Александр Токарев: гидропоника
14 заметок с тегом

гидропоника

Салатные новости

Ну а пока гидропонный листовой салат по методу Кратки неспешно подрастает в удивительно холодном для мая месяца климате, в качестве маленькой тематической видеозарисовки — 12-дневный 24-часовой таймлапс, запечатлевший таинство появления этого самого салата из семян в недрах моего подсветочного шкафчика. 1 секунда — примерно 3 часа реального времени. Enjoy.

22 мая   выращивание   гидропоника

Как скорректировать кислотность (pH) питательного раствора?

измерение pH гидропоника

Ранее мы рассмотрели, что такое pH-значение, или кислотность, питательного раствора и почему, занимаясь гидропонным выращиванием, важно уметь этот показатель измерять и контролировать. А сейчас давайте в формате «вопрос-ответ» поговорим о том, каким образом данный показатель можно эффективно скорректировать, т. е. повысить или понизить до нужного значения.

В каких случаях требуется корректировать pH-значение питательного раствора?

В гидропонике корректировка pH обычно выполняется в трёх случаях:

1) при приготовлении питательного раствора обычной концентрации для непосредственного использования;
2) при приготовлении концентрата питательного раствора для долговременного хранения;
3) когда кислотность залитого в контейнер питательного раствора существенно изменяется с течением времени (к примеру, на 0,5 или 1 pH-единицы и более за сутки).

С помощью каких химических веществ можно скорректировать pH?

Поскольку pH-значение (в научной терминологии — водородный показатель) может смещаться либо в сторону нарастания кислотных качеств, либо в сторону нарастания щелочных качеств, основным способом корректировки, применяемым в любительской гидропонике, является добавление в питательный раствор вещества, обладающего мощными водородообменными свойствами, т. е. способного эффективно и устойчиво смещать баланс положительных и отрицательных ионов водорода в нужную сторону. Такими веществами являются:

• сильные кислоты (используются для коррекции слишком щелочных растворов);
сильные щёлочи (используются для коррекции слишком кислотных растворов).

Какие кислоты используются для понижения pH?

азотная кислота (HNO3). Поскольку она привносит в раствор дополнительный нитратный азот (один из макроэлементов, необходимых растению), эта кислота обычно применяется на стадии вегетации, в ходе которой растения могут использовать этот азот «по назначению», т. е. для наращивания зелёной массы. В магазинах товаров для гидропоники азотная кислота продаётся под торговыми названиями «pH Down Grow» либо «pH Minus Grow» (т. е. «понижатель pH для стадии вегетации»).

ортофосфорная кислота (H3PO4). Поскольку данная кислота привносит в раствор дополнительный фосфор, её обычно применяют на стадии цветения и плодоношения, когда растения имеют повышенную потребность в этом макроэлементе. В магазинах товаров для гидропоники ортофосфорная кислота продаётся под торговыми названиями «pH Down Bloom» либо «pH Minus Bloom» (т. е. «понижатель pH для стадии цветения»).

серная кислота (H2SO4) или соляная кислота (HCl), в отличие от азотной и ортофосфорной, не привносят в раствор макроэлементы, способные значимо влиять на ростовые процессы. И поскольку они обладают более нейтральным действием, авторы англоязычных книг по гидропонному выращиванию рекомендуют использовать именно их для понижения pH. (Другой вопрос, что купить эти кислоты в розницу российскому гидропонщику не так-то просто.)

Можно ли, наоборот, на стадии цветения понижать pH с помощью азотной кислоты, а на стадии вегетации — с помощью ортофосфорной?

Да, можно, однако имейте в виду, что поскольку в обоих этих случаях дополнительное количество макроэлемента (азота или фосфора) будет привнесено в раствор в неподходящую стадию (т. е. когда этого элемента должно быть чуть меньше, а не больше), это может несколько замедлить вегетацию либо плодоношение. (Впрочем, если вы не профессиональный агротехнолог, эту разницу вы можете и не заметить.)

Можно ли для понижения pH использовать лимонную или уксусную кислоту?

Можно, но не нужно, ибо это совершенно неэффективно. Дело в том, что лимонная и уксусная кислоты относятся к категории слабых кислот, поэтому несмотря на то, что их добавление в раствор временно понижает его кислотность, это изменение не будет устойчивым: уже спустя несколько часов pH вернётся к прежнему значению.

Какие щёлочи используются для повышения pH?

гидроксид натрия (NaOH);
гидроксид калия (KOH). Именно он является действующим ингредиентом средства «pH Up» или «pH Plus», которое можно приобрести в магазинах товаров для гидропоники.

Много ли нужно кислоты / щёлочи для коррекции pH-значения питательного раствора?

Обычно совсем немного: несколько капель на литр! Поэтому если ваш гидропонный сад-огород состоит из нескольких небольших контейнеров, а кислотность водопроводной воды находится в пределах нормы (т. е. около pH 7,0—8,0), одной 0,5-литровой бутылки «pH Minus» или «pH Plus» вам хватит на несколько лет.

Что требуется делать чаще: понижать кислотность раствора или повышать её?

Как правило, кислотность раствора требуется только понижать. Поскольку в практике любительского гидропонного выращивания для приготовления питательного раствора используется обычная водопроводная вода, в норме обладающая слабощелочными качествами (т. е. имеющая pH 7,0—8,0), а большинству гидропонных растений для оптимального усвоения питательных веществ требуется, чтобы раствор был слабокислым (т. е. находился бы в pH-диапазоне от 5,8 до 6,2, в подавляющем большинстве случаев раствор приходится подкислять, а не защелачивать.

Безусловно, всё это индивидуально и качество воды везде разное, но, скажем, лично мне за 7 лет занятий гидропоникой средство для повышения pH не понадобилось ни разу.

ПРАКТИКУМ: Коррекция pH-значения водного раствора

  1. Налейте 1 литр водопроводной воды в какую-нибудь ёмкость, например, в кувшин или кастрюлю. С помощью ph-метра измерьте текущее pH-значение вашей воды:
измерение pH
  1. Предположим, pH вашей воды сейчас равен 7,29, а вам для приготовления гидропонного раствора требуется снизить это значение до pH 6,0 (т. е., примерно на 1,3 pH).
    Чтобы скорректировать pH до нужного значения, наберите кислоту в пипетку и понемногу — по 1-2 капли! — добавляйте её в воду до достижения нужного показателя, периодически помешивая раствор для более равномерного распределения:
измерение pH
  1. Желаемое значение pH 6,0 достигнуто. Ура!

Чтобы в дальнейшем ускорить процедуру и быстрее производить коррекцию больших объёмов воды со сходными параметрами (к примеру, для приготовления раствора сразу для нескольких контейнеров), запомните, сколько капель кислоты вам понадобилось для коррекции 1 литра такой воды и умножьте это число на целевое количество литров.

На заметку

• Помните, что кислоты и щёлочи, используемые в гидропонике для коррекции pH, это химически агрессивные и опасные вещества, которые при небрежном обращении могут нанести вред здоровью. Поэтому при взаимодействии с ними (например, при переливании, разбавлении и т. п.) будьте очень внимательны и соблюдайте все необходимые меры предосторожности: используйте защитные перчатки и очки, а в случае работы с азотной кислотой также респиратор.

• Храните кислоты и щёлочи в плотно закрытой, затемнённой таре, в местах, недоступных для детей и домашних животных.

21 мая   выращивание   гидропоника

Листовой салат в гидропонике по методу Кратки (часть 1)

Листовой салат в гидропонике по методу Кратки

В прошлый раз мы рассмотрели метод Кратки — самую простую технику гидропонного выращивания, известную человечеству, а также узнали, как соорудить гидропонную установку из подручных материалов. А теперь, как и было обещано, давайте вырастим в ней листовой салат!

Семена мы посадим в маленькие сетчатые стаканчики с грунтом, а спустя пару недель после всходов, когда корни вырастут за пределы стаканчиков, мы поместим эти стаканчики в резервуар с гидропонным раствором.

Зачем использовать грунт для выращивания гидропонного салата?

Резонный вопрос! Действительно, в оригинальном методе Кратки для укоренения растений используется не грунт, а нейтральный субстрат (керамзит, минеральная вата и т. п.). Однако проращивание семян в керамзите (либо последующая пересадка ростков в керамзит) — не самая простая задача для начинающих выращивателей. А специальная минеральная вата для гидропонного выращивания продаётся не на каждом углу и, к тому же не подлежит переработке — т. е. после однократного использования навсегда превращается в мусор, засоряющий планету. Поэтому в данном примере по соображениям простоты и экологичности мы будем использовать обычный грунт.

1. Посадочные стаканчики

Где их взять?

Самый очевидный вариант: приобрести в садовом центре или интернет-магазине. Менее очевидный и более экологичный вариант: повторно использовать стаканчики от листовых салатов, купленных в продуктовом магазине. Ну и самый интересный вариант: изготовить их самостоятельно. Круглые баночки из-под йогурта для этого подходят просто идеально:

Слева — стаканчики из-под покупного салата, справа — самодельные стаканчики. Салфетка тоже понадобится (см. ниже)

Отличаются ли самодельные стаканчики от покупных в плане прочности и удобства? Давайте проверим: посадим салат во все стаканчики, а в конце сравним результаты.

Фильтр для грунта

Чтобы грунт не просыпался в раствор и не провоцировал корневые болезни, оборудуем стаканчики простейшим фильтром, сделанным из вискозной салфетки:

1) отрежьте кусок салфетки размером примерно 10х10 см:

2) разместите её внутри стаканчика, закрыв ей весь периметр и дно:

3) засыпьте грунт в стаканчик:

Какой грунт лучше использовать для проращивания салата в такой установке?

В данном случае сгодится практически любой покупной грунт. Поскольку основная часть корней будет погружена не в землю, а в гидропонный питательный раствор, кислотность грунта особого значения не имеет. (Иными словами, в данном случае грунта слишком мало, чтобы его кислотность имела значение.)

Впрочем, если хотите создать вашему салату прямо-таки идеальные условия, берите грунт с нейтральной кислотностью, поскольку при обычном земляном выращивании листовой салат предпочитает почвы с pH 6,8—7,5 (см. таблицу).

2. Выбор семян

Одно из неоспоримых удовольствий домашнего выращивания заключается в восхитительном разнообразии того, что вы можете вырастить. Ведь даже в очень хорошем садовом центре ассортимент готовых (уже выращенных) растений всё-таки ограничен, тогда как выращивание из семян позволяет вам вырастить почти любое, самое экзотическое растение, самых разных видов и сортов!

И поскольку количество сортов семян, которые вы можете заказать онлайн из любого уголка планеты, превосходит самую смелую фантазию, ваши возможности выбора практически безграничны. Выбирай, что душе нравится! И в каждом сезоне можно открывать для себя нечто новое, удивительное и интересное.

Сорт листового салата, который я давно и успешно выращиваю и в грунте, и в гидропонике, называется Гранд Рапидс, в честь одноименного города в штате Мичиган, США, где и был выведен. Он достаточно быстро растёт (примерно за 1,5 месяца с момента посадки семян), устойчив к цветушности и краевым ожогам листьев (что очень актуально при выращивании на балконе на жарком летнем солнце), обладает отличным вкусом и, к тому же, очень красив:

Салат Гранд Рапидс

Если у вас пока нет решительно никаких идей, какой салат бы вы хотели вырастить, — экспериментируйте! Хватайте первый попавшийся пакетик семян — и вперёд.

3. Замачивание семян и посадка

Поскольку оболочка семян листового салата очень тонкая и легко проницаема для влаги, замачивать их для ускорения прорастания не обязательно: можно сразу сажать в грунт. Однако замачивание можно провести и с иной целью, а именно — для повышения иммунитета ростков к болезням и увеличения шансов на всхожесть. Для этого сгодятся любые доступные в продаже средства-адаптогены — «Цитовит», «Эпин-экстра» и т. п.

Для замачивания возьмите небольшую плошку, налейте в неё немного воды комнатной температуры, добавьте 1 каплю адаптогена (любого, на ваш выбор) и опустите туда семена:

Замачивание семян салата

Спустя 15 минут извлеките семена из воды и посадите их в стаканчики с влажным грунтом на глубину примерно 1 см.

Поскольку семена салата невероятно мелкие, в обращении с ними вам наверняка пригодится высокоточный вспомогательный инструмент. В качестве таковых я использую чайную ложку и спичку: выуживаю семена черенком ложки и с помощью спички стряхиваю их в грунт.

Сколько семян сеять в один стаканчик?

Это зависит от сорта и стадии, на которой вы планируете собирать урожай:

• Если вы выращиваете крупнокочанный, пышный сорт на полную высоту, достаточно одного семени на стаканчик, плюс одно резервное, итого 2 семени на стаканчик.

• Если вы не хотите ждать полных 1,5 месяца, пока салат вырастет на полную высоту, можете собрать урожай пораньше. В этом случае сажайте по 3 семени в один стаканчик, плюс ещё 3 резервных, итого 6 семян на стаканчик. Такая стратегия позволяет получить больше зелёной массы за меньший период и особенно выгодна при конвейерном выращивании, когда новая партия семян высаживается каждые 2 недели. Обычно так поступают коммерческие производители салатов, чью продукцию вы покупаете в овощном отделе. (Теперь вы знаете, почему у магазинных салатов три стебля, а не один.)

Для чего сажать второе (резервное) семя?

Во-первых, на случай, если первое семя не взойдёт — по генетическим причинам либо вследствие неправильного или слишком длительного хранения. Наличие уже проросших резервных семян сэкономит вам время, которое пришлось бы затратить на повторное проращивание.

Во-вторых, по соображениям селекции — чтобы на ранней стадии отобрать для выращивания наиболее мощные и здоровые всходы.

Резервные семена высаживаются одновременно с основными, в тот же стаканчик, на расстоянии 1 см. Когда семена взойдут, спустя несколько дней ростки нужно проредить, оставив самые мощные и здоровые.

4. Проращивание семян

Семена салата всходят быстро — примерно на второй день после посадки в грунт. С момента всходов до перемещения стаканчиков в гидропонную установку проходит около двух недель. За это время у салата должны вырасти 3-4 маленьких листика, а кончики корней должны прорасти сквозь салфетку за пределы стаканчиков. Вот несколько полезных советов для успешного проращивания:

Обеспечьте семенам влажную атмосферу, благоприятствующую прорастанию. Для этого поместите стаканчики в перфорированный прозрачный пакет, либо накройте прозрачным пластиковым коробом — к примеру, из-под торта. Как только семена взойдут, пакет или короб нужно снять:

Стаканчики с семенами салата на подоконнике

Свет необходим семенам с момента посадки. Чтобы ваши салаты выросли крепкими и коренастыми, а не вытянутыми и хилыми («ходульными»), обязательно выставьте стаканчики с семенами на подоконник или под лампу. Для наилучших результатов в первые два дня рекомендуется неяркое 24-часовое освещение; оно не должно быть слишком интенсивным или палящим, чтобы не обжечь нежные салатные листья и не пересушить грунт.

• В случае использования светодиодных ламп рекомендуется проращивать семена под синими светодиодами (либо с холодным белым цветом), поскольку красные светодиоды вытягивают ростки вверх и провоцируют «ходульность».

Идеальная температура для проращивания семян листового салата — 18-20°С. После появления всходов температуру можно увеличить до 25°С.

Постоянство средовых условий, в которых проращиваются семена — залог успеха! Критически важно, чтобы в течение первых двух дней (т. е. до появления всходов) влажность, температура и освещённость поддерживались на постоянном уровне.

UPD: А вот небольшая видеозарисовка процесса проращивания салата в подсветочном шкафчике.

(Продолжение следует)

15 мая   выращивание   гидропоника

Гидропонная мята: 24-часовой таймлапс

16-секундное доказательство того, что растения — вовсе не статичные существа. Они ещё как двигаются! Только очень медленно.

В ролике — веточка мяты, которая растёт у меня в подсветочном шкафу в гидропонном контейнере с аэратором. Ролик представляет 24-часовой таймлапс, уложенный в 16 секунд, т. е. одна секунда соответствует примерно 1,5 часам реального времени. Видео сделано в 1080p, 60 кадров в секунду, так что советую развернуть на полный экран и как следует рассмотреть, как телескопически вытягиваются стебли, увеличивается площадь листьев и как маленькие листья появляются буквально из ниоткуда.

Обратите внимание: шевеление листьев и веточек вызвано отнюдь не ветром, которому в подсветочном шкафчике, расположенном в коридоре квартиры, попросту неоткуда взяться. Оно вызвано исключительно процессом роста. И самое забавное: оказывается, мята ежедневно размахивает всеми своими ветками и листьями изо всех сил, а я в упор этого не замечаю — просто потому, что живу на другой скорости.

19 апреля   выращивание   гидропоника

Простейшая гидропонная DIY-установка для дома (метод Кратки)

DIY Гидропонная установка
Листовой салат, выращенный на балконе в самодельной гидропонной установке по методу Кратки (фото в июле и в августе 2019 г.)

Итак, мы научились контролировать важнейшие параметры питательного раствора — концентрацию и кислотность. Что ещё, помимо семян, пары нехитрых измерительных приборов и нескольких метров балконного пространства, нужно для успешного гидропонного выращивания? Разумеется, сама гидропонная установка!

Как известно, гидропонные установки бывают самых разных конструкций и могут существенно отличаться по сложности и стоимости изготовления. Однако вне зависимости от конструкции, все они обладают четырьмя главными преимуществами, позволяющие корневой системе растений получать и усваивать питательные вещества значительно более эффективно, чем при земляном выращивании.

Поэтому начинающим выращивателям, которые желают на практике убедиться в действенности гидропонной технологии без лишних технических сложностей и затрат, я предлагаю изготовить и протестировать предельно простой агрегат, который очень легко сделать самостоятельно из подручных материалов буквально за полчаса.

Просто и выгодно

Помимо лёгкости изготовления, большим плюсом данной установки является то, что она не нуждается в электричестве и техобслуживании на протяжение всего процесса выращивания: достаточно лишь посадить семена, залить в резервуар питательный раствор, поставить контейнер в хорошо освещённое место (на балкон, подоконник, веранду и т. п.) и через 1,5 месяца собрать ваш первый урожай гидропонного салата. Проще не бывает! Ведь даже при земляном выращивании требуется вручную поливать и подкармливать растения; здесь же всё происходит само собой, на полном автомате!

В англоязычной литературе этот метод гидропонного выращивания известен как метод Кратки, в честь Бернарда Кратки (Bernard Kratky) — исследователя из Гавайского университета, который в 2009 г. предложил его для коммерческого использования.

В русскоязычном обороте этот метод именуется «подпором с пассивной подачей». Это замысловатое название означает, что, во-первых, такая установка служит подпором (т. е. опорой) для корней растения, а, во-вторых, питательные вещества подаются к корням не с помощью активной циркуляции раствора электропомпой, а пассивно, путём простого погружения корней в раствор.

В чём суть метода Кратки?

• Растение высаживается в маленький сетчатый стаканчик, заполненный инертным субстратом (минеральной ватой, кокосовым койром, керамзитом и т. п.);

• Этот стаканчик размещается поверх резервуара с питательным раствором таким образом, чтобы кончики корней касались поверхности воды;

• По мере роста растения и расходования им питательного раствора, между поверхностью воды и основанием корней образуется (и постепенно увеличивается) область влажного воздуха. Расположенные в этой зоне корни интенсивно поглощают кислород из влажной атмосферы, что обеспечивает растению быстрый и мощный рост;

• К моменту, когда растение израсходует примерно 90 % питательного раствора, оно успеет полностью вырасти и будет готово для сбора. Таким образом, в течение всего цикла выращивания (от посадки семян до сбора урожая) не требуется доливать воду в контейнер или добавлять питательные вещества, что очень удобно и выгодно.

Для каких растений подходит метод Кратки?

Метод Кратки лучше всего подходит для листовых овощей с коротким циклом выращивания, которым не требуется много воды и питательных веществ — например, листового салата. И хотя с помощью данного метода можно выращивать и другие культуры, в частности, огурцы и помидоры (при условии достаточного объёма питательного раствора в резервуаре), начинающим я бы посоветовал вырастить в такой установке именно салат — просто потому, что он несравнимо проще в уходе, чем огурцы с помидорами, да и пространства (особенно вертикального) ему нужно не так много, что может иметь значение при дефиците балконной площади.

Несмотря на то, что в оригинальном методе Кратки используется инертный субстрат (минеральная вата и т. п.), вместо него можно использовать стаканчик с обычным грунтом. (Во всяком случае, для выращивания салата.)

В силу своей предельной простоты эта установка одинаково хорошо работает вне зависимости от уровня эстетического исполнения: всё, что нужно — это две ёмкости, питательный раствор и солнечный свет. В подтверждение того, что её можно собрать буквально из чего угодно, я предлагаю несколько вариантов изготовления — от более эстетически привлекательного, но медленного в производстве, до предельно быстрого, простого и доступного.

ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ

1. Резервуар (вариант А)

Согласно Кратки, для выращивания салата достаточно ёмкости объёмом 4 литра. Но это, разумеется, самый минимум. Лучше всё-таки взять ёмкость чуть большего объёма: небольшой запас воды растению не помешает — особенно, если лето выдастся особенно жарким или впоследствии вы надумаете выращивать в этом резервуаре не салат, а какие-то другие овощи, которым требуется больше воды.

На мой взгляд, идеальным кандидатом на роль резервуара является большая чёрная пластиковая банка из-под спортивного питания:

Банка из-под спортивного питания

Преимущества такой банки:

• Подходящий объём (около 7 литров);
• Широкая горловина с крышкой позволяет прорезать отверстие нужного диаметра и легко разместить даже достаточно крупный стаканчик с рассадой, а также легко и удобно инспектировать корни в процессе роста;
• Прочный, абсолютно непроницаемый для света чёрный пластик.

Применительно к нашей задаче чёрный цвет пластика является одновременно и плюсом, и минусом: с одной стороны он отлично затеняет корни и предотвращает размножение водорослей в растворе, но если выставить чёрную банку под прямые солнечные лучи, она мгновенно и очень сильно нагреется, что может спровоцировать корневые болезни.

Как решить эту дилемму? Обклеить банку металлизированным скотчем, который эффективнее всех прочих материалов отражает не только свет, но и тепло. Эта доработка превращает чёрную пластиковую банку в идеальный гидропонный резервуар, который можно смело выставлять на самое яркое солнце, не опасаясь перегрева корней (и который, к тому же, долговечен и выглядит очень привлекательно). Остаётся лишь прорезать в крышке дырку для стаканчика с рассадой и посадить семена:

Банка из-под спортивного питания, обклееная металлизированным скотчем

Качественная, аккуратная обклейка (см. фото) занимает 1-2 часа, а быстрая — примерно 10 минут. И хотя я обычно предпочитаю первый вариант, при необходимости можно смело пренебречь эстетикой и обклеить банку на скорую руку, нисколько не заботясь о красоте, ведь внешний вид на функционирование этой установки никак не влияет.

Резервуар (вариант Б)

Предположим, что спортивным питанием вы не балуетесь, а покупать протеин ради банки вам совершенно не хочется. Или, к примеру, вам нужно несколько таких установок, но вам бы хотелось потратить на их изготовление как можно меньше денег. Из чего, в таком случае, можно изготовить резервуар?

Например, из 5-литровой пластиковой бутылки из-под питьевой воды, которую можно купить в ближайшем продуктовом магазине:

Пустая 5-литровая бутылка из-под питьевой воды

Этот вариант привлекателен своей доступностью и предельной дешевизной, но у него есть пара досадных минусов. Во-первых, горло у таких бутылок недостаточно широкое, чтобы поместить в него даже самый маленький стаканчик для рассады.

Во-вторых, эта бутылка сделана из прозрачного пластика, а следовательно, её обязательно нужно затенить, иначе в растворе начнут активно размножаться зелёные водоросли (которые будут потихонечку съедать питание, предназначенное для вашего растения). К тому же прямые солнечные лучи, легко проникающие сквозь прозрачные стенки, могут чрезмерно нагреть раствор и травмировать корни.

Ниже я покажу, как решить эту задачу с помощью простой доработки, а пока перейдём ко второму пункту нашей программы.

2. Стаканчики для рассады (вариант А)

Салат в пластиковом стаканчике с землёй

Если вы хоть раз покупали в магазине свежий листовой салат в полиэтиленовых кулёчках, то прекрасно знаете, что в качестве поощрительного приза к нему прилагается небольшой пластиковый стаканчик с землёй (см. фото).

Покупателям, не знакомым с гидропоникой, этот стаканчик неизменно внушает чувство уверенности в том, что уж этот-то салатик точно вырос на грядке. Как правило, они также уверены, что этого крошечного комочка земли салату вполне достаточно для нормального роста. На самом деле, это, конечно, не совсем так (см. спойлер).

Несмотря на то, что магазинный салат действительно вырос в стаканчике с землёй, столь малого количества грунта для полноценного роста и развития ему, разумеется, не хватило бы.

Листовой салат, который мы покупаем в магазине, выращивается не в земле, а в промышленных гидропонных установках — как правило, в технике NFT (англ. Nutrient film technique, «техника неглубокого погружения»). Такие установки имеют вид труб, внутри которых течёт питательный раствор:

Гидропонный салат в агрокомплексе

Фото: grozine.com

Семена такого салата действительно сажают в маленькие стаканчики, заполненные землёй. Но как только рассада всходит, стаканчики помещают в гидропонную установку, после чего корни салата прорастают за пределы стаканчика и, погружаясь в питательный раствор, отрастают до весьма внушительных размеров. 

Перед поставкой в магазины длинные салатные корни, естественно, обрезают, но стаканчики с землёй оставляют: во-первых, вид земли успокаивает покупателей и внушает приятную мысль о натуральном происхождении салата, а во-вторых, когда корни салата находятся в земле, он дольше сохраняет свою свежесть на магазинной полке или в вашем холодильнике.

Как вы, должно быть, уже догадались, стаканчики для нашей импровизированной гидропонной салатной установки вовсе не обязательно покупать специально: вполне можно воспользоваться халявными стаканчиками от покупных магазинных салатов. (Хотя на самом деле никакие они не халявные, ведь их цена включена в стоимость салата.)

Стаканчики от обычного магазинного салата
Стаканчики от обычного магазинного салата. (Чайная ложка — для сопоставления размеров)

Стаканчики для рассады (вариант Б)

Безусловно, готовые, фабричные стаканчики — это очень удобно и здорово. Но давайте на секунду представим, что такие стаканчики ни купить, ни заказать нельзя: к примеру, свежие овощи в магазин третий месяц не завозят, почтовая доставка из Китая работает с перебоями и т. п. Как быть в этом случае? Неужели собрать салатно-гидропонную установку не получится?

Спокойствие, друзья! Я ведь предупреждал, что столь простое устройство можно собрать практически из чего угодно. И в качестве мгновенного и неопровержимого доказательства вот вам вполне подходящий (хотя, возможно, несколько неожиданный) кандидат на роль стаканчиков для рассады:

Стаканчики с йогуртом. (Чайная ложка, опять же, для сопоставления размеров. Ну и для поедания йогуртов, чего уж там.)

Для данного проекта надо было, конечно, брать «Растишку» (что было бы глубоко символично), однако в магазине я его не нашёл. Впрочем, и «Агуша» оказался весьма удачным вариантом. Смотрите, насколько он сходен по габаритам с фабричным стаканчиком:

Для полной функциональной трансформации не хватает лишь дырочек для корней. Не вопрос, сейчас сделаем! С помощью паяльника эта доработка занимает примерно 3 минуты:

DIY стаканчики для рассады

3. Посадочные отверстия

Теперь, когда у нас имеется необходимое количество стаканчиков для рассады, самое время адаптировать под них резервуары, сделанные из бутылок из-под воды. Как мы помним, стандартная горловина такой бутылки чуток узковата. Поэтому, чтобы наши стаканчики могли там с комфортом разместиться, с помощью паяльника срезаем верхнюю часть бутылки под нужный диаметр. Результаты — на фото:

Резервуар для DIY гидропонной установки

4. Светозащита резервуара

Чтобы предотвратить размножение водорослей и перегрев корней, прозрачный резервуар очень желательно затенить. Поскольку хороший металлизированный скотч продаётся не на каждом углу, в качестве более доступного решения подойдёт и обычный широкий скотч, каким заклеивают коробки при доставке товаров.

Цвет скотча для затенения может быть любым (даже белым, за неимением другого!), но, разумеется, чем темнее он будет, тем лучше защитит резервуар от света. К примеру, вот эти бутылки, обклееные простым серым скотчем, отлично справились с выращиванием салата. Правда, стояли они не под прямыми солнечными лучами, а в полутени:

Резервуар для DIY гидропонной установки

Ускоряем производство

Допустим, вам требуется изготовить много таких бутылочных резервуаров и при этом некогда возиться с тщательным обклеиванием. Можно ли как-то ускорить процесс изготовления светозащиты?

Конечно, можно! Ибо, повторюсь, нормальная работа этой гидропонной установки совершенно не зависит от того, насколько красиво она выглядит. Максимально быстро светозащита делается так:

• оберните бутылку в тёмный полиэтиленовый пакет любого цвета: чёрный, синий и т. п. (для светозащиты). Если пакет слишком тонкий и легко пропускает свет, используйте 2-3 таких пакета, вложенных друг в друга;

• затем оберните всю конструкцию в белый полиэтиленовый пакет (для светоотражения). Кстати, белый пакетик на фото — типа как биоразлагаемый. Но я-то уже проверил, насколько он биоразлагается за один сезон (спойлер: ни насколько), поэтому смело использую;

• при необходимости обрежьте излишки пакетов сверху и скрепите их скотчем:


DIY Гидропонная установка с светозащитой

Всё, можно пользоваться! Изготовление такой светозащиты занимает не более 5 минут. И она отлично работает.

Итак, гидропонная установка для выращивания по методу Кратки к запуску готова. Теперь давайте посмотрим, как вырастить в ней листовой салат!


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях:

24 марта   DIY   выращивание   гидропоника

Как измерить кислотность (pH) питательного раствора?

Ранее мы упоминали, что любой гидропонный питательный раствор обладает двумя важнейшими показателями, которые выращивателю необходимо уметь измерять и контролировать. Первый показатель — концентрация раствора, т. е. общий удельный вес содержащихся в нём питательных веществ. Второй — это показатель кислотности раствора, более известный как pH, о котором мы поговорим сегодня.

Что такое pH?

pH (произносится пэ аш), или водородный показатель,  — характеристика водного раствора, описывающая меру его кислотности или щёлочности.

Значения на шкале pH располагаются от 0 до 14, с плавным переходом от предельно кислотного значения к нейтральному и далее, к предельно щелочному (или, как говорят химики, предельно осно́вному, от слова «основание»):

Значение рН напрямую связано с соотношением положительно заряженных [H⁺] и отрицательно заряженных [OH⁻] ионов водорода в водном растворе:

• Если раствор имеет равную концентрацию положительных и отрицательных ионов водорода, он считается нейтральным (его рН=7 при 25°C);
• Если положительных ионов водорода в растворе больше, чем отрицательных, раствор считается кислотным (его рН находится в диапазоне от 0 до 7);
• Если отрицательных ионов водорода в растворе больше, чем положительных, раствор считается щелочным (его рН находится в диапазоне от 7 до 14).

Шкала рН является логарифмической. Это значит, что при изменении рН на одну единицу концентрация ионов [H⁺] изменяется в 10 раз. К примеру, раствор с рН 8 является в 10 раз более щелочным, чем раствор с рН 7. Раствор с рН 9 является в 100 раз более щелочным, чем раствор с рН 7, и т. д.

Для чего измерять и контролировать кислотность питательного раствора?

Правильный баланс питательных веществ в растворе и подходящая концентрация — не единственное, что нужно для обеспечения полноценного питания растений: необходимо также, чтобы питательные вещества находились в доступной форме — то есть, в таком химическом состоянии, в котором корни способны их усвоить.

Кислотность раствора (т. е. его pH) значимо влияет на доступность питательных веществ: в зависимости от меры кислотности, они становятся более или, наоборот, менее доступными для усвоения. Поэтому если вы желаете обеспечить вашим растениям наилучшие условия, ваша задача — подобрать (и постоянно поддерживать!) такую кислотность раствора, при которой доступность всех питательных элементов будет оптимальной.

Какое значение pH оптимально для гидропонного питательного раствора?

Ответ учёного-биохимика или агротехнолога скорее всего будет таким: «Это зависит от следующих факторов:

• видовых и сортовых особенностей выращиваемой культуры;
• стадии развития данного растения;
• химической композиции раствора (конкретного набора и пропорции солей, из которых он состоит);
• температуры раствора, длины светового дня;
• и т. д., и т. д. …»

Нисколько не сомневаюсь, что для точного определения значения pH, которое идеально подойдёт для каждой отдельно взятой редиски, совершенно необходимо учесть все эти факторы. Однако поскольку я не учёный и не агротехнолог, а выращиватель-любитель, в моём случае столь высокая точность расчётов и сложный многофакторный мониторинг не принесёт мне особой выгоды. Скорее наоборот, излишне отяготит и тем самым превратит весь процесс из удовольствия в работу.

Поэтому мне как выращивателю-любителю для экономии времени более целесообразно выращивать растения (а в моём случае это популярные овощные культуры: огурцы, помидоры, перец, листовой салат и т. п.) на каком-то одном, условно-универсальном растворе и поддерживать его кислотность в усреднённом, условно-универсальном диапазоне pH, в достаточной мере пригодном для всех этих культур. Существует ли такой диапазон?

В поисках золотой середины

Чтобы определить, какой диапазон pH более всего подходит на роль условно-универсального, рассмотрим диаграмму, на которой сопоставлена относительная доступность различных питательных элементов в зависимости от кислотности субстрата:

Доступность питательных элементов в гидропонном растворе
Относительная доступность питательных элементов в зависимости от pH. Толщина полоски пропорциональна доступности элемента в данном диапазоне pH. Зелёным цветом выделен pH-диапазон, в котором доступность всех элементов сочетается наилучшим образом

Глядя на эту диаграмму, можно прийти к неожиданному выводу: похоже, не существует волшебного, идеального pH-значения, при котором все 12 необходимых питательных веществ были бы одновременно доступны по максимуму!

Тем не менее, в слабокислом диапазоне pH-шкалы всё же имеется участок (на диаграмме он выделен зелёным), где максимальная доступность питательных веществ сочетается наилучшим образом. Именно этот диапазон кислотности можно считать оптимальным для большинства гидропонных растворов.

По мнению авторов книг по гидропонному выращиванию, которыми я руководствуюсь, диапазон значений между pH 5,8 и 6,2 является наиболее подходящим и универсальным для большинства популярных овощных культур, выращиваемых в гидропонике.

(Примечание. Насколько я понял, представления об условно-универсальном диапазоне pH не являются догмой и за последние десятилетия пересматривались в сторону допущения большей кислотности. Отдельные авторы утверждают, что нижний порог может без особого вреда для корневой системы опускаться до pH 5,0 и ниже. Что ж, очень может быть. Между тем, во всех гидропонных контейнерах моей балконной оранжереи кислотность раствора поддерживается в районе pH 6, и мои растения растут и плодоносят очень хорошо.)

Почему для одного и того же растения в грунте оптимальным является одно значение pH (допустим, pH 7.0), а в гидропонике — другое (допустим, pH 6.0)? Нет ли тут ошибки?

Ошибки тут нет. Если говорить упрощённо, кислотно-щелочной баланс (pH) — это своего рода химическое уравнение с несколькими переменными; у каждой переменной свой собственный pH, который влияет на общий совокупный pH.

При гидропонном выращивании в этом уравнении участвуют две главные переменные: корни и раствор. Тогда как в случае грунтового выращивания этих переменных больше: и корни, и раствор, и почва, и различные почвенные микроорганизмы. Соответственно, pH-значение переменной под названием «раствор» при грунтовом и гидропонном выращивании отличаются, чтобы результат всего pH-уравнения сохранялся в пределах нормы.

Чем измеряют pH в гидропонике?

Среди способов, которыми можно измерить кислотность, в любительской гидропонике наиболее популярен прибор под названием pH-метр. Моделей таких устройств существует великое множество.

Вот наиболее простой и доступный вариант в ассортименте (цена — около 9$):

pH-метр

Выглядит он почти так же, как и наш старый знакомый EC-метр. Чтобы не пользователям было проще различать эти устройства при ежедневном использовании, производители обычно красят их корпуса в разные цвета: pH-метр, чаще всего, жёлтый, а EC-метр синий. (Впрочем, эта цветовая схема не догма: самое главное, купить разноцветные).

Такой pH-метр можно смело рекомендовать новичку — к примеру, если есть желание попробовать гидропонику из интереса, но без особых обязательств. Измеряют они вполне сносно, обычно имеют АТС (автокоррекцию температуры) и, как правило, поддаются 2-точечной калибровке (вручную или автоматически). Однако, электрод у них несъёмный и, к тому же, не защищён специальным винтовым колпачком, куда наливается раствор, продлевающий срок использования электрода. Вследствие чего такой pH-метр, по сути, является одноразовым. (У меня он продержался ровно один сезон, после чего стал показывать явную ерунду.)

В более продвинутых моделях pH-метр совмещён в одном корпусе с EC-и TDS-метром, термометром и даже измерителем солёности воды. Обычно такие устройства называются «4-в-1» или «5-в-1»:

 pH-метр 4-в-1

Такие комбинированные pH-метры, естественно, стоят дороже (около 20$), но у них есть пара весомых плюсов. Во-первых, возможность замены электрода. Нижняя часть инструмента, в которой находится стеклянная капсула с электродом, у этих моделей съёмная. Поэтому в случае выхода из строя электрода её можно заменить отдельно, как запчасть, что, естественно, обойдётся дешевле, чем покупка нового pH-метра. Тех, кто увлечётся гидропоникой, эта возможность точно порадует, поскольку электрод со временем неизбежно выходит из строя вследствие частых контактов с электроактивными солями. К тому же его капсула может разбиться по неосторожности (у меня такое случалось). Поэтому съёмный, заменяемый электрод — это очень правильно и практично.

Во-вторых, такие устройства можно калибровать по трём точкам с помощью специальных буферных порошков. «Три точки» означает, что устройство последовательно погружается в три эталонных раствора с разной кислотностью (и ниже я покажу, как это делается). Трёхточечная калибровка лучше, чем одно- или двухточечная, поскольку она точнее. Поскольку со временем любой pH-метр начинает подвирать, калибровку желательно проводить регулярно (в идеале — примерно раз в месяц), а также после замены батареек.

Является ли плюсом совмещение pH-метра и EC-метра в одном корпусе? Теоретически — конечно, поскольку, как правило, вам каждый раз требуется измерять и кислотность, и концентрацию. Однако в данном дизайне корпуса значения pH и EC не отображаются на экране одновременно, так что, пользуясь подобным «комбайном», вам всё равно приходится проводить измерение дважды. Поэтому я предпочитаю пользоваться двумя отдельными приборами.

Но главное, что, на мой взгляд, в этих моделях точно следовало бы доработать, — так это расположение экрана. Дело в том, что вертикальное расположение экрана делает невозможным считывание информации при погружении устройства в ёмкость с раствором, поскольку экран становится не виден. Конечно, можно в процессе измерения нажимать кнопку HOLD, фиксировать измерение, вытаскивать устройство и затем смотреть на экран, но, по-моему, это не особенно удобно. Значительно удобнее, когда он расположен в верхней части и под углом, благодаря чему виден с любого ракурса: и сбоку, и сверху.

Именно так расположен экран у pH-метра, которым я благополучно пользуюсь уже 5 лет:

pH-метр

Характеристики:

• экран, наклонённый под 45°, удобный для считывания и сбоку, и сверху;
• сменная нижняя часть с электродом и прикручивающимся увлажняющим колпачком;
• калибровка по трём точкам (pH 4 — pH 7 — pH 10);
• встроенный термометр (температура отображается одновременно с pH)
• ATC, т. е. автокоррекция температуры, повышает точность измерений.

Стоимость — около 45 $. Нижняя часть устройства, в которой находится стеклянная капсула с электродом, — съёмная и сменная. При необходимости её можно приобрести отдельно за 30 $.

pH-метр в разобранном состоянии
pH-метр в разобранном состоянии. Справа — заменяемая нижняя часть с электродом

В собранном виде обе части плотно защёлкиваются с помощью резинового уплотнителя, а благодаря сплошной конструкции нижней части с электродом, напоминающей длинное голенище рыбацкой бахилы, прибор можно погружать достаточно глубоко, не боясь залить электронику. Между тем, полностью погружать его в раствор не следует: несмотря на гордую надпись waterproof, его стандарт водозащиты — IP66, т. е. пыле- и брызгозащищённый, но не водонепроницаемый.

ПРАКТИКУМ: Калибровка pH-метра

Поскольку любой pH-метр спустя пару месяцев всё равно придётся калибровать, давайте начнём сразу с этого. Несмотря на пространное описание, калибровка — очень лёгкий процесс, занимающий не более 5 минут. Вот что для этого нужно:

Стаканы и порошки для pH-калибровки

• 3 чистых стакана ёмкостью от 250 мл;
• 750 мл дистиллированной воды;
• комплект порошков для приготовления калибрующих растворов (pH 4, pH 7 и pH 10).

Где взять дистиллированную воду? Если у вас дома установлен водоочистной фильтр с обратным осмосом (без дополнительных картриджей, обогащающих воду кальцием!), просто налейте три стакана отфильтрованной воды и проверьте её EC-метром; если он покажет 0, такую воду можно смело использовать для калибровки. Если же в воде есть примеси, лучше купить пару 1,5-л бутылок дистиллированной воды — например, в магазине автозапчастей. (Её, кстати, тоже не помешает проверить EC-метром на наличие примесей.)

Где взять пакетики с порошками для приготовления калибрующих растворов? Обычно один комплект пакетиков (в зависимости от модели pH-метра — с одним, двумя или тремя разными pH-значениями) прилагаются в комплекте с устройством. Поскольку данная модель калибруется по трём точкам, я использую три пакетика со значениями pH 4, pH 7 и pH 10. Пакетики одноразовые, т. е. один комплект годится на одну калибровку. В дальнейшем их можно покупать отдельно (разумеется, чем больше, тем дешевле).

Итак, приступим:

  1. Налейте воду в стаканы и разведите в них калибровочные порошки до полного растворения. (Содержимое каждого пакетика нужно высыпать в свой отдельный стакан.) Для ускорения процесса можно помешать воду пластмассовой ложкой.
  1. Поскольку значения pH зависят от температуры раствора, наибольшая точность калибровки достигается при 25°C. Поэтому если вы фанат точности, непременно убедитесь, что вода в стаканах имеет именно такую температуру. Я же считаю, что погрешность в 0,03 pH, обусловленная возможной температурной разницей, настолько несущественна (см. таблицу), что вне лабораторных условий ей можно смело пренебречь. Поэтому заранее даю воде из-под крана отстояться полчасика и калибрую при комнатной температуре.
  1. Открутите с электрода предохраняющий колпачок, нажмите кнопку CAL (калибровка) и опустите прибор в стакан с раствором pH 4. Прибор автоматически начнёт калибровку по этой точке. Через 15 секунд на дисплее высветится SA (т. е. saved, «результат сохранён»), после чего нужно извлечь прибор, стряхнуть с него капли и поместить в следующий стакан (pH 7), а затем, после сохранения результата, — в третий (pH 10):

pH-калибровка
pH-калибровка
  1. Готово! Калибровка завершена, ваш pH-метр готов к работе.

Измерение pH-раствора

Теперь, когда ваш pH-метр должным образом откалиброван, вот вам два практических задания:

  1. Перетасуйте стаканы с растворами и с помощью pH-метра определите кислотность в каждом из них.
  1. Налейте в чистый стакан воду из-под крана и измерьте её кислотность. Если она ниже ph 7, звоните в городскую службу водоснабжения.

На заметку

• Помните, что измерение pH происходит не мгновенно. Для получения точных результатов дождитесь, когда значение на экране стабилизируется.

• Измеряя растворы с разной кислотностью, между измерениями стряхивайте излишки жидкости с pH-метра.

• Помните, что стеклянная колба pH-метра — довольно хрупкая штука. Поэтому постарайтесь не ронять ваш pH-метр на пол и не ударять его о твёрдые поверхности (к примеру, об стенку контейнера).

• Чтобы продлить срок службы вашего pH-метра, измеряйте им только чистую воду и гидропонный раствор. Не используйте его для измерения каких-либо других жидкостей.

• По завершении измерений промойте электрод под струёй воды, налейте в защитный колпачок чистую воду и закрутите его на электроде.


Продолжение тут
Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях:

10 марта   выращивание   гидропоника

Как измерить концентрацию питательного раствора?

TDS-метр

Любой гидропонный раствор, вне зависимости от состава и происхождения, обладает двумя важнейшими показателями, которые выращивателю абсолютно необходимо уметь измерять и контролировать. Первый показатель — это концентрация раствора, т. е. общая плотность растворённых в нём веществ. (Второй показатель — pH, т. е. кислотно-щелочной баланс, которому посвящён следующий очерк).

Для чего нужно измерять и контролировать концентрацию питательного раствора?

• Если концентрация раствора окажется недостаточной, ваши растения будут недополучать питание и, как следствие, медленнее расти и хуже плодоносить;

• Если концентрация окажется чрезмерной (к примеру, в 2-3 раза выше нормы), это может спровоцировать корневые и листовые ожоги, задержку роста, сброс цветков, деформацию и повреждение листьев и плодов, болезни и т. п. Молодые растения особенно уязвимы к передозировке.

Поэтому, зная концентрацию вашего раствора, вы сможете правильно отрегулировать его насыщенность и обеспечить вашим растениям оптимальный (т. е. сообразный их стадии развития и видовым потребностям) режим питания.

Чем измеряют концентрацию раствора?

Концентрацию измеряют с помощью прибора под названием EC-метр или TDS-метр; иногда производители называют их не «метр», а «тестер». Несмотря на загадочное техническое название, в обращении они не сложнее обычного медицинского градусника и в самом простом исполнении выглядят так:

EC-метр, TDS-метр

Продаются также комбинированные измерительные приборы «4-в-1» или «5-в-1», совмещающие функции EC- и TDS-метра, pH-метра, термометра и даже измерителя солёности воды:

EC-метр, TDS-метр

В чём разница между EC- и TDS-метрами?

Оба эти прибора измеряют один и тот же физический показатель — электропроводность раствора, т. е. его способность проводить электрический ток, по которой можно судить о концентрации солей в растворе. Разница между ними в том, что они измеряют этот показатель в разных единицах:

EC-метр (EC, англ. electrical conductivity) измеряет электропроводность в стандартных единицах — mS/cm (миллисименс на сантиметр);

TDS-метр (англ. Total dissolved solids, «общее количество растворённых частиц») вначале измеряет электропроводность, а затем конвертирует его в другую единицу измерения — ppm (англ. parts per million, «частей на миллион»). К примеру, 200 ppm означает, что в данном растворе на миллион частиц воды приходится 200 частиц некоего вещества, способного проводить ток.

Обратите внимание на слово «некоего». Штука в том, что TDS-метр и в самом деле не имеет ни малейшего понятия о химическом составе веществ, находящихся в растворе! Он показывает лишь число частиц электропроводящего вещества, но не знает, что это за вещество. Поэтому контроль состава веществ, находящихся в растворе, — задача самого выращивателя.

Почему для измерения концентрации используются две разных единицы?

В силу традиции. Дело в том, что изготовители измерительного оборудования в разных странах изначально отдали предпочтение разным шкалам: в Европе — EC, в США и Австралии — TDS. Оба стандарта по-прежнему востребованы, поэтому мировая индустрия продолжает выпускать приборы обоих типов.

Какой шкалой лучше пользоваться, EC или TDS?

Той, которая лично вам более удобна. При необходимости значения, полученные в одной шкале, можно сконвертировать в другую с помощью специальной таблицы.

Между тем, если вы цените точность и практичность, то, возможно, вам следует отдать предпочтение шкале EC. Хотите знать, почему? См. спойлер с техническими подробностями.

EC использовать практичнее потому, что это стандартизированный физический показатель, который во всём мире понимается одинаково. Именно поэтому, получив рекомендацию довести ваш раствор до EC 1,2, вы чётко понимаете, что имеется в виду показатель 1,2 mS/cm (миллисименс на сантиметр). 

А вот при использовании TDS-метра не всё так однозначно, поскольку он использует другую единицу измерения — ppm (англ. parts per million, «долей на миллион»). И, в зависимости от того, где и для кого данный прибор был изготовлен, для конвертации из EC в ppm он может использовать один из трёх стандартов:

1. Американский стандарт, продвигаемый производителями измерительного оборудования Hanna Instruments и Milwaukee, для конвертации из EC в TDS в качестве эталона использует раствор поваренной соли (NaCl). Cогласно этому стандарту:

1 EC = 500 ppm

2. Европейский стандарт, продвигаемый фирмой-производителем Eutech, для конвертации из EC в TDS в качестве эталона использует раствор хлорида калия (KCl). Согласно этому стандарту:

1 EC = 640 ppm

3. Австралийский стандарт, продвигаемый новозеладской фирмой-производителем Bluelab Truncheon, для конвертации из EC в TDS в качестве эталона использует среднюю электрокондуктивность раствора трёх солей, присутствующих в питьевой воде (сульфат натрия, бикарбонат натрия, хлорид натрия), взятых в пропорции 40/40/20. Поэтому согласно этому стандарту:

1 EC = 700 ppm

Итак, если вы измеряете в EC, то полученные значения будут понятны кому угодно без дополнительных уточнений.

А если вы пользуетесь TDS, то, читая прикладную литературу или обмениваясь на форуме данными, полученными с помощью TDS-метра, вам каждый раз приходится уточнять, о каком из трёх стандартов ppm идёт речь, что непродуктивно и утомительно.

Как пользоваться EC- или TDS-метром?

Элементарно просто! Я ведь говорил, что эти приборы не сложнее градусника, правда? Сейчас вы в этом убедитесь.

• Снимите колпачок, защищающий электроды и погрузите их в раствор на глубину, не превышающую пунктирную линию.

• Чтобы провести замер в ёмкости, внутри которой табло EC-метра становится недоступно для считывания (например, в непрозрачной банке с узким горлом), в процессе замера нажмите кнопку HOLD (зафиксировать значение).

• Готово! Значение на табло обозначает концентрацию солей в вашем растворе. У TDS-метра оно отображается в ppm, у EC-метра — в миллисименсах на сантиметр (mS/cm) или микросименсах на сантиметр (uS/cm), в зависимости от модели.

Пример: прибор на фото вверху намерил 298 ppm. Велика ли концентрация данного раствора? Ответ: для гидропоники — не особенно. Потому что это количество солей, обычно содержащихся в чистой питьевой воде из-под крана, которая (сюрприз!) и налита в плошку.

На заметку

• Поскольку со временем электроды прибора начинают покрываться слоем соли, которая снижает точность измерения, периодически протирайте их ватной палочкой, смоченной в уксусе или в спирте, после чего прополощите их в чистой воде и закройте колпачком.

• Если при погружении в дистиллированную воду ваш EC- или TDS-метр показывает значение больше нуля, вполне возможно, что он неточно настроен. Однако даже такой простенький прибор, как на фото, можно откалибровать вручную. Для этого, не вынимая прибор из дистиллированной воды, аккуратно подкрутите винтик потенциометра с обратной стороны устройства с помощью тонкой отвёртки, которая обычно прилагается в комплекте с прибором — до тех пор, пока цифры на табло не снизятся до минимально возможного положительного значения (к примеру, 3 ppm).


Продолжение тут
Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях:

4 марта   выращивание   гидропоника

Какие овощи выгоднее выращивать в гидропонике?

Поскольку размеры моей балконной плантации достаточно невелики, перед началом каждого сезона я вынужден принимать непростое решение: какие 3-4 овощные культуры из длинного списка желаемого я намерен вырастить этим летом на ограниченном пространстве в несколько погонных метров.

Между тем, экспериментаторский интерес и лимит посевной площади — не единственное, что формирует мой выбор. Ведь несмотря на то, что выращивание — занятие невероятно увлекательное и приносит массу удовольствия, оно также требует внимания, прилежания, сил и времени. То есть это одновременно и забава, и труд. Поэтому, естественно, мне бы хотелось, чтобы мои балконные старания приносили не только эстетический, но и некий материальный результат.

И хотя в данном случае я имею в виду не деньги (ведь я выращиваю не для продажи), а щедрый урожай, которым я смогу порадовать себя, друзей и близких, мне стало любопытно, какие овощи выгодней выращивать именно в гидропонике, чем в грунте, именно с финансовой точки зрения. Ведь доходность и урожайность, со всей очевидностью, вещи взаимосвязанные.

Критерии выгодности

Кто может грамотно и профессионально ответить балконному выращивателю на вопрос, касающийся финансовой выгоды? Естественно, коммерческие, промышленные аграрии, для которых высокий урожай и максимальная прибыль определяет всё. Поэтому, будучи уверен, что найду ответ через пять минут, я запустил браузер и погрузился в поиски.

Однако внятный и прямой ответ всё никак не находился. И чуть позже я понял, почему: ведь слово «выгоднее» в формулировке моего запроса для бизнеса звучит слишком неконкретно и мало что значит без дополнительных уточнений: выгодней для какой страны, в каком климате и широте, в какой сезон и т. д. Опять же, для точной и объективной оценки коммерческой выгоды требуется учесть и сравнить все категории затрат для обоих случаев: стоимость техники, электричества, воды, отопления, питательного раствора либо удобрений, субстрата и т. д.

Тем не менее, мне удалось обнаружить общий список критериев, которым должна соответствовать овощная культура, чтобы быть выгодной при гидропонном выращивании:

  1. Высокая стоимость.
  2. Высокая урожайность на единицу площади либо короткий цикл выращивания.
  3. Существенный выигрыш в урожайности либо в качестве по сравнению с растением, выращенным в открытом грунте.
  4. Вне сезона данное растение невозможно вырастить в открытом грунте.
  5. Урожайная часть растения должна находиться над уровнем почвы.
  6. Спрос на этот овощ должен быть достаточно высоким для покрытия расходов на выращивание.

Овощи, наиболее выгодные для коммерческого гидропонного выращивания

Итак, вот овощи, которые, согласно вышеупомянутому источнику, максимально соответствуют критериям выгодности при выращивании в гидропонике:

• Помидоры
• Огурцы
• Салат
• Зелёная стручковая фасоль
• Перец
• Кабачки
• Шпинат

В другом источнике в качестве наиболее выгодных также упоминались баклажан и китайская капуста, а в категории «зелень» — зелёный лук, укроп, петрушка, базилик и руккола.

Состав этого списка меня не особенно удивил: бытовая логика подсказывает, что если бы огурцы-помидоры-салаты было невыгодно выращивать, их не выращивали бы в промышленных агрохолдингах в таких гигантских количествах и не продавали на каждом углу. А вместо них выращивали бы какие-то другие овощи — к примеру, гидропонную репу или что-то ещё, что приносит более высокий доход.

Но вот что меня реально удивило, что, как выяснилось, огурцы выращивать в гидропонике выгоднее, чем помидоры! Я-то был уверен, что помидор, судя по более высокой магазинной цене, зачастую превышающей цену мяса, должен быть лидером по доходности. Не тут-то было: оказывается, помидор в коммерческом гидропонном выращивании более затратен (в частности, из-за необходимости интенсивной дополнительной подсветки), втрое менее урожаен, сложнее в технике выращивания и в уходе.

Так что огурец, во всяком случае, в России, — король коммерческой овощной гидропоники! Видимо, не зря я в сезоне-2019 направил все усилия на выращивание огурцов и навыращивал их на своём балконе просто уйму: 52 кг с двух кустов! Так что насчёт высочайшей урожайности этой культуры в гидропонике полностью подтверждаю, лично проверил.

Овощи, наименее выгодные для коммерческого гидропонного выращивания

Глядя на список овощей-фаворитов, хочется спросить: а какие овощи, наоборот, в наименьшей степени выгодны при выращивании в гидропонике? Согласно вышеупомянутому источнику, к таким овощам относятся:

• Картофель
• Репчатый лук (слишком длинный сезон выращивания; к тому же, грунтовой лук дешевле)
• Белокочанная капуста (грунтовая капуста слишком дешева, чтобы гидропонную капусту было выгодно выращивать)
• Морковь (слишком дорога в гидропонном выращивании)
• Тыква
• Свёкла
• Цветная капуста
• Зелёный горошек
• Репа, турнепс

Общих «браковочных» случаев тут два. Во-первых, это растения-корнеплоды (морковь, редис, картофель, репа и т. д.) в условиях «глубоководной» гидропоники (англ. DWC, Deep Water Culture). В условиях, когда почва или другой субстрат, напоминающий грунт по своим механическим свойствам, полностью отсутствует, такие растения растут плохо: корнеплоды у них либо вообще не формируются, либо вырастают очень маленькими и хилыми. Очевидно, их физиология необычайно сильно связана с физико-механическими свойствами почвы и буквально требует её для нормального роста и развития.

(До того, как узнать об этом из книг, я успел наступить на эти грабли и попытался вырастить гидропонную редиску «глубоководным» методом. Результаты оказались смехотворными: ботва кое-как всё-таки выросла, но сами редиски-корнеплоды так и не сформировались.)

Второй случай носит чисто экономический характер: некоторые культуры, такие как белокочанная капуста или репчатый лук, дешевле и проще выращивать в земле, чем в гидропонике. К примеру, тот же картофель можно в качестве забавного эксперимента вырастить и гидропонным способом (к примеру, в ведёрке с перлитом). Но если вы выращиваете картофель на продажу и рассчитываете на обильный урожай, то, разумеется, гораздо выгодней использовать для этих целей обычные земляные шесть соток.


Продолжение тут
Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях:

27 февраля   выращивание   гидропоника

Грунт vs Гидропоника: тест на перцах

Гидропонные перцы на балконе
Гидропонные перцы в моей балконной оранжерее (2016 г.)

В предыдущем, весьма теоретическом очерке речь шла о том, что гидропонное выращивание более эффективно, чем земляное (оно же грунтовое) — прежде всего в силу технологических преимуществ гидропоники, которые благоприятствуют работе корневой системы растений.

Однако теория без практики скучна, а личный опыт ничто не заменит, не правда ли? В том, что гидропонное выращивание практически гарантирует отличные результаты, я успел убедиться неоднократно. Вместе с тем мне очень хотелось провести сравнительный тест, чтобы визуально оценить, насколько растение, выращенное в гидропонике, превзойдёт растение, выращенное в грунте.

В сезоне-2016 мне удалось провести такой тест, и даже не один раз, а дважды (чтобы снизить вмешательство случайных факторов, таких как сортовые различия, и таким образом несколько повысить надёжность полученных результатов). В качестве испытуемых использовались саженцы острого перца двух разных сортов.

Как я тестировал

• В каждом из двух тестов я использовал по 2 саженца перца одного сорта, выращенные из семян, посаженных и взошедших синхронно. Изначально саженцы в каждой паре были совершенно одинаковыми на вид.

• Затем один из двух саженцев каждой пары я пересадил в 6-литровый горшок с грунтом, а второй саженец — в 13-литровый гидропонный контейнер собственной разработки.

• Далее все 4 саженца несколько месяцев росли на балконе в условиях одинаковой освещённости, температуры, влажности воздуха, интенсивности полива и прочих средовых воздействий. Таким образом, единственное существенное отличие заключалось в технике выращивания: в одном случае это был горшок с грунтом, в другом — гидропонный контейнер с раствором.

Ну а теперь давайте взглянем на результаты в динамике и посмотрим, кто выиграл.

Первый тест: перцы Тай Бангкок

Да-да, тот самый Тай Бангкок — декоративный тайский перчик, с которого начался мой квест по выращиванию, и который я затем многократно выращивал в обычных горшках с грунтом.

Вот два тестовых саженца спустя примерно полмесяца после пересадки в небольшие промежуточные ёмкости — 0,5-литровый горшок с землёй и 2-литровый гидропонный контейнер. Напомню, изначально оба саженца были абсолютно одинакового размера. Однако уже заметно, что гидропонный Тай начинает обгонять в росте своего грунтового соперника:

перцы Тай Бангкок в земле и в гидропонике
Перцы Тай Бангкок в мае (слева — в грунте, справа — в гидропонике)

А вот эти же перцы спустя ещё два месяца, после пересадки в полноформатные ёмкости — 6-литровый горшок с грунтом и 13-литровый гидропонный контейнер. Разница в размерах становится не то что заметной, а прямо-таки вопиющей:

перцы Тай Бангкок в земле и в гидропонике
Перцы Тай Бангкок в июле (слева — в грунте, справа — в гидропонике)

Ну и, наконец, вот оба растения в самом конце сезона — в ноябре, когда за окном уже лежал снег:

перцы Тай Бангкок в земле и в гидропонике
Перцы Тай Бангкок в ноябре (слева — в грунте, справа — в гидропонике)

По-моему, это безоговорочная, триумфальная победа гидропоники! Разница между растениями в размере и пышности кроны, толщине ствола, размерам корневой системы, мощности и плодовитости настолько велика, что с трудом верится, что это перцы одного сорта.

Кстати, вот они крупным планом в процессе созревания:

перцы Тай Бангкок

Второй тест: перцы Табаско

Но может быть, этот успех случаен и целиком объясняется генетическими преимуществами конкретного сорта? Вдруг какие-то разновидности (к примеру, низкорослые, декоративные) изначально предрасположены к условиям гидропоники, а другие, более высокорослые, в силу генетики, наоборот, лучше растут в земле?

Чтобы это проверить и таким образом снизить влияние фактора под названием «рост/сорт», параллельно я провёл второе тестирование, по той же схеме и в тех же условиях, но на сей раз с участием среднерослых перцев сорта Табаско.

Результаты практически повторили итоги первого теста! Вот оба перца Табаско в июле. Думаю, даже без подписи ясно, какой из них гидропонный:

перец Табаско в земле и в гидропонике
Перцы Табаско в июле (слева — в грунте, справа — в гидропонике)

К сожалению, финальное фото грунтового Табаско предъявить не могу: похоже, я был настолько восхищён результатами гидропоники, что грунтовой перец для меня померк на их фоне и я забыл его сфотографировать для отчётности. Поэтому сообщаю на словах: его габариты очень незначительно изменились по сравнению с июльскими.

Однако зацените фото гидропонного Табаско-победителя! Размах кроны — почти метр на метр, а количество плодов и вовсе не поддаётся подсчёту:

Гидропонный перец Табаско в финале соревнований

Итоговые соображения

  1. Гидропонное выращивание существенно превосходит грунтовое по эффективности и продуктивности. (В случае острых перцев, судя по результатам проведённых тестов, как минимум в 5-8 раз!)
  1. Если предположить, что скромные результаты грунтовых перцев могли быть обусловлены недостаточным качеством грунта, проведите мысленный эксперимент: щедро умножьте их вдвое! И вам станет очевидно, что даже в этом случае они и близко не сопоставимы с гидропонными.
  1. Если предположить, что успехи гидропонных перцев обусловлены бо́льшим (по сравнению с земляными горшками) объёмом контейнеров, то нужно иметь в виду, что корни перцев в гидропонном контейнере не занимают и половины его объёма, т. е. не превышают 6 литров, что сопоставимо с объёмом грунтовых горшков.


Продолжение тут
Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях:

2020   выращивание   гидропоника

Почему гидропоника эффективнее, чем грунтовое выращивание?

Табаско гидропоника
Заросли гидропонных перцев Табаско в моей балконной оранжерее (2016 г.)

Как-то раз ко мне в гости приехал мой старый приятель. Поскольку мы с ним очень давно не виделись, он был не в курсе, что я вот уже несколько лет увлекаюсь гидропонным выращиванием. Сам он глубоко равнодушен ко всей этой садово-огородной теме, так что предложение взглянуть на мою балконную оранжерею воспринял без особого интереса — скорее, просто как повод покурить (ведь он заядлый курильщик и, увы, не собирается бросать).

Но когда мы с ним вышли на балкон, вожделенная сигарета в его пальцах удивительно долго оставалась незажжённой. Медленно обойдя контейнеры с пышно разросшимися гидропонными перцами и тщательно рассмотрев ветки, необычайно густо усыпанные разноцветными плодами, он со смесью глубокого недоумения и любопытства изрёк: «Но за счёт чего?!..»

Хороший вопрос, правильный! В самом деле, за счёт чего гидропоника обычно значительно эффективнее, чем традиционное земляное (оно же грунтовое) выращивание?

Может, дело в химии?

Фото: pixabay.com

Те, кто знакомы с гидропоникой лишь понаслышке, — например, по страшилкам, вычитанным в жёлтой прессе, и прочим столь же «авторитетным» источникам — склонны объяснять её преимущества «химией», то есть, свойствами гидропонного раствора и разными малопонятными добавками-стимуляторами, которые туда тайком заливают подозрительные личности в защитных очках и лабораторных халатах. В основе подобного представления обычно лежит стойкая убеждённость: всё, что выращено в земле — натурально и полезно, а всё, что выращено с помощью минеральных удобрений — одна сплошная химия и нитраты.

Несмотря на изрядную распространённость, это убеждение не имеет научных оснований; более того, оно абсурдно в силу самой попытки разделить вещества на «химию» и «нехимию». Тем, кто регулярно прогуливал школьные уроки химии и биологии, сообщаю сенсационную новость: по сведениям современной науки, абсолютно всё, чем питаются растения (любые, как произрастающие в земле, так и в гидропонике) — это чистейшая, стопроцентная химия! Если совсем точно — водный раствор химических элементов и их соединений, а также атмосферный углерод и кислород.

«Элементарное» меню

Итак, растения «едят» ТОЛЬКО химию и НИЧЕГО КРОМЕ химии. Просто эта химия может иметь разную форму: на вашей даче она имеет вид земли и компоста, а в гидропонике — вид гранул и порошков. Но если отвлечься от формы и сосредоточиться на сути, в обоих случаях это один и тот же набор из 16 химических макро- и микроэлементов, необходимых растениям для нормального роста и плодоношения:

• Макроэлементы (требуются в относительно больших количествах):
углерод (C), водород (H), кислород (O), азот (N), фосфор (P), калий (K), кальций (Ca), сера (S), магний (Mg).
• Микроэлементы (требуются в крайне малых количествах):
железо (Fe), хлор (Cl), марганец (Mn), бор (B), цинк (Zn), медь (Cu), молибден (Mo).

Этого набора достаточно, чтобы любое растение выросло нормальным и здоровым. В будущем, на основании данных новых исследований, этот список может быть расширен за счёт элементов, которые, не являясь необходимыми, тем не менее, значимо способствуют жизненным процессам растений. На сегодняшний день наиболее вероятными кандидатами на включение в список являются никель (Ni), кремний (Si) и платина (Pt).

Азот и в гидропонике азот

Для корневой системы растения нет разницы, откуда получен, к примеру, азот — из компоста (органического удобрения) или из селитры (минерального удобрения); и то, и другое — просто азот, который в обоих случаях будет нормально усвоен. (Разумеется, это относится не только к азоту, но и ко всем прочим питательным элементам.) Поэтому помидор, выращенный в гидропонике и помидор, выращенный на земляной грядке, физиологически идентичны. Разница между ними примерно такая же, как между двумя помидорами, выросшими у вас на даче на двух соседних грядках.

Если же ваша многолетняя анти-гидропонная оборона строится на аргументе «а вот я как-то раз купил(а) в магазине гидропонные помидоры, так они оказались куда менее вкусными, чем помидорчики с моей грядки», то, уверяю вас, дело скорее всего не в гидропонике, см. спойлер.

Скорее всего, помидоры, которые вы купили в магазине, были сорваны с ветки недозрелыми (зелёными). Обычно это делается из соображений логистики: полностью дозревший, сочный и нежный помидор в процессе транспортировки слишком легко повреждается и может не доехать до покупателя, по дороге превратившись в кетчуп. А более упругий и плотный недозрелый помидор гораздо лучше переносит транспортировку и к тому же успевает покраснеть за время перевозки.

Несмотря на то, что данный трюк позволяет доставить помидоры до конечного потребителя в целости и сохранности, такие помидоры, как правило, заметно менее вкусные, чем те, что дозрели на кусте. Дело в том, что в процессе дозревания на кусте, в помидорах вырабатываются сложные сахара, которые отвечают за богатый и насыщенный вкус и аромат. Если же помидор (неважно, гидропонный или грунтовой) был сорван зелёным, то через несколько дней он обязательно покраснеет, но с биологической и гастрономической точки зрения так и останется недозрелым. И как следствие, менее вкусным, поскольку ценные сахара в нём синтезироваться уже не смогут.

— — —

Зри в корень!

Безусловно, специально сбалансированный раствор и правильно подобранные агростимуляторы действительно могут «поддать газу» и помочь вашему зелёному питомцу выйти в чемпионы. Но всё-таки это скорее дополнения, чем основа. Ведь можно взять самый обычный, универсальный раствор, не использовать никакие стимуляторы, а результат всё равно будет лучше, чем в земле. Безо всяких дополнительных ухищрений гидропонное растение, в сравнении с грунтовым, вырастет более мощным и плодовитым. Почему?

«Чтобы узнать истину, зри в корень», советовали мыслители древности. Давайте последуем их совету — тем более, что разгадка действительно находится именно там, в районе корневой системы.

Четыре коренных преимущества

Итак, правильный ответ на вопрос «за счёт чего гидропоника позволяет добиться столь впечатляющих результатов?» заключается не в таинственных химических формулах или добавках, а прежде всего в том, что гидропонная технология позволяет корням растения получать и усваивать питательные вещества более эффективно, чем при земляном выращивании. А когда растения более эффективно питаются, они быстрее растут и обильнее плодоносят.

Этот совокупный выигрыш в эффективности питания складывается из четырёх важнейших компонентов, связанных с работой корневой системы:

1. Бо́льшая доступность питательных веществ

Доступность необходимых питательных веществ для корней растения столь же важна, как доступность кирпичей, бетонных блоков и прочих стройматериалов при возведении здания: если кирпичи вовремя не подвезли, стройка неизбежно застопорится. И наоборот, когда все нужные материалы в наличии, стройка ведётся бесперебойно, ударными темпами.

При грунтовом выращивании питательные вещества распределены в грунте неравномерно, по принципу «то там, то сям», «то густо, то пусто». Это может замедлять развитие растений, либо (в случае переизбытка питательных веществ) провоцировать токсикоз.

При гидропонном выращивании питательные вещества распределены в растворе равномерно, поэтому весь набор необходимых веществ в правильных пропорциях постоянно доступен корням.

2. Улучшенная аэрация корневой системы

Аэрация (т. е. доступ кислорода к корням) критически важна для питания растения. Корни нуждаются в кислороде, поскольку он участвует в процессе дыхания и обеспечивает энергию, необходимую для всасывания воды и питательных веществ. Недостаток кислорода вокруг корней замедляет их рост и может привести к их гибели. И наоборот, чем больше кислорода вокруг корней (при условии достаточной влажности прикорневой атмосферы!), тем интенсивнее и мощнее они разрастаются и работают, и тем быстрее развивается растение в целом.

При грунтовом выращивании аэрация прикорневой зоны ограничена рыхлостью грунта и с течением времени неизбежно снижается вследствие механического слёживания. Рыхление — единственный метод аэрации, доступный при грунтовом выращивании — затрагивает лишь верхний слой почвы и не позволяет кислороду проникать к корням, залегающим на глубине.

Гидропоника, по сравнению с земляным выращиванием, предоставляет непревзойдённые возможности аэрации корневой системы. Эти возможности зависят от конкретной техники выращивания.
К примеру, при выращивании в перлите интенсивная аэрация достигается за счёт более крупных, чем в земле, зазоров между гранулами увлажнённого субстрата. В технике глубоководного культивирования за аэрацию отвечают погружные помпы, количество и мощность которых ограничивается лишь фантазией выращивателя. Максимальное качество аэрации достигается в технике аэропоники: благодаря мелкодисперсным распылителям корни растения постоянно находятся во влажном тумане, состоящем из воздуха и мельчайших капель питательного раствора.

3. Быстрый и точный контроль кислотности (pH-значения) и концентрации раствора

Кислотность (pH-значение) субстрата либо раствора существенно влияет на усвоение растением питательных веществ, а следовательно, и на скорость ростовых процессов.

Концентрация питательного раствора, т. е. плотность содержащихся там минеральных солей, — параметр, который важно постоянно контролировать, поскольку как дефицит, так и переизбыток питательных веществ значимо влияют на здоровье и темпы роста растения.

При грунтовом выращивании кислотность почвы неоднородна на различных участках и в случае дисбаланса корректируется медленно (в течение нескольких месяцев или даже целого года!) и весьма неточно. Насыщенность почвы питательными веществами сложно измерять и ещё сложнее корректировать: зачастую единственным способом коррекции является полная замена грунта.

При гидропонном выращивании кислотность питательного раствора измеряется точно, а корректируется быстро и легко. При необходимости можно целиком заменить раствор на новый, с правильным значением pH. Насыщенность гидропонного раствора также очень просто измерить и корректировать, что позволяет избежать как дефицита, так и токсичного переизбытка питательных веществ.

4. Оптимальный режим увлажнения корней

Неравномерное увлажнение корней (когда воды или слишком много или слишком мало, или имеет место резкий перепад от засухи к избыточному увлажнению) представляет серьёзный стресс для корневой системы. Поэтому равномерность и достаточность увлажнения корней — одно из важных условий здорового и стабильного развития растения.

При грунтовом выращивании распределение влаги в почве сложно контролировать, особенно в открытом грунте. Вследствие чего возможны переливы, недоливы и прочие стрессовые ситуации, провоцирующие задержку роста, сбрасывание цветков и завязей, плодовую и корневую гниль, растрескивание стеблей и прочие напасти.

При гидропонном выращивании частота циклов увлажнения/осушения гидропонного субстрата или распыления питательного раствора легко программируется с помощью электронного таймера. Поэтому режим увлажнения корней находится под контролем выращивателя и при необходимости легко корректируется. Это позволяет уберечь корни от стрессов, связанных с неравномерным поливом и обеспечить растению наиболее благоприятные условия роста.


Продолжение тут
Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях:

2020   выращивание   гидропоника