

1. Огурцы

Огурцы в гидропонике 2020
Огурец сорта Герман в гидропонике (2020)

Лозовой огурец — король гидропоники, точка. Всходит быстро, растёт ещё быстрее, плодоносит со скоростью света (солнечного). Ни один другой овощ не способен составить ему конкуренцию в плане экономической выгодности. Если хотите воочию убедиться в мощи гидропонной технологии и доверху забить ваш холодильник растительной продукцией собственного производства, гидропонный огурец — ваш выбор. (Мой личный рекорд — 52 кг огурцов с двух растений за сезон.)

По сравнению с выращиванием в чистом поле под открытым небом, выращивание на застеклённом балконе считается «закрытым» или «защищённым». Однако имейте в виду, что балкон (как, впрочем, и всё жилище) очень даже проницаемо для микропатогенов — грибков, вирусов и бактерий, а также мелких насекомых-вредителей. Поэтому даже такой мощный чемпион-производитель как огурец нуждается в химзащите. Как я убедился в сезоне-2020, листовая болезнь способна снизить вдвое (!) урожайность огурца. Спасибо, урок усвоен, в будущем постараюсь обеспечить своим растениям регулярную профилактическую обработку. Кстати, несмотря на менее обильный урожай (80 огурцов за 2 месяца), в магазин за огурцами на протяжение сезона я не ходил ни разу.

Технические доработки огуречного контейнера и мой самодельный трансплантер успешно прошли практическую проверку и ввиду явной полезности переходят в следующий тур.

Подробнее об огурцах в гидропонике

2. Помидоры

Помидор Пурпурный Чероки в гидропонике (2020)
Помидор Пурпурный Чероки в гидропонике (2020)

В начале лета я высадил в гидропонные контейнеры два сорта лозовых помидор — Пурпурный Чероки (известнейший крупноплодный сорт — из тех, которые в англоязычной литературе называют heirloom, т. е. наследственный) и Ризентраубе (очень крупный черри; его немецкое название означает «гигантская виноградная кисть»). В середине сезона я решил в профилактических целях обработать их препаратом от фитофторы. Что из этого вышло, я рассказывал ранее. В двух словах, случилась катастрофа: оба помидора были мгновенно атакованы злобной листовой инфекцией, и за пару дней здоровая помидорная листва превратилась в страшные серые лохмотья.

Рекомендации из интернета сводились к тому, что листовые заболевания такого рода неизлечимы, поэтому поражённые растения нужно как можно скорее выкинуть, опорные сетки стерилизовать, место, где они росли, засыпать песком, залить бетоном, окропить святой водой, три года там ничего не выращивать, и т. д.

На свой риск я не стал следовать этим советам. Вместо этого я удалил с помидоров все поражённые ветки, оставив несколько здоровых листьев, чтобы растения могли осуществлять фотосинтез. Вследствие радикальной обрезки оба растения превратились в голые палки, но стратегия себя полностью оправдала: через пару недель на стволах появились новые листья, а к концу сезона оба куста были выше меня ростом. До самых холодов помидорная листва оставалась на удивление здоровой и чистой. Ризентраубе выглядел особенно грандиозно: высоченная, лохматая лоза, усыпанная жёлтыми цветками и гроздьями крупных, увесистых зелёных черри:

Помидор Ризентраубе в гидропонике (2020)
Помидор Ризентраубе в гидропонике (2020)

Поскольку на отращивание новых веток, листьев и цветочных кистей был израсходован почти целый дополнительный месяц, бóльшая часть плодов не успела дозреть до наступления заморозков. Урожай, который я успел собрать в зрелом виде, состоял из трёх помидоров Чероки и одной кисти Ризентраубе. Что ж, бывает и так! Мораль сей басни: сажайте помидоры как можно раньше (допустим, в марте) и лечите только проверенными средствами.

Подробнее о помидорах в гидропонике

3. Острые перцы

Перец сорта Поблано в гидропонике (2020)
Перец сорта Поблано в гидропонике (2020)

Оба перца, выращенные в сезоне-2020, относятся к малоострым мексиканским сортам. Их минимальная (около 1500 SHU) и несколько вариативная жгучесть с лихвой компенсируется повышенной съедобностью: в отличие от суперхотов а-ля тринидад скорпион, эти перцы можно поглощать в большом количестве, не задействуя настенный огнетушитель.

В порядке эксперимента один из перцев (поблано, см. фото вверху) был выращен в большом огуречном контейнере. С учётом короткого сезона, урожай с одного куста был собран вполне достойный — около полусотни перцев, уместившихся в 10-литровом ведре. Результаты тест-драйва показали, что 40-литровый резервуар для перца, даже среднерослого, — всё-таки перебор: столь большую ёмкость перец не способен задействовать на полную мощность. Что ж, это ценная информация, которую я обязательно учту при проектировании новых среднеформатных контейнеров для перцев.

Из-за нагрянувших холодов перцы-поблано пришлось снять зелёными, что никоим образом не сказалось на их кулинарной пригодности; более того, в Мексике, откуда он родом, перцы этого сорта традиционно собирают зелёными. Поблано идеально подходят для приготовления фаршированных перцев: они крупные, размером с болгарский перец, но с более тонкими стенками, при этом менее сладкие и чуть острые. Очень интересный вариант!

Второй перец (анахайм, см. фото внизу) ввиду меньших габаритов был перемещён с балкона в дом, на подоконник, и дозревал уже там. Зачем мне понадобилось затаскивать перец в дом? Дело в том, что мне нигде не удалось найти достоверную информацию о том, в какой цвет окрашиваются перцы этого сорта, когда они полностью созревают. Поэтому я решил спасти их от холода и позволить дозреть на кусте. Теперь цвет зрелых анахаймов известен мне из личного опыта:

 Перец сорта Анахайм в гидропонике (2020)
Перец сорта Анахайм в гидропонике (2020)

Острота у обоих сортов практически одинаковая: едва ощутимая, с заметным подскоком жгучести вдоль центральной жилы, к которой крепятся семена. Даже не знаю, какой из двух сортов мне понравился больше. Оба очень хороши и красивы, но поблано более рослый и требует больше балконного пространства для выращивания.

Подробнее об острых перцах в гидропонике

4. Зелёная фасоль

Урожай гидропонной фасоли (2020)
Урожай гидропонной фасоли (2020)

Это не первый мой опыт выращивания гидропонной фасоли, но, без сомнения, самый удачный. Во-первых, это самая вкусная зелёная фасоль, которую мне случалось пробовать в жизни. Не потому, что её вырастил я: повторюсь, фасоль я выращивал и раньше, а уж магазинную замороженную фасоль я покупаю и ем в промышленных масштабах, так что мне есть, с чем сравнить. Так вот, эта — реально вкусная. В отварном виде отдалённо напоминает рассыпчатую картошку с лёгким масляным привкусом. Разница (в лучшую сторону) с магазинной фасолью настолько заметна, что всякий раз заставляет мои глаза тихо округляться, а желудок громко урчать.

Во-вторых, эту фасоль в порядке эксперимента я вырастил не в грунте, а сразу в гидропонном контейнере (во влажном керамзите). Как оказалось, это элементарно просто — и гораздо удобнее, чем выращивание рассады в грунте с последующей пересадкой в гидропонику. Урожай за 2 месяца составил 2,8 кг с одной лозы, что очень неплохо. Буду ли я выращивать этот сорт ещё? Очень вероятно, ведь в магазине такую вкусную фасоль не купишь. К тому же, цветёт она на редкость нарядно, проста в уходе, да и балкон затеняет отлично:

Фасоль на балконе

Подробнее о фасоли в гидропонике

5. Листовой салат

Листовой салат в гидропонике (2020)
Листовой салат в гидропонике (2020)

Недавно один мой знакомый, который к моему гидропонному хобби ранее относился скептически, осторожно поинтересовался, возможно ли вырастить в гидропонике листовой салат (который в их семье покупают и едят почти ежедневно). Та-ак, подумал я. И качестве ответа скинул ему вот эту ссылку.

Так что если вы ничего никогда не выращивали в гидропонике и хотите попробовать, рекомендую начать с листового салата. Это и правда очень просто! Вырастить салат можно в простейших самодельных контейнерах, сделанных из обычных 5-литровых бутылок из-под воды (см. фото), а если дело происходит летом, для выращивания не потребуется даже электричества. Иными словами, сплошная халява и полный автомат! Единственную дополнительную работу, которую вам всё-таки придётся выполнить вдобавок к посадке семян — спустя полтора месяца съесть выращенную продукцию.

Подробнее о листовом салате в гидропонике

6. Базилик

Базилик в гидропонике (2020)
Базилик в гидропонике (2020)

Если листовой салат вы уже успешно вырастили, переходите к базилику! Потому что в плане техники выращивания он столь же прост. Единственное отличие в том, что базилик по своей природе более рослое растение, чем салат, и в зависимости от сорта, способен вырастать на высоту до 60 см, а то и выше. Поэтому если вы намереваетесь вырастить базилик на полную высоту, лучше использовать среднеформатный контейнер, в который можно доливать воду и обновлять питательный раствор.

На фото вверху — классический генуэзский базилик, выращенный в сезоне-2020. На мой вкус, лучший соус песто получается именно из него. Поэтому выращенная продукция у меня долго не залёживается:

Урожай гидропонного базилика (2020)

Подробнее о базилике в гидропонике

7. Мята

Мята в гидропонике (2020)
Мята в гидропонике (2020)

Бодрый, ярко-зелёный куст, источающий аромат «Орбит без сахара» (см. фото) — это уже четвёртый урожай мяты за сезон, снятый с одного и того же растения; предыдущие три урожая были не особенно меньше по объёму. Поскольку мяты, настриженной и насушенной с этого куста, мне теперь хватит ну о-очень надолго, во избежание кризиса перепроизводства (и просто для разнообразия) в следующем сезоне я поставлю мяту на паузу и выращу какую-нибудь другую кулинарную траву. Заодно проверим, удастся ли ей превзойти мяту в продуктивности.

Мята в гидропонике (2020)
Мята в гидропонике (2020)

К слову, о продуктивности. Думаю, если генетикам будущего удастся скрестить мяту с лозовым огурцом, проблема мирового голода будет решена раз и навсегда. Главное, не делать раствор слишком крепким и не выпускать мятно-огуречный гибрид из контейнера, иначе он мигом заполонит собой всю планету, а затем и Галактику.

Подробнее о мяте в гидропонике

Итого

Как я говорил выше, все эти растения выращены на на одном и том же гидропонном питательном растворе собственного приготовления. В самом начале сезона-2020 я дополнительно скорректировал микроэлементную часть формулы. Весь сезон я тестировал этот раствор на самых разных овощных культурах и теперь, в конце сезона, могу предоставить обратную связь.

Докладываю: по-моему, всё замечательно! На протяжение всего сезона, до самых заморозков листва всех растений выглядела безукоризненно чистой и здоровой, без малейших пятен и хлорозов. (Инцидент с «Фитоспорином» и пероноспороз не в счёт, поскольку к питательному раствору они не имеют отношения.) Повторюсь, качество листвы отменное, заметно лучше, чем в прежние сезоны.

Количество и качество плодов также достойное: все плодовые овощи (огурцы, помидоры, перцы, фасоль) исправно выполнили свою биологическую программу. Семена обоих перцев и фасоли, выращенные в гидропонике в этом сезоне, я сохранил для дальнейшего выращивания.

Единственное, чего растениям не хватило, это времени: уверен, высади я рассаду на пару месяцев раньше, урожай (особенно, томатный) был бы ещё более впечатляющим. Ну а поскольку в целом результатами я доволен, я буду и дальше выращивать растения на скорректированном растворе.

P. S. Несмотря на то, что масса добавленных микроэлементов была рассчитана точно (согласно формуле Реша для перцев), по цвету раствора мне показалось, что количество хелата железа всё же несколько избыточно, поскольку растения не успевают его целиком потребить за отведённое время. Об этом я дополнительно напишу в посте с рецептом раствора.


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

 5 комментариев    667   3 мес   гидропоника

Огурцы в гидропонике: личный опыт (часть 4)

 Огурцы на балконе в гидропонике
Гидропонные огурцы в моей балконной оранжерее (2020)

(Продолжение. Начало см. тут.)

Согласно лунному китайскому календарю, 2019 год был годом жёлтой земляной свиньи. Но это для китайцев. А для меня и моей балконно-гидропонной оранжереи сезон-2019 однозначно был годом зелёного водяного (в смысле, гидропонного) огурца. Ибо тем летом я их навыращивал этих самых огурцов просто уйму, чем неожиданно поставил рекорд, который мне же самому непросто побить.

Безусловно, этому очень способствовали новые просторные гидропонные контейнеры, которые я разработал специально для огурцов с учётом их повышенной потребности в воде и массивной корневой системы. Решение с откидывающимися крышками полностью себя оправдало. «До чего же удобно!» — с удовольствием констатировал я каждое утро, доливая воду в огуречные контейнеры. А удовольствие от процесса, на мой взгляд, один из признаков того, что вещь, которой вы пользуетесь, спроектирована толково.

Смотрим в корень

Ранее я упоминал, что к концу сезона-2019 мои гидропонные огурцы были атакованы какой-то неизвестной хворью (пероноспорозом, как я выяснил год спустя). Примерно тогда же я заметил, что pH раствора в огуречных контейнерах безо всякого дополнительного подкисления устойчиво снизился почти на единицу, до pH 5, хотя обычно он держится около pH 6 и выше. Вдобавок, к концу сезона мощные и невероятно густые огуречные корни утратили белизну и слиплись, а на поверхности раствора появилась белая пена, напоминающая мыльную.

На тот момент я не знал, что симптомы на листьях, которые я принял за дефицит питания, вызваны пероноспорозом. Поэтому я решил, что корни захворали из-за жары, ведь всю вторую половину июля температура воздуха была неимоверно высокой; как следствие, температура раствора в контейнерах большую часть дня держалась близко к 30-градусной отметке.

Но почему в перечных контейнерах такого никогда не случалось? Очевидно, по двум причинам, предположил я, обдумав ситуацию. И обе они, скорее всего, имеют отношение к особенностям корневой системы этих растений. Во-первых, корни перцев менее пышные, поэтому поливочные лейки простреливают их насквозь и таким образом нормально орошают их по всей толщине. А корни огурца слишком пышные и объёмные (примерно как перина), поэтому лейки не пробивают их по всей толщине. Как следствие, верх огуречных корней в условиях дикой жары становится более уязвимым к окислению.

Во-вторых, как выяснилось, корневая система огурца, по сравнению с корнями перца, при выращивании в гидропонике производит заметно больше органического мусора — маленьких обломков корней, которые плавают в растворе, всасываются помпой и забивают разбрызгивающие отверстия в лейках, вследствие чего спустя несколько дней вода из них уже не брызжет, а сочится тонкой струйкой, едва попадая на корни. Последнее выяснилось в ходе плановой ревизии, которую я обычно провожу раз в две недели. Открутив леечные разбрызгиватели в огуречных контейнерах, я обнаружил, что они почти полностью забиты! Даже не знаю, сколько времени потребовалось бы перцам, чтобы столь же сильно замусорить лейки: думаю, никак не меньше 2-3 месяцев.

Работа над ошибками

После того, как предполагаемые причины нездоровья огуречных корней были определены, я принялся размышлять над тем, как можно модифицировать конструкцию контейнера, чтобы создать для корней более благоприятные условия.

Как быть с причиной номер один — предположительно недостаточным увлажнением верхней части корней вследствие их естественной густоты? В самом деле, не могу же я сделать огуречные корни менее пышными и густыми, ежели они по своей природе таковы? И правда, не могу. Но, самое главное, мне это и не требуется. Мне лишь нужно, чтобы верх корней постоянно находился во влажной атмосфере, которую лейки в условиях долгой жары, кажется, не способны им обеспечить. Как можно помочь влаге подольше удерживаться вокруг корней, приподнятых над раствором, и при этом не усложнять конструкцию контейнера?

В качестве решения я придумал укрыть верхнюю часть корней прямоугольным «зонтиком» из чёрной полиэтиленовой мульчирующей плёнки:

"Зонтик" из мульчирующей плёнки
«Зонтик» из мульчирующей плёнки

Такая плёнка широко применяется в грунтовом выращивании для удержания влаги в почве и создания парникового эффекта, а также для затенения грунта. (Ранее я использовал её при выращивании грунтовых перцев и помидоров и убедился в её высокой эффективности). Так почему бы не попробовать использовать её в тех же целях в гидропонном контейнере?

Кстати, о затенении. Почему, спрашивается, борта контейнеров белые, а не чёрные? Дело в том, что в прежних огуречных контейнерах они были чёрными, для предотвращения размножения водорослей, и применительно к этой задаче оказались безоговорочно эффективным решением: на протяжение всего сезона внутри контейнеров не появилось и малейшего намёка на водоросли, несмотря на то, что они всё лето простояли на ярчайшем солнце. Единственным, но очень досадным минусом оказалось то, что на чёрном фоне оказалось крайне сложно понять, насколько чист раствор и нет ли на дне осадка — особенно учитывая, что контейнеры достаточно глубокие.

Поскольку возможность визуального мониторинга качества раствора — штука нужная, особенно для растений с длинным циклом выращивания (перцы, помидоры, огурцы), я решил проверить, что будет, если сделать борта столь же непрозрачными, но не чёрными, а белыми. Тест-драйв показал, что белые борта гораздо удобней с практической точки зрения, ведь на их фоне и помутнение раствора, и его окрашивание, и наличие осадка на дне заметить гораздо проще. Ну а плёнку пока использовать чёрную: она и корни затеняет хорошо, и не мешает визуальной оценке прозрачности раствора, поскольку находится исключительно вверху.

Как быть с причиной номер два — слишком часто засоряющимися лейками? Разумеется, на входе в помпу установлен простейший фильтр-сетка, но при выращивании огурцов он не спасает: лейки всё равно засоряются слишком быстро, а установка дополнительного проточного фильтра, скорее всего, усложнит всю конструкцию. За неимением лучшего решения, в качестве наиболее простой и эффективной меры я решил сделать сделать доступ к лейкам максимально простым и удобным, чтобы облегчить их ручную прочистку.

Для этого я полностью переделал верхнюю часть контейнеров: отказался от «башенного» дизайна (в котором лейки были спрятаны внутрь пластикового ящика, вследствие чего доступ к ним был затруднён) и вместо этого сделал резервуар более высоким, с плоской крышкой, открывающейся с двух сторон. Теперь, чтобы прочистить лейки, не нужно искать их наощупь: достаточно откинуть крышку и отодвинуть защитную плёнку; леечные разбрызгиватели находятся в зоне прямой видимости, откручиваются и прочищаются под краном за пару минут.

Чтобы внедрить все эти апгрейды, понадобились ящики с более высокими стенками, поэтому огуречные контейнеры пришлось изготовить заново, с нуля, на основе 60-литрового ящика. Для сравнения, вот обе модели — старая и новая:

Гидропонные контейнеры для огурцов
Гидропонные контейнеры для огурцов

Несмотря на то, что новый контейнер выглядит более громоздким, его габариты остались прежними, как и полезный объём резервуара (40 л).

Операция «Трансплантация»

Когда усовершенствованные огуречные контейнеры были готовы, настала пора пересаживать в них огурцы, до сей поры ютившиеся в довольно тесных для них 13-литровых контейнерах. И если бы эти огурцы представляли собой молодую рассаду с несколькими листиками, пересадка была бы минутным делом: нужно лишь извлечь стаканчик с огурцом из одного контейнера, поместить в его в другой контейнер и готово. Однако поскольку на продумывание доработок и изготовление контейнеров с нуля ушло куда больше времени, чем я рассчитывал, огуречная рассада успела, мягко выражаясь, подрасти. Из стебелька с парой нежных листочков она превратилась в здоровенную 2,5-метровую лозу, увешанную наливающимися плодами.

Для тех, кто никогда не занимался пересаживанием гидропонных лозовых растений, поясню, в чём тут сложность. Лоза — одновременно и громоздкая, и довольно хрупкая вещь: если вы нечаянно согнёте её слишком сильно, либо она сама внезапно согнётся под собственным весом, ствол переломится пополам, и миссию можно считать проваленной. Поэтому наиболее безопасный способ пересадки состоит в том, что лозу нужно открепить от сетки по всей длине и, не сгибая, приподнять вверх ещё на полметра (чтобы извлечь её из контейнера вместе с корнями, тоже довольно длинными), после чего перенести её в другой контейнер, стараясь не повредить корни при запихивании их в маленькое отверстие в крышке.

Если вы способны выполнить подобный акробатический трюк без посторонней помощи, уверен, вас без экзаменов примут сразу на второй курс циркового училища. Моих физкультурных талантов для этого оказалось совершенно недостаточно. Поскольку помощи ждать было неоткуда, нужен был какой-то вспомогательный инструмент. Какой, я понятия не имел, и, честно говоря, не думал, что такие вообще существуют. Поэтому пришлось его срочно придумать и изготовить из подручных материалов — водопроводных труб, куска сетки и скотча (см. фото).

DIY-трансплантер для лозовых растений
DIY-трансплантер для пересадки лозовых растений

Импровизированный трансплантер превосходно справился с поставленной задачей. Я установил его рядом с исходным контейнером, вплотную к лозе, и последовательно, сверху вниз, перезакрепил лозу с балконной сетки на сетку трансплантера, после чего осторожно передвинул контейнер вместе с трансплантером от окна к стене (см. фото вверху).

Это был первый шаг из двух. Далее предстояло одной рукой приподнять трансплантер с прикреплённой к нему лозой на полметра вверх и, удерживая его в воздухе, с помощью свободной руки затолкать пышные огуречные корни в посадочное отверстие нового контейнера. Звучит почти невероятно, но, как выяснилось, вполне выполнимо. В процессе переезда ни огурец, ни выращиватель не пострадали.

Огурец в процессе переезда в новый гидропонный контейнер
Огурец в процессе переезда в новый гидропонный контейнер

Если огуречные корни (см. фото вверху) кажутся вам большими, имейте в виду: это лишь половина. Вторая половина осталась в старом контейнере. Дело в том, что за время ожидания пересадки корни настолько разрослись, что успели занять почти треть резервуара и напоминали своими размерами небольшую подушку. Разумеется, вытащить их наружу сквозь узкое отверстие в крышке контейнера было уже невозможно, поэтому пришлось их отрезать. Однако спокойствие, ничего страшного не произошло: спустя 3 недели после переезда в новый контейнер корни благополучно отросли до прежних размеров, а затем и превзошли их.

Обычно я выращиваю огуречные растения сразу по два (и в самом начале сезона-2020 огуречных саженцев тоже было два: второй огурец ввиду дефицита жилплощади проживал в одном контейнере вместе с помидором-чероки). Однако в августе планы поменялись. Во-первых, я решил, что и одного огурца вполне достаточно; как показала практика, даже одна лоза с лихвой покрывает мои потребности в огурцах практически до сентября-октября. Во-вторых, я решил проверить, как поведёт себя среднерослый перец поблано, если его поселить в новый, улучшенный и более просторный огуречный контейнер. (О результатах этого мини-эксперимента я рассказывал ранее.)

Сезон-2020

Если охарактеризовать одним словом огуречный сезон-2020, то этим словом будет «стресс» — не столько для меня, сколько для огурцов. Посудите сами: мало того, что огуречную рассаду я посадил очень поздно, поскольку возился с доработкой контейнеров. Мало того, что огурец подвергся пересадке и обрезке корней (и то, и другое — стресс для любого растения). Мало того, что я из лучших намерений собственноручно опрыскал его какой-то мерзкой листовой заразой (см. историю с «Фитоспорином-М»). Вдобавок ко всему этому, в августе мой огурец-переселенец был атакован пероноспорозом.

Пероноспороз

Как вы помните, в сезоне-2019 мою балконную огуречную плантацию атаковала неведомая хворь, которую я по незнанию принял за нехватку питательных веществ. В новом сезоне я дополнительно скорректировал формулу раствора, и все мои балконно-гидропонные растения росли на этом улучшенном растворе просто замечательно, без малейших признаков минерального дефицита. Поэтому как только я вновь заприметил на огуречных листьях печально знакомые угловатые пятна, я понял, что дело тут явно не в питании, и срочно полез в интернет за дополнительной информацией.

И довольно скоро выяснил, что эти пятна — симптомы болезни под названием пероноспороз (ложная мучнистая роса). Это псевдогрибковое заболевание, которым чаще всего болеют огурцы и кабачки; атакует оно, как правило, в конце июля — начале августа. Именно в это время мой балконный огурец и подхватил эту заразу.

Пероноспороз на огурцах
Пероноспороз на огурцах

Можно ли вылечить растение, заразившееся пероноспорозом? Из советов и рекомендаций, которые я вычитал в интернете, я заключил, что гарантированного средства вроде как нет, но в качестве мер, сдерживающих прогрессирование и распространение, обычно применяют опрыскивания на базе того же Фитоспорина.

Поскольку Фитоспорин-М ранее подействовал на мои растения крайне деструктивно, я не рискнул распылять его ещё раз. И решил опробовать Превикур Энержди — средство, которое, судя по отзывам, способно не просто предотвращать и сдерживать пероноспороз, но и вылечивать больные растения.

По результатам докладываю: после полива этим средством развитие болезни, похоже, действительно прекратилось — во всяком случае, новые боковые ветки и листья вырастали и оставались здоровыми, без пятен и деформаций. Однако ростовые процессы и плодоношение на старых ветках сильно замедлилось: вид у них был такой, как будто проходимость питательных веществ в них безвозвратно нарушилась. Если сравнить ветки с водопроводными трубами, то выглядело это так, как будто трубы основательно засорились и прочистке, увы, не подлежат. При этом вновь отросшие боковые ветки плодоносили вполне нормально.

Наблюдая за переболевшей огуречной лозой, я пришёл к выводу, что после излечения растения от пероноспороза эффективнее проложить «трубопровод» заново: срезать большую часть старых веток (а может, и весь ствол) и позволить новым веткам отрасти — если, конечно, до окончания сезона остаётся хотя бы месяца два, чтобы растение успело перейти к плодоношению.

Возможно ли предотвратить пероноспороз? Насколько я понял, возможно. Во-первых, существуют сорта огурцов с повышенной устойчивостью к этому заболеванию. Во-вторых, для предупреждения пероноспороза рекомендуется раз в неделю опрыскивать огуречные листья раствором хлебопекарных дрожжей и триходермы. Смысл этой стратегии — заселить поверхность листьев дружелюбной грибковой культурой, которая послужит живым барьером и не позволит патогенным грибкам проникнуть в листья и заразить растение. (Данный рецепт я не успел проверить, но в следующем сезоне обязательно проверю.) И, в-третьих, в помещении, где растут огурцы, необходимо понизить влажность и обеспечить хорошую вентиляцию.

Итоги огуречного сезона-2020

Гидропонный огурец в моей балконной оранжерее (сентябрь 2020)
Гидропонный огурец в моей балконной оранжерее (сентябрь 2020)

Итак, в конце сезона давайте взглянем на показания огурцометра. Начиная с момента пересадки в новый контейнер (в августе) и до наступления минусовой температуры на балконе (в октябре) огуречная лоза принесла 80 огурцов. Много ли это? По сравнению с прошлогодним урожаем — почти вдвое меньше. Однако, учитывая целый ворох неблагоприятных обстоятельств, свалившихся на несчастное растение, это очень и очень хороший урожай. Не верите — купите 80 огурцов, разложите их на столе и медленно окиньте взглядом!

Как зарекомендовали себя новые огуречные контейнеры? На мой взгляд, очень достойно. Прочистка леек в новых контейнерах оказалась действительно простой, удобной и быстрой. Как показала практика, при выращивании огурцов лейки достаточно прочищать 1 раз в 3 дня, а в случае перцев ещё реже — 1 раз в неделю, поскольку перцы менее интенсивно засоряют раствор обломками корней, чем огурцы.

Корни огурца, несмотря на перенесённое заболевание, выглядели вполне здоровыми и к концу сезона занимали примерно 15-20 литров. (Корни перца, выросшего в точно таком же контейнере, были ожидаемо меньшими по объёму.)

Белые борта контейнеров оказались значительно удобнее чёрных при оценке прозрачности раствора. Их светлая окраска не сказалась сколько-нибудь существенным образом на увеличении количества зелёных водорослей. По факту, водоросли в очень небольшом количестве были замечены лишь на стенке борта напротив смотрового окошка; при желании от них легко избавиться, протерев борт изнутри вискозной салфеткой. При этом белые борта выглядят гораздо красивее чёрных. Поэтому я оставляю это решение как наилучшее.

На заметку

• Все мои гидропонные растения, в том числе огурцы, я выращиваю на многофункциональном питательном растворе собственного приготовления.

• Параметры питательного гидропонного раствора для огуречной рассады: pH 6.0 / 1,2 EC (включая солевой состав водопроводной воды), для взрослого огуречного растения: pH 6.0 / 2,4—2,8 EC.

• В солнечную, жаркую погоду рослая огуречная лоза выпивает до 10-12 л раствора в сутки, в пасмурную и холодную — около 3-5 л. Я регулярно доливаю такое же количество воды в контейнер и таким образом поддерживаю относительно постоянный уровень раствора в контейнере. Примерно 2 раза в неделю я доливаю туда немного концентрата питательного раствора взамен потреблённого растением, а 1 раз в месяц полностью меняю весь раствор на новый.


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

 6 комментариев    740   3 мес   гидропоника

Огурцы в гидропонике: личный опыт (часть 3)

 Огурцы на балконе в гидропонике
Гидропонные огурцы, выращенные в моей балконной оранжерее (2019)

(Продолжение. Начало см. тут.)

Одна из главных радостей домашнего выращивания заключается в том, что каждый новый сезон приносит вам новое знание, понимание или догадку, которую вы можете проверить на опыте. К примеру, за два предыдущих сезона моего огуречного квеста я на опыте усвоил, в чём заключается важнейшая особенность огурца, которую непременно следует учитывать при выращивании данной культуры.

И состоит она в том, что, по сравнению с другими овощами, которые мне приходилось выращивать и в грунте, и в гидропонике, огурцу требуется невероятно много воды. Одна огуречная лоза с площадью листьев около 1,5 м 2 в жаркую солнечную погоду способна выпивать до 10-12 литров в день!

Что из этого следует, помимо того, что огурцу требуется явно больше воды, чем самому выращивателю? Во-первых, то, что нужное количество литров должно ежедневно присутствовать в контейнере, в котором данный огурец произрастает (и желательно, с запасом). Во-вторых, то, что испаряемой влаге нужно куда-то деваться, поэтому необходима крепёжная сетка, обеспечивающая воздушный коридор между листьями и балконным стеклом (о ней я упоминал ранее), и постоянная вентиляция, которую на застеклённом балконе обеспечить очень легко: достаточно лишь приоткрыть балконное окно и балконную дверь.

В заложниках у огурцов

До того, как повышенные потребности огурцов в воде (а также вышеупомянутые следствия из этого) стали мне очевидны, я выращивал огурцы в 13-литровых гидропонных контейнерах, которые изначально предназначены для среднеразмерных перцев, чьи ежедневные потребности в воде куда скромнее (примерно 2-3 л в сутки). Конечно, огурцы расходовали этот резерв гораздо быстрее. К тому же корневая система огурца примерно вдвое-втрое больше корней перца, и в течение сезона способна разрастаться так пышно, что начинает занимать до половины объёма резервуара, оставляя всё меньше места для питательного раствора.

Неудивительно, что в течение лета мне приходилось ежедневно бегать на балкон с ведром и доливать воду в стремительно пустеющие огуречные контейнеры. Таким образом я не мог отлучиться из дому даже на сутки, ведь без своевременного полива ненасытная огуречная лоза могла запросто засохнуть на ярком солнце.

Огурцы, понятное дело, такой заботе были очень рады. Но насколько комфортен такой расклад для самого выращивателя? Зависит от обстоятельств. Если вам в течение сезона не требуется куда-либо уезжать — нет проблем. Но как быть, если вам нужно съездить в отпуск на неделю, а присмотреть за вашими растениями некому?.. Именно в такой ситуации я оказался в самый разгар летнего сезона-2018. И поскольку находиться в заложниках (пусть даже у огурцов) не очень-то приятно, я понял, что резервуары огуречных контейнеров необходимо радикально увеличить, чтобы иметь возможность отлучаться из дому хотя бы на несколько дней, не боясь, что в моё отсутствие огурцы погибнут от жажды.

Большому овощу — большой контейнер

Изготовление гидропонных контейнеров, предназначенных специально для выращивания огурцов, оказалось столь же увлекательным, сколь и небыстрым делом. По замыслу, контейнер должен был состоять из двух частей: в нижней находится 40-литровый резервуар с раствором (которого разросшемуся огурцу в солнечную погоду должно хватить хотя бы на 4-5 дней), а в верхней, гораздо меньшей по объёму — ёмкость с керамзитом и лейки. Чтобы уровень раствора был виден сквозь смотровую щель (что очень удобно для ежедневного мониторинга), нижний ящик должен быть из прозрачного пластика.

Прежде всего, где раздобыть подходящие ящики нужного объёма, которые стыковались бы друг с другом нужным образом? Поскольку изготовление прототипа на фабрике столь малым тиражом — слишком уж дорогое удовольствие, пришлось искать готовые варианты и выбирать из них. Практически все они не подошли, поскольку либо непрозрачные, либо неподходящей формы, либо плохо стыкуются друг с другом, либо попросту неудобные.

В результате за неимением лучшего я остановился на пластиковых ящиках из Икеи. Уверен, мой визит сильно позабавил персонал этого магазина, ибо вряд ли какой-либо другой покупатель за всю историю существования Икеи потратил столько времени на выбор двух пластиковых ящиков, бегая туда-сюда от одной стопки ящиков к другой, и складывая их, подобно Лего, в самых причудливых комбинациях.

Так или иначе, ящики я добыл. Спустя пару недель проб и ошибок, резки и сварки, покраски и оклейки огуречный контейнер, напоминающий своими внушительными формами и стальным блеском то ли авианосец, то ли бомбардировщик «Стелс», то ли космический корабль, был готов заступить на боевое дежурство:

Гидропонный контейнер для огурцов
Гидропонный контейнер для огурцов. (Чашка на полу — для сопоставления размеров.)

Если присмотреться, видно, что нижний (большой) ящик — двойной: один ящик вставлен в другой, точно такой же. Для чего это понадобилось? Во-первых, по соображениям безопасности. Ранее я никогда не имел дело с такими ящиками и не знал, как они себя поведут при длительном нахождении на солнце и жаре — иными словами, не треснут ли они и не выльют ли 40 + 40 = 80 литров раствора на балконный пол. (Как показала проверка, ящики оказались вполне надёжными, ни один из них за сезон не треснул.)

Во-вторых, для звукоизоляции: я хотел проверить, насколько менее слышимым окажется шум журчащей в контейнерах воды через две пластиковые стенки, а не через одну, как у прежней модели. Как выяснилось, шум действительно снижается почти вдвое, и днём, на фоне уличного шума, практически не слышен, так что мне иной раз приходилось открывать крышку, дабы воочию убедиться, что помпа точно работает.

Помимо леек, приподнятых над резервуаром, новый контейнер получил долгожданный апгрейд в виде откидывающихся крышек с каждой стороны (см. фото внизу), благодаря чему доливать воду, замерять параметры раствора, а также инспектировать корни стало несравнимо удобнее. Ширины крышки достаточно, чтобы доливать раствор не из 3-литрового кувшина, как раньше, а прямо из 10-литрового ведра — быстро и аккуратно, без расплёскивания.

Гидропонный контейнер для огурцов
Откидывающиеся крышки. Ну наконец-то!

Ещё одна причина, по которой я решил оснастить огуречные контейнеры крышками, заключается в том, что контейнеры предыдущего дизайна были рассчитаны на перцы, и для того, чтобы полностью заменить раствор в таком контейнере, всю его верхнюю часть нужно снять вместе с растением и отставить в сторону. Такое решение работает в случае мало- и среднеразмерных перцев и столовой зелени (т. е. сравнительно компактных и лёгких растений) но, как выяснилось на практике, совершенно не применимо при выращивании мощных лозовых растений (огурцов, помидоров, фасоли): извлечь их из контейнера или даже чуть-чуть приподнять крайне сложно — не столько из-за тяжести, сколько из-за риска сломать лозу. Теперь же, благодаря откидывающейся крышке (и простейшему самодельному мини-насосу) полная замена раствора в новых огуречных контейнерах осуществляется без извлечения растения из контейнера.

Почему крышек две, а не одна? Во-первых, для большего удобства и универсальности: с какой стороны, слева или справа, пользователю будет удобней наливать воду, я заранее знать не могу. Во-вторых, для облегчения регулярного осмотра корней и доступа к ним (в случае огурца с его мощнейшей корневой системой это актуально). Ну и в-третьих, по эстетическим соображениям: поверьте на слово, асимметричный вариант, в котором «башня» была сдвинута на сторону, выглядел очень странно, так что в данном случае симметрия победила.

Сезон-2019

Как я говорил выше, в сезоне-2019 я решил целенаправленно сосредоточить усилия на выращивании гидропонных огурцов и проверке эффективности новых контейнеров, которые для них придумал и сделал. И чтобы уж совсем ни на что не отвлекаться, решил в этом сезоне отказаться от выращивания перцев (что для меня, как вы понимаете, крайне нетипично).

Оправдало ли себя это суровое ограничение? Думаю, да, поскольку это позволило правильно рассчитать силы. Если бы вдобавок к огурцам, базиликам и мангольдам мне пришлось обслуживать ещё и несколько перечных контейнеров, не знаю, успел бы я за всем этим уследить, и не превратился бы весь процесс из удовольствия в утомительную рутину.

Как зарекомендовали себя новые огуречные контейнеры? На мой взгляд, очень достойно. Во-первых, решение с откидывающимися крышками действительно оказалось очень практичным и позволило гораздо удобнее и быстрее доливать воду, замерять кислотность и насыщенность, а также мониторить состояние корней.

Кстати, о корнях. На расширенной жилплощади они разрослись просто невероятно и заполнили собой примерно 15-20 литров пространства резервуара. В одном из контейнеров мне даже пришлось их обрезать на четверть, чтобы они не забивали помпу. (Спойлер: ничего страшного не произошло. Судя по урожайности, растение не особо заметило, что корней внезапно стало на четверть меньше.)

Во-вторых, общее количество огурцов, собранных с двух контейнеров, по сравнению с предыдущим сезоном, возросло вдвое и составило 291 огурец (52 кг) — после чего я стал думать, что данный сорт огурцов («Герман») назван как-то неправильно: прозвище «Зелёный пулемёт» ему подошло бы куда лучше. Так или иначе, на сегодняшний день это мой персональный рекорд. Не знаю, стоит ли мне пытаться его превзойти, поскольку, наверное, за всю предыдущую жизнь я не съел столько огурцов, сколько за лето-осень-2019 г. Надо ли говорить, что за это время я ни разу не ходил за огурцами в магазин, ибо ни малейшего недостатка в них не испытывал. Впрочем, если найду рынок сбыта, возможно, вернусь к этому вопросу.

Как я уже говорил, огурцы этого сорта замечательны на вкус (все, кого угощал, подтвердят) и, по сравнению с магазинными, гораздо лучше и дольше хранятся в холодильнике. Вдобавок к этим достоинствам, огурцы сезона-2019 имели на редкость привлекательный товарный вид: крепкие, ровные и калиброванные, один к одному, будто не с ветки, а с фабрики:

Гидропонные огурцы на балконе

В июле-августе с обоих кустов я ежедневно срезал по 5-6 огурцов, чего лично мне более, чем достаточно. Максимальный дневной урожай запечатлён на фото вверху: 15 штук за 1 день, во что мне самому непросто поверить. Поэтому время от времени я достаю это фото, внимательно пересчитываю огурцы и в сдержанном изумлении бормочу: «Хм, и правда пятнадцать».

Схема выращивания

Способы крепления и разводки огуречной лозы бывают разные, но для максимизации урожая чаще всего рекомендуют основной ствол выращивать на полную высоту, а все боковые побеги (пасынки) обрезать — либо полностью, либо после третьей листовой пазухи (точки на стебле, откуда растут листья и плоды). Я решил проверить, что будет, если дать огуречной лозе развернуться пошире, и обрезал пасынки после 7-8 пазух. И надо сказать, не прогадал: сколько составил урожай, вы уже знаете.

Чтобы схема разводки была понятна без дополнительных объяснений, в самом конце сезона я убрал все листья и сфотографировал ствол. Вот она схема, перед вами:

 Огурцы на балконе в гидропонике

Споры на перроне

Несмотря на явные успехи, не всё шло гладко в моём огуречном царстве. В середине июля огурцы атаковала какая-то неизвестная хворь. На огуречных листьях, которые до этого были нормального, однотонно-зелёного цвета, начали проступать подозрительные светлые пятна с чёткими краями, наподобие пазла или мозаики. А сами листовые пластины из ровных превратились в бугристые, напоминая своим рельефом лягушачью кожу. Поначалу пятна выглядели вот так, почти незаметно:

Пероноспороз на огурцах

Затем они становились всё желтее и чётче, по краю листьев появилась сухая жёлто-коричневая кайма, а на самих листьях — некротические пятна и дырки. На этом фото из интернета характерный мозаичный рисунок виден особенно чётко:

Поражённые листья постепенно высыхали и отмирали. Вследствие чего к началу августа моя балконно-огуречная плантация выглядела потрёпанно, как будто после бури и засухи:

Пероноспороз на огурцах

Огурцы я выращивал лишь третий год и с таким явлением ранее не сталкивался. Поэтому предположил, что, возможно, это симптомы комбинированной минеральной недостаточности (к примеру, одновременная нехватка магния, железа и калия), усиленная температурным перепадом от холода к жаре. Между тем, коррекция питательного раствора не дала видимых результатов: симптомы продолжали появляться на новых листьях.

Порывшись в интернете, я понял, что никакой это не дефицит питания, а болезнь, которой чаще всего болеют огурцы и кабачки, и называется она пероноспороз (ложная мучнистая роса). Чем её можно предупредить и лечить, я узнал в следующем сезоне, когда мне вновь пришлось оборонять балконные огурцы от этой хитрой псевдогрибковой заразы.

Поскольку слово «пероноспороз» мне не удалось запомнить даже с третьей попытки, я придумал мнемо-подсказку: «споры на перроне» (представив, как на перроне стоят пассажиры и о чём-то громко спорят). И благодаря данному приёму при необходимости легко выуживаю из памяти это непроизносимое название.

Огурцометры

Так уж повелось, что огурцы и помидоры я выращиваю сразу по две штуки: это позволяет варьировать условия выращивания, сравнивать эффективность питательных и лечебных препаратов и устраивать соревнования по урожайности. Разумеется, для честного присуждения призов требуется вести подсчёт плодов, собранных с каждого растения. Поначалу я всё это записывал в блокнот, который регулярно забывал на балконе, вследствие чего он потихоньку выгорал на солнце, записанное становилось нечитаемым, а в довершение всего и сам блокнот куда-то исчез.

Тогда я попробовал другой способ: количество плодов записывал стираемым офисным маркером прямо на борту каждого из контейнеров. Собрав поутру свежие огурцы, я стирал прежнюю цифру и рисовал новую. Но и этот способ имел свои минусы: маркер периодически терялся, а борт контейнера из-за постоянного стирания-рисования выглядел неряшливо. К тому же заветные цифры можно невзначай стереть, протирая пыль в ходе уборки.

В конце концов я-таки придумал, как вести подсчёт самым простым и элегантным образом. Для этого я приобрёл два высокоточных швейцарских огурцометра и установил их на каждый из огуречных контейнеров:

Огурцометры

На самом деле это, конечно же, простенькие ручные счётчики на подставке, и сделаны отнюдь не в Швейцарии. Тем не менее, свою задачу они выполняют идеально. Теперь записывать и даже запоминать ничего не нужно: собрал огурец — нажал на кнопку, счётчик прибавил единицу. Красота! Актуальные показания всегда на виду и на солнце не выгорают. В конце сезона достаточно сравнить показания и мгновенно определить растение-победитель:

Огурцометры с финальными показаниями (2019)

В сезоне-2020 с помощью этого замечательного девайса я столь же просто подсчитал урожайность мавританской фасоли. (К слову, её урожай составил 140 стручков, или около 2,8 кг.) Так что теперь это не только огурцометр, но и фасолеметр по совместительству.

Продолжение тут

Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

 7 комментариев    764   4 мес   гидропоника

Огурцы в гидропонике: личный опыт (часть 2)

 Огурцы на балконе в гидропонике
Гидропонные огурцы, выращенные в моей балконной оранжерее (2018)

(Продолжение. Начало см. тут.)

В предыдущем очерке я рассказал, что в сезоне-2017 впервые попробовал выращивать на балконе огурцы, причём не в грунте, а сразу в гидропонике, и был очень впечатлён результатами, ведь, по сравнению с многими другими плодовыми культурами, огурец растёт невероятно быстро. Сравните, к примеру, с перцем: от посадки перечного семечка до сбора зрелых стручков обычно проходит никак не меньше 4-5, а иногда и более месяцев, тогда огурцы начинают бесперебойно поступать к вашему столу уже спустя 1,5-2 месяца после посадки семян. Я понимаю, что сравнение не вполне корректное, ведь огурцы, в отличие от перцев, мы собираем и едим незрелыми, но даже по сравнению с зелёными (т. е., по сути, недозрелыми) перцами огурцы выигрывают в скорости роста с огромным отрывом.

И не только в скорости, но и в урожайности! Мой скромный балконно-гидропонный опыт свидетельствует: на хорошем солнце с одного огуречного куста можно собрать 20-25 кг плодов за 3 месяца. (Для сравнения, попробуйте-ка получить 20 кг перцев с одного куста в тех же условиях!)

Вдобавок ко всему, огурец исключительно эффективно затеняет ярко освещённый балкон либо окно. И в этом качестве представляет собой гибрид занавески и солнечной батареи, которая на ваших глазах превращает солнечный свет в огурцы.

А теперь о дальнейшем ходе моего огуречного квеста.

Сезон-2018

Всю весну я увлечённо возился с восхитительными заморскими диковинами — полосатыми помидорами и экзотическими японскими перцами; неудивительно, что на фоне всех этих новинок про огурцы я совершенно позабыл. Однако к середине лета меня начало посещать смутное чувство, что на балконе (и, одновременно, в нижнем ящике холодильника) чего-то не хватает. Но чего именно?

Окинув взглядом пустующее балконное стекло, я хлопнул себя по лбу и срочно посадил семена огурцов:

Огурец сорта Герман в баночке с грунтом
Та-дам!

Поскольку данный сорт я уже выращивал годом раньше, чтобы добавить в процесс немного новизны и разнообразия, я решил провести на огурцах мини-эксперимент, похожий на тот, что я несколько лет до этого проводил на грунтовых помидорах.

Вертикально-горизонтальное огуречное соревнование

Как известно, лозовые огурцы обычно выращиваются в виде длинной лозы, растущей в вертикальном направлении. А что будет, если вырастить огурец в виде столь же длинной горизонтальной лозы?

Можете не верить, но моё любопытство в данном случае было сугубо практическим — и вот почему. Как вы помните, мой балкон застеклён от пола до потолка, вследствие чего хорошо освещается солнцем и отлично пригоден для выращивания. Однако при выращивании лозовых огурцов и помидор нижняя часть балконного остекления большую часть сезона, по сути, работает вхолостую: ввиду того, что на нижней части лозовых растений отсутствуют листья, солнечный свет, доступный на этом участке, почти не используется ими для фотосинтеза. (Напомню: листья с нижней части лозовых огурцов и помидоров удаляют специально, чтобы стимулировать вегетативные процессы и ускорить созревание плодов.)

Смотреть на то, как драгоценный световой ресурс разбазаривается впустую, мне как выращивателю было крайне досадно. «Можно ли сделать так, чтобы свет на этом участке балкона использовался с большей пользой для растений?» — размышлял я.

В качестве ответа пришла следующая мысль: а почему бы не заполнить эту нишу ещё одним лозовым растением? Допустим, тем же огурцом, только растущим не вертикально, а горизонтально?

Почему бы и нет, давайте попробуем! А чтобы было ещё интереснее, устроим мини-эксперимент: вырастим два лозовых огурца одного и того же сорта; один направим вертикально, второй — горизонтально, а в конце сопоставим результаты и посмотрим, как повлияет горизонтальный способ выращивания огурца на его вегетацию и урожайность.

Чтобы уважаемым читателям было проще представить пространственную организацию эксперимента, прилагаю схему:

Огурцы в гидропонике. Схема выращивания

Итак, два огуречных саженца были посажены в гидропонные контейнеры и размещены на расстоянии около 2 метров друг от друга. За два с небольшим месяца каждый из них преодолел немаленькое расстояние: горизонтальный огурец с моей помощью совершил стремительный марш-бросок влево, а вертикальный вполне самостоятельно добрался до верха оконной рамы и с высоты своего положения задумчиво наблюдал за реактивными самолётами, бороздящими небесную синеву:

Огурец на балконе в гидропонике
Вертикальный огурец набирает высоту

Кстати, обратите внимание на небольшой, но важный апгрейд, который мои балконные лозовые растения получили в сезоне-2018 (см. фото вверху). Как видите, огуречная лоза прикреплена не к тросику из шпагата, как годом раньше, а к пластиковой сетке с ячейками 10х10 см. Крепить растения к такой сетке несравнимо удобнее и надёжнее, чем к тросу: благодаря перекрестьям, ветки и стебли можно фиксировать не только вертикально, но практически как угодно, в любом нужном положении. Но выигрыш тут не в одном лишь удобстве крепежа: поскольку сетка находится на некотором расстоянии от окна, она удерживает листья от соприкосновения с балконным стеклом (на котором, как правило, присутствует изрядное количество патогенов). Таким образом, между листьями и стеклом образуется воздушный коридор, который улучшает циркуляцию воздуха и предотвращает образование конденсата на листьях, что для огурца, как для растения, испаряющего влагу в гигантских количествах, особенно актуально. Так что благодаря этой сетке листья моих лозовых растений остаются здоровыми значительно дольше.

Итак, спустя 2 месяца давайте взглянем на финишное фото участников вертикально-горизонтального огуречного соревнования. Для визуального сопоставления результатов данное фото, безусловно, не самое удачное, поскольку горизонтальный огурец на нём частично скрыт от обзора. Но что поделаешь, это единственный сохранившийся снимок, на котором оба экспериментальных огурца видны одновременно. Из-за широкоугольной панорамной съёмки моя скромная балконная оранжерея на этом снимке выглядит в два раза более просторной, чем на самом деле:

Огурцы в гидропонике на балконе
Финишное фото вертикально-горизонтального огуречного соревнования (сентябрь 2018)

Уверен, вы моментально нашли на снимке вертикальный огурец. На случай, если с поиском горизонтального огурца у вас возникли сложности, сообщаю: он справа и внизу, стыдливо прячется за горшками со столовой зеленью. И, надо признать, на это у него есть основания, поскольку в финале соревнований он оказался примерно в 2-3 раза менее раскидистым и во столько же менее урожайным, чем его вертикальный конкурент:

Огурцы в гидропонике на балконе
Горизонтальный огурец (август 2018)

Общий урожай с двух растений за два месяца (с июля по начало сентября) составил 23 кг огурцов. Размеры и вкусовые характеристики плодов, полученных с обоих растений, были вполне сходными и не отличались сколько-нибудь заметным образом. При этом их длина, в отличие от плодов, выращенных годом раньше, была совершенно нормальной (около 18-20 см).

Обсуждение результатов

Почему горизонтальный огурец оказался менее урожайным, в общем-то, понятно: скорее всего потому, что на нём выросло вдвое меньше листвы. А поскольку общая площадь листьев, с помощью которой растение смогло бы собирать солнечную энергию и затем использовать её для выращивания плодов, у горизонтального огурца была значительно меньше, то и плодов на нём выросло меньше. (Используя аналогию с техникой: это как если бы в один из двух одинаковых электроприборов установили аккумулятор в два раза меньшей ёмкости; разумеется, при прочих равных условиях такой прибор проработает вдвое меньше.)

Менее понятно другое: а почему, собственно, листьев и веток на горизонтальном огурце выросло так немного? Неужели всё дело в направлении роста?

Не берусь утверждать однозначно. И вот почему: судя по визуальным симптомам — светло-зелёному цвету межжилкового пространства на молодых листьях и тёмно-зелёным основным жилкам, горизонтальный огурец в конце сезона испытывал суровый дефицит железа (вследствие чего рост растений, как правило, тормозится):

Визуальные симптомы дефицита железа
Визуальные симптомы дефицита железа на огуречных листьях

Самое интересное, что у вертикального огурца подобные симптомы отсутствовали — при том, что питательный раствор у обоих растений был совершенно одинаковый. Каким образом одно из двух растений, находящихся в одних и тех же средовых условиях и получающих один и тот же питательный раствор, испытывало дефицит железа, а второе этого дефицита не испытывало, остаётся для меня загадкой. Поэтому я не могу сделать однозначный вывод, что же на самом деле обусловило менее эффективный рост и меньшую урожайность горизонтального огурца — дефицит железа или направление выращивания лозы (или оба эти фактора одновременно).

Поскольку горизонтальное направление роста, по всей видимости, противоестественно для огуречной лозы (которая при первой возможности цепляется усами за вертикальную опору и устремляется вверх, а не вбок), я вовсе не исключаю, что принудительное горизонтальное выращивание действительно может замедлять рост и снижать урожайность. Но чтобы исключить влияние постороннего фактора (а именно, питания), желательно убедиться, что по ходу эксперимента оба растения не испытывают дефицит каких-либо питательных веществ. Ну а чтобы обеспечить максимальную однородность питания, можно вырастить их в одном и том же контейнере.

Продолжение тут

Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

 9 комментариев    670   4 мес   гидропоника

Апдейт по Анахайму

Перец Анахайм в гидропонике

Некоторое время назад я сетовал, что по случаю заморозков мои балконно-гидропонные перцы в этом году не успеют полностью дозреть и по этой причине их придётся собирать ещё зелёными. Однако одному перцу (сорта Анахайм) я всё же решил предоставить шанс полностью дозреть на кусте, для чего занёс его в дом прямо с контейнером и водрузил на подоконник, где не только светло, но и тепло.

Для чего мне это понадобилось? Дело в том, что ранее мне не удалось отыскать в сети информацию, в какой же всё-таки цвет окрашиваются плоды сорта Анахайм, когда полностью созревают. В одних источниках пишут, что они краснеют, в других — что так и остаются зелёными (или зелёно-бурыми).

Что ж, прошло три недели, мой мини-эксперимент с дозреванием анахайма успешно завершён, и теперь я торжественно объявляю правильный ответ: зрелые анахаймы — вполне себе красные (см. фото)! Прошу эти слова занести в протокол и растиражировать по интернету, чтобы магазины, торгующие семенами, не морочили покупателям голову, а те могли наконец уже спать спокойно и не мучиться в догадках и тягостных раздумьях в течение многих месяцев.

Поскольку красный цвет на зрелых анахаймах неоднороден и на одном и том же перце варьируется от алого до вишнёвого (в отличие, к примеру, от тех же болгарских перцев, которые окрашены очень равномерно), для более точного представления о цвете вот ещё одно фото, немного с другим освещением:

Перец Анахайм в гидропонике

То, что несколько плодов на кусте начали подсыхать и сморщиваться, говорит нам о том, что биологическая программа этого перца не только выполнена, но и перевыполнена — соответственно, цвет плодов окончательный и обжалованию не подлежит.

 1 комментарий    289   5 мес   гидропоника

Огурцы в гидропонике: личный опыт (часть 1)

Огурцы в гидропонике
Заросли огурцов в моей балконно-гидропонной оранжерее (2017)

В отличие от перцев, салата, помидор и прочих резидентов моей славной балконной оранжереи, гидропонные огурцы я начал выращивать сравнительно недавно — всего 4 года назад, в 2017 г. И это был первый опыт выращивания огурцов — т. е., в грунте я их до этого ни разу не выращивал. Так что мой гидропонно-огуречный квест получился вдвойне захватывающим: во-первых, все необходимые агротехнические навыки пришлось осваивать с нуля и на полном ходу, что само по себе увлекательно. Во-вторых, в условиях хорошего освещения и питания огурцы растут невероятно быстро: стоит на несколько дней оставить их без присмотра, как огуречные джунгли начинают захватывать ваш балкон в самом прямом смысле слова.

Несколько забавных фактов о моём огуречном квесте

• Всё, что я знал об огурцах до того, как начал их выращивать, — что их едят незрелыми. Многим горожанам этот забавный факт кажется выдумкой, а ведь это сущая правда: обычные свежие огурцы, которые мы покупаем в продуктовом магазине, представляют собой незрелые плоды, собственно, поэтому они и зелёные. Полностью зрелые огурцы — жёлто-коричневые, с грубой кожицей и жёсткими семенами, не особенно аппетитны ни на вид, ни на вкус. Так что не спешите соглашаться, если кто-нибудь предложит вам «на слабо» скушать пару-тройку спелых огурчиков.

• На протяжение четырёх сезонов я выращиваю один и тот же сорт огурцов. Официально он называется «Герман», однако в силу нашего давнего знакомства я зову его «Зелёный пулемёт» — за сумасшедшую скорострельность. На пакетике с семенами было написано, что он способен одновременно выдавать до 6 плодов в каждой точке роста. Так вот, не верьте этому, люди! На самом деле, для этого сорта 6 плодов в одной точке — далеко не предел!

• Все огуречные растения, которые я вырастил в течение четырёх сезонов, происходят из одного и того же пакетика с семенами, купленного в 2017 г. Сделано это умышленно, и не из экономии, а из любопытства: ранее я прочёл, что семена огурца сохраняют всхожесть значительно дольше, чем семена многих других овощей — чуть ли не в течение 10 лет, ну и решил, пользуясь случаем, проверить, правда ли это. Так вот, насчёт 10 лет утверждать не берусь, но в течение 4 лет всхожесть точно сохраняется: лично проверено. (Семена, к слову, хранились в холодильнике.)

Почему я выращиваю один и тот же сорт огурцов?

Ответ прост: потому что его гастрономические, эстетические качества и продуктивность меня полностью устраивают. У этих огурцов приятный вкус, привлекательный товарный вид и, к тому же, они превосходно хранятся (значительно лучше и дольше, чем магазинные!). Я не знаю, чего ещё можно хотеть от огурцов — ну разве что беспроводную загрузку по WiFi с куста напрямую в холодильник?

Впрочем, у них всё-таки есть один минус, о котором любителям домашних разносолов желательно знать. Дело в том, что огурцы этого сорта имеют не особенно плотную и не очень сухую текстуру (вероятно, именно поэтому хруст у них не оглушительный, а обычный, средне-выраженный) и потому не очень подходят для соления и маринования. Но для меня это совершенно не критично, поскольку эти огурцы я ем исключительно в свежем виде.

Дополнительный бонус выращивания одного и того же сорта состоит в том, что это позволяет экспериментировать (прежде всего, корректировать пропорции питательных веществ в растворе), совершенствовать технику выращивания и получать обратную связь в более контролируемых условиях.

А теперь об основных моментах и итогах моего 4-летнего огуречного квеста.

Сезон-2017

Как и при выращивании предыдущих гидропонных растений, семена огурцов я прорастил в горшке с грунтом, а спустя три недели пересадил ростки в керамзит, в гидропонный контейнер моего собственного дизайна:

Огурцы в гидропонике
Саженцы огурцов в гидропонных контейнерах (2017)

Эти два огуречных ростка доходчиво разъяснили мне, что будет, если вырастить саженцы в полутени, а затем резко выставить на яркий свет. (Спойлер: ничего хорошего, поскольку световой и температурный стресс может оказаться настолько сильным, что ростки могут попросту сгореть на солнце. К счастью, я вовремя спохватился, срочно затенил их листом пластика, и саженцы выжили.)

Чтобы стимулировать интенсивный вертикальный рост огуречной лозы, нижние боковые побеги и завязи на высоте около 0,5—1 м рекомендуется удалить, что я и сделал (см. фото внизу). Именно поэтому нижний ярус на обоих кустах практически голый:

Огурцы в гидропонике

Обе огуречные лозы я прикрепил к нескольким тросам из посылочного шпагата, натянутым между балконным поручнем и верхом оконной рамы. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы огурцы могли нормально разрастаться в вертикальном направлении, но поскольку шпагат находился слишком близко к оконному стеклу, такое решение породило неочевидную для выращивателя-новичка проблему.

Суть её в следующем: ввиду того, что огуречные листья сильно тянутся к свету и быстро растут, спустя 1-2 дня они утыкаются в стекло и распластываются по нему всей листовой пластиной. А огурец отличается от многих других растений в частности тем, что прокачивает через себя колоссальный объём воды: до 10-12 литров в сутки! (То есть, примерно в 3-4 раза больше, чем перечный куст средних размеров.) И поскольку испаряется вся эта влага в основном с поверхности листьев (которые оказались прижаты к стеклу), то по ночам между листьями и стеклом регулярно скапливалось большое количество конденсата. Что, в свою очередь, нехорошо по двум причинам: во-первых, на поверхности балконного стекла всегда присутствует уличная пыль и биологические патогены (бактерии, вирусы, грибки), которые, растворяясь в воде, проникают в листья и могут заразить растение. Во-вторых, после восхода солнца водяной конденсат, зажатый между листьями и стеклом, начинает нагреваться и дополнительно повреждать листья, вследствие чего на них появляются ожоги и прочие травмы. Ну а если листья повреждены, а растения хворают, на богатый урожай рассчитывать не приходится.

Повторюсь, вся эта замысловатая проблематика была мне совершенно неочевидна и выявилась в процессе выращивания. Что я предпринял для её решения? В следующем сезоне я убрал шпагатные тросы и оборудовал балконные окна пластиковой решёткой, которая надёжно удерживает листья лозовых растений от контакта со стеклом, предотвращает образование конденсата и таким образом помогает сохранять листья здоровыми на протяжение всего сезона. Кстати, крепить к ней любые лозовые растения (огурцы, помидоры, фасоль) значительно проще и удобнее, чем к вертикальным тросам.

Несмотря на засаду с крепежом и листовым конденсатом, мои гидропонные огурцы-первопроходцы росли очень бойко, и за пару месяцев превратили балкон в романтический тенистый оазис:

 Огурцы в гидропонике

Как видите, количество плодов для первой попытки вполне достойное. Единственное, что вызывало некоторое недоумение, это их укороченный размер (около 8 см) — чуть ли не вдвое короче тех, что были изображены на пакетике с семенами:

Огурцы в гидропонике

Чем могла быть обусловлена меньшая длина плодов? По моим сведениям, тем, что растение испытывало сложности в переходе от вегетации к фазе плодоношения. Но если причина в этом, то чем конкретно могли быть вызваны эти сложности? С азотом это, вроде бы, в случае огурцов не связано. Освещения точно хватало. Если вы специалист и знаете, в чём может быть дело, буду признателен за совет.

Так или иначе, укороченный формат огурцов никоим образом не повлиял на их популярность среди гостей моей балконно-гидропонной оранжереи (и среди меня лично). Что интересно, во всех последующих сезонах длина плодов была совершенно нормальной, стандартной.

Огурцы в гидропонике
Отец инспектирует первый урожай гидропонных огурцов

По поводу урожайности данного сорта могу сказать следующее: к концу лета я впервые в жизни столкнулся с ситуацией, когда плоды на моём балконном растении созревали несколько быстрее, чем я успевал их есть. Неудивительно, что я решил продолжить знакомство с этим сортом в следующем сезоне.

Продолжение тут

Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

 3 комментария    798   5 мес   гидропоника

Как разбавить pH Down?

Корректировка pH-значения питательного раствора — одно из самых частых и регулярных действий, которые почти ежедневно приходится выполнять, занимаясь домашним гидропонным выращиванием. С технической стороны эта процедура устроена очень просто: достаточно приобрести средство под названием pH Down и периодически добавлять его в гидропонный раствор из расчёта несколько капель на литр, проверяя уровень кислотности с помощью pH-метра.

Между тем, пользоваться pH Down в том виде, в котором вы его купили, в домашних условиях может быть не очень удобно — и вот почему:

  1. Фабричный флакон pH Down довольно большой и громоздкий, а кислота — не самая безопасная вещь в мире. Не секрет, что средство pH Down представляет собой кислоту средней концентрации (к примеру, pH Down производства фирмы Hesi — это либо 38-процентный раствор азотной кислоты, либо 59-процентный раствор ортофосфорной кислоты) и в розницу продаётся в довольно больших флаконах (не менее 1 литра). В этой связи вопрос: насколько это правильно с точки зрения бытовой безопасности — постоянно держать в жилой комнате или на балконе (смотря где находится ваш гидропонный сад-огород) литровую ёмкость с кислотой и ежедневно взаимодействовать с этой ёмкостью (открывать, закрывать, переставлять и т. д.), если по факту pH Down требуется в мизерном количестве — по нескольку капель в день?
  2. pH Down в его фабричной концентрации легко передозировать при работе с малым объёмом раствора. Если ваш гидропонный контейнер имеет небольшой объём (допустим, от 1 до 8 л), и вы производите pH-коррекцию с помощью неразбавленного pH Down (т. е. используете его в той концентрации, в которой он был куплен), эффект от случайной передозировки может быть чрезмерным: 2-3 лишних капли — и кислотность может понизиться так сильно, что раствор придётся вылить, дабы не навредить корневой системе растения.

Решение

Вышеупомянутые проблемы я решил так:

• во-первых, для pH-коррекции я использую pH Down, предварительно разбавленный вдвое (см. ниже инструкцию, как это сделать);

• во-вторых, этот разбавленный pH Down я храню не в 1-литровом пластиковом флаконе, а в маленьком 100-мл флакончике из тёмного стекла с завинчивающимся колпачком и встроенной стеклянной пипеткой:

Стеклянный флакон с пипеткой в крышке

Пользоваться таким флакончиком для pH-коррекции значительно удобнее, чем громоздким 1-литровым флаконом, а передозировать pH Down куда сложнее, поскольку он заранее разбавлен вдвое.

Согласно товарному описанию, эти флакончики специально предназначены для хранения эфирных масел, а также лабораторных химических веществ. До покупки я сомневался, что мягкий резиновый верх пипетки продержится сколько-нибудь долго под длительным воздействием кислотных паров. Однако по факту, после полугода интенсивного использования и резина, и крышка, и стекло в целости и сохранности, лишь чёрная краска внизу пластиковой крышки немного посветлела. Так что я этими флакончиками вполне доволен и продолжаю ими пользоваться.


КАК РАЗБАВИТЬ PH DOWN

Перед приготовлением прочтите дисклеймер.

Посуда и инструменты

• 1-литровый пластиковый флакон с pH Down
стеклянный флакончик (100 мл) с колпачком и пипеткой
• дистиллированная вода
• большая пипетка (10 мл) — пластиковая либо стеклянная.

Шаг 1. Подготовка

• Безопасность прежде всего! Перед началом работы наденьте защитные перчатки, защитные очки, одежду, закрывающую открытые части тела, а также (при работе с азотной кислотой) респиратор.

Шаг 2. Заполните стеклянный флакончик водой до половины

• Наберите в большую пипетку дистиллированную воду и заполните этой водой стеклянный флакончик до половины его объёма.

Шаг 3. Добавьте pH Down

• Наберите в большую пипетку pH Down и аккуратно заполните им оставшуюся половину стеклянного флакончика, не доливая 2 см до верха. Во избежание разбрызгивания держите пипетку вертикально, не переворачивайте и не нажимайте на неё слишком резко.
• Заполнив стеклянный флакончик, закройте его и полностью закрутите крышечку.
• Закройте большой пластиковый флакон с pH Down и полностью закрутите крышку.
• Не снимая перчаток, промойте большую пипетку под струёй воды.

Шаг 4. Промаркируйте флакончик

• Обязательно напишите на флакончике, что в нём находится. Это необходимо сделать, даже если такой флакончик у вас один-единственный, и даже если вы прекрасно помните, что в нём находится. Ну а уж если таких флакончиков у вас несколько, и в них хранятся разные вещества — допустим, в одном хранится азотная кислота (pH Down Growth), во втором ортофосфорная (pH Down Bloom), а в третьем гидроксид калия (pH Up) — подписать их тем более необходимо.

• Желательно, чтобы маркировка флаконов была чёткой и контрастной, чтобы спутать их было невозможно даже второпях и при недостаточно ярком освещении.

На заметку

• Поскольку флакончик стеклянный, обращаться с ним нужно аккуратно, не опрокидывать, беречь от ударов и падений.

• Чтобы минимизировать контакт кислоты с колпачком и резиновым верхом пипетки, пользуясь флакончиком, держите его вертикально (пипетку тоже держите вертикально, резиновым концом вверх), не переворачивайте и не встряхивайте его, а после каждого использования сразу и до конца закручивайте крышку. Храните флакончик только в вертикальном положении.


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

 5 комментариев    692   5 мес   гидропоника

Острые перцы в гидропонике: личный опыт (часть 4)

Перец Поблано в гидропонике
Перец Поблано в моей балконно-гидропонной оранжерее (2020)

(Продолжение. Начало см. тут.)

В прошлый раз я рассказал о яцуфусе — диковинном японском перце, который в пору плодоношения выглядит под стать своему названию, т. е. весьма экзотично. Что было дальше, спросите вы? Какие экзотические сорта перца я вырастил в следующем сезоне?

А никакие, честно признаюсь вам я. Но не потому что мне расхотелось их выращивать: наоборот, очень даже хотелось! Просто в сезоне-2019 я решил сосредоточить основные усилия на выращивании гидропонных огурцов и проверке эффективности крупногабаритных контейнеров, которые специально для них сконструировал (см. фото):

DIY-контейнер для огурцов
DIY-контейнер для огурцов (2019)

Результаты сезона-2019 показали, что производительность у этих огуречных контейнеров очень достойная — 52 кг огурцов с двух кустов за 3 месяца, огурцометр не даст соврать, однако для большего удобства инспектирования и прочистки оросителей верхнюю часть контейнеров надо бы переделать. А поскольку в силу конструктивных особенностей верхнюю часть нельзя переделать отдельно от нижней, пришлось изготовить огуречные контейнеры ещё раз, с нуля.

Этим я и занимался в начале сезона-2020, и как только контейнеры были готовы и запущены в эксплуатацию, сразу же переключился на перцы. Но увы, к этому моменту драгоценное время, необходимое для заблаговременной высадки рассады, были упущено, поэтому семена перцев взошли в июне, т. е. на 2-3 месяца позже, чем нужно. Вдобавок ко всему мне попался некачественный грунт, и вся выращенная на нём рассада (перцы, помидоры, огурцы, базилик) всходила на редкость медленно и плохо, а я не сразу заметил это и вовремя не отреагировал, поскольку был занят конструированием контейнеров.

Тем не менее, в сезоне-2020 я всё-таки вырастил два сорта острых перцев. Однако поздняя посадка и задержка роста на стадии саженцев не прошли для перцев бесследно. Выразилось это следующим образом: во-первых, урожай гидропонных перцев в этот раз не особенно изобильный, скорее — обычный, т. е. не выше, чем при выращивании в грунте. Во-вторых, плоды на обоих перечных кустах не успели дозреть и всё ещё остаются зелёными, в то время, как ночная температура на балконе упала до 3-5°C, а среднесуточная освещённость уменьшилась в несколько раз. Досадно, конечно, но что поделаешь! Постараюсь учесть этот опыт и в следующем сезоне высадить перцы своевременно — в феврале-марте, чтобы к августу-сентябрю весь урожай смог благополучно дозреть.

А теперь подробнее о сортах перца, выращенных в сезоне-2020.

Анахайм

Перец Анахайм в гидропонике
Перец Анахайм в гидропонике (2020 г.)

Анахайм (англ. Anaheim) — малоострая разновидность классического жгучего перца «Нью Мексико Чили № 9» (New Mexico chile № 9), известного с конца XIX века и по сей день культивируемого в Университете Нью-Мексико, США. Своим названием перец Анахайм обязан одноимённому городу, расположенному близ Лос-Анджелеса, США, и известному тем, что в нём находится Диснейленд.

Плоды перца Анахайм обладают минимальной жгучестью — от 500 до 2000 SHU. (Для сравнения, жгучесть обычного халапеньо — примерно 8000 SHU, кайенского перца — 30000 SHU). Но мне больше и не требуется, ведь именно из-за его малой остроты я и решил с ним поближе познакомиться.

Не знаю, каковы должны быть в норме габариты куста (не могу найти в сети эту информацию), но за 4 месяца балконно-гидропонный Анахайм вырос на высоту 60 см и выдал два десятка продолговатых глянцевых 15-сантиметровых стручков:

Перец сорта Анахайм

Как видите, все они зелёные, поскольку не успели дозреть. Между тем, с кулинарно-гастрономической точки зрения это ни разу не проблема, ведь недозрелые перцы ничуть не менее съедобны, чем полностью зрелые, так что долго они у меня не залежатся. Более того, многие сорта острого перца (к примеру, халапеньо, серрано или поблано) специально собирают недозрелыми, поскольку на этой стадии они менее жгучие и (как утверждают ресторанные гурманы) более вкусные.

Насчёт того, какого цвета должны быть зрелые анахаймы, в сети есть противоречивая информация: по одной версии, зрелые анахаймы так и остаются зелёными (либо коричнево-зелёными), по другой — всё-таки должны покраснеть. Третий источник утверждает, что анахаймы в действительности бывают разные: одни в зрелом виде зелёные, другие красные.

Как бы то ни было, в самом конце октября бок одного из стручков на балконном анахайме зарделся оранжевым, из чего я заключил, что он всё-таки намерен покраснеть. Чтобы окончательно выяснить это, я переместил контейнер с перечным кустом с холодного балкона в дом, дабы стручки смогли дозреть в тепле, и чуть позже выложу фото.

UPD 11/2020: И всё-таки они красные!

Поблано

Как и многие другие именитые сорта перца, Поблано родом из Мексики; его название производно от Пуэбла — названия одного из мексиканских штатов и означает «житель Пуэбла». Интересно, что в Мексике этот же самый перец в сушёном виде называется совершенно по-другому — анчо (исп. «широкий»). Вероятно, именно поэтому некоторые интернет-магазины продают семена данного сорта под двойным названием «Анчо Поблано»: во избежание недоразумений, чтобы никто из покупателей не ушёл без покупки.

Поблано — среднерослый перец с довольно крупными плодами: размером они примерно с болгарский перец, только немного другой формы — у основания широкие, а у вершины суженные и заострённые. Несмотря на то, что их уровень жгучести минимален (около 1500 SHU), данный сорт, также как и Халапеньо ТАМ, известен своей непредсказуемостью в распределении жгучести: стручки с одного и того же растения могут иметь различную и порой неожиданно сильную остроту.

Перец Поблано в гидропонике
Перец Поблано в гидропонике (2020 г.)

Все мои предыдущие гидропонные перцы были выращены в среднеразмерных контейнерах с 13-литровым резервуаром. Однако вот этот перец поблано (см. фото) в порядке эксперимента я вырастил в гораздо более просторном контейнере, который вообще-то предназначен для огурцов (о них я упоминал выше), чтобы посмотреть, как отреагирует перец на радикальное расширение жилплощади.

По результатам докладываю: полёт нормальный, пилот (в смысле, перец) чувствует себя хорошо. Габариты куста — 1,3 х 1,3 м, размеры корневой системы вполне соответствуют внушительным габаритам надземной части. Как показала практика, столь вместительный резервуар (40 л) для перца вполне пригоден, но, похоже, избыточен. Так что с учётом размеров корневой системы среде- и крупноразмерных перцев и среднесуточного объёма воды, который они потребляют в сутки, полагаю, что контейнеры с резервуаром около 25 л будут для них наиболее подходящими.

К октябрю на ветках поблано насчитывалось около полусотни плодов насыщенного тёмно-зелёного цвета. Основные три ветки пришлось подвязать, чтобы растение не упало под собственным весом:

Перец Поблано в гидропонике

Ввиду запоздалой посадки семян, неблагополучного старта саженцев в грунте и неумолимого наступления холодов, все эти плоды, очевидно, не успеют дозреть. Поэтому фотографию зрелых стручков поблано, собственноручно выращенных в гидропонике, я опубликую в другой раз — и в другом сезоне. Судя по описанию, зрелые поблано окрашены в тёмно-красный цвет, а в сушёном виде они почти чёрные. При этом, как и почти все жгучие перцы, полностью зрелые поблано острее, чем недозрелые.

То, что стручки придётся собрать ещё зелёными, на самом деле, не проблема: как и многие другие сорта, поблано чаще собирают именно зелёными, недозрелыми, потому что в таком виде они тоже очень хороши. Так что невзирая на сверхкороткий сезон и различные превходящие обстоятельства, урожай гидропонных мексиканских перцев в этом сезоне всё-таки получен. Ура, амигос!

Кулинарная пауза

Пара слов о том, что делать с собранным урожаем. Если вы хотите приготовить из перцев поблано что-нибудь реально сногсшибательное и аутентчное, имейте в виду, что в мексиканской кухне они являются ключевым ингредиентом фирменного блюда штата Пуэбла, которое называется «Чилес эн ногада» (Сhiles en nogada) — фаршированные перцы, под соусом из сливок, сыра и грецких орехов, украшенные гранатовыми зёрнами. Смотрите, какая красота:

Столь же аутентичным, но при этом значительно более простым в приготовлении блюдом является «Чилес рейенос» (Сhiles rellenos) — фаршированные перцы в яичной панировке, с начинкой из сыра или мяса:

Наконец, самый простой и быстрый вариант — «Чилес тореадос» (Chiles toreados): цельные стручки перца, обжаренные на сковородке с маслом и луком, политые соком лайма и соевым соусом. Кстати, анахайм или халапеньо для этого рецепта подойдут даже лучше, чем поблано, ввиду более компактных размеров.

Итого

Поскольку плоды на обоих перцах не успели полностью дозреть, фотоотчёт получился практически одноцветным: всё такое зелёное-зелёное, куда ни кинешь взгляд. Чтобы разбавить эту вынужденную монотонию, воспользуемся помощью специально приглашённого гостя из солнечной Болгарии — ярко-красного болгарского перца из ближайшего магазина, который выступит в роли эталона для сопоставления размеров:

Острые перцы поблано (слева) и анахайм (справа внизу), выращенные в моей балконно-гидропонной оранжерее. Сладкий болгарский перец (красный, справа вверху) куплен в магазине.

«Хмм», — подумал я, разглядывая картинку. — «Может, в следующем сезоне вырастить сладкий перец?»

На заметку

• Все мои гидропонные растения, в том числе перцы, я выращиваю на многофункциональном питательном растворе собственного приготовления.

• Параметры питательного раствора для перечной рассады: pH 6.0 / 1,2 EC (включая солевой состав водопроводной воды), для взрослого перечного растения: pH 6.0 / 2,4 EC.

• В солнечный день гидропонные перцы выпивают 2-3 литра раствора, в пасмурный день — около 1 литра. Я регулярно доливаю такое же количество воды в контейнер и таким образом поддерживаю относительно постоянный уровень раствора в контейнере. Примерно раз в неделю я доливаю туда немного концентрата питательного раствора взамен потреблённого растением, а трижды в сезон полностью меняю весь раствор на новый.


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

 11 комментариев    811   5 мес   гидропоника

Острые перцы в гидропонике: личный опыт (часть 3)

Перцы Яцуфуса в гидропонике
Урожай перцев Яцуфуса, выращенных в моей балконно-гидропонной оранжерее (2018)

(Продолжение. Начало см. тут.)

В прошлый раз я рассказал, что ввиду явного перепроизводства гидропонных острых перцев решил выращивать в своей балконно-гидропонной оранжерее перцы минимальной остроты — чтобы урожай не залёживался и чтобы выращенные перцы можно было употреблять в пищу в достаточно больших количествах. Должен сказать, эта стратегия полностью себя оправдала, поэтому я до сих пор именно так и поступаю, а сверхострые перцы отныне выращиваю не столько для еды, сколько просто из интереса и для визуального разнообразия. Ну и вообще, перцы — это красиво ©.

Именно в этих целях я и вырастил острый перец Яцуфуса, о котором сегодня хочу рассказать.

Яцуфуса

«Сверхурожайный сорт, выведенный в Японии, также известный как chilis japonis. Плоды собраны в густые пучки, напоминающие цветки. Но где же листья? А листьев на этом перце очень мало: в основном, одни плоды!» Примерно так звучало описание перца Яцуфуса (англ. Yatsufusa) на одном из сайтов, торгующих семенами.

Сверхурожайные перцы, растущие пучками, почти без листьев!.. Мог ли я спокойно пройти мимо такой диковины? Конечно, нет! Поэтому сразу же выписал семена: уж очень любопытно было взглянуть на это чудо и лично проверить справедливость заманчивых рекламных утверждений. И, если получится, ещё раз провести эксперимент Грунт vs Гидропоника, то есть сравнить производительность этого сорта в горшке с грутом и в гидропонном контейнере.

Семена перца Яцуфуса
Пакетик с заморскими семенами

Сказано — сделано: заморские семена благополучно приехали из-за моря, и как только холода, наконец, отступили, саженцы диковинного японского перца вовсю грелись в лучах первомайского солнца:

Перцы Яцуфуса
Саженцы перца Яцуфуса (в первом ряду)

«Что бы там ни писали в интернете, листья присутствуют в нормальном количестве», — размышлял я, разглядывая саженцы. — «Впрочем, подождём: небось, через пару месяцев-то уж точно вместо листьев будут одни плоды — и всё пучками, пучками!»

Чтобы ещё раз визуально оценить, какая технология выращивания более эффективна — грунт или гидропоника, я взял два одинаковых саженца, один из которых посадил в гидропонный контейнер, а второй — в горшок с грунтом. Как и следовало ожидать, спустя три недели разница в росте между грунтовым и гидропонным яцуфусами уже была заметна невооружённым глазом:

Перцы Яцуфуса в грунте и в гидропонике
Перцы Яцуфуса (май 2018). Слева — в грунте, справа — в гидропонике

На протяжении всего цикла выращивания листья продолжали отрастать в нормальных количествах, и меньше их не становилось. На мой взгляд, листьев было примерно столько же, сколько и на всех прочих сортах перца, которые мне ранее приходилось выращивать. Так что рекламное заявление насчёт «почти отсутствующих» листьев считаю не соответствующим действительности. Впрочем, я бы сильно удивился, если бы оно подтвердилось: ведь если у растения почти нет листьев, каким же образом оно сможет осуществлять фотосинтез и вырабатывать достаточно энергии для активного роста и плодоношения?

А вот насчёт высокой урожайности и плодов, растущих пучками, тут всё очень похоже на правду! Смотрите сами:

Перец Яцуфуса в гидропонике

Чтобы перечный куст не заваливался под тяжестью зреющих на нём плодов, пришлось снабдить его полукруглой поддержкой из проволоки:

Перец Яцуфуса в гидропонике
Перец Яцуфуса в гидропонике (июль 2018)

Также как и Тай Бангкок, за 5-месячный сезон гидропонный Яцуфуса выдал очень достойный урожай жгучих перчиков, острота которых в зрелом виде превышает остроту кайенского перца и составляет около 40000-75000 SHU. Первая часть урожая перед вами:

Перец Яцуфуса в гидропонике
Урожай гидропонных перцев Яцуфуса (август 2018)

Что я сделал со всей этой уймой огнедышаших японских яцуфус? Приготовил из них ферментированный перечный соус, нечто на манер Sriracha или Tabasco. Процесс ферментации занимает невероятно долго — 2 месяца, но результат того стоит, поскольку интенсивность вкуса вследствтие ферментации заметно усиливается.

В заключение — ответ на часто задаваемый вопрос, какая технология выращивания более эффективна, грунт или гидропоника. См. картинку: слева грунтовой яцуфуса, справа — гидропонный. Сравните объём кроны и толщину стволов!

Перец Яцуфуса в грунте и в гидропонике
Перцы Яцуфуса (октябрь 2018). Слева — в грунте, справа — в гидропонике

Фото сделано в самом конце сезона, ближе к ноябрю, когда ночная температура на балконе упала почти до нуля, что для перцев и многих других растений как правило означает «слезай, приехали». Между тем, обратите внимание, насколько по-разному среагировали эти перцы на холодовый стресс: в то время как грунтовой перец заметно сник, гидропонный выглядит очень бодро и готов хоть сейчас выйти на новый круг.

Продолжение тут

Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

 7 комментариев    695   5 мес   гидропоника

Острые перцы в гидропонике: личный опыт (часть 2)

Перцы Халапеньо ТАМ в гидропонике
Перцы халапеньо в моей балконно-гидропонной оранжерее (2017)

(Продолжение. Начало см. тут.)

Поскольку площадь моей балконной оранжереи невелика, я вынужден ограничивать свои выращивательские амбиции и перед началом каждого сезона тщательно выбирать сорта растений, которые там будут произрастать. Перцы — не исключение, и в сезоне-2017 для них у меня было зарезервировано лишь два посадочных места.

Итак, спросил я себя, что это будет? Может, очередной термоядерный суперхот? Запросто, если бы не одно «но»: за предыдущие годы я успел навыращивать такое количество острых перцев, что полочка на кухонной антресоли, где они хранились, заполнилась до отказа. Что вполне объяснимо: острый перец — не попкорн, горстями его есть не будешь, так что расходовались эти запасы весьма неспешно. И чтобы выращенный урожай не залёживался, в сезоне-2017 я решил вырастить острый перец минимальной жгучести, который можно употреблять в пищу в достаточно больших (а не гомеопатических) дозах.

В очерке о выращивании грунтовых перцев я упоминал курьёзный случай с лже-халапеньо, который я вырастил по недоразумению. Вкратце напомню суть: я намеревался вырастить обычный среднеострый халапеньо, посадил семена, всё лето за ними ухаживал и лишь в самом конце сезона выяснил, что вместо халапеньо мне подсунули какой-то гибрид, поскольку его плоды заметно отличались от классического халапеньо по виду, вкусу и жгучести (и, к сожалению, не в лучшую сторону).

Поскольку этот досадный инцидент, как любой незакрытый гештальт, взывал к своему завершению, в сезоне-2017 я решил вырастить халапеньо ещё раз. Тем более, что для моих целей этот сорт подходил как нельзя лучше: во-первых, он в 5-10 раз менее жгучий, чем тот же кайен. Во-вторых, к настоящему времени селекционеры успели навыводить самые разные вариации халапеньо: одни отличаются цветом плодов (красные, зелёные, чёрные, жёлтые), другие — скоростью созревания, третьи — жгучестью или почти полным её отсутствием (что мне и требовалось).

Поэтому, порывшись в зарубежном онлайн-каталоге, я заказал семена халапеньо с минимальной жгучестью — не более 1500 SHU. И называется этот сорт…

Халапеньо ТАМ

Это не опечатка: он действительно называется Халапеньо ТАМ! (Полное англоязычное название —  Jalapeño TAM Mild.) Три заглавные буквы в его названии обозначают аббревиатуру Техасского университета, США (Texas A&M), где он был выведен селекционным путём на основе обычного мексиканского халапеньо. (В свою очередь, название «халапеньо» происходит от города Халапа-Энрикес, столицы мексиканского штата Веракрус, где этот перец выращивается в очень внушительных количествах.)

Халапеньо ТАМ ничем не уступает классическому халапеньо и отличается лишь тем, что жгучесть в нём едва различима: слегка греет язык, не более того. Ну а если и этот уровень остроты покажется чрезмерным, можно удалить из созревших перцев мембрану, к которой крепятся семена (и вдоль которой проходит жилка с основным зарядом капсаицина — вещества, вызывающего жжение), и таким образом убавить остроту до нуля.

Ввиду относительно ранней посадки, эти перцы я выращивал в три приёма. В начале марта я вырастил саженцы из семян в торфяной таблетке. Затем, спустя три недели, пересадил их из грунта в керамзит — в 2-литровые гидропонные контейнеры с аэратором (см. фото), в которых они расли в подсветочном шкафу в ожидании весеннего потепления:

Перцы Халапеньо ТАМ в гидропонике
Перцы Халапеньо ТАМ в гидропонике (май 2017)

Наконец, когда ночная температура за окном поднялась до 15°C, я переселил их на балкон, в полноразмерные 13-литровые гидропонные контейнеры.

В конце июня оба ТАМа синхронно перешли к цветению-плодоношению:

Перцы Халапеньо ТАМ в гидропонике
Перцы Халапеньо ТАМ в гидропонике (июнь 2017)

К началу августа ветки на обоих перечных кустах начали заметно прогибаться под весом созревающих плодов. Поэтому я соорудил для них импровизированную поддержку в виде полукруга из плетёного провода, концы которой крепились к балконной решётке:

Перцы Халапеньо ТАМ в гидропонике
Перцы Халапеньо ТАМ в гидропонике (август 2017)

Незрелые плоды Халапеньо ТАМ окрашены в тёмно-зелёный цвет. Как и положено классическому халапеньо, на них есть тонкие белёсые полосочки, напоминающие трещинки (см. фото вверху).

По мере созревания плоды приобретают замысловатый оттенок, представляющий собой нечто среднее между зелёным и красным (см. фото внизу). В разных источниках он именуется по-разному: тёмно-оливковый (dark olive), сепия (sepia), умбра (umbra), мышино-кротовый (taupe) и даже «самый уродливый цвет в мире» (по мнению авторитетных австралийских учёных). Поскольку это тот самый случай, когда одна картинка стоит тысячи слов, — показываю картинку:

 Перцы Халапеньо ТАМ в гидропонике
Самый уродливый цвет в мире по мнению австралийских учёных

Итак, что скажете? Так ли этот цвет уродлив, как о нём говорят австралийские учёные? Лично я думаю, что это не столь принципиально. Потому что как бы он ни назывался и какие бы чувства ни вызывал, этот оттенок недолговечен: его быстро сменяют благородные винно-черешневые тона…

 Перцы Халапеньо ТАМ в гидропонике

…которые, в свою очередь, сменяются на ярко-красный праздничный наряд. Не знаю, как называют этот оттенок всеведущие австралийские учёные (вермильон? Киноварь? Скарлет-йохансен-ред?), но на мой неискушённый взгляд, ярко-красные глянцевые халапеньо на фоне сочной зелёной листвы смотрятся невероятно эффектно, прямо как кинозвёзды на подиуме:

 Перцы Халапеньо ТАМ в гидропонике
Зрелые перцы халапеньо в гидропонике (август 2017)

С кулинарной точки зрения ТАМы оказались вполне хороши (спойлер: особенно в маринованном виде). К уровню остроты также вопросов нет: она очень невелика, пару тысяч сковиллей, как и хотелось.

Между тем, как выяснилось, острота в них распределена неравномерно: в каких-то плодах она присутствует вполне ощутимо (преимущественно в мембране, к которой крепятся семена), а в каких-то напрочь отсутствует (то есть, весь плод может оказаться абсолютно неострым на вкус). Соответственно, какой из двух плодов окажется острее, заранее определить невозможно. Мексиканская рулетка, да и только!

Критично ли это? Думаю, всё зависит от того, в каком виде вы намереваетесь эти перцы кушать: если в измельчённом (допустим, в виде соуса) — то совершенно некритично. Но поскольку я их ем преимущественно в свежем виде, то предпочёл бы, чтобы острота была распределена более равномерно и предсказуемо. С другой стороны, общий уровень жгучести в данном случае минимальный, так что элемент неожиданности тут вполне допустим. В конце концов, так даже интереснее.

НьюМекс Сентенниал

В качестве гарнира к халапеньо в сезоне-2017 я вырастил ещё один перец: НьюМекс Сентенниал (англ. NuMex Centennial). Это малогабаритный декоративный сорт, выведенный селекционерами Университета Нью-Мексико, США, в честь 100-летнего юбилея этого вуза.

Плодоносит этот малыш круглыми перчиками размером с вишню, которые в процессе созревания меняют цвет с зелёно-фиолетового на оранжево-красный. И поскольку созревают они не синхронно, а вразнобой, перец этого сорта в пору цветения-плодоношения выглядит пёстро, нарядно и необычно:

Перец НьюМекс Сентенниал

Про этот сорт я уже упоминал ранее. Почему я сейчас о нём вспомнил? Потому что его также вырастил в гидропонике — в самом обычном 2-литровом DWC-контейнере с аэратором (на фото слева):

Перец НьюМекс Сентенниал
Перец НьюМекс Сентенниал (слева) и тимьян в гидропонике

Спустя полтора месяца, когда он подрос, я пересадил его в контейнер побольше, сделанный из 7-литровой банки для спортивного питания, хорошо знакомой постоянным читателям:

Перец НьюМекс Сентенниал

Всю зиму НьюМекс провёл в подсветочном шкафу, и за несколько месяцев так мощно разросся, что его крона заполнила собой всё доступное горизонтальное пространство шкафа от стенки до стенки — иными словами, приняла форму прямоугольника. Прямоугольный перец-бонсай, усыпанный разноцветными плодами-шариками, выглядел очень экстравагантно. (Увы, фото не сохранилось.)

Пара слов о его кулинарно-гастрономических качествах. Несмотря на скромные размеры, это весьма острый перчик. (Что интересно, практически все маленькие декоративные перцы невероятно острые — видимо, в качестве компенсации за невысокий рост). Сезонный урожай НьюМекса в сушёно-молотом виде с лёгкостью заполнил две настольных перечницы. Но «много» не всегда значит «хорошо»: должен признать, его горьковато-травяной вкус меня совсем не впечатлил. Так что в качестве экзотического балконного украшения НьюМекс вполне можно вырастить (ведь для этого, собственно, данный сорт и выведен), однако если вам нужна не только жгучесть, но и вкус, рекомендую классические средне- и высокорослые перцы родом из Мексики — серрано, табаско или халапеньо.

Продолжение тут

Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

 3 комментария    842   6 мес   гидропоника