Александр Токарев: 39 заметок с тегом гидропоника
39 заметок с тегом

гидропоника

Огурцы в гидропонике: личный опыт (часть 2)

 Огурцы на балконе в гидропонике
Гидропонные огурцы, выращенные в моей балконной оранжерее (2018)

(Продолжение. Начало см. тут.)

В предыдущем очерке я рассказал, что в сезоне-2017 впервые попробовал выращивать на балконе огурцы, причём не в грунте, а сразу в гидропонике, и был очень впечатлён результатами, ведь, по сравнению с многими другими плодовыми культурами, огурец растёт невероятно быстро. Сравните, к примеру, с перцем: от посадки перечного семечка до сбора зрелых стручков обычно проходит никак не меньше 4-5, а иногда и более месяцев, тогда огурцы начинают бесперебойно поступать к вашему столу уже спустя 1,5-2 месяца после посадки семян. Я понимаю, что сравнение не вполне корректное, ведь огурцы, в отличие от перцев, мы собираем и едим незрелыми, но даже по сравнению с зелёными (т. е., по сути, недозрелыми) перцами огурцы выигрывают в скорости роста с огромным отрывом.

И не только в скорости, но и в урожайности! Мой скромный балконно-гидропонный опыт свидетельствует: на хорошем солнце с одного огуречного куста можно собрать 20-25 кг плодов за 3 месяца. (Для сравнения, попробуйте-ка получить 20 кг перцев с одного куста в тех же условиях!)

Вдобавок ко всему, огурец исключительно эффективно затеняет ярко освещённый балкон либо окно. И в этом качестве представляет собой гибрид занавески и солнечной батареи, которая на ваших глазах превращает солнечный свет в огурцы.

А теперь о дальнейшем ходе моего огуречного квеста.

Сезон-2018

Всю весну я увлечённо возился с восхитительными заморскими диковинами — полосатыми помидорами и экзотическими японскими перцами; неудивительно, что на фоне всех этих новинок про огурцы я совершенно позабыл. Однако к середине лета меня начало посещать смутное чувство, что на балконе (и, одновременно, в нижнем ящике холодильника) чего-то не хватает. Но чего именно?

Окинув взглядом пустующее балконное стекло, я хлопнул себя по лбу и срочно посадил семена огурцов:

Огурец сорта Герман в баночке с грунтом
Та-дам!

Поскольку данный сорт я уже выращивал годом раньше, чтобы добавить в процесс немного новизны и разнообразия, я решил провести на огурцах мини-эксперимент, похожий на тот, что я несколько лет до этого проводил на грунтовых помидорах.

Вертикально-горизонтальное огуречное соревнование

Как известно, лозовые огурцы обычно выращиваются в виде длинной лозы, растущей в вертикальном направлении. А что будет, если вырастить огурец в виде столь же длинной горизонтальной лозы?

Можете не верить, но моё любопытство в данном случае было сугубо практическим — и вот почему. Как вы помните, мой балкон застеклён от пола до потолка, вследствие чего хорошо освещается солнцем и отлично пригоден для выращивания. Однако при выращивании лозовых огурцов и помидор нижняя часть балконного остекления большую часть сезона, по сути, работает вхолостую: ввиду того, что на нижней части лозовых растений отсутствуют листья, солнечный свет, доступный на этом участке, почти не используется ими для фотосинтеза. (Напомню: листья с нижней части лозовых огурцов и помидоров удаляют специально, чтобы стимулировать вегетативные процессы и ускорить созревание плодов.)

Смотреть на то, как драгоценный световой ресурс разбазаривается впустую, мне как выращивателю было крайне досадно. «Можно ли сделать так, чтобы свет на этом участке балкона использовался с большей пользой для растений?» — размышлял я.

В качестве ответа пришла следующая мысль: а почему бы не заполнить эту нишу ещё одним лозовым растением? Допустим, тем же огурцом, только растущим не вертикально, а горизонтально?

Почему бы и нет, давайте попробуем! А чтобы было ещё интереснее, устроим мини-эксперимент: вырастим два лозовых огурца одного и того же сорта; один направим вертикально, второй — горизонтально, а в конце сопоставим результаты и посмотрим, как повлияет горизонтальный способ выращивания огурца на его вегетацию и урожайность.

Чтобы уважаемым читателям было проще представить пространственную организацию эксперимента, прилагаю схему:

Огурцы в гидропонике. Схема выращивания

Итак, два огуречных саженца были посажены в гидропонные контейнеры и размещены на расстоянии около 2 метров друг от друга. За два с небольшим месяца каждый из них преодолел немаленькое расстояние: горизонтальный огурец с моей помощью совершил стремительный марш-бросок влево, а вертикальный вполне самостоятельно добрался до верха оконной рамы и с высоты своего положения задумчиво наблюдал за реактивными самолётами, бороздящими небесную синеву:

Огурец на балконе в гидропонике
Вертикальный огурец набирает высоту

Кстати, обратите внимание на небольшой, но важный апгрейд, который мои балконные лозовые растения получили в сезоне-2018 (см. фото вверху). Как видите, огуречная лоза прикреплена не к тросику из шпагата, как годом раньше, а к пластиковой сетке с ячейками 10х10 см. Крепить растения к такой сетке несравнимо удобнее и надёжнее, чем к тросу: благодаря перекрестьям, ветки и стебли можно фиксировать не только вертикально, но практически как угодно, в любом нужном положении. Но выигрыш тут не в одном лишь удобстве крепежа: поскольку сетка находится на некотором расстоянии от окна, она удерживает листья от соприкосновения с балконным стеклом (на котором, как правило, присутствует изрядное количество патогенов). Таким образом, между листьями и стеклом образуется воздушный коридор, который улучшает циркуляцию воздуха и предотвращает образование конденсата на листьях, что для огурца, как для растения, испаряющего влагу в гигантских количествах, особенно актуально. Так что благодаря этой сетке листья моих лозовых растений остаются здоровыми значительно дольше.

Итак, спустя 2 месяца давайте взглянем на финишное фото участников вертикально-горизонтального огуречного соревнования. Для визуального сопоставления результатов данное фото, безусловно, не самое удачное, поскольку горизонтальный огурец на нём частично скрыт от обзора. Но что поделаешь, это единственный сохранившийся снимок, на котором оба экспериментальных огурца видны одновременно. Из-за широкоугольной панорамной съёмки моя скромная балконная оранжерея на этом снимке выглядит в два раза более просторной, чем на самом деле:

Огурцы в гидропонике на балконе
Финишное фото вертикально-горизонтального огуречного соревнования (сентябрь 2018)

Уверен, вы моментально нашли на снимке вертикальный огурец. На случай, если с поиском горизонтального огурца у вас возникли сложности, сообщаю: он справа и внизу, стыдливо прячется за горшками со столовой зеленью. И, надо признать, на это у него есть основания, поскольку в финале соревнований он оказался примерно в 2-3 раза менее раскидистым и во столько же менее урожайным, чем его вертикальный конкурент:

Огурцы в гидропонике на балконе
Горизонтальный огурец (август 2018)

Общий урожай с двух растений за два месяца (с июля по начало сентября) составил 23 кг огурцов. Размеры и вкусовые характеристики плодов, полученных с обоих растений, были вполне сходными и не отличались сколько-нибудь заметным образом. При этом их длина, в отличие от плодов, выращенных годом раньше, была совершенно нормальной (около 18-20 см).

Обсуждение результатов

Почему горизонтальный огурец оказался менее урожайным, в общем-то, понятно: скорее всего потому, что на нём выросло вдвое меньше листвы. А поскольку общая площадь листьев, с помощью которой растение смогло бы собирать солнечную энергию и затем использовать её для выращивания плодов, у горизонтального огурца была значительно меньше, то и плодов на нём выросло меньше. (Используя аналогию с техникой: это как если бы в один из двух одинаковых электроприборов установили аккумулятор в два раза меньшей ёмкости; разумеется, при прочих равных условиях такой прибор проработает вдвое меньше.)

Менее понятно другое: а почему, собственно, листьев и веток на горизонтальном огурце выросло так немного? Неужели всё дело в направлении роста лозы?

Не берусь утверждать однозначно. И вот почему: судя по визуальным симптомам — светло-зелёному цвету межжилкового пространства на молодых листьях и тёмно-зелёным основным жилкам, горизонтальный огурец в конце сезона испытывал суровый дефицит железа (вследствие чего рост растений, как правило, тормозится):

Визуальные симптомы дефицита железа
Визуальные симптомы дефицита железа на огуречных листьях

Самое интересное, что у вертикального огурца подобные симптомы отсутствовали — при том, что питательный раствор у обоих растений был совершенно одинаковый. Каким образом одно из двух растений, находящихся в одних и тех же средовых условиях и получающих один и тот же питательный раствор, испытывало дефицит железа, а второе этого дефицита не испытывало, остаётся для меня загадкой. Поэтому я не могу сделать однозначный вывод, что же на самом деле обусловило менее эффективный рост и меньшую урожайность горизонтального огурца — дефицит железа или направление выращивания лозы (или оба эти фактора одновременно).

Поскольку горизонтальное направление роста, по всей видимости, противоестественно для огуречной лозы (которая при первой возможности цепляется усами за вертикальную опору и устремляется вверх, а не вбок), я вовсе не исключаю, что принудительное горизонтальное выращивание действительно может замедлять рост и снижать урожайность. Но чтобы исключить влияние постороннего фактора (а именно, питания), желательно убедиться, что по ходу эксперимента оба растения не испытывают дефицит каких-либо питательных веществ. Ну а чтобы обеспечить максимальную однородность питания, можно вырастить их в одном и том же контейнере.

(Продолжение следует)

Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

 5 комментариев    114   8 дн   гидропоника

Апдейт по Анахайму

Перец Анахайм в гидропонике

Некоторое время назад я сетовал, что по случаю заморозков мои балконно-гидропонные перцы в этом году не успеют полностью дозреть и по этой причине их придётся собирать ещё зелёными. Однако одному перцу (сорта Анахайм) я всё же решил предоставить шанс полностью дозреть на кусте, для чего занёс его в дом прямо с контейнером и водрузил на подоконник, где не только светло, но и тепло.

Для чего мне это понадобилось? Дело в том, что ранее мне не удалось отыскать в сети информацию, в какой же всё-таки цвет окрашиваются плоды сорта Анахайм, когда полностью созревают. В одних источниках пишут, что они краснеют, в других — что так и остаются зелёными (или зелёно-бурыми).

Что ж, прошло три недели, мой мини-эксперимент с дозреванием анахайма успешно завершён, и теперь я торжественно объявляю правильный ответ: зрелые анахаймы — вполне себе красные (см. фото)! Прошу эти слова занести в протокол и растиражировать по интернету, чтобы магазины, торгующие семенами, не морочили покупателям голову, а те могли наконец уже спать спокойно и не мучиться в догадках и тягостных раздумьях в течение многих месяцев.

Поскольку красный цвет на зрелых анахаймах неоднороден и на одном и том же перце варьируется от алого до вишнёвого (в отличие, к примеру, от тех же болгарских перцев, которые окрашены очень равномерно), для более точного представления о цвете вот ещё одно фото, немного с другим освещением:

Перец Анахайм в гидропонике

То, что несколько плодов на кусте начали подсыхать и сморщиваться, говорит нам о том, что биологическая программа этого перца не только выполнена, но и перевыполнена — соответственно, цвет плодов окончательный и обжалованию не подлежит.

 1 комментарий    127   17 дн   гидропоника

Огурцы в гидропонике: личный опыт (часть 1)

Огурцы в гидропонике
Заросли огурцов в моей балконно-гидропонной оранжерее (2017)

В отличие от перцев, салата, помидор и прочих резидентов моей славной балконной оранжереи, гидропонные огурцы я начал выращивать сравнительно недавно — всего 4 года назад, в 2017 г. И это был первый опыт выращивания огурцов — т. е., в грунте я их до этого ни разу не выращивал. Так что мой гидропонно-огуречный квест получился вдвойне захватывающим: во-первых, все необходимые агротехнические навыки пришлось осваивать с нуля и на полном ходу, что само по себе увлекательно. Во-вторых, в условиях хорошего освещения и питания огурцы растут невероятно быстро: стоит на несколько дней оставить их без присмотра, как огуречные джунгли начинают захватывать ваш балкон в самом прямом смысле слова.

Несколько забавных фактов о моём огуречном квесте

• Всё, что я знал об огурцах до того, как начал их выращивать, — что их едят незрелыми. Многим горожанам этот забавный факт кажется выдумкой, а ведь это сущая правда: обычные свежие огурцы, которые мы покупаем в продуктовом магазине, представляют собой незрелые плоды, собственно, поэтому они и зелёные. Полностью зрелые огурцы — жёлто-коричневые, с грубой кожицей и жёсткими семенами, не особенно аппетитны ни на вид, ни на вкус. Так что не спешите соглашаться, если кто-нибудь предложит вам «на слабо» скушать пару-тройку спелых огурчиков.

• На протяжение четырёх сезонов я выращиваю один и тот же сорт огурцов. Официально он называется «Герман», однако в силу нашего давнего знакомства я зову его «Зелёный пулемёт» — за сумасшедшую скорострельность. На пакетике с семенами было написано, что он способен одновременно выдавать до 6 плодов в каждой точке роста. Так вот, не верьте этому, люди! На самом деле, для этого сорта 6 плодов в одной точке — далеко не предел!

• Все огуречные растения, которые я вырастил в течение четырёх сезонов, происходят из одного и того же пакетика с семенами, купленного в 2017 г. Сделано это умышленно, и не из экономии, а из любопытства: ранее я прочёл, что семена огурца сохраняют всхожесть значительно дольше, чем семена многих других овощей — чуть ли не в течение 10 лет, ну и решил, пользуясь случаем, проверить, правда ли это. Так вот, насчёт 10 лет утверждать не берусь, но в течение 4 лет всхожесть точно сохраняется: лично проверено. (Семена, к слову, хранились в холодильнике.)

Почему я выращиваю один и тот же сорт огурцов?

Ответ прост: потому что их гастрономические, эстетические качества и продуктивность меня полностью устраивают. У этих огурцов приятный вкус, привлекательный товарный вид и, к тому же, они превосходно хранятся (значительно лучше и дольше, чем магазинные!). Я не знаю, чего ещё можно хотеть от огурцов — ну разве что беспроводную загрузку по WiFi с куста напрямую в холодильник?

Впрочем, у них всё-таки есть один минус, о котором любителям домашних разносолов желательно знать. Дело в том, что огурцы этого сорта имеют не особенно плотную и не очень сухую текстуру (вероятно, именно поэтому хруст у них не оглушительный, а обычный, средне-выраженный) и потому не очень подходят для соления и маринования. Но для меня это совершенно не критично, поскольку эти огурцы я ем исключительно в свежем виде.

Дополнительный бонус выращивания одного и того же сорта состоит в том, что это позволяет экспериментировать (прежде всего, корректировать пропорции питательных веществ в растворе), совершенствовать технику выращивания и получать обратную связь в более контролируемых условиях.

А теперь об основных моментах и итогах моего 4-летнего огуречного квеста.

Сезон-2017

Как и при выращивании предыдущих гидропонных растений, семена огурцов я прорастил в горшке с грунтом, а спустя три недели пересадил ростки в керамзит, в гидропонный контейнер моего собственного дизайна:

Огурцы в гидропонике
Саженцы огурцов в гидропонных контейнерах (2017)

Эти два огуречных ростка доходчиво разъяснили мне, что будет, если вырастить саженцы в полутени, а затем резко выставить на яркий свет. (Спойлер: ничего хорошего, поскольку световой и температурный стресс может оказаться настолько сильным, что ростки могут попросту сгореть на солнце. К счастью, я вовремя спохватился, срочно затенил их листом пластика, и саженцы выжили.)

Чтобы стимулировать интенсивный вертикальный рост огуречной лозы, нижние боковые побеги и завязи на высоте около 0,5—1 м рекомендуется удалить, что я и сделал (см. фото внизу). Именно поэтому нижний ярус на обоих кустах практически голый:

Огурцы в гидропонике

Обе огуречные лозы я прикрепил к нескольким тросам из посылочного шпагата, натянутым между балконным поручнем и верхом оконной рамы. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы огурцы могли нормально разрастаться в вертикальном направлении, но поскольку шпагат находился слишком близко к оконному стеклу, такое решение породило неочевидную для выращивателя-новичка проблему.

Суть её в следующем: ввиду того, что огуречные листья сильно тянутся к свету и быстро растут, спустя 1-2 дня они утыкаются в стекло и распластываются по нему всей листовой пластиной. А огурец отличается от многих других растений в частности тем, что прокачивает через себя колоссальный объём воды: до 10-12 литров в сутки! (То есть, примерно в 3-4 раза больше, чем перечный куст средних размеров.) И поскольку испаряется вся эта влага в основном с поверхности листьев (которые оказались прижаты к стеклу), то по ночам между листьями и стеклом регулярно скапливалось большое количество конденсата. Что, в свою очередь, нехорошо по двум причинам: во-первых, на поверхности балконного стекла всегда присутствует уличная пыль и биологические патогены (бактерии, вирусы, грибки), которые, растворяясь в воде, проникают в листья и могут заразить растение. Во-вторых, после восхода солнца водяной конденсат, зажатый между листьями и стеклом, начинает нагреваться и дополнительно повреждать листья, вследствие чего на них появляются ожоги и прочие травмы. Ну а если листья повреждены, а растения хворают, на богатый урожай рассчитывать не приходится.

Повторюсь, вся эта замысловатая проблематика была мне совершенно неочевидна и выявилась в процессе выращивания. Что я предпринял для её решения? В следующем сезоне я убрал шпагатные тросы и оборудовал балконные окна пластиковой решёткой, которая надёжно удерживает листья лозовых растений от контакта со стеклом, предотвращает образование конденсата и таким образом помогает сохранять листья здоровыми на протяжение всего сезона. Кстати, крепить к ней любые лозовые растения (огурцы, помидоры, фасоль) значительно проще и удобнее, чем к вертикальным тросам.

Несмотря на засаду с крепежом и листовым конденсатом, мои гидропонные огурцы-первопроходцы росли очень бойко, и за пару месяцев превратили балкон в романтический тенистый оазис:

 Огурцы в гидропонике

Как видите, количество плодов для первой попытки вполне достойное. Единственное, что вызывало некоторое недоумение, это их укороченный размер (около 8 см) — чуть ли не вдвое короче тех, что были изображены на пакетике с семенами:

Огурцы в гидропонике

Чем могла быть обусловлена меньшая длина плодов? По моим сведениям, тем, что растение испытывало сложности в переходе от вегетации к фазе плодоношения. Но если причина в этом, то чем конкретно могли быть вызваны эти сложности? С азотом это, вроде бы, в случае огурцов не связано. Освещения точно хватало. Если вы специалист и знаете, в чём может быть дело, буду признателен за совет.

Так или иначе, укороченный формат огурцов никоим образом не повлиял на их популярность среди гостей моей балконно-гидропонной оранжереи (и среди меня лично). Что интересно, во всех последующих сезонах длина плодов была совершенно нормальной, стандартной.

Огурцы в гидропонике
Отец инспектирует первый урожай гидропонных огурцов

По поводу урожайности данного сорта могу сказать следующее: к концу лета я впервые в жизни столкнулся с ситуацией, когда плоды на моём балконном растении созревали несколько быстрее, чем я успевал их есть. Неудивительно, что я решил продолжить знакомство с этим сортом в следующем сезоне.

Продолжение тут

Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

 1 комментарий    250   22 дн   гидропоника

Как разбавить pH Down?

Корректировка pH-значения питательного раствора — одно из самых частых и регулярных действий, которые почти ежедневно приходится выполнять, занимаясь домашним гидропонным выращиванием. С технической стороны эта процедура устроена очень просто: достаточно приобрести средство под названием pH Down и периодически добавлять его в гидропонный раствор из расчёта несколько капель на литр, проверяя уровень кислотности с помощью pH-метра.

Между тем, пользоваться pH Down в том виде, в котором вы его купили, в домашних условиях может быть не очень удобно — и вот почему:

  1. Фабричный флакон pH Down довольно большой и громоздкий, а кислота — не самая безопасная вещь в мире. Не секрет, что средство pH Down представляет собой кислоту средней концентрации (к примеру, pH Down производства фирмы Hesi — это либо 38-процентный раствор азотной кислоты, либо 59-процентный раствор ортофосфорной кислоты) и в розницу продаётся в довольно больших флаконах (не менее 1 литра). В этой связи вопрос: насколько это правильно с точки зрения бытовой безопасности — постоянно держать в жилой комнате или на балконе (смотря где находится ваш гидропонный сад-огород) литровую ёмкость с кислотой и ежедневно взаимодействовать с этой ёмкостью (открывать, закрывать, переставлять и т. д.), если по факту pH Down требуется в мизерном количестве — по нескольку капель в день?
  2. pH Down в его фабричной концентрации легко передозировать при работе с малым объёмом раствора. Если ваш гидропонный контейнер имеет небольшой объём (допустим, от 1 до 8 л), и вы производите pH-коррекцию с помощью неразбавленного pH Down (т. е. используете его в той концентрации, в которой он был куплен), эффект от случайной передозировки может быть чрезмерным: 2-3 лишних капли — и кислотность может понизиться так сильно, что раствор придётся вылить, дабы не навредить корневой системе растения.

Решение

Вышеупомянутые проблемы я решил так:

• во-первых, для pH-коррекции я использую pH Down, предварительно разбавленный вдвое (см. ниже инструкцию, как это сделать);

• во-вторых, этот разбавленный pH Down я храню не в 1-литровом пластиковом флаконе, а в маленьком 100-мл флакончике из тёмного стекла с завинчивающимся колпачком и встроенной стеклянной пипеткой:

Стеклянный флакон с пипеткой в крышке

Пользоваться таким флакончиком для pH-коррекции значительно удобнее, чем громоздким 1-литровым флаконом, а передозировать pH Down куда сложнее, поскольку он заранее разбавлен вдвое.

Согласно товарному описанию, эти флакончики специально предназначены для хранения эфирных масел, а также лабораторных химических веществ. До покупки я сомневался, что мягкий резиновый верх пипетки продержится сколько-нибудь долго под длительным воздействием кислотных паров. Однако по факту, после полугода интенсивного использования и резина, и крышка, и стекло в целости и сохранности, лишь чёрная краска внизу пластиковой крышки немного посветлела. Так что я этими флакончиками вполне доволен и продолжаю ими пользоваться.


КАК РАЗБАВИТЬ PH DOWN

Перед приготовлением прочтите дисклеймер.

Посуда и инструменты

• 1-литровый пластиковый флакон с pH Down
стеклянный флакончик (100 мл) с колпачком и пипеткой
• дистиллированная вода
• большая пипетка (10 мл) — пластиковая либо стеклянная.

Шаг 1. Подготовка

• Безопасность прежде всего! Перед началом работы наденьте защитные перчатки, защитные очки, одежду, закрывающую открытые части тела, а также (при работе с азотной кислотой) респиратор.

Шаг 2. Заполните стеклянный флакончик водой до половины

• Наберите в большую пипетку дистиллированную воду и заполните этой водой стеклянный флакончик до половины его объёма.

Шаг 3. Добавьте pH Down

• Наберите в большую пипетку pH Down и аккуратно заполните им оставшуюся половину стеклянного флакончика, не доливая 2 см до верха. Во избежание разбрызгивания держите пипетку вертикально, не переворачивайте и не нажимайте на неё слишком резко.
• Заполнив стеклянный флакончик, закройте его и полностью закрутите крышечку.
• Закройте большой пластиковый флакон с pH Down и полностью закрутите крышку.
• Не снимая перчаток, промойте большую пипетку под струёй воды.

Шаг 4. Промаркируйте флакончик

• Обязательно напишите на флакончике, что в нём находится. Это необходимо сделать, даже если такой флакончик у вас один-единственный, и даже если вы прекрасно помните, что в нём находится. Ну а уж если таких флакончиков у вас несколько, и в них хранятся разные вещества — допустим, в одном хранится азотная кислота (pH Down Growth), во втором ортофосфорная (pH Down Bloom), а в третьем гидроксид калия (pH Up) — подписать их тем более необходимо.

• Желательно, чтобы маркировка флаконов была чёткой и контрастной, чтобы спутать их было невозможно даже второпях и при недостаточно ярком освещении.

На заметку

• Поскольку флакончик стеклянный, обращаться с ним нужно аккуратно, не опрокидывать, беречь от ударов и падений.

• Чтобы минимизировать контакт кислоты с колпачком и резиновым верхом пипетки, пользуясь флакончиком, держите его вертикально (пипетку тоже держите вертикально, резиновым концом вверх), не переворачивайте и не встряхивайте его, а после каждого использования сразу и до конца закручивайте крышку. Храните флакончик только в вертикальном положении.


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

 5 комментариев    302   29 дн   гидропоника

Острые перцы в гидропонике: личный опыт (часть 4)

Перец Поблано в гидропонике
Перец Поблано в моей балконно-гидропонной оранжерее (2020)

(Продолжение. Начало см. тут.)

В прошлый раз я рассказал о яцуфусе — диковинном японском перце, который в пору плодоношения выглядит под стать своему названию, т. е. весьма экзотично. Что было дальше, спросите вы? Какие экзотические сорта перца я вырастил в следующем сезоне?

А никакие, честно признаюсь вам я. Но не потому что мне расхотелось их выращивать: наоборот, очень даже хотелось! Просто в сезоне-2019 я решил сосредоточить основные усилия на выращивании гидропонных огурцов и проверке эффективности крупногабаритных контейнеров, которые специально для них сконструировал (см. фото):

DIY-контейнер для огурцов
DIY-контейнер для огурцов (2019)

Результаты сезона-2019 показали, что производительность у этих огуречных контейнеров очень достойная — 52 кг огурцов с двух кустов за 3 месяца, огурцометр не даст соврать, однако для большего удобства инспектирования и прочистки оросителей верхнюю часть контейнеров надо бы переделать. А поскольку в силу конструктивных особенностей верхнюю часть нельзя переделать отдельно от нижней, пришлось изготовить огуречные контейнеры ещё раз, с нуля.

Этим я и занимался в начале сезона-2020, и как только контейнеры были готовы и запущены в эксплуатацию, сразу же переключился на перцы. Но увы, к этому моменту драгоценное время, необходимое для заблаговременной высадки рассады, были упущено, поэтому семена перцев взошли в июне, т. е. на 2-3 месяца позже, чем нужно. Вдобавок ко всему мне попался некачественный грунт, и вся выращенная на нём рассада (перцы, помидоры, огурцы, базилик) всходила на редкость медленно и плохо, а я не сразу заметил это и не сразу отреагировал, поскольку был занят конструированием контейнеров.

Тем не менее, в сезоне-2020 я всё-таки вырастил два сорта острых перцев. Однако поздняя посадка и задержка роста на стадии саженцев не прошли для перцев бесследно. Выразилось это следующим образом: во-первых, урожай гидропонных перцев в этот раз не особенно изобильный, скорее — обычный, т. е. не выше, чем при выращивании в грунте. Во-вторых, плоды на обоих перечных кустах не успели дозреть и всё ещё остаются зелёными, в то время, как ночная температура на балконе упала до 3-5°C, а среднесуточная освещённость уменьшилась в несколько раз. Досадно, конечно, но что поделаешь! Постараюсь учесть этот опыт и в следующем сезоне высадить перцы своевременно — в феврале-марте, чтобы к августу-сентябрю весь урожай смог благополучно дозреть.

А теперь подробнее о сортах перца, выращенных в сезоне-2020.

Анахайм

Перец Анахайм в гидропонике
Перец Анахайм в гидропонике (2020 г.)

Анахайм (англ. Anaheim) — малоострая разновидность классического жгучего перца «Нью Мексико Чили № 9» (New Mexico chile № 9), известного с конца XIX века и по сей день культивируемого в Университете Нью-Мексико, США. Своим названием перец Анахайм обязан одноимённому городу, расположенному близ Лос-Анджелеса, США, и известному тем, что в нём находится Диснейленд.

Плоды перца Анахайм обладают минимальной жгучестью — от 500 до 2000 SHU. (Для сравнения, жгучесть обычного халапеньо — примерно 8000 SHU, кайенского перца — 30000 SHU). Но мне больше и не требуется, ведь именно из-за его малой остроты я и решил с ним поближе познакомиться.

Не знаю, каковы должны быть в норме габариты куста (не могу найти в сети эту информацию), но за 4 месяца балконно-гидропонный Анахайм вырос на высоту 60 см и выдал два десятка продолговатых глянцевых 15-сантиметровых стручков:

Перец сорта Анахайм

Как видите, все они зелёные, поскольку не успели дозреть. Между тем, с кулинарно-гастрономической точки зрения это ни разу не проблема, ведь недозрелые перцы ничуть не менее съедобны, чем полностью зрелые, так что долго они у меня не залежатся. Более того, многие сорта острого перца (к примеру, халапеньо, серрано или поблано) специально собирают недозрелыми, поскольку на этой стадии они менее жгучие и (как утверждают ресторанные гурманы) более вкусные.

Насчёт того, какого цвета должны быть зрелые анахаймы, в сети есть противоречивая информация: по одной версии, зрелые анахаймы так и остаются зелёными (либо коричнево-зелёными), по другой — всё-таки должны покраснеть. Третий источник утверждает, что анахаймы в действительности бывают разные: одни в зрелом виде зелёные, другие красные.

Как бы то ни было, в самом конце октября бок одного из стручков на балконном анахайме зарделся оранжевым, из чего я заключил, что он всё-таки намерен покраснеть. Чтобы окончательно выяснить это, я переместил контейнер с перечным кустом с холодного балкона в дом, дабы стручки смогли дозреть в тепле, и чуть позже выложу фото.

Поблано

Как и многие другие именитые сорта перца, Поблано родом из Мексики; его название производно от Пуэбла — названия одного из мексиканских штатов и означает «житель Пуэбла». Интересно, что в Мексике этот же самый перец в сушёном виде называется совершенно по-другому — анчо (исп. «широкий»). Вероятно, именно поэтому некоторые интернет-магазины продают семена данного сорта под двойным названием «Анчо Поблано»: во избежание недоразумений, чтобы никто из покупателей не ушёл без покупки.

Поблано — среднерослый перец с довольно крупными плодами: размером они примерно с болгарский перец, только немного другой формы — у основания широкие, а у вершины суженные и заострённые. Несмотря на то, что их уровень жгучести минимален (около 1500 SHU), данный сорт, также как и Халапеньо ТАМ, известен своей непредсказуемостью в распределении жгучести: стручки с одного и того же растения могут иметь различную и порой неожиданно сильную остроту.

Перец Поблано в гидропонике
Перец Поблано в гидропонике (2020 г.)

Все мои предыдущие гидропонные перцы были выращены в среднеразмерных контейнерах с 13-литровым резервуаром. Однако вот этот перец поблано (см. фото) в порядке эксперимента я вырастил в гораздо более просторном контейнере, который вообще-то предназначен для огурцов (о них я упоминал выше), чтобы посмотреть, как отреагирует перец на радикальное расширение жилплощади.

По результатам докладываю: полёт нормальный, пилот (в смысле, перец) чувствует себя хорошо. Габариты куста — 1,3 х 1,3 м, размеры корневой системы вполне соответствуют внушительным габаритам надземной части. Как показала практика, столь вместительный резервуар (40 л) для перца вполне пригоден, но, похоже, избыточен. Так что с учётом размеров корневой системы среде- и крупноразмерных перцев и среднесуточного объёма воды, который они потребляют в сутки, полагаю, что контейнеры с резервуаром около 25 л будут для них наиболее подходящими.

К октябрю на ветках поблано насчитывалось около полусотни плодов насыщенного тёмно-зелёного цвета. Основные три ветки пришлось подвязать, чтобы растение не упало под собственным весом:

Перец Поблано в гидропонике

Ввиду запоздалой посадки семян, неблагополучного старта саженцев в грунте и неумолимого наступления холодов, все эти плоды, очевидно, не успеют дозреть. Поэтому фотографию зрелых стручков поблано, собственноручно выращенных в гидропонике, я опубликую в другой раз — и в другом сезоне. Судя по описанию, зрелые поблано окрашены в тёмно-красный цвет, а в сушёном виде они почти чёрные. При этом, как и почти все жгучие перцы, полностью зрелые поблано острее, чем недозрелые.

То, что стручки придётся собрать ещё зелёными, на самом деле, не проблема: как и многие другие сорта, поблано чаще собирают именно зелёными, недозрелыми, потому что в таком виде они тоже очень хороши. Так что невзирая на сверхкороткий сезон и различные превходящие обстоятельства, урожай гидропонных мексиканских перцев в этом сезоне всё-таки получен. Ура, амигос!

Кулинарная пауза

Пара слов о том, что делать с собранным урожаем. Если вы хотите приготовить из перцев поблано что-нибудь реально сногсшибательное и аутентчное, имейте в виду, что в мексиканской кухне они являются ключевым ингредиентом фирменного блюда штата Пуэбла, которое называется «Чилес эн ногада» (Сhiles en nogada) — фаршированные перцы, под соусом из сливок, сыра и грецких орехов, украшенные гранатовыми зёрнами. Смотрите, какая красота:

Столь же аутентичным, но при этом значительно более простым в приготовлении блюдом является «Чилес рейенос» (Сhiles rellenos) — фаршированные перцы в яичной панировке, с начинкой из сыра или мяса:

Наконец, самый простой и быстрый вариант — «Чилес тореадос» (Chiles toreados): цельные стручки перца, обжаренные на сковородке с маслом и луком, политые соком лайма и соевым соусом. Кстати, анахайм или халапеньо для этого рецепта подойдут даже лучше, чем поблано, ввиду более компактных размеров.

Итого

Поскольку плоды на обоих перцах не успели полностью дозреть, фотоотчёт получился практически одноцветным: всё такое зелёное-зелёное, куда ни кинешь взгляд. Чтобы разбавить эту вынужденную монотонию, воспользуемся помощью специально приглашённого гостя из солнечной Болгарии — ярко-красного болгарского перца из ближайшего магазина, который выступит в роли эталона для сопоставления размеров:

Острые перцы поблано (слева) и анахайм (справа внизу), выращенные в моей балконно-гидропонной оранжерее. Сладкий болгарский перец (красный, справа вверху) куплен в магазине.

«Хмм», — подумал я, разглядывая картинку. — «Может, в следующем сезоне вырастить сладкий перец?»

На заметку

• Все мои гидропонные растения, в том числе перцы, я выращиваю на универсальном растворе собственного приготовления.

• Параметры питательного раствора для взрослого перечного растения: pH 6.0 / 1200 ppm.

• В солнечный день гидропонные перцы выпивают 2-3 литра раствора, в пасмурный день — около 1 литра. Я регулярно доливаю такое же количество воды в контейнер и таким образом поддерживаю относительно постоянный уровень раствора в контейнере. Примерно раз в неделю я доливаю туда немного концентрата питательного раствора взамен потреблённого растением, а трижды в сезон полностью меняю весь раствор на новый.


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

 11 комментариев    407   1 мес   выращивание   гидропоника

Острые перцы в гидропонике: личный опыт (часть 3)

Перцы Яцуфуса в гидропонике
Урожай перцев Яцуфуса, выращенных в моей балконно-гидропонной оранжерее (2018)

(Продолжение. Начало см. тут.)

В прошлый раз я рассказал, что ввиду явного перепроизводства гидропонных острых перцев решил выращивать в своей балконно-гидропонной оранжерее перцы минимальной остроты — чтобы урожай не залёживался и чтобы выращенные перцы можно было употреблять в пищу в достаточно больших количествах. Должен сказать, эта стратегия полностью себя оправдала, поэтому я до сих пор именно так и поступаю, а сверхострые перцы отныне выращиваю не столько для еды, сколько просто из интереса и для визуального разнообразия. Ну и вообще, перцы — это красиво ©.

Именно в этих целях я и вырастил острый перец Яцуфуса, о котором сегодня хочу рассказать.

Яцуфуса

«Сверхурожайный сорт, выведенный в Японии, также известный как chilis japonis. Плоды собраны в густые пучки, напоминающие цветки. Но где же листья? А листьев на этом перце очень мало: в основном, одни плоды!» Примерно так звучало описание перца Яцуфуса (англ. Yatsufusa) на одном из сайтов, торгующих семенами.

Сверхурожайные перцы, растущие пучками, почти без листьев!.. Мог ли я спокойно пройти мимо такой диковины? Конечно, нет! Поэтому сразу же выписал семена: уж очень любопытно было взглянуть на это чудо и лично проверить справедливость заманчивых рекламных утверждений. И, если получится, ещё раз провести эксперимент Грунт vs Гидропоника, то есть сравнить производительность этого сорта в горшке с грутом и в гидропонном контейнере.

Семена перца Яцуфуса
Пакетик с заморскими семенами

Сказано — сделано: заморские семена благополучно приехали из-за моря, и как только холода, наконец, отступили, саженцы диковинного японского перца вовсю грелись в лучах первомайского солнца:

Перцы Яцуфуса
Саженцы перца Яцуфуса (в первом ряду)

«Что бы там ни писали в интернете, листья присутствуют в нормальном количестве», — размышлял я, разглядывая саженцы. — «Впрочем, подождём: небось, через пару месяцев-то уж точно вместо листьев будут одни плоды — и всё пучками, пучками!»

Чтобы ещё раз визуально оценить, какая технология выращивания более эффективна — грунт или гидропоника, я взял два одинаковых саженца, один из которых посадил в гидропонный контейнер, а второй — в горшок с грунтом. Как и следовало ожидать, спустя три недели разница в росте между грунтовым и гидропонным яцуфусами уже была заметна невооружённым глазом:

Перцы Яцуфуса в грунте и в гидропонике
Перцы Яцуфуса (май 2018). Слева — в грунте, справа — в гидропонике

На протяжении всего цикла выращивания листья продолжали отрастать в нормальных количествах, и меньше их не становилось. На мой взгляд, листьев было примерно столько же, сколько и на всех прочих сортах перца, которые мне ранее приходилось выращивать. Так что рекламное заявление насчёт «почти отсутствующих» листьев считаю не соответствующим действительности. Впрочем, я бы сильно удивился, если бы оно подтвердилось: ведь если у растения почти нет листьев, каким же образом оно сможет осуществлять фотосинтез и вырабатывать достаточно энергии для активного роста и плодоношения?

А вот насчёт высокой урожайности и плодов, растущих пучками, тут всё очень похоже на правду! Смотрите сами:

Перец Яцуфуса в гидропонике

Чтобы перечный куст не заваливался под тяжестью зреющих на нём плодов, пришлось снабдить его полукруглой поддержкой из проволоки:

Перец Яцуфуса в гидропонике
Перец Яцуфуса в гидропонике (июль 2018)

Также как и Тай Бангкок, за 5-месячный сезон гидропонный Яцуфуса выдал очень достойный урожай жгучих перчиков, острота которых в зрелом виде превышает остроту кайенского перца и составляет около 40000-75000 SHU. Первая часть урожая перед вами:

Перец Яцуфуса в гидропонике
Урожай гидропонных перцев Яцуфуса (август 2018)

Что я сделал со всей этой уймой огнедышаших японских яцуфус? Приготовил из них ферментированный перечный соус, нечто на манер Sriracha или Tabasco. Процесс ферментации занимает невероятно долго — 2 месяца, но результат того стоит, поскольку интенсивность вкуса вследствтие ферментации заметно усиливается.

В заключение — ответ на часто задаваемый вопрос, какая технология выращивания более эффективна, грунт или гидропоника. См. картинку: слева грунтовой яцуфуса, справа — гидропонный. Сравните объём кроны и толщину стволов!

Перец Яцуфуса в грунте и в гидропонике
Перцы Яцуфуса (октябрь 2018). Слева — в грунте, справа — в гидропонике

Фото сделано в самом конце сезона, ближе к ноябрю, когда ночная температура на балконе упала почти до нуля, что для перцев и многих других растений как правило означает «слезай, приехали». Между тем, обратите внимание, насколько по-разному среагировали эти перцы на холодовый стресс: в то время как грунтовой перец заметно сник, гидропонный выглядит очень бодро и готов хоть сейчас выйти на новый круг.

Продолжение тут

Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

 7 комментариев    379   1 мес   выращивание   гидропоника

Острые перцы в гидропонике: личный опыт (часть 2)

Перцы Халапеньо ТАМ в гидропонике
Перцы халапеньо в моей балконно-гидропонной оранжерее (2017)

(Продолжение. Начало см. тут.)

Поскольку площадь моей балконной оранжереи невелика, я вынужден ограничивать свои выращивательские амбиции и перед началом каждого сезона тщательно выбирать сорта растений, которые там будут произрастать. Перцы — не исключение, и в сезоне-2017 для них у меня было зарезервировано лишь два посадочных места.

Итак, спросил я себя, что это будет? Может, очередной термоядерный суперхот? Запросто, если бы не одно «но»: за предыдущие годы я успел навыращивать такое количество острых перцев, что полочка на кухонной антресоли, где они хранились, заполнилась до отказа. Что вполне объяснимо: острый перец — не попкорн, горстями его есть не будешь, так что расходовались эти запасы весьма неспешно. И чтобы выращенный урожай не залёживался, в сезоне-2017 я решил вырастить острый перец минимальной жгучести, который можно употреблять в пищу в достаточно больших (а не гомеопатических) дозах.

В очерке о выращивании грунтовых перцев я упоминал курьёзный случай с лже-халапеньо, который я вырастил по недоразумению. Вкратце напомню суть: я намеревался вырастить обычный среднеострый халапеньо, посадил семена, всё лето за ними ухаживал и лишь в самом конце сезона выяснил, что вместо халапеньо мне подсунули какой-то гибрид, поскольку его плоды заметно отличались от классического халапеньо по виду, вкусу и жгучести (и, к сожалению, не в лучшую сторону).

Поскольку этот досадный инцидент, как любой незакрытый гештальт, взывал к своему завершению, в сезоне-2017 я решил вырастить халапеньо ещё раз. Тем более, что для моих целей этот сорт подходил как нельзя лучше: во-первых, он в 5-10 раз менее жгучий, чем тот же кайен. Во-вторых, к настоящему времени селекционеры успели навыводить самые разные вариации халапеньо: одни отличаются цветом плодов (красные, зелёные, чёрные, жёлтые), другие — скоростью созревания, третьи — жгучестью или почти полным её отсутствием (что мне и требовалось).

Поэтому, порывшись в зарубежном онлайн-каталоге, я заказал семена халапеньо с минимальной жгучестью — не более 1500 SHU. И называется этот сорт…

Халапеньо ТАМ

Это не опечатка: он действительно называется Халапеньо ТАМ! (Полное англоязычное название —  Jalapeño TAM Mild.) Три заглавные буквы в его названии обозначают аббревиатуру Техасского университета, США (Texas A&M), где он был выведен селекционным путём на основе обычного мексиканского халапеньо. (В свою очередь, название «халапеньо» происходит от города Халапа-Энрикес, столицы мексиканского штата Веракрус, где этот перец выращивается в очень внушительных количествах.)

Халапеньо ТАМ ничем не уступает классическому халапеньо и отличается лишь тем, что жгучесть в нём едва различима: слегка греет язык, не более того. Ну а если и этот уровень остроты покажется чрезмерным, можно удалить из созревших перцев мембрану, к которой крепятся семена (и вдоль которой проходит жилка с основным зарядом капсаицина — вещества, вызывающего жжение), и таким образом убавить остроту до нуля.

Ввиду относительно ранней посадки, эти перцы я выращивал в три приёма. В начале марта я вырастил саженцы из семян в торфяной таблетке. Затем, спустя три недели, пересадил их из грунта в керамзит — в 2-литровые гидропонные контейнеры с аэратором (см. фото), в которых они расли в подсветочном шкафу в ожидании весеннего потепления:

Перцы Халапеньо ТАМ в гидропонике
Перцы Халапеньо ТАМ в гидропонике (май 2017)

Наконец, когда ночная температура за окном поднялась до 15°C, я переселил их на балкон, в полноразмерные 13-литровые гидропонные контейнеры.

В конце июня оба ТАМа синхронно перешли к цветению-плодоношению:

Перцы Халапеньо ТАМ в гидропонике
Перцы Халапеньо ТАМ в гидропонике (июнь 2017)

К началу августа ветки на обоих перечных кустах начали заметно прогибаться под весом созревающих плодов. Поэтому я соорудил для них импровизированную поддержку в виде полукруга из плетёного провода, концы которой крепились к балконной решётке:

Перцы Халапеньо ТАМ в гидропонике
Перцы Халапеньо ТАМ в гидропонике (август 2017)

Незрелые плоды Халапеньо ТАМ окрашены в тёмно-зелёный цвет. Как и положено классическому халапеньо, на них есть тонкие белёсые полосочки, напоминающие трещинки (см. фото вверху).

По мере созревания плоды приобретают замысловатый оттенок, представляющий собой нечто среднее между зелёным и красным (см. фото внизу). В разных источниках он именуется по-разному: тёмно-оливковый (dark olive), сепия (sepia), умбра (umbra), мышино-кротовый (taupe) и даже «самый уродливый цвет в мире» (по мнению авторитетных австралийских учёных). Поскольку это тот самый случай, когда одна картинка стоит тысячи слов, — показываю картинку:

 Перцы Халапеньо ТАМ в гидропонике
Самый уродливый цвет в мире по мнению австралийских учёных

Итак, что скажете? Так ли этот цвет уродлив, как о нём говорят австралийские учёные? Лично я думаю, что это не столь принципиально. Потому что как бы он ни назывался и какие бы чувства ни вызывал, этот оттенок недолговечен: его быстро сменяют благородные винно-черешневые тона…

 Перцы Халапеньо ТАМ в гидропонике

…которые, в свою очередь, сменяются на ярко-красный праздничный наряд. Не знаю, как называют этот оттенок всеведущие австралийские учёные (вермильон? Киноварь? Скарлет-йохансен-ред?), но на мой неискушённый взгляд, ярко-красные глянцевые халапеньо на фоне сочной зелёной листвы смотрятся невероятно эффектно, прямо как кинозвёзды на подиуме:

 Перцы Халапеньо ТАМ в гидропонике
Зрелые перцы халапеньо в гидропонике (август 2017)

С кулинарной точки зрения ТАМы оказались вполне хороши (спойлер: особенно в маринованном виде). К уровню остроты также вопросов нет: она очень невелика, пару тысяч сковиллей, как и хотелось.

Между тем, как выяснилось, острота в них распределена неравномерно: в каких-то плодах она присутствует вполне ощутимо (преимущественно в мембране, к которой крепятся семена), а в каких-то напрочь отсутствует (то есть, весь плод может оказаться абсолютно неострым на вкус). Соответственно, какой из двух плодов окажется острее, заранее определить невозможно. Мексиканская рулетка, да и только!

Критично ли это? Думаю, всё зависит от того, в каком виде вы намереваетесь эти перцы кушать: если в измельчённом (допустим, в виде соуса) — то совершенно некритично. Но поскольку я их ем преимущественно в свежем виде, то предпочёл бы, чтобы острота была распределена более равномерно и предсказуемо. С другой стороны, общий уровень жгучести в данном случае минимальный, так что элемент неожиданности тут вполне допустим. В конце концов, так даже интереснее.

НьюМекс Сентенниал

В качестве гарнира к халапеньо в сезоне-2017 я вырастил ещё один перец: НьюМекс Сентенниал (англ. NuMex Centennial). Это малогабаритный декоративный сорт, выведенный селекционерами Университета Нью-Мексико, США, в честь 100-летнего юбилея этого вуза.

Плодоносит этот малыш круглыми перчиками размером с вишню, которые в процессе созревания меняют цвет с зелёно-фиолетового на оранжево-красный. И поскольку созревают они не синхронно, а вразнобой, перец этого сорта в пору цветения-плодоношения выглядит пёстро, нарядно и необычно:

Перец НьюМекс Сентенниал

Про этот сорт я уже упоминал ранее. Почему я сейчас о нём вспомнил? Потому что его также вырастил в гидропонике — в самом обычном 2-литровом DWC-контейнере с аэратором (на фото слева):

Перец НьюМекс Сентенниал
Перец НьюМекс Сентенниал (слева) и тимьян в гидропонике

Спустя полтора месяца, когда он подрос, я пересадил его в контейнер побольше, сделанный из 7-литровой банки для спортивного питания, хорошо знакомой постоянным читателям:

Перец НьюМекс Сентенниал

Всю зиму НьюМекс провёл в подсветочном шкафу, и за несколько месяцев так мощно разросся, что его крона заполнила собой всё доступное горизонтальное пространство шкафа от стенки до стенки — иными словами, приняла форму прямоугольника. Прямоугольный перец-бонсай, усыпанный разноцветными плодами-шариками, выглядел очень экстравагантно. (Увы, фото не сохранилось.)

Пара слов о его кулинарно-гастрономических качествах. Несмотря на скромные размеры, это весьма острый перчик. (Что интересно, практически все маленькие декоративные перцы невероятно острые — видимо, в качестве компенсации за невысокий рост). Сезонный урожай НьюМекса в сушёно-молотом виде с лёгкостью заполнил две настольных перечницы. Но «много» не всегда значит «хорошо»: должен признать, его горьковато-травяной вкус меня совсем не впечатлил. Так что в качестве экзотического балконного украшения НьюМекс вполне можно вырастить (ведь для этого, собственно, данный сорт и выведен), однако если вам нужна не только жгучесть, но и вкус, рекомендую классические средне- и высокорослые перцы родом из Мексики — серрано, табаско или халапеньо.

Продолжение тут

Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

 2 комментария    424   1 мес   выращивание   гидропоника

Острые перцы в гидропонике: личный опыт (часть 1)

Перец супер-кайен в гидропонике
Перец Супер-кайен в гидропонном контейнере (2015)

Пожалуй, никакие другие овощи я не выращивал в таком количестве и с таким удовольствием, как перцы. Чем они мне так нравятся? Во-первых, несравненным, потрясающим разнообразием форм, размеров и цветов. Во-вторых, нарядным внешним видом, украшающим любой балкон и подоконник. В-третьих, богатейшей вкусовой палитрой всех оттенков огня, дыма и пламени — от едва уловимого тепла до неистового, прямо-таки инфернального жжения в пару миллионов сковиллей, производящего на ваши вкусовые рецепторы незабываемое (мягко выражаясь!) впечатление. К тому же, весь мой многолетний выращивательский квест начался именно с перца — маленького, но невероятно острого для своих скромных размеров. Неудивительно, что к представителям семейства Капсикум я отношусь с особой симпатией.

Поначалу я выращивал перцы в небольших горшках с грунтом, затем — в самодельных дизайнерских грунтовых контейнерах с автополивом, а с переходом на гидропонику выращиваю их в гидропонных контейнерах собственной разработки. Эти контейнеры я ежегодно дорабатываю и совершенствую, их презентация будет в отдельном посте. А сегодня я хочу рассказать и показать, какие сорта острого перца мне приходилось выращивать в гидропонике.

Супер-кайен

Перец супер-кайен в гидропонике
Перец Супер-кайен, выращенный в гидропонике (2015)

Первый сорт перца, который я вырастил гидропонным способом, был супер-кайен — селекционная модификация обычного среднеострого кайенского перца-чили (30-50 тыс. единиц по шкале Сковилла), обладающая повышенной устойчивостью к ряду вирусно-бактериальных инфекций (отсюда и «супер» в названии сорта).

Из-за узнаваемой формы и широчайшей распространённости по всему миру кайен можно считать эталонным, классическим чили-перцем. Само слово «кайен» (cayenne) — это офранцуженное «кинья», что на одном из коренных южноамериканских языков значит «перец», а словосочетание «кайенский перец» представляет собой забавную тавтологию, ибо означает «перечный перец». Так или иначе, если вам понадобится кому-либо показать, как выглядит типичный чили-перец, покажите кайен, не ошибётесь.

Семена супер-кайена я выписал по каталогу из проверенного зарубежного интернет-магазина, с трудом удержавшись, чтобы не заказать ещё штук двадцать разных экзотических перцев. («Балкон не резиновый», — своевременно предупредил внутренний голос.) И тем не менее, спустя пару месяцев я всё-таки посадил в соседний контейнер саженец перца Табаско — для видового разнообразия, ну и чтобы кайену было не скучно:


Перец супер-кайен
Перец Супер-кайен (слева) и Табаско (справа) в гидропонных контейнерах (2015)

К сожалению, табаско тогда не успел дать плоды: в самый разгар сезона мою балконную оранжерею атаковали полчища злобных паутинных клещей, которые менее, чем за неделю превратили бодрые зелёные растения в высохшие мумии. Плоды на кайене к тому моменту успели созреть, и их удалось спасти. Спустя год я вырастил табаско повторно, на сей раз с гораздо большим успехом (см. ниже).

Питательный раствор, на котором вырос мой гидропонный перец-первопроходец, был не самого лучшего качества: это были мои первые пробы приготовления раствора из обычных сельскохозяйственных удобрений, вследствие чего раствор в контейнере периодически выпадал в осадок, а листья растений демонстрировали признаки умеренного дефицита питательных элементов. И всё же, несмотря на технические огрехи и нашествие прожорливых клещей, в августе 2015 г. я собрал свой первый урожай гидропонных кайенских перцев:

Перец супер-кайен в гидропонике
Первый урожай гидропонных перцев (2015)

Разглядывая собранный урожай, я с удивлением осознал, что, кажется, впервые в жизни вижу настоящий, свежий кайенский перец, ведь прежде я покупал его исключительно в сушёно-молотом виде, упакованным в баночку для специй. Поэтому лично для меня эти кайены были дважды «супер». Или даже трижды, учитывая их волшебное появление на свет из горстки минеральных удобрений, воздуха и воды.

Тай Бангкок

Я уже упоминал о декоративном остром перце Тай Бангкок, который многократно выращивал в горшках с грунтом. В сезоне-2016 я решил вырастить этот перчик в гидропонном контейнере и сравнить гидропонные результаты с грунтовыми.

Перец Тай Бангкок
Перец Тай Бангкок — слева и в центре (2016)

Для этого я вырастил из семян два одинаковых саженца перцев Тай Бангкок в грунте (см. фото), а затем пересадил один из них в 13-литровый гидропонный контейнер. Далее оба саженца я выращивал в одинаковых условиях, с той разницей, что один рос в грунте, а второй — в гидропонике.

О ходе этого занимательного перечного состязания я подробно рассказал в отдельном посте, поэтому здесь лишь кратко повторю основные результаты: гидропоника выиграла с разгромным счётом. За 6 месяцев гидропонный Тай Бангкок разросся до размеров, невероятных для скромного горшечного растения, и к концу сезона напоминал медвежонка, увешанного алыми перцами, чью лохматую крону я не мог обхватить руками, как ни пытался:

Перец Тай Бангкок в гидропонике
Перец Тай Бангкок в гидропонике (2016)

Все перцы в сезоне-2016 я выращивал уже на новом растворе, на базе Акварина (см. рецепт), и результат был заметно лучше, чем годом раньше. К примеру, с мая по ноябрь гидропонный Тай Бангкок выдал два урожая общим числом то ли 300, то ли 400 перцев, чего вполне достаточно, чтобы примерно лет 5 не заходить за острым перцем в магазинный отдел приправ.

Табаско

Вместе с двумя тайскими перцами в сезоне-2016 я посадил два саженца перцев табаско, и провёл с ними аналогичный эксперимент.

Табаско — среднекрупный перец высотой и шириной до 1 метра и более. Своим названием он обязан одноименному мексиканскому штату, откуда он и происходит. Плоды табаско отличаются от прочих острых перцев тем, что их внутренняя часть мягкая, пастообразная, а вкус имеет фруктовый оттенок — ощутимый, несмотря на изрядную жгучесть. Благодаря этим качествам данный сорт превосходно подходит для изготовления острых соусов. Именно из него делают легендарный перечный соус Tabasco, который сегодня можно встретить на ресторанных столиках по всему миру.

Перец табаско — неспешное, но при этом фантастически плодовитое растение, и чтобы развернуться на полную мощь и продемонстрировать свою легендарную продуктивность, ему нужен длинный сезон (не менее 5-6 месяцев). В течение первых 2-3 месяцев табаско неторпливо наращивает «производственную базу» — ствол, ветки и корни…

Перец Табаско в гидропонике
Перец табаско в гидропонике (2016)

…после чего переходит к цветению, которое по своим масштабам напоминает лавину. Я не преувеличиваю: в пору цветения количество новых завязей легко достигает 50 штук (читай: 50 новых перцев к концу сезона) ежедневно! Как следствие, ближе к осени количество плодов на ветках начинает соперничать с количеством листьев. В отличие от кайенов, плоды табаско не свисают вниз, а торчат вверх, точно маленькие желто-зелёные свечки, вследствие чего плодоносящий куст табаско напоминает гигантский канделябр:

Перец Табаско в гидропонике
Перец табаско в гидропонике (2016)

По мере созревания плоды постепенно меняют цвет на морковно-оранжевый и, наконец, ярко-алый:

Урожай перцев Табаско
Мой гидропонный урожай табаско (2016)

Количество плодов, собранных за сезон с одного-единственного куста табаско, я затрудняюсь назвать даже приблизительно: настолько их оказалось много. Один лишь пакет с семенами, извлечёнными после сушки, весил около 200 граммов! Если учесть, что из одного семечка вырастает куст размером метр на метр, думаю, этого количества семян вполне хватило бы, чтобы засеять ими пару футбольных полей. Так что если у вас на примете есть бесхозное футбольное поле, теперь вы знаете, что с ним делать.

Продолжение тут

Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

 3 комментария    537   1 мес   выращивание   гидропоника

Фасоль в гидропонике

 Гидропонная фасоль на балконе
Гидропонная фасоль в моей балконной оранжерее (2020 г.)

Фасоль — одно из первых растений, которые я вырастил в гидропонике. Как оказалось, выращивать фасоль до смешного просто: для этого даже не нужно покупать семена в садовом центре. Достаёте из кухонного шкафа пачку обычной магазинной фасоли…

Пачка фасоли

…извлекате оттуда пару фасолин, сажаете их в торфяную таблетку или в полгорсти земли, насыпанной в стаканчик из-под йогурта, и спустя всего три дня на вашем пустынном подоконнике появляются два забавных и удивительно энергичных домашних растения:

Ростки фасоли на подоконнике
Фасоль, выращенная из обычной магазинной фасоли (2015 г.)

Если вы никогда не выращивали фасоль и прочие бобовые культуры, внимание, сейчас будет спойлер: вот эти небольшие округлые штучки посередине каждого стебля (см. фото) — вовсе не листья! Это половинки той самой фасоли, которую вы посадили в землю в виде семян, и из которых явилось миру всё остальное фасольное растение!

Спрашивается, что они делают на стебле и почему они не в земле? Дело в том, что каждая фасолина — это нечто вроде канистры с солидным запасом питательных веществ, за счёт которых фасолевый росток в первые дни появления на свет не вырастает, а буквально выпрыгивает из-под земли, оставляя своих нерасторопных конкурентов вроде листового салата зеленеть от зависти. В ходе этого мощного броска фасолевый стебель увлекает стремительно пустеющую «канистру» вслед за собой, в результате чего она оказывается подвешенной в десяти сантиметрах над землёй.

Спустя несколько дней, когда у ростков появились корни, я осторожно извлёк ростки из грунта и пересадил в гидропонный DWC-контейнер:

Росток фасоли в гидропонике
Фасоль после пересадки из грунта в гидропонику (2015 г.)

Как правило, смена субстрата — процедура для корней весьма стрессовая, после которой растению требуется минимум 2-3 дня, чтобы восстановиться, сориентироваться в новых условиях и продолжить рост. Однако фасоль перенесла пересадку на удивление благоприятно: уже на следующее утро ростки уверенно развернули листья к свету, сигнализируя о том, что полёт проходит нормально: «Пересадка? Какая пересадка? Не-а, не слышали».

Спустя ещё неделю фасолевые ростки начали потихоньку затенять собой остальную гидропонную рассаду в контейнере. Особенно от них досталось помидору (справа у стены), который мгновенно затерялся под сенью фасолевых листьев:

Гидропонный контейнер с растениями
Фасоль и прочие зелёные питомцы моей балконно-гидропонной оранжереи (2015 г.)

А через полтора месяца я наконец-то увидел, как выглядит этот сорт фасоли в своей природной, а не магазинной упаковке:

Фасоль в гидропонике
Первый урожай гидропонной фасоли (2015 г.)

Какая вообще бывает фасоль?

Все сорта фасоли подразделяются на два типа: кустовые и лозовые. Первые растут в виде небольшого куста (примерно 40 см в высоту) и плодоносят лишь раз за сезон. Вторые растут в виде вьющейся лозы и плодоносят многократно, на протяжение всего сезона.

Кустовую фасоль в гидропонике я выращивал лишь единожды, чтобы посмотреть, велик ли будет урожай с одного куста. Так называемый урожай (см. фото внизу) оказался настолько скромным и не стоящим моих выращивательских усилий, что с тех пор кустовую фасоль я обхожу стороной. А выбирая семена в магазине, первым делом ищу информацию на обороте пакетика: не кустовая ли?

Урожай кустовой фасоли гидропоника
«Урожай» кустовой фасоли (2016 г.)

А вот лозовую фасоль я выращивал несколько раз, и остался очень доволен результатами — в особенности, в сезоне 2020 (см. ниже).

На какую длину вырастает лозовая фасоль?

На упаковках с семенами лозовой фасоли обычно пишут, что длина лозы достигает 2-3 метров. В справедливости этих цифр я нисколько не сомневаюсь, ибо проверял лично. Между тем подозреваю, что для лозовой фасоли это не предел, и что она способна на большее при наличии достаточно высоких потолков — но, увы, не имею возможность проверить эту гипотезу, ибо высота моего балкона около 2,5 метров, и всякий раз, когда фасолевая лоза упирается в потолок, мне приходится её обрезать. Что ж, если когда-нибудь обзаведусь настоящей большой оранжереей с высоченными потолками, фонтаном, пальмами, попугаями, летающими с ветки на ветку, и всем прочим сопутствующим антуражем, непременно проверю и сообщу.

Маленький зелёный секрет

Вся так называемая «зелёная фасоль», которую можно купить в магазине в замороженном виде, не является какой-то особой разновидностью фасоли: это обычная фасоль, собранная на стадии зелёных стручков. Поэтому любую фасоль, вне зависимости от цвета — белую, красную, чёрную, пятнистую, серо-буро-малиновую — можно выращивать в качестве «зелёной фасоли»: для этого стручки нужно собирать, пока они ещё зелёные и сочные, а не жёлтые и сухие.

Но главный фасолевый секрет не в этом. А в том, что если вы планируете употреблять в пищу выращенную вами зелёную фасоль, то при покупке семян желательно учесть одну неприметную деталь, о которой начинающие выращиватели обычно не подозревают, и которая может изрядно удивить их в конце сезона, на стадии сбора урожая.

Эта деталь называется пергаментный слой и представляет собой тонкую полупрозрачную прослойку из растительных волокон, находящуюся внутри фасолевого стручка. Она довольно прочная и по своим физическим свойствам действительно напоминает пергаментную (вощёную) бумагу или кусок полиэтилена; её биологическая функция в том, чтобы защищать семена фасоли от влагопотери и проникновения насекомых-вредителей. И если выбранный вами сорт содержит пергаментный слой, то употреблять в пищу выращенные зелёные стручки вы, скорее всего, не сможете, поскольку вам не удастся их разжевать. (Спойлер: варка не помогает.)

Одни сорта фасоли содержат этот слой, другие — нет. Как узнать об этом заранее? Очень просто: поискать эту информацию на пакете с семенами. Как вы, должно быть, догадались, в моей «магазинной» фасоли он, разумеется, присутствовал, поэтому насладиться зелёными стручками мне тогда не пришлось. Как я поступил? Подождал, пока стручки пожелтеют и собрал урожай в виде двух стаканов восхитительных красных фасолин:

Раскрытый стручок фасоли в руке

Фасоль в сезоне-2020

Сорт фасоли, который я выращиваю в этом году, называется «мавританская лозовая» (я писал о ней в четвёртом раунде игры «Угадай растение»):

Замечательна она тем, что не имеет пергаментного слоя, плодоносит даже при низких температурах и цветёт на редкость красивыми розово-пурпурными цветками, напоминающими филиппинскую орхидею:

А особенно она замечательна тем, что выращена из семян сразу в гидропонике. Все прошлые фасоли я вначале выращивал в грунте, а затем извлекал росток из грунта и пересаживал в гидропонику. Эту фасоль я впервые вырастил из семени не в грунте, а в стаканчике с керамзитом, который затем поместил в 13-литровый гидропонный контейнер. Судя по скорости, с которой фасоль пьёт раствор, этот контейнер ей явно маловат. Поэтому в следующем сезоне я непременно изготовлю для неё более вместительный и удобный контейнер, чтобы фасолеобслуживающему техперсоналу (т. е. мне) не приходилось слишком уж часто выбегать на балкон с ведром и доливать воду.

Гидропонная фасоль на балконе

Фасоль у меня разведена в две лозы: одна лоза идёт налево, другая направо, а затем обе они взбираются по сетке до самого потолка (на фото вверху — одна из них). Также как и огурец, лозовая фасоль отлично затеняет балкон и превращает его в восхитительный зелёный оазис.

Урожайность и вкусовые качества

Зелёная фасоль гидропоника

За три месяца роста на балконе один куст фасоли данного сорта выдал 140 стручков. При весе одного стручка около 20 г это примерно 2,8 кг зелёной фасоли, что технически равно 7 пачкам покупной зелёной фасоли из магазина. Думаю, он запросто выдал бы и больше, но увы — как только ночная температура на балконе упала до 10°C, фасолевый куст в считанные дни пожелтел и сник. Так что из всех прочих растений, что я выращивал, фасоль оказалась наименее холодостойкой культурой (впрочем, может быть дело в сорте).

Но самое-то главное: насколько эта фасоль вкусна? Скажу без преувеличения: по-моему, она заметно вкуснее любой замороженной магазинной зелёной фасоли, какую мне когда-либо приходилось пробовать. Даже не знаю, чем это объясняется: то ли тем, сорт такой удачный, то ли тем, что фасоль свежая, а не замороженная. В любом случае, я очень доволен результатом.

На заметку

• В солнечный день лозовая фасоль выпивает 3-4 литра раствора, в пасмурный — 1-2 литра. Я регулярно доливаю такое же количество воды в контейнер и таким образом поддерживаю достаточно постоянный уровень раствора в контейнере. Примерно 2 раза в неделю я доливаю туда немного концентрата питательного раствора взамен потреблённого растением, а дважды в сезон полностью меняю весь раствор на новый.

• Все мои гидропонные растения я выращиваю на универсальном растворе собственного приготовления. В сезоне-2020 я внёс в формулу небольшие коррективы и весь сезон тестировал её на всех балконных растениях, в том числе и на фасоли. Рад сообщить, что на скорректированном растворе фасоль растёт даже лучше, чем в прошлых сезонах. В течение всего цикла выращивания на листьях нет ни хлороза, ни прочих визуальных признаков, которые свидетельствовали бы о дисбалансе или дефиците питательных веществ. Так что рекомендую пользоваться скорректированным раствором: он успешно прошёл проверку и показал отличные результаты.

• Параметры питательного раствора для фасоли: pH 6.0 / 750 ppm.


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

 1 комментарий    422   2 мес   выращивание   гидропоника

Красный салат под синим светом

Красный салат в гидропонике

В продолжение летнего квеста по гидропонному выращиванию листового салата методом Кратки я провёл ещё один небольшой салатный эксперимент — на сей раз не с зелёным, а с красным листовым салатом.

Для чего мне понадобился именно красный салат? Ну, во-первых, для цветового разнообразия и контраста к прочим моим балконным растениям, которые сплошь зелёные. Более того, красный салат я намеревался вырастить под синими светодиодами, чтобы на опыте убедиться в том, насколько синий свет помогает предотвратить ходульность, т. е. вытягивание салатных стеблей вверх, а также проверить, возможно ли вырастить салат под светом синего спектра не только на стадии ростков, а в течение всего цикла.

Этот мини-эксперимент принёс несколько любопытных мини-открытий, о которых я хочу вам рассказать.

Подготовительный этап

Вначале я вырастил из семян десять салатных ростков в маленьком стаканчике с обычным грунтом. Салат этого сорта я прежде никогда не выращивал. Судя по фото на упаковке, его листва должна быть красно-пурпурной:

Салат Робин

После того, как ростки взошли и выпустили по три настоящих листа, я рассадил их в отдельные стаканчики с грунтом. Их я поместил в неглубокий контейнер, заполненный водой, поверхность которой находилась на пару сантиметров ниже дна стаканчиков:

Красный салат в гидропонике

Почему, спрашивается, я фотографировал их ночью при свете фонаря? Ей-богу, не из секретности: просто на момент, когда я наконец-то завершил возиться с рассаживанием, на улице (а, следовательно, и на балконе) сделалось совсем темно. Последующие дневные фото салатной рассады, увы, не сохранились, но красный цвет салатных листьев хорошо различим даже на ночном снимке. (Я намеренно обращаю ваше внимание на эту деталь.)

В дополнение к вышеперечисленным пунктам, которые касались синего света, я также собирался проверить, возможно ли оборудовать стаканчики с грунтом простейшим автополивочным приспособлением — фитилём, чтобы в процессе, пока корни ростков отрастут и дотянутся до воды, не заниматься ежедневным поливом грунта вручную и не пропустить полив по забывчивости. С этой целью ко дну каждого стаканчика я прикрепил узкую полосочку-фитиль из вискозной салфетки, концы которой должны были быть погружены в воду:

Контейнер с рассадой я поместил в подсветочный шкафчик с синей светодиодной лампой (30 ватт, около 5000 люмен), которая в течение первой недели была включена круглосуточно, а в течение второй недели — только 12 часов в день. А теперь давайте посмотрим, что из этого получилось.

Результаты

Итак, вот 20-секундный таймлапс первой недели пребывания салата под синими светодиодами:

Как видите, салатные листья под синим светом растут вполне хорошо. И что особенно ценно, похоже, стебель в процессе отрастания новых листьев действительно не вытягивается вверх. Для лучшего обзора и детальности вот фото при обычном освещении:

Красный салат в гидропонике
Красный салат в гидропонике

Ну а теперь о открытиях-сюрпризах, которые преподнёс этот небольшой августовский опыт.

Сюрприз №1: потеря пигментации

Глядя на фото салатных листьев, не замечаете ли вы нечто странное? Совершенно верно: листья почти полностью утратили свой фирменный красный цвет и позеленели!

Пытаясь вернуть им красный цвет, в начале второй недели я заменил синюю лампу на обычную (белую), однако новые листья по-прежнему вырастали зелёными. Красный пигмент отчасти сохранился лишь на старых листьях (т. е. тех, которые выросли ещё до установки контейнера под синие диоды), но и там он приобрёл зелёный оттенок.

С таким явлением я сталкиваюсь впервые и предполагаю, что потеря красного пигмента может быть обусловлена воздействием освещения ограниченного спектра, под которым салат находился в течение первой недели. Вероятно, под синим светом (или в отсутствие красной или зелёной части спектра?) ген, отвечающий за выработку красного пигмента салатных листьев, выключается. Позже я ещё раз выращу этот сорт под белыми либо сине-красными диодами и посмотрю, что получится.

Сюрприз №2: ленивые корни

Спустя пару дней после помещения в контейнер, корни салатных ростков отросли и вышли за пределы стаканчиков. В течение всего эксперимента вода из контейнера благополучно поступала к ним в грунт с помощью вискозных фитилей, так что мне ни разу не пришлось поливать грунт вручную.

Однако сюрприз вовсе не в этом. А в том, что за две недели нахождения в контейнере, корни салатных ростков почти не продвинулись в росте! Вот как они выглядят в конце эксперимента (это вид снизу на крышку контейнера со вставленными стаканчиками):

Ленивые корни

Вам не почудилось: вот эти редкие, тонкие ниточки, которые торчат из прорезей и спускаются по фитилю — это и есть корни, других нет! Очень рекомендую сравнить их с корнями салата, выращенного методом Кратки, без использования увлажняющих фитилей.

Похоже, перед нами явление под названием «ленивые корни», о котором я не раз слышал, но никогда не видел. Насколько я понимаю, оно объясняется полным отсутствием дефицита воды в грунте. Из-за того, что вода бесперебойно подаётся по вискозному фитилю, грунт остаётся постоянно влажным, вследствие чего корневая система молодого растения не получает стимула к дальнейшему развитию. Насколько я понимаю, такое случается только с корнями рассады: корни взрослых растений не особенно страдают от постоянного нормального увлажнения грунта и продолжают отрастать (хотя и не так быстро и интенсивно, как при циклическом чередовании поливов и засухи).

Сюрприз №3: чем тесней, тем выше

В течение первой недели нахождения под синими диодами, пока салатные листья были достаточно маленькими, стебли действительно не вытягивались. Однако на второй неделе, как только салаты подросли и начали перекрывать друг друга своими листьями, их стебли тут же начали удлиняться — и даже могущественный синий свет оказался не силах этому помешать. В качестве доказательства см. фото одного из салатов (остальные выглядят примерно так же). Обратите внимание на длину стебля и расстояние между листьями:

Вытягивание стеблей у салата

Итоговые соображения

  1. Если выращивание салатной рассады под синими диодами и может препятствовать вытягиванию стеблей, то исключительно до момента, пока листья соседних растений не начинают затенять друг друга; дальнейшее нахождение салатов под синим светом уже не оказывает тормозящего эффекта. Поскольку салаты, которые я ранее выращивал под 24-часовым освещением полного спектра, также не вытягивались до тех пор, пока не начинали затенять друга, я склонен думать, что тормозящий эффект обусловлен не синим спектром как таковым, а нахождением рассады в первые дни в условиях круглосуточного освещения. Поэтому полагаю, что наиболее действенным средством для предотвращения вытягивания салатных стеблей будет рассаживание подросших салатов на достаточное расстояние, чтобы исключить их взаимное затенение.
  1. Выращивание салата под синими диодами (т. е. в отсутствие красной или зелёной части спектра) может блокировать выработку красного пигмента в салатных листьях.
  1. Постоянное увлажнение грунта вредно для рассады, поскольку препятствует нормальному развитию корневой системы.


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

 5 комментариев    311   2 мес   выращивание   гидропоника