Александр Токарев: 30 заметок с тегом гидропоника
30 заметок с тегом

гидропоника

Красный салат под синим светом

Красный салат в гидропонике

В продолжение летнего квеста по гидропонному выращиванию листового салата методом Кратки я провёл ещё один небольшой салатный эксперимент — на сей раз не с зелёным, а с красным листовым салатом.

Для чего мне понадобился именно красный салат? Ну, во-первых, для цветового разнообразия и контраста к прочим моим балконным растениям, которые сплошь зелёные. Более того, красный салат я намеревался вырастить под синими светодиодами, чтобы на опыте убедиться в том, насколько синий свет помогает предотвратить ходульность, т. е. вытягивание салатных стеблей вверх, а также проверить, возможно ли вырастить салат под светом синего спектра не только на стадии ростков, а в течение всего цикла.

Этот мини-эксперимент принёс несколько любопытных мини-открытий, о которых я хочу вам рассказать.

Подготовительный этап

Вначале я вырастил из семян десять салатных ростков в маленьком стаканчике с обычным грунтом. Салат этого сорта я прежде никогда не выращивал. Судя по фото на упаковке, его листва должна быть красно-пурпурной:

Салат Робин

После того, как ростки взошли и выпустили по три настоящих листа, я рассадил их в отдельные стаканчики с грунтом. Их я поместил в неглубокий контейнер, заполненный водой, поверхность которой находилась на пару сантиметров ниже дна стаканчиков:

Красный салат в гидропонике

Почему, спрашивается, я фотографировал их ночью при свете фонаря? Ей-богу, не из секретности: просто на момент, когда я наконец-то завершил возиться с рассаживанием, на улице (а, следовательно, и на балконе) сделалось совсем темно. Последующие дневные фото салатной рассады, увы, не сохранились, но красный цвет салатных листьев хорошо различим даже на ночном снимке. (Я намеренно обращаю ваше внимание на эту деталь.)

В дополнение к вышеперечисленным пунктам, которые касались синего света, я также собирался проверить, возможно ли оборудовать стаканчики с грунтом простейшим автополивочным приспособлением — фитилём, чтобы в процессе, пока корни ростков отрастут и дотянутся до воды, не заниматься ежедневным поливом грунта вручную и не пропустить полив по забывчивости. С этой целью ко дну каждого стаканчика я прикрепил узкую полосочку-фитиль из вискозной салфетки, концы которой должны были быть погружены в воду:

Контейнер с рассадой я поместил в подсветочный шкафчик с синей светодиодной лампой (30 ватт, около 5000 люмен), которая в течение первой недели была включена круглосуточно, а в течение второй недели — только 12 часов в день. А теперь давайте посмотрим, что из этого получилось.

Результаты

Итак, вот 20-секундный таймлапс первой недели пребывания салата под синими светодиодами:

Как видите, салатные листья под синим светом растут вполне хорошо. И что особенно ценно, похоже, стебель в процессе отрастания новых листьев действительно не вытягивается вверх. Для лучшего обзора и детальности вот фото при обычном освещении:

Красный салат в гидропонике
Красный салат в гидропонике

Ну а теперь о открытиях-сюрпризах, которые преподнёс этот небольшой августовский опыт.

Сюрприз №1: потеря пигментации

Глядя на фото салатных листьев, не замечаете ли вы нечто странное? Совершенно верно: листья почти полностью утратили свой фирменный красный цвет и позеленели!

Пытаясь вернуть им красный цвет, в начале второй недели я заменил синюю лампу на обычную (белую), однако новые листья по-прежнему вырастали зелёными. Красный пигмент отчасти сохранился лишь на старых листьях (т. е. тех, которые выросли ещё до установки контейнера под синие диоды), но и там он приобрёл зелёный оттенок.

Такое я вижу впервые и предполагаю, что потеря красного пигмента может быть обусловлена воздействием освещения ограниченного спектра, под которым салат находился в течение первой недели. Вероятно, под синим светом (или в отсутствие красной или зелёной части спектра?) ген, отвечающий за выработку красного пигмента салатных листьев, выключается. Позже я ещё раз выращу этот сорт под белыми либо сине-красными диодами и посмотрю, что получится.

Сюрприз №2: ленивые корни

Спустя пару дней после помещения в контейнер, корни салатных ростков отросли и вышли за пределы стаканчиков. В течение всего эксперимента вода из контейнера благополучно поступала к ним в грунт с помощью вискозных фитилей, так что мне ни разу не пришлось поливать грунт вручную.

Однако сюрприз вовсе не в этом. А в том, что за две недели нахождения в контейнере, корни салатных ростков почти не продвинулись в росте! Вот как они выглядят в конце эксперимента (это вид снизу на крышку контейнера со вставленными стаканчиками):

Ленивые корни

Вам не почудилось: вот эти редкие, тонкие ниточки, которые торчат из прорезей и спускаются по фитилю — это и есть корни, других нет! Очень рекомендую сравнить их с корнями салата, выращенного методом Кратки, без использования увлажняющих фитилей.

Похоже, перед нами явление под названием «ленивые корни», о котором я не раз слышал, но никогда не видел. Насколько я понимаю, оно объясняется полным отсутствием дефицита воды в грунте. Из-за того, что вода бесперебойно подаётся по вискозному фитилю, грунт остаётся постоянно влажным, вследствие чего корневая система молодого растения не получает стимула к дальнейшему развитию. Насколько я понимаю, такое случается только с корнями рассады: корни взрослых растений не особенно страдают от постоянного нормального увлажнения грунта и продолжают отрастать (хотя и не так быстро и интенсивно, как при циклическом чередовании поливов и засухи).

Сюрприз №3: чем тесней, тем выше

В течение первой недели нахождения под синими диодами, пока салатные листья были достаточно маленькими, стебли действительно не вытягивались. Однако на второй неделе, как только салаты подросли и начали перекрывать друг друга своими листьями, их стебли тут же начали удлиняться — и даже могущественный синий свет оказался не силах этому помешать. В качестве доказательства см. фото одного из салатов (остальные выглядят примерно так же). Обратите внимание на длину стебля и расстояние между листьями:

Вытягивание стеблей у салата

Итоговые соображения

  1. Если выращивание салатной рассады под синими диодами и может препятствовать вытягиванию стеблей, то исключительно до момента, пока листья соседних растений не начинают затенять друг друга; дальнейшее нахождение салатов под синим светом уже не оказывает тормозящего эффекта. Поскольку салаты, которые я ранее выращивал под 24-часовым освещением полного спектра, также не вытягивались до тех пор, пока не начинали затенять друга, я склонен думать, что тормозящий эффект обусловлен не синим спектром как таковым, а нахождением рассады в первые дни в условиях круглосуточного освещения. Поэтому полагаю, что наиболее действенным средством для предотвращения вытягивания салатных стеблей будет рассаживание подросших салатов на достаточное расстояние, чтобы исключить их взаимное затенение.
  1. Выращивание салата под синими диодами (т. е. в отсутствие красной или зелёной части спектра) может блокировать выработку красного пигмента в салатных листьях.
  1. Постоянное увлажнение грунта вредно для рассады, поскольку препятствует нормальному развитию корневой системы.


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

 4 комментария    80   6 дн   выращивание   гидропоника

Угадай растение #4

Поскольку постоянные читатели «Заметок балконного выращивателя» интересуются, состоится ли в этом сезоне очередной раунд старинной городской забавы «Угадай растение», отвечаю: конечно, ну а как же без него! Итак, всё внимание на экран:

угадай растение

Почтеннейшей публике предлагается угадать, что за экзотическое растение с элегантнейшими розово-пурпурными цветками произрастает в этом сезоне в одном из гидропонных контейнеров моей балконной оранжереи. Ответы принимаются до понедельника, 7 сентября, включительно, после чего в этом же посте будет опубликована отгадка.

...
UPD: Илья совершенно прав: это действительно фасоль (мавританская лозовая)!

 угадай растение

По традиции победитель получает в качестве приза тематический сувенир: в прошлом году это была перечница с цельными сушёными перцами Яцуфуса, выращенными на моей балконно-гидропонной оранжерее. В этом сезоне, ввиду того, что урожай перцев ожидается месяца через полтора-два, могу презентовать победителю баночку свежевысушенной гидропонной перечной мяты к чаю. Чтобы я смог прислать приз, прошу победителя сообщить почтовый адрес по имейлу. (Разумеется, только, если пожелаете.)

 5 комментариев    74   15 дн   выращивание   гидропоника

Базилик в гидропонике

Базилик в гидропонике (метод Кратки)

Пару месяцев назад я рассказывал, как самостоятельно изготовить гидропонный контейнер Кратки и вырастить в нём листовой салат. (Напомню: контейнер Кратки представляет собой простейшую гидропонную систему, какая только известна прогрессивному человечеству.)

Поскольку читатели спрашивают, а какие ещё овощи я выращивал методом Кратки, отвечаю: кроме листового салата, в контейнерах Кратки я выращивал различные кулинарные травы — мяту, тимьян, чабер, орегано. И, разумеется, базилик, о котором пойдёт речь ниже.

Мини-эксперимент с дополнительной аэрацией

Базилик в гидропонике (метод Кратки)
Генуэзский базилик в гидропонной системе Кратки (лето 2020 г.)

На фото вверху — два итальянских базилика одного и того же сорта «Дженовезе» (Genovese, т. е. генуэзского базилика), которые я вырастил в рамках небольшого эксперимента. Оба эти базилика были выращены в контейнерах Кратки с той единственной разницей, что контейнер справа я до начала эксперимента дополнительно оборудовал небольшим аэратором, с помощью которого питательный раствор активно обогащается кислородом. Смысл этого действа — сравнить, насколько заметным окажется эффект от дополнительного притока кислорода при выращивании базилика в гидропонике методом Кратки.

Что можно сказать, глядя на результаты летнего базиличного эксперимента (см. фото)? Что не слишком-то они отличаются! Конечно, если присмотреться, можно заметить, что базилик справа, который в течение двух месяцев наслаждался бесплатным джакузи активной аэрацией, выглядит несколько мощнее, пышнее и зеленее. Но разница всё равно невелика: объём зелёной массы у этих двух растений практически одинаковый. И это поистине удивительно, ведь дополнительная аэрация, как правило, заметно увеличивает мощность ростовых процессов (по моей субъективной оценке, в среднем где-то на 25-30%).

Чем можно объяснить подобную неотзывчивость базилика к активной аэрации? Полагаю, тем, что объём дополнительного кислорода оказался для него слишком невелик, чтобы обеспечить заметную разницу в габаритах. Как говорится, учтём на будущее!

Кстати, о генуэзском базилике

Буду краток: мне очень нравится генуэзский базилик. Его отличительные особенности — крупные волнистые, насыщенно-зелёные листья, выгнутые наружу, и превосходный, богатый аромат и вкус, напоминающий красивый и верно взятый аккорд. В моём кулинарном хит-параде базилик дженовезе неизменно занимает одну из первых строк.

Цветёт базилик-генуэзец маленькими, душистыми белыми цветочками:

Базилик дженовезе в гидропонике (метод Кратки)

Несмотря на всю свою сдержанную красоту, цветы отнюдь не улучшают аромат и вкус базилика: наоборот, в процессе цветения его вкус и аромат заметно грубеют. Поэтому если вы выращиваете базилик не в декоративных, а в кулинарных целях, имейте это в виду и обрезайте кончики цветущих базиликовых веток, не дожидаясь раскрытия бутонов и созревания семян. Эта процедура, которая у садоводов именуется прищипыванием, стимулирует дальнейший рост боковых веток базилика, вследствие чего он интенсивно разрастается вширь и становится кустистым и пышным.

Из семян — в гидропонику

В дополнение к генуэзскому, этим летом я вырастил ещё один сорт базилика — коричный базилик:

Коричный базилик в гидропонике (метод Кратки)

Что бы там ни говорили селекционеры и продавцы семян, его аромат напоминает отнюдь не корицу, а, скорее, сладковато-пряные конфеты-леденцы. В отличие от генуэзского (чей вкус я назвал бы скорее кулинарным, чем кондитерским), коричный базилик отлично сочетается с чёрным чаем. Листья у него более ровные и светлые, чем у генуэзца, а цветки пурпурно-коричневые:

Коричный базилик в гидропонике (метод Кратки)

Чем ещё этот базилик примечателен, помимо своего экзотического кондитерского названия? Тем, что это первое растение, которое я вырастил из семян не в грунте, а сразу в гидропонике — в данном случае, на кусочке вискозной салфетки, положенной поверх керамзита.

Вот он, базилик-первопроходец, сразу после появления на свет из семечка:

Коричный базилик в гидропонике (метод Кратки)

Крупный план:

Коричный базилик в гидропонике (метод Кратки)

Не знаю, что скажете вы, а мне этот кадр напоминает высадку марсохода Кьюриосити после успешного приземления на поверхность загадочной Красной планеты.

Замечания по выращиванию

Если вы намерены выращивать базилик в контейнере Кратки, имейте в виду: базилик — не салат! Его цикл выращивания и аппетиты по части воды и питательных веществ заметно отличаются от салата в большую сторону. К примеру, в процессе выращивания базиликов до высоты 50-60 см (что заняло чуть более 2 месяцев) мне пришлось несколько раз доливать воду в контейнер и один раз полностью обновлять раствор, поскольку его насыщенность спустя примерно месяц не превышала насыщенность питьевой воды из-под крана.


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

 2 комментария    65   17 дн   выращивание   гидропоника

Пятнистость на помидорах

Пятнистость на помидорах

В этом сезоне я выращиваю в моей балконно-гидропонной оранжерее два сорта лозовых помидор. Хотя, наверное, правильней сказать, выращивал. Потому что на прошлой неделе, в самом конце лета, с ними случилось биологическое ЧП страшной разрушительной силы.

Предыстория

В конце мая я вырастил в грунте из семян два лозовых помидора разных сортов, которые затем пересадил в гидропонику. Всё лето обе помидорных лозы росли хоть и медленно (увы, подвёл покупной грунт, в котором они выращивались вначале), но в целом вполне нормально. Листья и корни были чистые и здоровые, а на нижних кистях потихоньку набирали вес ароматные зелёные помидорки. (Ранее я публиковал фото одного из помидоров: как видите, с ним всё было хорошо.)

Ну и поскольку август на исходе, скоро сентябрь, похолодание и дожди, а с ними фитофтора и прочие вирусно-бактериальные напасти, к которым помидоры обычно очень уязвимы, я решил заранее, в профилактических целях, обработать их каким-нибудь средством, повышающим устойчивость против всей этой заразы.

Пошарив в интернете, нашёл препарат под названием «Фитоспорин-М». Это паста коричнево-зелёного цвета, которую нужно разводить в воде и опрыскивать листья:

фитоспорин-м

Ранее мне им пользоваться не приходилось, но судя по интернет-отзывам и рекламным обещаниям на упаковке, средство поистине чудодейственное: помогает против фитофтороза, гнили и парши, имеет кучу наград и дипломов, «аналогов нет» и всё такое. Прекрасно, подумал я, вечером непременно опробую.

Что интересно, перед тем, как приступить к обработке, я получил своего рода предупреждающий знак: стоило мне залить в опрыскиватель приготовленный по инструкции раствор Фитоспорина, как опрыскиватель, который только что прекрасно работал, тут же вышел из строя: курок нажимался, как обычно, а вода не шла ни в каком виде — ни струёй, ни спреем. Разобрал его, проверил: вроде, засора нет, колпачок на носике откручен, соломинка и фильтр чистые. Но — не работает, и всё тут.

Ладно, думаю, бывает: сломался и сломался, подобные мелочи нас не остановят. С этими мыслями я перелил раствор в резервный опрыскиватель и, дождавшись захода солнца, тщательно распылил препарат на оба помидорных куста.

На следующее утро

Выйдя утром на балкон с чашкой горячего кофе, я едва не выронил её из рук, когда увидел, что листья обоих помидорных кустов, ещё вчера вполне здоровых, покрылись сыпью маленьких бурых пятнышек, хорошо заметных на ярко-зелёном фоне:

Пятнистость на помидорах

Но может, это просто засохшие капли Фитоспорина? Увы, нет: во-первых, раствор Фитоспорина не настолько тёмный. Во-вторых, опрыскиватель разбрызгивает раствор не в виде больших клякс, а в виде мельчайшей пыли, которая ни при каких обстоятельствах не образует подобного рисунка. В-третьих, пятна выглядели сквозными, как будто некая агрессивная субстанция проела листовую пластину насквозь:

Пятнистость на помидорах

В течение следующих нескольких дней неизвестная зараза продолжала бойко распространяться по поверхности листьев. Бурые пятна увеличивались и сливались друг с другом, превращая живую зелёную ткань в омертвелую труху:

Пятнистость на помидорах

Примерно через неделю первый помидорный куст начал выглядеть настолько скверно, как будто им мыли грязный пол, точно шваброй. Здоровых зелёных листьев на нём практически не осталось.

Второй помидор с виду держался бодро, но его листья также были изрешечены пятнами, количество которых росло с каждым днём, причём пятна начали появляться и на молодых, вновь выросших ветках.

Диагностика

Пятнистость на помидорах

Итак, что же это за пятна? Судя по визуальным симптомам, думаю, это одно из следующих заболеваний:

• Бактериальная пятнистость (англ. Bacterial Speck), вызванная бактерией Pseudomonas syringae;
• Бактериальная пятнистость (англ. Bacterial Spot), вызванная бактерией Xanthomonas;
• Грибковая пятнистость (англ. Gray Leaf Spot).

На мой взгляд, цвет и рисунок пятен больше всего напоминает первый вариант, Bacterial Speck. Вот, сравните: слева — лист пострадавшего помидора с моего балкона, справа — фото из статьи об этом заболевании на сайте агрофирмы Seminis:

Пятнистость на помидорах

Сложность также в том, что симптомы, вызываемые вышеперечисленными патогенами, выглядят на удивление сходно и могут варьироваться. К примеру, пятна могут быть чёрной, серой или бурой окраски; с жёлтой каймой или без каймы; с рельефом и без рельефа; влажными или сухими. Поэтому без лабораторного анализа точный диагноз поставить очень непросто — особенно не будучи специалистом по патогенным микроорганизмам. Одно, вроде бы, очевидно: похоже, пятна присутствуют только на листьях. Очень мелкие пятнышки есть и на стволе, но я понятия не имею, являются ли они патогенными или должны присутствовать в норме на стволе томатных растений. Если вы специалист по фитопатогенам и можете помочь с диагностикой, буду вам очень признателен.

Так или иначе, к огромному сожалению, все три вышеперечисленных заболевания для помидоров фатальны, а меры по сдерживанию распространения патогена после начала заболевания (напр., опрыскивание медесодержащими препаратами, удаление поражённых веток и пр.) неэффективны. Во всех научно-популярных онлайн-источниках (таких как сайты аграрных университетов) и книгах по выращиванию рекомендуется одно и то же: удалить заражённое растение, продезинфицировать крепёжные опоры и сетки, и — если речь о грунте — не выращивать на этом месте помидоры как минимум 1 год. То есть, помидоры, которые я с такой заботой выращивал всё лето, теперь придётся выкинуть.

Основные версии

Теперь давайте рассмотрим основные версии того, что же могло послужить причиной заражения помидоров.

Насколько я понял после ознакомления с информацией о вышеперечисленных заболеваниях, вызывающие их патогены обычно попадают на растения тремя путями: 1) из заражённых семян; 2) с соседних заражённых растений; 3) вследствие обильного полива по листу.

Первая версия, что в заражении повинны семена, представляется мне самой невероятной. Думаю, если бы это было так, заболевание началось бы куда раньше — и уж наверное, вряд ли накинулось на оба растения в один и тот же день. Опять же, если семена были изначально заражены и опрыскивание просто создало более благоприятные условия для начала заболевания, то как же может препарат, предназначенный для борьбы с болезнями, эти самые болезни провоцировать?!

Вторая версия, что зараза могла перекинуться с соседних растений, тоже неубедительна: на прочих растениях, растущих у меня на балконе, пятна до обработки Фитоспорином отсутствовали. (А вот после обработки мелкие жёлтые пятна появились на листьях огурца.)

Третья версия, о том, что заражение произошло вследствие полива, на мой взгляд, самая убедительная. Действительно, вечером я обильно полил листья обоих помидоров раствором Фитоспорина (полив производился впервые за сезон!), а на следующий день они густо покрылись пятнами (причём, одновременно оба!), чего до этого никогда не случалось.

На случай возможных претензий к условиям, в которых производилась обработка, сообщаю: опрыскивание производилось, как и положено, вечером, после захода солнца, в безветреную погоду, при температуре воздуха около 23°C. Фитоспорин я разводил в питьевой воде из-под крана, какой я поливаю все прочие мои растения. Перед разведением я несколько раз прополоскал опрыскиватель чистой водой. Так что потенциальный аргумент, что, мол, заражение могло произойти вследствие несоблюдения санитарно-гигиенических требований, представляется мне безосновательным. Впрочем, если во избежание случайного заражения обрабатываемых растений данный препарат нужно разводить не обычной, а дистиллированной водой, обогащённой ионами серебра и находиться при этом в биозащитном скафандре, неплохо бы написать об этом на упаковке.

Итого

Полагаю, в этом конкретном случае виноват Фитоспорин. Мне бы очень хотелось думать по-другому, но, увы, обстоятельства подтверждают именно эту версию. Каким образом препарат, предназначенный для борьбы с болезнями растений (!), мог послужить причиной заражения здоровых помидоров? Брак на производстве? Недостаточный контроль качества? Понятия не имею и не хочу заниматься угадыванием. Но сказать, что я немного недоволен случившимся, значит ничего не сказать.


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

 Нет комментариев    27   19 дн   выращивание   гидропоника

Зелёный лук в гидропонике

Зелёный лук гидропоника

Пока основной состав моей балконно-гидропонной оранжереи — перцы, помидоры и огурцы — с большим скрипом и прочими неожиданными приключениями потихоньку набирает обороты, затянувшийся антракт заполняет малогабаритная зелень в ассортименте: в прошлый раз на арене была мята, а сегодня — гидропонный лук-батун (см. фото).

Примечательно, что из семян в данном случае выращен только третий ряд лука (тот, что ближе к стене). Первые два ряда луковых растений куплены в обычном продуктовом магазине. То есть, вместо того, чтобы попасть в утренний омлет, они по необъяснимому стечению обстоятельств оказались в моём гидропонном контейнере для дальнейшего роста и выгонки свежей зелени — уже не магазинной, а вполне домашней.

За три недели количество зелени на стеблях покупного лука удвоилось (преимущественно ввысь), а корни существенно отросли. Судя по здоровому внешнему виду и белому цвету корней, магазинный лук чувствует себя на новом месте вполне хорошо:

Зелёный лук гидропоника

Почему, спрашивается, я обращаю столь пристальное внимание на корни? А потому что это не первая моя попытка выгонки зелёного лука в гидропонике.

Первая попытка была осенью 2016 г. На дворе стоял поздний ноябрь — типично-мегаполисное межсезонье, слякотное и промозглое, когда снега нет, а всё вокруг — и дома, и земля, и кошки, и небо — одного и того же уныло-бетонного цвета. Очень хотелось лета и зелени, и чтобы всё это не выходя из дома.

На волне этого настроения я купил в супермаркете несколько обычных репчатых луковиц, посадил их в самодельный гидропонный контейнер…

Зелёный лук гидропоника
Декабрь 2016 г.

…поставил контейнер в самодельный подсветочный шкафчик…

Зелёный лук гидропоника

…и спустя полтора месяца получил первый урожай зелёного лука:

Зелёный лук гидропоника

А затем и второй урожай, который в сумме с первым составил около 600 г зеленого лука. Выросшего, напоминаю, не в огороде летом, а в шкафу зимой.

Кстати, зацените, насколько быстро отрастает гидропонный лук после срезки. На фото слева — лук сразу после срезки зелени, на фото справа — спустя всего 3 (три) дня:

Зелёный лук гидропоника

«Красота!» — радовался я. — «Теперь луку зелёного будет — хоть косой коси и в скирды складывай!» Однако, к большому сожалению, третьего урожая так и не случилось: корни у гидропонного лука внезапно начали гнить, а сами луковицы сморщились и сдулись, точно проколотые воздушные шарики. Поэтому эксперимент по выгонке зеленого лука в отдельно взятом шкафу на тот момент пришлось прекратить.

Почему же луковицы-репки, которые с виду были совершенно здоровы, вдруг начали гнить? Как я впоследствии узнал, причина скорее всего заключалась в том, что корневую площадку магазинных репчатых луковиц специально прижигают для длительного хранения, вследствие чего на ней образуется нечто вроде шрама из сухой шелухи и остатков корней. И когда луковица вновь попадает во влажную среду (например, в гидропонный контейнер), то корни и зелёные перья у неё, безусловно, вырастают — но одновременно с этим корневая площадка, которая ранее подверглась прижиганию, размокает и начинает тихонечко гнить, а за ней загнивают и корни, в результате чего вся луковица гибнет.

Хм, вот ведь досада… Ну и как же тут быть? Неужто магазинный лук непригоден для использования в гидропонике для выгонки зелени? На самом деле вполне пригоден: в качестве доказательства см. фото вверху, на котором с корнями у лука всё нормально. Просто для посадки в гидропонику нужно покупать не лук-репку, а зелёный лук-батун с необрезанными корешками — и естественно, чем свежее и здоровее они будут, тем лучше. В контейнере на фото сверху используется именно такой лук, и результаты вполне хорошие.


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

 1 комментарий    55   29 дн   выращивание   гидропоника

Мята в гидропонике #2

Мята гидропоника

Месяц назад я писал, что у гидропонной мяты, что растёт у меня на балконе в 7-литровой банке, стремительно закончилась жилплощадь: её корни разрослись настолько, что стали занимать больше половины этой самой банки. Поэтому мяту пришлось радикально обстричь и переселить в один из гидропонных контейнеров побольше, предназначенных для мало- и среднеразмерных перцев.

Ну и поскольку спрашивают, как у ней прошёл переезд, и вообще, жива ли она, здорова ли, и нет ли каких стрессов на новом месте, спешу успокоить: у мяты всё нормально. После стрижки она разрослась пуще прежнего, и теперь размах её кроны — примерно 70 см в диаметре (см. фото). Для сопоставления размеров поставил рядом 10-литровое поливочное ведро, уже знакомое читателям, а также чашку с чаем — мятным, естественно.

Вид сверху:

Мята гидропоника

Напоминаю, это одна веточка мяты, просто очень разросшаяся.

А вот вид вблизи:

Мята гидропоника

Жаль, что фото не передаёт запах и вкус, но они очень напоминают жвачку «Орбит пепперминт». (На самом-то деле всё, конечно же, строго наоборот: это жвачка напоминает мяту. Но, что поделаешь, в наш постиндустриальный век так называемая «реальная реальность» стремительно вытесняется её искусственными репрезентациями, так что иногда не сразу и вспомнишь, что первично, а что вторично.)

Второй урожай

В середине августа я обстриг мятный куст второй раз за сезон. Сразу после стрижки он выглядит так:

Мята гидропоника

Хм, на первый взгляд, не очень-то и уменьшился. А между тем, урожай составил, ни много, ни мало, 12 литров мятных листьев (первый был 5 литров):

Мята гидропоника

Тот же урожай в сушёном виде: исключительно мятные листья, без стеблей. (Стебли я выбрасываю, поскольку они придают сушёной мяте грубоватый травяной вкус.) В таком виде 12 литров мятных листьев легко умещаются в небольшой пакет и весят всего лишь 50 грамм:

Мята гидропоника

Третий урожай

К сентябрю мятный куст благополучно разросся практически до прежних размеров — то есть, практически два обхвата. По фото не скажешь, но диаметр мятной кроны — около 70 см:

Мята гидропоника

А это значит, что самое время для стрижки! Учитывая предыдущий опыт, когда двух больших кастрюль едва хватило для сбора урожая, на этот раз я задействовал объёмистый 22-литровый пластиковый контейнер, который заполнился свежескошенной мятой почти на две трети:

Мята гидропоника

Будет ли четвёртый урожай? Если сентябрь-октябрь выдадутся более-менее солнечными, — думаю, однозначно будет. Так что при случае могу поделиться.

 2 комментария    43   1 мес   выращивание   гидропоника

Гибрид огурца и помидора

Гибрид огурца и помидора

«Ой, а это что?» — удивляются гости моей гидропонной оранжереи, показывая на причудливое растение с листьями разной формы. «А это огурдор», — объясняю им я, — «гибрид огурца и помидора. Видите, снизу у него помидорный ствол, листья и цветки:

Помидор цветки

…а сверху — огуречные:

Огурец цветки

На огуречной части ствола полным ходом зреют небольшие, но уже довольно колючие огурцы:

Огурец плоды

Ладно, про гибрид огурца с помидором — это, конечно же, шутка: скрещивать огурцы с помидорами наука пока не научилась. Просто этот огурец и этот помидор временно проживают в одном контейнере, и со стороны выглядят как одно монолитное растение. Но уже очень скоро, буквально на днях, огурцы переедут в роскошные новые контейнеры повышенной комфортности, которые я спешно для них доделываю, и вот уж там-то они развернутся на полную мощь. (Разумеется, надо было сделать всё это два месяца назад, но получилось так, как получилось.)

Кстати, если рассматривать огурдор со стороны стены, иллюзия рассеивается и становится ясно, что это не одно, а два разных растения:

Огурец в контейнере

Ствол огурца высовывается из контейнера сбоку (а не сверху, как положено), напоминая нахального безбилетника, висящего на подножке трамвая:

Огурец в контейнере

Как закреплены и во что упираются его корни? В данном случае — ни во что, просто погружены в раствор, который периодически приводится в движение с помощью погружной помпы. Огурцу этого вполне достаточно: корни у него белые и здоровые, и уже сейчас занимают примерно половину контейнера.

 Нет комментариев    49   1 мес   выращивание   гидропоника

Чабер цветёт

Чабер

Тот самый чабер (лат. Satureja montana), который постоянно путают с чабрецом (он же тимьян, лат. Thymus vulgaris).

Что говорите? Не гидропонный ли это чабер? Ну а как же! Вот он в своём DWC-контейнере, прибежал на пару минут с балкона сфотографироваться:

Чабер


P. S. Титулованный английский розмарин, который растёт слева от чабера, сдержанно заметил, что он, знаете ли, цвести умеет не хуже всяких там деревенских родственников. И тут же предъявил селфи:

Розмарин цветёт
 2 комментария    22   1 мес   выращивание   гидропоника

Можно ли поливать грунтовые растения гидропонным раствором?

Как известно, правильно составленный гидропонный раствор содержит полный набор питательных веществ, необходимых растениям, а сами эти вещества находятся в водорастворимой форме и легко усваиваются растениями. Поэтому вполне логичным, удобным и выгодным представляется использовать гидропонный раствор для полива растений, произрастающих в земле — к примеру, горшечных цветов или грунтовых помидоров на дачном участке.

Теоретически, должно сработать, не так ли? Между тем, вопрос «Можно ли поливать грунтовые растения гидропонным раствором (и чем это опасно)?» по-прежнему встречается на форумах, посвящённых выращиванию, а исчерпывающий, внятный и убедительный ответ, основанный на научном знании, а не на эмоциях, мне, например, до сих пор не попадался.

Поэтому предлагаю вашему вниманию мою собственную, любительскую версию ответа, основанную на личной практике. Внимание, вот она:

Если вы начинающий, лучше так не делать

Почему? Потому что слишком легко не рассчитать дозу и отравить грунт. Во всяком случае, мои новичковские эксперименты по поливу горшечных растений гидропонным питательным раствором, даже сильно разбавленным, неизбежно заканчивались тем, что растения впадали в ступор, их рост прекращался, а листья демонстрировали признаки жесточайшего минерального дефицита.

Чем это может объясняться? Насколько я понимаю, ни чем иным, как передозировкой питательных веществ. По сравнению с грунтовым питательным раствором (который образуется в грунте после полива), гидропонный раствор всё-таки значительно более концентрирован — даже в сильно разбавленном виде. Правильно подобрать дозу, которая не оказалась бы чрезмерной и не отравила бы грунт, не так-то просто, поскольку:

а) без предварительного лабораторного анализа вы не узнаете, каких именно веществ в грунте не хватает, а какие, наоборот, присутствуют в норме или даже избытке;

б) ориентировка по визуальным признакам, намекающим на минеральный дефицит (хлороз, пятнистость листьев и т. п.) ненадёжна и обманчива, поскольку чаще свидетельствует не о реальной нехватке питательных веществ в грунте, а о том, что эти вещества по какой-то причине не могут быть усвоены растением из грунта;

в) попытка у вас только одна. Если вы ошибётесь, передозируете раствор и отравите грунт, вам придётся пересаживать горшечное растение в новый грунт, поскольку селективно убрать вещества из грунта невозможно. Внимание, вопрос: готовы ли вы будете этим заниматься? Не проще ли воспользоваться органическим или органико-минеральным удобрением из магазина, специально предназначенным для грунта?..

Кстати, раз уж мы упомянули передозировку, давайте специально уточним, чем же она опасна.

Чем опасна для растений передозировка питательных веществ?

Совокупный переизбыток ионов питательных веществ в прикорневом водном растворе (как грунтовом, так и гидропонном) опасен тем, что если концентрация ионов в растворе окажется значительно выше концентрации ионов внутри самого растения, это заставит воду течь в обратную сторону — т. е. не из раствора в корни, а из корней в раствор, вследствие чего растение погибнет от жажды и (ввиду того, что питание поступает с водой) недокорма.

Звучит невероятно? Согласен! Поэтому, если вы впервые об этом слышите, рекомендую почитать об интереснейшем физико-химическом феномене под названием осмос.

P. S. Подозреваю, что в дополнение к вышеперечисленному передозировка также меняет кислотность грунта (pH) и негативно сказывается на доступности питательных веществ, но я не могу подкрепить это предположение конкретикой. Поэтому если владеете информацией на этот счёт и готовы ей поделиться, я буду вам очень признателен.


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях!

 3 комментария    61   1 мес   выращивание   гидропоника

Гидропонный питательный раствор: рецепт приготовления

К настоящему моменту мы с вами знаем о гидропонном питательном растворе уже довольно много, а именно:

• из каких компонентов состоит питательный раствор и каким техническим требованиям он должен соответствовать;
• как измерять и корректировать важнейшие параметры раствора — кислотность и концентрацию;
• в чём разница между формулой раствора и его элементной композицией;
• какую формулу можно считать универсальной и есть ли смысл гоняться за «идеальной» или «самой лучшей» формулой.

Надеюсь, читателей не сильно утомили пространные рассуждения о кислотности, формулах, анионах-катионах и прочих химических сущностях. Что поделаешь, без научных знаний в гидропонике — не только профессиональной, но и любительской — никуда. И поскольку данный цикл статей адресован в первую очередь начинающим выращивателям, то, прежде чем перейти к изготовлению питательного раствора, я счёл нужным предоставить необходимый минимум теоретической информации на эту тему. Ибо ринуться готовить раствор, не имея ни малейшего представления, как он устроен и как его корректировать — всё равно, что сесть за руль автомобиля, не умея им управлять: далеко не уедешь.

А вот теперь, когда комплект базовых теоретических сведений читателю предоставлен, переходим к практике! И сегодня я расскажу о рецепте двухкомпонентного питательного раствора, который можно приготовить самостоятельно из обычных водорастворимых удобрений. Раствор приготовляется и хранится в виде концентрата 15-кратной крепости, в двух отдельных канистрах (А и Б), а перед непосредственным использованием разбавляется водой в нужной пропорции. Этот раствор я успешно использую на своей балконной оранжерее уже более 5 лет.

Если вы никогда ранее не занимались приготовлением раствора, то по ходу процесса у вас неизбежно возникает множество вопросов, на которые лучше знать ответы заранее. Поэтому вначале я предлагаю вашему вниманию эти ответы, а сам рецепт см. чуть ниже.

FAQ

Какие растения можно выращивать на этом растворе?

На этом растворе я выращиваю самые разные растения: как мощные плодовые овощи (огурцы, помидоры, перцы, зелёную лозовую фасоль), так и малогабаритную столовую зелень (листовой салат, мяту, кинзу, базилик) — поэтому, на мой взгляд, его можно считать если не универсальным, то многофункциональным. Растения, которые на этом растворе не выросли бы, мне пока не встречались; если вам встретятся, пожалуйста, сообщите, буду очень признателен.

Откуда я взял формулу раствора?

Формулу я вычислил самостоятельно, на основе готовой элементной композиции, составленной профессиональным агротехнологом и рекомендованной для выращивания перцев. (Повторюсь: как я выяснил на практике, на этом растворе можно выращивать не только перцы, а практически какие угодно растения).

Вычисление производилось путём подбора минимального необходимого количества наиболее подходящих удобрений в специальной программе (гидропонном калькуляторе), написанной профессиональным химиком. Соответствие формулы исходной элементной композиции не абсолютное, но достаточное, чтобы растения росли хорошо. Если вам любопытно, как я вышел на этот конкретный раствор и чем руководствовался по ходу вычисления его формулы, см. спойлер с подробностями.

Начав заниматься гидропоникой, я быстро пришёл к выводу, что гораздо выгоднее готовить самодельный питательный раствор из обычных удобрений, чем покупать готовый: для этого достаточно знать исходную ((all/gidroponny-pitatelny-rastvor-v-poiskah-idealnoy-formuly#terminy элементную композицию)) раствора (т. е. список входящих в него химических элементов с указанием их массы) и ((all/gidroponny-pitatelny-rastvor-v-poiskah-idealnoy-formuly#terminy формулу)) (т. е. список удобрений, содержащих данные элементы).

Поскольку я в ту пору был страстно увлечён выращиванием острых перцев (к которым и сейчас питаю большую симпатию), а моей настольной книгой была фундаментальная монография ((https://www.amazon.com/Hydroponic-Food-Production-Definitive-Commercial/dp/1439878676/ Hydroponic Food Production)) патриарха американской промышленной гидропоники Говарда Реша, то для приготовления раствора я решил взять элементную композизцию его авторства, специально предназначенную для перцев.

Однако готовую формулу, т. е. перечень растворимых удобрений, из которых данный раствор можно приготовить, мне найти не удалось. Поэтому я попытался подобрать её с помощью специальной программы-калькулятора ((https://scienceinhydroponics.com/2016/03/the-first-free-hydroponic-nutrient-calculator-program-o.html HydroBuddy)) на основе тех удобрений, которые имелись в продаже.

В ходе импровизаций с калькулятором и нескольких практических проб я понял, что узким местом в составлении формулы самодельного раствора является комплект микроэлементов ("микры", на жаргоне гидропонщиков). Если конкретнее, сложность заключалась в следующем:

1) некоторые микроэлементы (например, молибден) отсутствовали в розничной продаже;

2) отмеривание имеющихся в наличии микроэлементов с помощью весов (даже очень точных, ювелирных) оказалось технически непростой задачей: ввиду ничтожно малых количеств, требующихся по рецепту, и критического воздействия, которое оказывает перевес или недовес микроэлементов, вероятность и значимость ошибки была слишком велика.

Поэтому я решил поискать в продаже готовую смесь, в которой все нужные микроэлементы присутствовали бы в приемлемых и безопасных количествах. Так я обнаружил серию комплексных водорастворимых удобрений ((https://bhzshop.ru/catalog/akvarin-garden/ "Акварин")) производства Буйского химкомбината. Во всех "Акваринах" используется одна и та же весовая композиция микроэлементов, которая вполне подходит для изготовления самодельного раствора для перцев, однако вдобавок к "микре" там присутствуют и макроэлементы, причём в разном количестве, в зависимости от сорта "Акварина", что необходимо учесть при калькуляции формулы.

Я загрузил в калькулятор элементные композиции всех "Акваринов" и вычислил, что для моего самодельного раствора лучше всего подойдёт "Акварин плодово-ягодный". Ну а чтобы получить полноценный раствор, достаточно добавить к нему кальциевую селитру и сульфат магния, которые, как правило, всегда имеются в продаже в любом магазине товаров для сада и огорода.

На основе полученных расчётов я приготовил концентрат раствора, проверил его на своих растениях и остался вполне доволен результатами.

В чём плюсы данного раствора?

1. Минимальное количество ингредиентов и их доступность в продаже. Для приготовления раствора нужно лишь 3 удобрения, которые всегда можно найти практически в любом магазине товаров для сада-огорода.

2. Минимальная стоимость. Из трёх удобрений общей стоимостью около 450 рублей вы сможете приготовить такое количество раствора, которого для вашей домашней оранжереи хватит на 2-3 года.

3. Простота и скорость изготовления. Растворите два удобрения в канистре А, ещё одно удобрение — в канистре Б, и концентрат готов!
4. Хорошие результаты, полученные на достаточно широком спектре овощных культур. Особенно хорошо на нём растут перцы и огурцы.

А минусы у него есть?

Пожалуй, один, и вполне очевидный: невозможность произвольно уменьшить массу основных макроэлементов (азота, фосфора, калия), входящих в состав «Акварина» — но подобное ограничение неизбежно при использовании любого комплексного удобрения. Впрочем, если в моём распоряжении окажется рецепт, который ещё более универсален, эффективен и прост в изготовлении, я обязательно об этом сообщу.

Почему раствор приготовляется в виде концентрата?

По сравнению с приготовлением обычного раствора, концентрат обладает двумя преимуществами:

экономия времени. Приготовив концентрат один раз, вы затем можете многократно и очень быстро приготовить на его основе любой объём обычного раствора, просто разведя концентрат в воде;

удобство и скорость отмеривания ингредиентов. По сравнению с приготовлением небольшой порции обычного раствора, удобрения для изготовления концентрата можно отмерять в граммах (а не в миллиграммах) и взвешивать на обычных кухонных весах (а не на ювелирных), используя стакан (а не крошечный напёрсток).

Почему концентрат всего лишь 15-кратный? Разве он не должен быть значительно более крепким (допустим, 100х-кратным и выше)?

Во-первых, насколько мне известно, менее крепкий концентрат лучше хранится в неидеальных (т. е. домашних, а не лабораторно-промышленных) условиях и менее склонен к образованию осадков. Во-вторых, чем крепче концентрат, тем сложнее отмерять малые дозы при изготовлении на его основе обычного раствора — и тем значительнее может быть погрешность в случае передозировки. В-третьих, если в ходе приготовления очень насыщенного концентрата в расчёты вкралась ошибка либо вам попались некачественные ингредиенты, вам придётся выбросить куда большую порцию удобрений. Итого: на мой взгляд, в условиях любительской гидропоники рациональнее один раз в месяц готовить порцию свежего концентрата, чем годами хранить старый, пусть и более крепкий.

Между тем, если вы хотите приготовить на основе этого рецепта более насыщенный концентрат, нет ничего проще! К примеру, чтобы повысить концентрацию до 30х, умножьте массу каждого удобрения в рецепте на 2; чтобы повысить концентрацию до 60х — умножьте массу удобрений на 4, и т. д. Главное, обязательно убедитесь, что удобрения полностью растворились в воде. И помните, что для получения обычного рабочего раствора более насыщенный концентрат нужно разводить в большем количестве воды.

Почему раствор называется двухкомпонентным?

Потому что он состоит из двух компонентов (А и Б), которые должны храниться в двух разных ёмкостях. Для приготовления обычного раствора нужно взять одинаковое количество концентрата из каждой ёмкости и растворить в нужном объёме воды.

Необходимость раздельного хранения компонентов обусловлена тем, что в условиях высокой концентрации химическая активность веществ повышается, вследствие чего они могут прореагировать между собой с образованием нерастворимого осадка (сульфата или фосфата кальция), который растения уже не смогут усвоить. Поэтому концентрированную кальциевую селитру приходится хранить в одной ёмкости, а все остальные вещества — в другой. В ходе последующего изготовления обычного рабочего раствора концентрация селитры понижается, и она уже не образует нерастворимых осадков.

Нужно ли для изготовления концентрата корректировать кислотность (pH) воды?

Для изготовления концентрата корректировать pH воды не нужно: компонент А, содержащий микроэлементы, чувствительные к высокой щёлочности, в концентрированном виде имеет pH около 4-4.5, чего вполне достаточно, чтобы все эти микроэлементы не выпадали в осадок и нормально хранились.

А вот при изготовлении обычного раствора на основе этого концентрата питьевую воду из-под крана, скорее всего, понадобится немного подкислить (примерно до pH 6,5) для того, чтобы в результате кислотность опустилась до оптимальных значений.

Какую тару лучше использовать для хранения концентрата?

Подойдут любые пластиковые ёмкости объёмом от 1,5 л (допустим, бутылки из-под кваса), но лучше использовать такие, которые лично вам представляются более удобными. Я, например, использую вот такие канистры из-под средства для стирки белья Amway:

Канистра для питательного раствора

Чем эти канистры мне симпатичны? Тем, что, в отличие от продукции конкурентов, они не слишком высокие и потому легко умещаются в ящике для хранения. К тому же они довольно устойчивые, и их не так-то просто опрокинуть и разлить (проверено!).

Другое ценное преимущество заключается в том, что их крышки снабжены удобнейшей двойной градуировкой в миллилитрах и каёмкой, страхующей от перелива, что позволяет быстро и точно отмеривать нужный объём концентрата:

Мерная крышка с градуировкой
Мерная крышка с градуировкой

Так что канистры очень толковые, рекомендую — и, пользуясь случаем, шлю дизайнерам Amway мои комплименты с единственным пожеланием: чтобы канистры были не белые, а чёрные, ибо чем менее ёмкость проницаема для света, тем лучше в ней хранится раствор.

О пользе цветового кодирования

Как показала практика, при хранении концентрата в двух одинаковых канистрах их можно запросто перепутать — даже если они подписаны! — и налить растениям двойную дозу одного и того же компонента вместо двух разных (чему растения, понятное дело, не обрадуются). Поэтому для более чёткого различения я обклеил канистры разноцветной изолентой, благодаря чему количество ошибок при наливании сократилось до нуля:

Канистры А и Б

Крышечки канистр, с помощью которых удобно отмеривать нужные объёмы концентрата, я также пометил цветом — опять же не для красоты, а потому что как-то раз открутил их сразу обе, налил в одну из них концентрат, отвлёкся, а затем не смог вспомнить, из какой из двух канистр я его налил. Что ж, урок усвоен, меры приняты:

Крышки с цветовой маркировкой
Крышки с цветовой маркировкой

В каких условиях лучше хранить питательный раствор?

Питательный раствор (особенно концентрированный) чувствителен к воздействию света: при хранении на свету в нём могут выпадать осадки и активно размножаться микроорганизмы, питающиеся растворёнными там веществами. Поэтому идеальный вариант — хранить концентрат в непрозрачных стеклянных банках в холодильном шкафу.

Естественно, такой вариант вряд ли применим в реальной жизни: во-первых, лабораторный холодильник имеется не в каждом доме, а загромождать обычный кухонный холодильник склянками с питательным раствором — не самое практичное бытовое решение. К тому же стекло — довольно хрупкий материал, и если большая стеклянная банка с концентратом случайно выскользнет из рук и упадёт на пол, это вряд ли доставит удовольствие вам и вашим растениям.

Поэтому я храню концентрат в двух белых пластиковых канистрах (см. выше), а сами они хранятся в ящике стола при комнатной температуре. Безусловно, это компромиссный вариант, но, как показывает практика, совершенно приемлемый и достаточный. Поскольку белый пластик всё-таки пропускает некоторое количество света, при длительном хранении (к примеру, в течение нескольких месяцев) в канистрах образуется незначительное количество осадка и органических образований, похожих на сгустки пыли (очевидно, это продукты жизнедеятельности микроорганизмов, обитающих в растворе). Но эта проблема элементарно решается однократным процеживанием содержимого канистры через вискозную салфетку и не влечёт значимых потерь питательных веществ.

Зачем нужен отдельный кувшин для растворения удобрений?

Одна из самых распространённых ошибок при растворении удобрений непосредственно в канистре — неучёт того обстоятельства, что удобрения, растворённые в воде, увеличивают объём раствора. Попытка затолкать изрядное количество удобрений в канистру, заполненную водой до самого верха, чревата эпическим переливом — но даже если вы уже наступали на эти грабли, угадать точное количество воды, которое нужно заранее отлить из канистры, чтобы удобрения там поместились, не так-то просто, особенно, если ваши канистры непрозрачны.

Поэтому для исключения перелива и лучшего контроля за тем, полностью ли растворились удобрения и не образовалось ли осадка, удобнее использовать не канистру, а отдельную ёмкость — прозрачную и более просторную. Например, 3-литровый пластиковый кувшин:

 Кувшин для растворения удобрений

Благодаря высоким стенкам кувшина, раствор не выплёскивается через край при интенсивном перемешивании, что упрощает работу. Красная линия обозначает финишную отметку в 1,5 литра, которую объём готового концентрата не должен превышать, и позволяет вовремя остановиться при доливе воды.

РЕЦЕПТ ПИТАТЕЛЬНОГО РАСТВОРА

Выход: 3 литра концентрата, достаточного для приготовления 150 л раствора.
Перед приготовлением обязательно прочтите дисклеймер.

Ингредиенты

Ингредиенты гидропонного питательного раствора

Акварин плодово-ягодный или Акварин картофельный (они идентичны по составу)  — 167,7 г

Сульфат магния семиводный [MgSO4•7H2O] — 64,2 г
Кальциевая селитра [Ca(NO3)2] — 112 г
• вода — 3 л

Посуда и инструменты

• две 1,5-литровые пластиковые канистры
• электронные весы с точностью до 0,1 г
• 3-литровый пластиковый кувшин
• большая пластиковая ложка
• пластиковый стаканчик 200 мл
• пластиковая воронка
• резиновые перчатки
ЕС/TDS-метр

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАТА

Совет: для быстрого растворения удобрений подогрейте воду до 40°C.

Компонент А

• Налейте в кувшин 0,7 л воды.
• С помощью весов и стаканчика отмерьте 167,7 г Акварина Плодово-ягодного (либо Акварина Картофельного), высыпьте в кувшин с водой и тщательно перемешайте до полного растворения.
• С помощью весов и стаканчика отмерьте 64,2 г сульфата магния, высыпьте в кувшин и тщательно перемешайте до полного растворения.
• Долейте в кувшин столько воды, чтобы объём раствора стал равен 1,5 л.
• С помощью воронки перелейте полученный концентрат в канистру А.
• Промойте кувшин, ложку и воронку чистой водой.

Компонент Б

• Налейте в кувшин 0,7 л воды.
• С помощью весов и стаканчика отмерьте 112 г кальциевой селитры, высыпьте в кувшин с водой и тщательно перемешайте до полного растворения.
• Долейте в кувшин столько воды, чтобы объём раствора стал равен 1,5 л.
• С помощью воронки перелейте полученный концентрат в канистру Б.

Двухкомпонентный концентрат готов!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для приготовления 10 л питательного раствора с концентрацией примерно EC 1,9 / 1000 ppm:

• налейте в ведро 9,8 л воды;
• скорректируйте её кислотность примерно до pH 6,5;
• растворите в этой воде 100 мл компонента А и 100 мл компонента Б;
• с помощью EC/TDS-метра проверьте насыщенность и кислотность полученного раствора. (Поскольку реальная насыщенность раствора зависит от химической чистоты используемых ингредиентов, при необходимости скорректируйте её до желаемого значения с помощью добавления воды или концентрата);
• полученный раствор залейте в гидропонный контейнер.

Для приготовления 1 л питательного раствора той же концентрации используйте 980 мл воды, 10 мл компонента А и 10 мл компонента Б.




UPD 08/2020 Как справедливо заметил внимательный читатель Алексей (спасибо ему!), в вышеприведённом рецепте имелась количественная нехватка отдельных микроэлементов. В настоящее время я тестирую улучшенную версию раствора, в котором количество микроэлементов более точно соответствует требуемой элементной композиции. Рад сообщить, что вегетация на скорректированном растворе происходит просто замечательно: листва моих балконных растений выглядит абсолютно здоровой, без малейших пятен и хлорозов. Вот, к примеру, один из перцев:

Если вы когда-либо выращивали перцы и знаете, как выглядит здоровая листва, то мне больше не нужно ничего объяснять: фото говорит само за себя. (Если вы ничего никогда не выращивали, поясняю: вот так выглядит здоровая перечная листва.) Тем не менее, прежде, чем обновлять рецепт, нужно дождаться урожая, т. е. плодов. Если весь цикл выращивания на улучшенном растворе пройдёт успешно, то в конце сезона (предположительно в октябре) я обновлю рецепт.
Тем, кто не хочет ждать октября и желает поэкспериментировать вместе со мной, по секрету сообщаю, что именно я изменил в формуле. В канистру с селитрой нужно добавить 5 г хелата железа, а в канистру с Акварином — 0,2 г хелата цинка и 0,1 г борной кислоты.

Дисклеймер. Друзья, как я упоминал выше, я сам много лет выращиваю растения на этом растворе, ем выращенную продукцию, чувствую себя прекрасно и вам того же желаю. И хотя я действую в лучших намерениях и стремлюсь предоставлять самую точную информацию, хочу предупредить: поскольку я не Бог, не ясновидящий, не врач, не химик и не ваша мама, я не несу ответственность за любые последствия, которые могут наступить в результате следования советам и рекомендациям, изложенным на данном сайте. Ответственность за ваши действия и их последствия лежит только на вас. Удачи, хороших урожаев и доброго здоровья!


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях!

 4 комментария    306   1 мес   DIY   выращивание   гидропоника