К настоящему моменту мы с вами знаем о гидропонном питательном растворе уже довольно много, а именно:

• из каких компонентов состоит питательный раствор и каким техническим требованиям он должен соответствовать;
• как измерять и корректировать важнейшие параметры раствора — кислотность и концентрацию;
• в чём разница между формулой раствора и его элементной композицией;
• какую формулу можно считать универсальной и есть ли смысл гоняться за «идеальной» или «самой лучшей» формулой.

Надеюсь, читателей не сильно утомили пространные рассуждения о кислотности, формулах, анионах-катионах и прочих химических сущностях. Что поделаешь, без научных знаний в гидропонике — не только профессиональной, но и любительской — никуда. И поскольку данный цикл статей адресован в первую очередь начинающим выращивателям, то, прежде чем перейти к изготовлению питательного раствора, я счёл нужным предоставить необходимый минимум теоретической информации на эту тему. Ибо ринуться готовить раствор, не имея ни малейшего представления, как он устроен и как его корректировать — всё равно, что сесть за руль автомобиля, не умея им управлять: далеко не уедешь.

А вот теперь, когда комплект базовых теоретических сведений читателю предоставлен, переходим к практике! И сегодня я расскажу о рецепте двухкомпонентного питательного раствора, который можно приготовить самостоятельно из обычных водорастворимых удобрений. Раствор приготовляется и хранится в виде концентрата 50-кратной крепости, в двух отдельных канистрах (А и Б), а перед непосредственным использованием разбавляется водой в нужной пропорции. Этот раствор я успешно использую на своей балконной оранжерее уже более 5 лет.

Если вы никогда ранее не занимались приготовлением раствора, то по ходу процесса у вас неизбежно возникает множество вопросов, на которые лучше знать ответы заранее. Поэтому вначале я предлагаю вашему вниманию эти ответы, а сам рецепт см. чуть ниже.

FAQ

Какие растения можно выращивать на этом растворе?

На этом растворе я выращиваю самые разные растения: как мощные плодовые овощи (огурцы, помидоры, перцы, фасоль), так и малогабаритную столовую зелень (листовой салат, мяту, кинзу, базилик) — поэтому, на мой взгляд, его можно считать если не универсальным, то многофункциональным. Растения, которые на этом растворе не выросли бы, мне пока не встречались; если вам встретятся, пожалуйста, сообщите, буду очень признателен.

Откуда я взял формулу раствора?

Формулу я вычислил самостоятельно, на основе готовой элементной композиции, составленной профессиональным агротехнологом и рекомендованной для выращивания перцев. (Повторюсь: как я выяснил на практике, на этом растворе можно выращивать не только перцы, а практически какие угодно растения).

Вычисление производилось путём подбора минимального необходимого количества наиболее подходящих удобрений в специальной программе (гидропонном калькуляторе), написанной профессиональным химиком. Соответствие формулы исходной элементной композиции не абсолютное, но достаточное, чтобы растения росли хорошо. Если вам любопытно, как я вышел на этот конкретный раствор и чем руководствовался по ходу вычисления его формулы, см. спойлер с подробностями.

В чём плюсы данного раствора?

1. Минимальное количество ингредиентов и их доступность в продаже. Для приготовления раствора нужно лишь 3 удобрения, которые всегда можно найти практически в любом магазине товаров для сада-огорода.

2. Минимальная стоимость. Из трёх удобрений общей стоимостью около 450 рублей вы сможете приготовить такое количество раствора, которого для вашей домашней оранжереи хватит на 2-3 года.

3. Простота и скорость изготовления. Растворите два удобрения в канистре А, ещё одно удобрение — в канистре Б, и концентрат готов!
4. Хорошие результаты, полученные на достаточно широком спектре овощных культур. Особенно хорошо на нём растут перцы и огурцы.

А минусы у него есть?

Пожалуй, один, и вполне очевидный: невозможность произвольно уменьшить массу основных макроэлементов (азота, фосфора, калия), входящих в состав «Акварина» — но подобное ограничение неизбежно при использовании любого комплексного удобрения. Впрочем, если в моём распоряжении окажется рецепт, который ещё более универсален, эффективен и прост в изготовлении, я обязательно об этом сообщу.

Почему раствор приготовляется в виде концентрата?

По сравнению с приготовлением обычного раствора, концентрат обладает двумя преимуществами:

• экономия времени. Приготовив концентрат один раз, вы затем можете многократно и очень быстро приготовить на его основе любой объём обычного раствора, просто разведя концентрат в воде;

• удобство и скорость отмеривания ингредиентов. По сравнению с приготовлением небольшой порции обычного раствора, удобрения для изготовления концентрата можно отмерять в граммах (а не в миллиграммах) и взвешивать на обычных кухонных весах (а не на ювелирных), используя стакан (а не крошечный напёрсток).

Почему концентрат всего лишь 50-кратный? Разве он не должен быть значительно более крепким (допустим, 100-кратным и выше)?

Во-первых, насколько мне известно, менее крепкий концентрат лучше хранится в неидеальных (т. е. домашних, а не лабораторно-промышленных) условиях и менее склонен к образованию осадков. Во-вторых, чем крепче концентрат, тем сложнее отмерять малые дозы при изготовлении на его основе обычного раствора — и тем значительнее может быть погрешность в случае передозировки. В-третьих, если в ходе приготовления очень насыщенного концентрата в расчёты вкралась ошибка либо вам попались некачественные ингредиенты, вам придётся выбросить куда большую порцию удобрений. Итого: на мой взгляд, в условиях любительской гидропоники рациональнее один раз в месяц готовить порцию свежего концентрата, чем годами хранить старый, пусть и более крепкий.

Между тем, если вы хотите приготовить на основе этого рецепта более насыщенный концентрат, нет ничего проще! К примеру, чтобы повысить концентрацию до 100х, умножьте массу каждого удобрения в рецепте на 2; чтобы повысить концентрацию до 200х — умножьте массу удобрений на 4, и т. д. Главное, убедитесь, что удобрения полностью растворились в воде. И помните, что для получения обычного рабочего раствора более насыщенный концентрат нужно разводить в большем количестве воды.

Почему раствор называется двухкомпонентным?

Потому что он состоит из двух компонентов (А и Б), которые должны храниться в двух разных ёмкостях. Для приготовления обычного раствора нужно взять одинаковое количество концентрата из каждой ёмкости и растворить в нужном объёме воды.

Необходимость раздельного хранения компонентов обусловлена тем, что в условиях высокой концентрации химическая активность веществ повышается, вследствие чего они могут прореагировать между собой с образованием нерастворимого осадка (сульфата или фосфата кальция), который растения уже не смогут усвоить. Поэтому концентрированную кальциевую селитру приходится хранить в одной ёмкости, а все остальные вещества — в другой. В ходе последующего изготовления обычного рабочего раствора концентрация селитры понижается, и она уже не образует нерастворимых осадков.

Нужно ли для изготовления концентрата корректировать кислотность (pH) воды?

Для изготовления концентрата корректировать pH воды не нужно: компонент А, содержащий микроэлементы, чувствительные к высокой щёлочности, в концентрированном виде имеет pH около 4-4.5, чего вполне достаточно, чтобы все эти микроэлементы не выпадали в осадок и нормально хранились.

А вот при изготовлении обычного раствора на основе этого концентрата питьевую воду из-под крана, скорее всего, понадобится немного подкислить (примерно до pH 6,5) для того, чтобы в результате кислотность опустилась до оптимальных значений.

Какую тару лучше использовать для хранения концентрата?

Подойдут любые пластиковые ёмкости объёмом от 1,5 л (допустим, бутылки из-под кваса), но лучше использовать такие, которые лично вам представляются более удобными. Я, например, использую вот такие канистры из-под средства для стирки белья Amway:

Чем эти канистры мне симпатичны? Тем, что, в отличие от продукции конкурентов, они не слишком высокие и потому легко умещаются в ящике для хранения. К тому же они довольно устойчивые, и их не так-то просто опрокинуть и разлить (проверено!).

Другое ценное преимущество заключается в том, что их крышки снабжены удобнейшей двойной градуировкой в миллилитрах и каёмкой, страхующей от перелива, что позволяет быстро и точно отмеривать нужный объём концентрата:

Так что канистры очень толковые, рекомендую — и, пользуясь случаем, шлю дизайнерам Amway мои комплименты с единственным пожеланием: чтобы канистры были не белые, а чёрные, ибо чем менее ёмкость проницаема для света, тем лучше в ней хранится раствор.

О пользе цветового кодирования

Как показала практика, при хранении концентрата в двух одинаковых канистрах их можно запросто перепутать — даже если они подписаны! — и налить растениям двойную дозу одного и того же компонента вместо двух разных (чему растения, понятное дело, не обрадуются). Поэтому для более чёткого различения я обклеил канистры разноцветной изолентой, благодаря чему количество ошибок при наливании сократилось до нуля:

Крышечки канистр, с помощью которых удобно отмеривать нужные объёмы концентрата, я также пометил цветом — опять же не для красоты, а потому что как-то раз открутил их сразу обе, налил в одну из них концентрат, отвлёкся, а затем не смог вспомнить, из какой из двух канистр я его налил. Что ж, урок усвоен, меры приняты:

В каких условиях лучше хранить питательный раствор?

Питательный раствор (особенно концентрированный) чувствителен к воздействию света: при хранении на свету в нём могут выпадать осадки и активно размножаться микроорганизмы, питающиеся растворёнными там веществами. Поэтому идеальный вариант — хранить концентрат в непрозрачных стеклянных банках в холодильном шкафу.

Естественно, такой вариант вряд ли применим в реальной жизни: во-первых, лабораторный холодильник имеется не в каждом доме, а загромождать обычный кухонный холодильник склянками с питательным раствором — не самое практичное бытовое решение. К тому же стекло — довольно хрупкий материал, и если большая стеклянная банка с концентратом случайно выскользнет из рук и упадёт на пол, это вряд ли доставит удовольствие вам и вашим растениям.

Поэтому я храню концентрат в двух белых пластиковых канистрах (см. выше), а сами они хранятся в ящике стола при комнатной температуре. Безусловно, это компромиссный вариант, но, как показывает практика, совершенно приемлемый и достаточный. Поскольку белый пластик всё-таки пропускает некоторое количество света, при длительном хранении (к примеру, в течение нескольких месяцев) в канистрах образуется незначительное количество осадка и органических образований, похожих на сгустки пыли (очевидно, это продукты жизнедеятельности микроорганизмов, обитающих в растворе). Но эта проблема элементарно решается однократным процеживанием содержимого канистры через вискозную салфетку и не влечёт значимых потерь питательных веществ.

Зачем нужен отдельный кувшин для растворения удобрений?

Одна из самых распространённых ошибок при растворении удобрений непосредственно в канистре — неучёт того обстоятельства, что удобрения, растворённые в воде, увеличивают объём раствора. Попытка затолкать изрядное количество удобрений в канистру, заполненную водой до самого верха, чревата эпическим переливом — но даже если вы уже наступали на эти грабли, угадать точное количество воды, которое нужно заранее отлить из канистры, чтобы удобрения там поместились, не так-то просто, особенно, если ваши канистры непрозрачны.

Поэтому для исключения перелива и лучшего контроля за тем, полностью ли растворились удобрения и не образовалось ли осадка, удобнее использовать не канистру, а отдельную ёмкость — прозрачную и более просторную. Например, 3-литровый пластиковый кувшин:

Благодаря высоким стенкам кувшина, раствор не выплёскивается через край при интенсивном перемешивании, что упрощает работу. Красная линия обозначает финишную отметку в 1,5 литра, которую объём готового концентрата не должен превышать, и позволяет вовремя остановиться при доливе воды.

Почему в данном рецепте используется Акварин Плодово-ягодный, а не Акварин Хвойный?

Потому что состав Акварина Плодово-ягодного точнее укладывается в целевую элементную композицию, которую автор формулы (Говард Реш) рекомендует для перцев. Я лично проверял все Акварины с помощью гидропонного калькулятора, и Акварин Плодово-ягодный (либо Картофельный — они идентичны по составу), воспроизводят данную композицию лучше всего. Я много лет выращиваю на этом растворе самые разные растения, и все они растут вполне хорошо. Концентрат раствора я готовлю на обычной водопроводной воде, а для непосредственного использования развожу концентрат опять же в водопроводной воде, предварительно скорректированной до pH 6,5.

Между тем, как сообщает читатель Иван (см. комменты), раствор для аэропоники, приготовленный им на основе воды, очищенной фильтром обратного осмоса и Акварина Плодово-ягодного, имел нежелательную тенденцию к закислению (т. е. понижению pH), тогда как раствор на основе Акварина Хвойного такой тенденции не имел. Иван объясняет это слишком высоким и непостоянным содержанием аммонийного азота (NH₄) в Акварине Плодово-ягодном и кальциевой селитре производства Буйского химзавода (в которой NH₄ присутствует в виде антислёживающей добавки).

Как поступить лично вам? Пробовать и проверять! Если pH раствора, приготовленный на основе Акварина Плодово-ягодного и вашей воды, в вашей гидропонной установке в течение нескольких дней начнёт заметно снижаться (допустим, с pH 6,0 до pH 4,0), возможно, вам следует вместо Акварина Плодово-ягодного использовать Акварин Хвойный. Если pH раствора остаётся прежним или слегка растёт — всё нормально, продолжайте использовать Акварин Плодово-ягодный.

…

РЕЦЕПТ ПИТАТЕЛЬНОГО РАСТВОРА

Выход: 3 литра концентрата, достаточного для приготовления 150 л раствора.
Перед приготовлением обязательно прочтите дисклеймер.

Ингредиенты

• Акварин плодово-ягодный или Акварин картофельный (они идентичны по составу)  — 167,7 г

• Сульфат магния семиводный [MgSO₄•7H₂O] — 64,2 г
• Кальциевая селитра [Ca(NO₃)₂] — 112 г
• вода — 3 л

Посуда и инструменты

• две 1,5-литровые пластиковые канистры
• электронные весы с точностью до 0,1 г
• 3-литровый пластиковый кувшин
• большая пластиковая ложка
• пластиковый стаканчик 200 мл
• пластиковая воронка
• резиновые перчатки
• ЕС/TDS-метр

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАТА

Совет: для быстрого растворения удобрений подогрейте воду до 40°C.

Компонент А

• Налейте в кувшин 0,7 л воды.
• С помощью весов и стаканчика отмерьте 167,7 г Акварина Плодово-ягодного (либо Акварина Картофельного), высыпьте в кувшин с водой и тщательно перемешайте до полного растворения.
• С помощью весов и стаканчика отмерьте 64,2 г сульфата магния, высыпьте в кувшин и тщательно перемешайте до полного растворения.
• Долейте в кувшин столько воды, чтобы объём раствора стал равен 1,5 л.
• С помощью воронки перелейте полученный концентрат в канистру А.
• Промойте кувшин, ложку и воронку чистой водой.

Компонент Б

• Налейте в кувшин 0,7 л воды.
• С помощью весов и стаканчика отмерьте 112 г кальциевой селитры, высыпьте в кувшин с водой и тщательно перемешайте до полного растворения.
• Долейте в кувшин столько воды, чтобы объём раствора стал равен 1,5 л.
• С помощью воронки перелейте полученный концентрат в канистру Б.

Двухкомпонентный 50-кратный концентрат готов!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для приготовления 10 л питательного раствора с концентрацией примерно EC 1,9 / 1000 ppm:

• налейте в ведро 9,8 л воды;
• скорректируйте её кислотность примерно до pH 6,5;
• растворите в этой воде 100 мл компонента А и 100 мл компонента Б;
• с помощью EC/TDS-метра проверьте насыщенность и кислотность полученного раствора.
(Поскольку реальная насыщенность раствора зависит от химической чистоты используемых ингредиентов и жёсткости воды, при необходимости скорректируйте её до желаемого значения с помощью добавления воды или концентрата);
• полученный раствор залейте в гидропонный контейнер.

Для приготовления 1 л питательного раствора той же концентрации используйте 980 мл воды, 10 мл компонента А и 10 мл компонента Б.

…


UPD 08/2020 Как справедливо заметил внимательный читатель Алексей (спасибо ему!), в вышеприведённом рецепте имелась количественная нехватка отдельных микроэлементов. В настоящее время я тестирую улучшенную версию раствора, в котором количество микроэлементов более точно соответствует требуемой элементной композиции. Рад сообщить, что вегетация на скорректированном растворе происходит просто замечательно: листва моих балконных растений выглядит абсолютно здоровой, без малейших пятен и хлорозов. Вот, к примеру, один из перцев:

Если вы когда-либо выращивали перцы и знаете, как выглядит здоровая листва, то мне больше не нужно ничего объяснять: фото говорит само за себя. (Если вы ничего никогда не выращивали, поясняю: вот так выглядит здоровая перечная листва.) Тем не менее, прежде, чем обновлять рецепт, нужно дождаться урожая, т. е. плодов. Если весь цикл выращивания на улучшенном растворе пройдёт успешно (что в данном случае означает: покажет лучшие результаты), то в конце сезона (предположительно в октябре) я обновлю рецепт.
Тем, кто не хочет ждать октября и желает поэкспериментировать вместе со мной, по секрету сообщаю, что именно я изменил в формуле. В канистру с селитрой нужно добавить 5 г хелата железа, а в канистру с Акварином — 0,2 г хелата цинка и 0,1 г борной кислоты.

…

Дисклеймер. Друзья, как я упоминал выше, я сам много лет выращиваю растения на этом растворе, ем выращенную продукцию, чувствую себя прекрасно и вам того же желаю. И хотя я действую в лучших намерениях и стремлюсь предоставлять самую точную информацию, хочу предупредить: поскольку я не Бог, не ясновидящий, не врач, не химик и не ваша мама, я не несу ответственность за любые последствия, которые могут наступить в результате следования советам и рекомендациям, изложенным на данном сайте. Ответственность за ваши действия и их последствия лежит только на вас. Удачи, хороших урожаев и доброго здоровья!

…
Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях!

Черенкование — один из трёх «природных» способов получения новых экземпляров растений, наряду с выращиванием из семян и из фрагментов корней. Для этого с материнского растения срезают веточку (иногда даже не веточку, а один-единственный лист) и втыкают во влажный грунт, либо помещают в ёмкость с водой. После того, как из нижней части стебля отрастают корни, черенок становится самостоятельным растением. Таким образом, черенкование — это, по сути, клонирование.

В каких случаях применяется черенкование?

Основное преимущество черенкования перед выращиванием из семян заключается в скорости, с которой вы получаете рассаду. К примеру, при выращивании огурцов или помидоров из семян, для получения саженца с 1-2 парами настоящих листьев потребуется около 3 недель, тогда как с помощью черенкования можно получить аналогичные по размерам растения где-то за 1,5 недели, т. е. в два раза быстрее.

В дополнение к этому, есть растения, которые по своей биологической программе вообще довольное редко цветут и, как следствие, редко дают семена (например, кактусы или алоэ), либо очень долго прорастают из семян, поэтому такие растения также значительно проще и быстрее размножать черенкованием.

Розмарин — одно из таких неторопливых растений: после того, как вы поместите семена розмарина во влажный грунт, пройдёт несколько недель (!), прежде чем они начнут прорастать; эта замедленная реакция семян по-научному называется «период спячки». Соответственно, от посадки семян до получения саженца розмарина высотой с мизинчик проходит три и более месяца. Что, согласитесь, довольно долго для таких скромных результатов.

Поэтому если вы категорически не желаете покупать в садовом центре взрослый розмарин и мечтаете вырастить ваш собственный, учтите, что для этого лучше воспользоваться не семенами, а черенкованием. Понадобится небольшая (около 15 см) свежая веточка розмарина и простенькое устройство для укоренения.

Для чего нужно устройство для укоренения?

Зачем возиться с изготовлением какого-то там специального устройства? Почему бы не воткнуть ветку розмарина в землю или в стакан с водой, как ту же мяту, да и дело с концом?

Отвечаю: потому что розмарин — не мята. В сравнении с ней он растёт значительно медленнее, да и корневая система у него иного типа, поэтому для укоренения ему требуется гораздо больше времени (около месяца!). Однако при нахождении во влажной среде за это время он с большей вероятностью загниёт и погибнет, чем даст корни. А вы, как следствие, впустую прождёте несколько недель.

Поэтому, чтобы повысить шансы на успех, черенки прихотливых и/или медленнорастущих растений, таких, как розмарин, гораздо лучше укоренять не в воде и не в горшке с землёй, а в небольшой ёмкости с вермикулитом — нейтральным субстратом, обладающим массой агротехнических достоинств: он почти pH-нейтрален, хорошо пропускает воздух, а главное, способен удерживать внутри себя большое количество влаги, которую он постепенно отдаёт растению и тем самым создаёт оптимальный режим увлажнения и предотвращает загнивание. После появления корней черенок можно пересаживать в горшок с обычным грунтом.

Устройство, о котором пойдёт речь, элементарно просто в изготовлении. Если вы увлекаетесь выращиванием, оно вам не раз пригодится, ведь укоренять (а также проращивать из семян!) в нём можно не только розмарин, но и какие угодно растения: перцы, помидоры, ананасы и т. п.

Где взять черенок розмарина?

Романтический вариант: получить в подарок у знакомых, занимающихся выращиванием. Чтобы при транспортировке черенок не погиб, сбрызните его водой и заверните в полиэтиленовый пакет.

Прозаический вариант: купить розмарин в овощном отделе продуктового магазина. Естественно, свежий, а не сушёный! Чем свежее он будет, тем выше его шансы на удачное укоренение:

Инструменты и расходные материалы:

• пустая пластиковая бутылка объёмом 0,5 л;
• салфетка из нетканого полотна;
• паяльник с тонким жалом;
• 0,5 стакана вермикулита.

ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ

1. Резервуар

Для изготовления резервуара нам понадобится обычная пустая 0,5-литровая пластиковая бутылка из-под питьевой воды. Можно ли использовать бутылки из-под колы, фанты и спрайта? Да вы что, ни в коем случае! Согласно исследованиям британских учёных®, в таких бутылках растения укореняются на 56,3 % медленнее, и к тому же испытывают проблемы с лишним весом.

С помощью паяльника срезаем верхнюю часть бутылки чуть выше верхнего края этикетки. Саму этикетку убираем:

Верхняя часть бутылки превратится в миниатюрный горшочек; в него мы насыплем вермикулит и посадим туда черенок. Нижняя часть будет выполнять роль резервуара для воды.

2. Фитиль для автополива

Во избежание распространённых бытовых аварий под названием «чёрт, опять я забыл(а) полить этот дурацкий черенок!», давайте оборудуем наше устройство системой автополива. Для этого изготовим фитиль для автоматической подачи воды из резервуара, который мы просунем сквозь крышку и закрепим с внутренней стороны. (Этот же принцип используется во всех моих горшках с автополивом.)

• Ножницами отрежьте от салфетки узкую полоску шириной примерно 2 см, которая будет выполнять роль фитиля;
• С помощью паяльника проделайте в крышке бутылки узкую прорезь, достаточную, чтобы просунуть сквозь неё фитиль;
• Просуньте один конец фитиля сквозь прорезь в крышке и завяжите его двойным узлом с внутренней стороны, чтобы он не выскользнул обратно. Должно получиться примерно следующее:

3. Сборка устройства

• Привинтите крышку к горлышку бутылки;
• Переверните верхнюю часть бутылки вверх тормашками;
• Вставьте верхнюю часть (горшок) в нижнюю часть (резервуар), опустив длинную часть фитиля вовнутрь:

Почти готово! Не хватает лишь одной маленькой, но очень важной детали: дырочек для аэрации, сквозь которые кислород будет поступать к стеблю и поможет корням побыстрее отрасти.

С помощью паяльника проделайте по периметру нижней части горшка и верхней части резервуара по 15-20 аэрационных дырочек диаметром около 1 мм:

4. Подготовка черенка к посадке

Теперь можно насыпать в горшок вермикулит и сажать черенок. Перед посадкой необходимо удалить все листья с нижней части черенка, которая будет находиться ниже уровня земли, иначе при нахождении во влажном субстрате они могут загнить и тем самым сильно понизить шансы на успешное укоренение:

5. Посадка черенка и залив воды

Погрузите черенок в вермикулит. Желательно, чтобы нижним концом черенок упирался в узел фитиля: таким образом растение будет с гарантией получать достаточно влаги и точно не засохнет.

Залейте в резервуар чистую воду до уровня чуть ниже крышки. Удобрения использовать не нужно, однако для ускорения корнеобразования можно добавить в воду немного «Корневина». Поскольку вермикулит ещё не успел самостоятельно увлажниться, аккуратно полейте его сверху тонкой струйкой воды — до тех пор, пока вода не начнёт капать из дырочек снизу. Спустя несколько дней проверьте верх вермикулита, и если он будет слишком сухой, полейте его ещё раз.

Ура, установка для укоренения полностью готова! Поскольку у черенка ещё нет корней, его пока нельзя выставлять на яркое солнце, иначе он может засохнуть. Поэтому лучше поставить его в полутень, где прямые солнечные лучи не попадают на листья.

Спустя один месяц…

…сквозь прозрачный пластик видны отросшие корни! Это означает, что черенок успешно укоренился и превратился в самостоятельное растение. Теперь можно его пересаживать в более просторный (например, 0,5-литровый) горшок с обычным грунтом, а через неделю после пересадки выставлять под прямые солнечные лучи.

…

Другие очерки о домашнем грунтовом и гидропонном выращивании

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях:

Итак, мы научились контролировать важнейшие параметры питательного раствора — концентрацию и кислотность. Что ещё, помимо семян, пары нехитрых измерительных приборов и нескольких метров балконного пространства, нужно для успешного гидропонного выращивания? Разумеется, сама гидропонная установка!

Как известно, гидропонные установки бывают самых разных конструкций и могут существенно отличаться по сложности и стоимости изготовления. Однако вне зависимости от конструкции, все они обладают четырьмя главными преимуществами, позволяющими корневой системе растений получать и усваивать питательные вещества значительно эффективнее, чем при земляном выращивании.

Поэтому начинающим выращивателям, которые желают на практике убедиться в действенности гидропонной технологии без лишних технических сложностей и затрат, я предлагаю изготовить и протестировать предельно простой агрегат, который очень легко сделать самостоятельно из подручных материалов буквально за полчаса.

Метод Кратки: просто и выгодно

Помимо лёгкости изготовления, большим плюсом данной установки является то, что она не нуждается в электричестве и техобслуживании на протяжение всего процесса выращивания: достаточно лишь посадить семена, залить в резервуар питательный раствор, поставить контейнер в хорошо освещённое место (на балкон, подоконник, веранду и т. п.) и через 1,5 месяца собрать ваш первый урожай гидропонного салата. Проще не бывает! Ведь даже при земляном выращивании требуется вручную поливать и подкармливать растения; здесь же всё происходит само собой, на полном автомате!

В англоязычной литературе этот метод гидропонного выращивания известен как метод Кратки, в честь Бернарда Кратки (Bernard Kratky) — исследователя из Гавайского университета, который в 2009 г. предложил его для коммерческого использования.

В русскоязычном обороте этот метод именуется «подпором с пассивной подачей». Это замысловатое название означает, что, во-первых, такая установка служит подпором (т. е. опорой) для корней растения, а, во-вторых, питательные вещества подаются к корням не с помощью активной циркуляции раствора электропомпой, а пассивно, путём простого погружения корней в раствор.

В чём суть метода Кратки?

• Растение высаживается в маленький сетчатый стаканчик, заполненный инертным субстратом (минеральной ватой, кокосовым койром, керамзитом и т. п.);

• Этот стаканчик размещается поверх резервуара с питательным раствором таким образом, чтобы кончики корней касались поверхности воды;

• По мере роста растения и расходования им питательного раствора, между поверхностью воды и основанием корней образуется (и постепенно увеличивается) область влажного воздуха. Расположенные в этой зоне корни интенсивно поглощают кислород из влажной атмосферы, что обеспечивает растению быстрый и мощный рост;

• К моменту, когда растение израсходует примерно 90 % питательного раствора, оно успеет полностью вырасти и будет готово для сбора. Таким образом, в течение всего цикла выращивания (от посадки семян до сбора урожая) не требуется доливать воду в контейнер или добавлять питательные вещества, что очень удобно и выгодно.

Для каких растений подходит метод Кратки?

Метод Кратки лучше всего подходит для листовых овощей с коротким циклом выращивания, которым не требуется много воды и питательных веществ — например, листового салата. И хотя с помощью данного метода можно выращивать и другие культуры (в частности, огурцы и помидоры — при условии регулярного долива питательного раствора и воды), начинающим я бы посоветовал вырастить в такой установке именно салат — просто потому, что он несравнимо проще в уходе, чем огурцы с помидорами, да и пространства (особенно вертикального) ему нужно не так много, что может иметь значение при дефиците балконной площади.

Несмотря на то, что в оригинальном методе Кратки используется инертный субстрат (минеральная вата и т. п.), вместо него можно использовать стаканчик с обычным грунтом. (Во всяком случае, для выращивания салата.)

В силу своей предельной простоты эта установка одинаково хорошо работает вне зависимости от уровня эстетического исполнения: всё, что нужно — это две ёмкости, питательный раствор и солнечный свет. В подтверждение того, что её можно собрать буквально из чего угодно, я предлагаю несколько вариантов изготовления — от более эстетически привлекательного, но медленного в производстве, до предельно быстрого, простого и доступного.

ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ

1. Резервуар (вариант А)

Согласно Кратки, для выращивания салата достаточно ёмкости объёмом 4 литра. Но, по-моему, выгоднее использовать ёмкость чуть большего объёма: небольшой запас воды растению не помешает — особенно, если лето выдастся особенно жарким или впоследствии вы надумаете выращивать в этом резервуаре не салат, а какие-то другие овощи, которым требуется больше воды (допустим, базилик).

На мой взгляд, идеальным кандидатом на роль резервуара является большая чёрная пластиковая банка из-под спортивного питания:

Преимущества такой банки:

• Подходящий объём (около 7 литров);
• Широкая горловина с крышкой позволяет прорезать отверстие нужного диаметра и легко разместить даже достаточно крупный стаканчик с рассадой, а также легко и удобно инспектировать корни в процессе роста;
• Прочный, абсолютно непроницаемый для света чёрный пластик.

Применительно к нашей задаче чёрный цвет пластика является одновременно и плюсом, и минусом: с одной стороны он отлично затеняет корни и предотвращает размножение водорослей в растворе, но если выставить чёрную банку под прямые солнечные лучи, она мгновенно и очень сильно нагреется, что может спровоцировать корневые болезни.

Как решить эту дилемму? Обклеить банку металлизированным скотчем, который эффективнее всех прочих материалов отражает не только свет, но и тепло. Эта доработка превращает чёрную пластиковую банку в идеальный гидропонный резервуар, который можно смело выставлять на самое яркое солнце, не опасаясь перегрева корней (и который, к тому же, долговечен и выглядит очень привлекательно). Остаётся лишь прорезать в крышке дырку для стаканчика с рассадой и посадить семена:

Качественная, аккуратная обклейка (см. фото) занимает 1-2 часа, а быстрая — примерно 10 минут. И хотя я обычно предпочитаю первый вариант, при необходимости можно смело пренебречь эстетикой и обклеить банку на скорую руку, нисколько не заботясь о красоте, ведь внешний вид на функционирование этой установки никак не влияет.

Резервуар (вариант Б)

Предположим, что спортивным питанием вы не балуетесь, а покупать протеин ради банки вам совершенно не хочется. Или, к примеру, вам нужно несколько таких установок, но вам бы хотелось потратить на их изготовление как можно меньше денег. Из чего, в таком случае, можно изготовить резервуар?

Например, из 5-литровой пластиковой бутылки из-под питьевой воды, которую можно купить в ближайшем продуктовом магазине:

Этот вариант привлекателен своей доступностью и предельной дешевизной, но у него есть пара досадных минусов. Во-первых, горло у таких бутылок недостаточно широкое, чтобы поместить в него даже самый маленький стаканчик для рассады.

Во-вторых, эта бутылка сделана из прозрачного пластика, а следовательно, её обязательно нужно затенить, иначе в растворе начнут активно размножаться зелёные водоросли (которые будут потихонечку съедать питание, предназначенное для вашего растения). К тому же прямые солнечные лучи, легко проникающие сквозь прозрачные стенки, могут чрезмерно нагреть раствор и травмировать корни.

Ниже я покажу, как решить эту задачу с помощью простой доработки, а пока перейдём ко второму пункту нашей программы.

2. Стаканчики для рассады (вариант А)

Если вы хоть раз покупали в магазине свежий листовой салат в полиэтиленовых кулёчках, то прекрасно знаете, что в качестве поощрительного приза к нему прилагается небольшой пластиковый стаканчик с землёй (см. фото).

Покупателям, не знакомым с гидропоникой, этот стаканчик неизменно внушает чувство уверенности в том, что уж этот-то салатик точно вырос на грядке. Как правило, они также уверены, что этого крошечного комочка земли салату вполне достаточно для нормального роста. На самом деле, это, конечно, не совсем так (см. спойлер).

Как вы, должно быть, уже догадались, стаканчики для нашей импровизированной гидропонной салатной установки вовсе не обязательно покупать специально: вполне можно воспользоваться халявными стаканчиками от покупных магазинных салатов. (Хотя на самом деле никакие они не халявные, ведь их цена включена в стоимость салата.)

Стаканчики для рассады (вариант Б)

Безусловно, готовые, фабричные стаканчики — это очень удобно и здорово. Но давайте на секунду представим, что такие стаканчики ни купить, ни заказать нельзя: к примеру, свежие овощи в магазин третий месяц не завозят, почтовая доставка из Китая работает с перебоями и т. п. Как быть в этом случае? Неужели собрать салатно-гидропонную установку не получится?

Спокойствие, друзья! Я ведь предупреждал, что столь простое устройство можно собрать практически из чего угодно. И в качестве мгновенного и неопровержимого доказательства вот вам вполне подходящий (хотя, возможно, несколько неожиданный) кандидат на роль стаканчиков для рассады:

Для данного проекта надо было, конечно, брать «Растишку» (что было бы глубоко символично), однако в магазине я его не нашёл. Впрочем, и «Агуша» оказался весьма удачным вариантом. Смотрите, насколько он сходен по габаритам с фабричным стаканчиком:

Для полной функциональной трансформации не хватает лишь дырочек для корней. Не вопрос, сейчас сделаем! С помощью паяльника эта доработка занимает примерно 3 минуты:

3. Посадочные отверстия

Теперь, когда у нас имеется необходимое количество стаканчиков для рассады, самое время адаптировать под них резервуары, сделанные из бутылок из-под воды. Как мы помним, стандартная горловина такой бутылки чуток узковата. Поэтому, чтобы наши стаканчики могли там с комфортом разместиться, с помощью паяльника срезаем верхнюю часть бутылки под нужный диаметр. Результаты — на фото:

4. Светозащита резервуара

Чтобы предотвратить размножение водорослей и перегрев корней, прозрачный резервуар очень желательно затенить. Поскольку хороший металлизированный скотч продаётся не на каждом углу, в качестве более доступного решения подойдёт и обычный широкий скотч, каким заклеивают коробки при доставке товаров.

Цвет скотча для затенения может быть любым (даже белым, за неимением другого!), но, разумеется, чем темнее он будет, тем лучше защитит резервуар от света. К примеру, вот эти бутылки, обклееные простым серым скотчем, отлично справились с выращиванием салата. Правда, стояли они не под прямыми солнечными лучами, а в полутени:

Ускоряем производство

Допустим, вам требуется изготовить много таких бутылочных резервуаров и при этом некогда возиться с тщательным обклеиванием. Можно ли как-то ускорить процесс изготовления светозащиты?

Конечно, можно! Ибо, повторюсь, нормальная работа этой гидропонной установки совершенно не зависит от того, насколько красиво она выглядит. Максимально быстро светозащита делается так:

• оберните бутылку в тёмный полиэтиленовый пакет любого цвета: чёрный, синий и т. п. (для светозащиты). Если пакет слишком тонкий и легко пропускает свет, используйте 2-3 таких пакета, вложенных друг в друга;

• затем оберните всю конструкцию в белый полиэтиленовый пакет (для светоотражения). Кстати, белый пакетик на фото — типа как биоразлагаемый. Но я-то уже проверил, насколько он биоразлагается за один сезон (спойлер: ни насколько), поэтому смело использую;

• при необходимости обрежьте излишки пакетов сверху и скрепите их скотчем:

Готово, можно пользоваться! Изготовление такой светозащиты занимает не более 5 минут. И она отлично работает.

Итак, гидропонная установка для выращивания по методу Кратки к запуску готова. Теперь давайте посмотрим, как вырастить в ней листовой салат!

…
Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях:

(Продолжение. Предыдущая часть см. тут)

Если у вас дома есть хотя бы один или два цветочных горшка, то, собираясь в отпуск, вы, должно быть, задаётесь вопросом: «Кто будет поливать растения, пока меня (нас) нет дома?»

Волонтёров в подобных случаях найти непросто. Поэтому сегодня я расскажу о лайфхаке собственной разработки, который избавит вас от необходимости упрашивать ваших вечно занятых приятелей, коллег или малознакомых соседей зайти и полить цветы. Ибо ваши драгоценные фиалки, диффенбахии и прочие горшечные растения, например, балконные помидоры, вполне могут полить себя сами! Нужно лишь немного доработать обычные покупные горшки, в которых они произрастают, и оснастить их системой автополива.

Как устроен горшок с автополивом?

Система горшечного автополива, которую я давно и успешно применяю в домашнем выращивании, использует естественные гигроскопические свойства грунта и не требует электричества. (Самодельные балконные контейнеры, о которых я рассказывал ранее, работают по тому же принципу.)

Безусловно, горшок с автополивом можно купить и в магазине, но, на мой взгляд, гораздо интереснее смастерить его самому. Тем более, задача по превращению любого пластикового горшка в самополивающийся до смешного проста и решается в два действия, которые по силам и ребёнку. Вот что нужно сделать:

1. Поместить горшок поверх другой ёмкости, которая будет служить резервуаром для воды;
2. Соединить горшок с резервуаром при помощи фитиля, по которому вода будет естественным образом поступать снизу вверх и впитываться в грунт в необходимом количестве — так, как это происходит в природе.

Схематически это выглядит так:

Обратите внимание: вода в таком горшке никогда не соприкасается с грунтом напрямую, а передаётся исключительно по фитилю. Такая конструкция хороша тем, что полностью предотвращает переувлажнение грунта и связанные с этим проблемы (заболачивание/закисание и пр.) и таким образом обеспечивает растению более здоровые условия роста. Всё, что требуется от выращивателя, — пару раз в неделю залить воду в резервуар и обязательно убедиться, что уровень воды находится ниже дна горшка, вставленного в резервуар.

Вдобавок к автополиву я очень рекомендую оснастить ваши обычные пластиковые горшки ещё одним проверенным и полезным апгрейдом, благодаря которому ваши растения будут расти не просто хорошо, а отлично. И в этой связи несколько слов о глине и пластике — материалах, из которых горшки делают чаще всего.

Какой горшок лучше: пластиковый или глиняный?

У обоих этих материалов есть и плюсы, и минусы:

• Глина хороша тем, что пористые стенки глиняного горшка пропускают кислород, необходимый корням растений для усвоения питательных веществ из грунта. Тогда как пластик, равно как и глазурованная керамика, совершенно не пропускают кислород;

• Пластик хорош тем, что, в сравнении с глиной, он лёгкий, сравнительно ударопрочный, а также гибкий, что является большим плюсом при пересадке горшечных растений: пластиковый горшок можно перевернуть, сжать руками с боков, ударить по дну и аккуратно вытряхнуть растение вместе с комом земли. А с тяжёлым и жёстким глиняным горшком такой номер не пройдёт: придётся долго возиться, вынимая грунт по частям, отскребать его от стенок с угрозой повредить корни и т. д.

Итак, суммируем: глиняный горшок полезнее для корней, а пластиковый удобнее в эксплуатации. Интересно, а возможно ли сочетать эти качества в одном изделии, чтобы лёгкий и удобный пластиковый горшок пропускал кислород столь же хорошо, как и глиняный?

Как оказалось, возможно! Для этого нужно чуть доработать обычный пластиковый горшок и оснастить его аэрационными отверстиями. Это сделает стенки горшка проницаемыми для воздуха, что обеспечит более интенсивный и мощный рост корневой системы и растения в целом.

DIY-горшок с автополивом и улучшенной аэрацией

Материалы и инструменты:

• Обычный круглый пластиковый горшок объёмом от 1 л;
• Круглый пластиковый контейнер объёмом от 0,8 л;
• 2 салфетки из нетканого материала;
• Паяльник либо ручная дрель;
• Чёрная изолента, белая изолента, прозрачный скотч.

Теперь чуть подробнее о комплектующих:

Исходный горшок для этого проекта лучше всего брать простой, округлой формы и гладкими стенками. Оптимальный объём горшка — от 1 до 3 литров.

На роль резервуара сгодится любая подходящая ёмкость, способная удерживать воду, например, другой горшок (разумеется, при условии, что в нём не проделаны дренажные отверстия). Резервуар следует подбирать таким образом, чтобы горшок устойчиво и плотно вставлялся в него (но не слишком плотно, иначе его будет трудно извлечь для залива воды). С учётом вставленного сверху горшка, в резервуаре должно оставаться минимум 0,5 л свободного места для воды.

Покупной горшок — самый очевидный кандидат на роль резервуара. Однако его стенки, как правило, непрозрачны. Поэтому если вы хотите иметь возможность отслеживать уровень воды, не извлекая горшок из резервуара (что довольно удобно), лучше изготовить резервуар из прозрачного пластикового контейнера, и ниже я покажу, как это сделать. Контейнер, кстати, не обязательно покупать специально: можно вторично использовать освободившуюся тару из-под салатов, маринованного имбиря, мёда и т. п., за что природа вам будет очень признательна.

Салфетки из нетканого материала продаются в хозтоварах или в соответствующих отделах продуктовых магазинов. Этот практичный синтетический материал, состоящий из вискозы и полиэфира, обладает массой достоинств и частенько пригождается при выращивании. К примеру, такие салфетки очень удобно использовать в качестве фильтра, подвязывать ими лозовые растения (эти салфетки очень мягкие и, в отличие от верёвок и шпагата, не травмируют лозу). Помимо прочего, они также превосходно впитывают воду и не гниют, поэтому для изготовления водопроводящего фитиля подходят как нельзя лучше.

Шаг 1. Аэрационные дырочки

Маленькие дырочки в стенках горшка, через которые атмосферный кислород будет поступать к корням растения (зачем это нужно, см. тут), можно проделать двумя способами:

• с помощью паяльника с тонким жалом. Предупреждаю радиолюбителей: после работы с пластиком жало паяльника покрывается тонким слоем пластмассы, так что имейте это в виду, если используете этот паяльник для пайки радиодеталей;

• с помощью ручной дрели типа Dremel с 1-мм сверлом. По сравнению с паяльником это более удобный и быстрый способ. Дырочки получаются очень аккуратные и маленькие; с двух шагов их практически не видно.

Распределять дырочки лучше в шахматном порядке, на расстоянии примерно 2 см друг от друга — не столько для красоты, сколько из практических соображений: чтобы горшок не треснул вдоль одной из слишком выраженных перфорационных линий при случайном ударе или падении.

Каким должен быть диаметр дырочек? Очень маленьким, по принципу «чем меньше, тем лучше». Одного миллиметра вполне достаточно, чтобы кислород добрался до корней, а грунт не высыпался бы наружу. В результате должно получиться примерно следующее:

Поскольку в этом горшке изначально было всего 4 отверстия, я проделал в дне ещё несколько дырочек для аэрации. Нам, знаете ли, не жалко!

Шаг 2. Фитиль для подачи воды

Теперь изготовим фитиль, по которому вода будет поступать из резервуара наверх и всасываться в грунт. Для этого нарежем салфетку из нетканого полотна на полосы шириной 2-3 см. Три таких полосы свяжем прочным двойным узлом. Получится нечто змееподобное:

Теперь установим фитиль в горшок. Для этого просунем фитиль сквозь два готовых дренажных отверстия в дне горшка и завяжем снизу двойным узлом. Изнутри горшка это выглядит так:

А вот вид снаружи:

Почему фитиль такой длинный, если резервуар имеет столь небольшой объём, станет понятно через два шага.

Шаг 3. Увлажняющая подложка

Фитиль из нетканого материала превосходно справляется с задачей бесперебойной транспортировки воды. Но поскольку он довольно тонкий, площадь его контакта с грунтом невелика. Для более равномерного и быстрого распределения воды желательно эту площадь расширить.

Эта задача решается с помощью круглой подложки из того же материала, сложенного в два слоя, размещённой поверх фитиля. Таким образом фитиль будет увлажнять подложку, а подложка будет равномерно увлажнять грунт. Вдобавок она закроет дренажные отверстия и предотвратит высыпание грунта в резервуар с водой:

С точки зрения функционала горшок уже готов. Можно наполнить его грунтом, залить воды в резервуар и пользоваться:

Но есть ещё один момент, который желательно учесть перед торжественным вводом горшка в эксплуатацию. Поскольку резервуар сделан из прозрачной пластмассы, вода в нём при длительном нахождении на свету неизбежно зацветёт из-за присутствия водорослей, проникающих из грунта. И хотя для растения это не опасно, баночка с мутной зеленоватой водой вряд ли будет смотреться привлекательно на вашем нарядном подоконнике.

Поэтому давайте сделаем ещё один шаг и немного доработаем резервуар, чтобы горшок в процессе эксплуатации выглядел опрятно.

Шаг 4. Светозащита резервуара

Для светозащиты обклеим резервуар сначала чёрной, а затем белой изолентой, оставив незаклеенным окошко шириной 1 см, чтобы сквозь него отслеживать уровень воды, не извлекая горшок из резервуара. Чтобы изолента не расклеилась на жарком солнце, дополнительно обмотаем резервуар прозрачным скотчем:

Шаг 5. Готово!

Горшок с автополивом полностью готов! Давайте запустим его в эксплуатацию. Для этого заполним его первоклассным грунтом собственного изготовления и посадим туда что-нибудь. К примеру, несколько ростков сансевиерии трёхполосной, более известной как «тёщин язык»:

Как пользоваться горшком с автополивом?

• В обычном режиме, т. е., когда вы ежедневно бываете дома, 1-2 раза в неделю заливайте воду в резервуар. На этом ваши невероятно изнурительные обязанности по уходу заканчиваются.

• Перед отъездом в отпуск извлеките горшок из резервуара и поставьте его поверх большой ёмкости с водой — например, 3-литровой стеклянной банки или ещё более вместительной пластиковой банки из-под спортивного питания. Чтобы быть уверенным, что фитиль достаёт до самого дна, привяжите к его концу небольшой металлический предмет в качестве грузила — к примеру, золотую ложку, инкрустированную сапфирами, или, как вариант, латунный саморез. И спокойно езжайте в отпуск!

Как часто следует заливать воду в резервуар?

Приблизительно 1-2 раза в неделю, а если совсем точно — в зависимости от скорости, с которой ваше растение пьёт воду. Это зависит от размеров корневой системы, объёма горшка, влажности воздуха и освещённости. Проведите небольшой опыт: залейте воду и дождитесь, когда растение выпьет её всю, досуха. Это и будет ответом на вопрос, как часто следует заливать воду.

Насколько хватит 3-литровой «отпускной» банки, рассчитывается, опять же, исходя из аппетита вашего зелёного друга. Допустим, в обычном режиме растение выпивает 1 литр воды в неделю. За какое время оно выпьет 3 литра?.. Ну а чтобы запас воды не расходовался слишком интенсивно, на время вашего отсутствия переставьте растение с ярко освещённого подоконника в комнатную полутень.

Почему дно горшка должно обязательно находиться выше уровня воды в резервуаре?

Если опустить горшок в воду, то вода будет впитываться в грунт слишком быстро и в слишком больших количествах, что может спровоцировать заболачивание грунта, а вместе с ним — кучу проблем для вашего растения.

Нужно ли поливать грунт сверху?

Если объём горшка не превышает 5 литров — не нужно. Поскольку вода поступает по фитилю снизу вверх и распределяется по всему горшку за счёт гигроскопических свойств почвы, дополнительный полив сверху обычно не требуется. Исключение составляют растворимые удобрения, которые обычно заливаются сверху для лучшего распределения в верхних слоях грунта.

…
Продолжение тут
Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях:

...
(Продолжение. Предыдущая часть см. тут)

Ранее я рассказывал о том, как нашёл на Амазоне интересные контейнеры для земляного выращивания, в которых грунт, можно сказать, «поливает сам себя», потихоньку впитывая воду из резервуара, расположенного в нижней части корпуса:

Внимательно изучив зарубежный прототип, я решил изготовить нечто подобное самостоятельно.

Условия задачи

• требуется изготовить 12 контейнеров для грунтового выращивания, с аэрационной сеткой, резервуаром и трубкой для залива воды — нечто наподобие EarthBox, только дешевле и, по возможности, лучше;

• объём одного контейнера — примерно 15 литров, из них 2-3 литра займёт резервуар с водой;

• для изготовления используются комплектующие и материалы, которые можно без проблем приобрести в любом магазине хозтоваров либо на стройрынке.

Реализация

1. Корпус

Поскольку корпус контейнера представляет собой пластиковую коробку, я направился туда, где обычно продаётся довольно много пластиковых коробок, а именно — в Икею. Я хотел найти готовый контейнер, чьи габариты позволили бы наиболее эффективно задействовать длину сетчатых полок, которыми я накануне оборудовал балконную стену. (То есть, чтобы 3 или 4 контейнера целиком занимали всю полку).

Контейнер с идеально точными габаритами в ассортименте Икеи мне найти не удалось, однако там продавались контейнеры чуть большего размера, из серии Труфаст (см. фото). Поэтому я решил взять их за основу и немного доработать. Тем более, в описании этой товарной серии прямо значилось: «для игрушек и творчества». Что ж, давайте поиграем!

С помощью электролобзика я срезал верхний периметр контейнера с выступающими краями, чтобы на одной балконной полке комфортно уместились ровно три ящика (либо четыре, при размещении с поворотом на 90 градусов):

Почему за основу я взял белые (полупрозрачные), а не  чёрные (полностью непрозрачные) контейнеры Труфаст? Ведь непрозрачный пластик лучше защищает корни от перегрева?

Это умышленный ход. Тёмный пластик действительно менее светопроницаем, что хорошо для корней. Однако сквозь него не виден уровень воды в резервуаре. А мне нужно было, чтобы уровень воды можно было легко определить визуально, просто взглянув на нижнюю часть контейнера. Решение с полупрозрачным резервуаром, позволяющим легко и удобно мониторить количество воды — моя собственная дизайнерская придумка. В оригинальных контейнерах EarthBox такая фича отсутствует, поскольку они полностью непрозрачны.

Чтобы повысить светонепроницаемость и светоотражаемость верхней части корпуса, я дополнительно обклеил верхнюю часть контейнера белой глянцевой самоклейкой. Таким образом, нижняя часть корпуса (там, где вода) прозрачна, а верхняя (там, где грунт) — нет.

2. Аэрационная сетка

Аэрационная сетка — это пластина с отверстиями, расположенная между отделением для грунта и резервуаром с водой. Аэрационной она называется потому, что она обеспечивает аэрацию, то есть снабжение грунта и корней воздухом (точнее, кислородом). В таком контейнере кислород проникает к корням снизу, из резервуара, сквозь отверстия аэрационной сетки. Тогда как а в традиционном земледелии аэрация обычно происходит в обратном направлении — сверху вниз, вследствие рыхления верхнего слоя почвы садовой тяпкой.

Для изготовления аэрационной сетки я намеревался использовать оргстекло, но этот материал оказался чертовски капризен в обработке. Пилить его электролобзиком невозможно, поскольку в точке реза оно закипает, а при выключении лобзика (сюрприз!) мометально застывает, намертво вплавляя в себя пилку. Продавцы на стройрынке посоветовали надрезать его специальным роликом, а затем отламывать. Увы, этот способ также не подошёл: отламывать оргстекло без сколов и трещин можно только по прямой, а мне требовался криволинейный рез, поскольку углы икеевских контейнеров Труфаст имеют скругления.

Что ж, понятно, оргстекло не годится, попробуем обычный тонкий пластик. С ним-то проблем не будет? Но к моему удивлению, простой пластиковый лист, достаточно широкий, чтобы нарезать из него целиковые заготовки для сетки, в продаже мне найти не удалось вообще нигде. Очевидно, пластиковые листы никому не нужны, а раз нет спроса — нет и предложения.

Хм, вот это номер... Как же быть? Из чего сделать сетку?

Решение пришло в виде обрезка белого прямоугольного пластикового воздуховода, оставшегося без надобности после монтажа кухонной вытяжки:

Из него-то я и сделал аэрационную сетку. Поскольку его ширины всё равно не хватило бы на целую сетку, я сделал её из двух частей, скрепив их между собой двумя пластиковыми хомутами:

Две большие дырки в центральной части — места для соединительных трубок, в которые засыпается грунт и по которым вода будет постепенно поступать из резервуара в основное отделение. Их я изготовил из серой 40-миллиметровой трубы, которые обычно используются для монтажа канализации.

Разместить их в центре — моё собственное дизайнерское решение. В оригинальном контейнере EarthBox места контакта почвы с водой находятся в двух противоположных углах ящика. Я же решил, что при центральном расположении грунт в контейнере будет более равномерно увлажняться, поэтому намеренно расположил их в центре.

3. Решётка резервуара

В оригинальном контейнере EarthBox аэрационная сетка удерживается на весу благодаря специальным выступам на внутренней поверхности корпуса. Пространство, находящееся между сеткой и дном корпуса, образует резервуар для воды. Однако, поскольку стенки икеевского Труфаста совершенно гладкие, сверлить их для прикручивания дополнительного крепежа было бы совершенно неподходящим решением, ибо вода, которая будет там находиться, легко просочится сквозь малейшую щёлочку.

Поэтому вместо того, чтобы крепить к корпусу монтажные уголки, я решил закрепить аэрационную сетку иначе. А именно — положить её на специальную решётку, изготовленную (совершенно верно!) из того же воздуховода.

Для этого я нарезал воздуховод на отрезки одинаковой ширины (около 4 см); четыре таких отрезка, поставленных вертикально, скрепил пластиковыми хомутами. Получилась лёгкая и при этом невероятно прочная решётка, которая отлично удерживает аэрационную сетку на нужной высоте без малейших прогибов. Да что там сетку! Она без проблем выдерживает вес взрослого человека!

Комплекты решёток в процессе изготовления:

Решётка резервуара в собранном виде внутри корпуса:

На фото ниже — все комплектующие контейнера, слева направо:

• аэрационная сетка с двумя трубками, в которые насыпается земля и по которым вода поступает в отделение с грунтом;
• решётка резервуара;
• шланг для наливания воды в резервуар;
• корпус.

И, наконец, весь контейнер в сборе:

Таких контейнеров я изготовил 12 штук:

Как они себя зарекомендовали? Хорошо зарекомендовали. Автополив отлично работает. Пожалуй, единственное нарекание заключается в том, что уровень воды в резервуаре не всегда просто определить, поскольку в процессе эксплуатации в резервуар проникает земля и на стенках резервуара образуются грязные разводы, мешающие разглядеть уровень воды. Но это вопрос не ко мне, а к ящику из Икеи. Который полупрозрачный, а не полностью прозрачный.

Кстати, не стоит думать, что я в них выращивал лишь низкорослую зелень типа мелиссы или тимьяна. Отнюдь! На полную мощность эти контейнеры включились как раз при выращивании достаточно габаритных острых перцев.

Как пользоваться контейнером с автополивом?

1. Заполните две центральные трубки грунтом.
2. Положите поверх аэрационной решётки и трубок 2-3 салфетки из нетканого полотна, чтобы земля из основного отсека не ссыпалась в резервуар через отверстия. (Такие салфетки продаются в любом магазине хозтоваров.)
3. Заполните контейнер грунтом.
4. Налейте по шлангу 2 литра воды в резервуар. (Внимание: сам грунт поливать не надо! Он сам себя польёт спустя несколько часов!)
5. Посадите в контейнер растения. Лучше сажать не семена, а рассаду, то есть, молодые всходы с 5-6 листьями и развитыми корнями, чтобы корни с первых дней активно пили воду и таким образом осушали грунт, не позволяя ему заболачиваться. (Если всё-таки сажаете семена, тогда не заливайте воду в резервуар, а полейте грунт сверху небольшим количеством воды, до тех пор, пока растения не дадут 5-6 листьев.)

Как работает автополив?

После того, как вы заполнили резервуар водой, вода по двум центральным трубкам будет потихоньку всасываться в грунт и увлажнять его. Это происходит естественным образом, благодаря гигроскопическим свойствам почвы.

Отдельное преимущество в том, что перелив при такой конструкции невозможен. Главное, по собственной рассеянности не залить в резервуар слишком много воды (например, четыре литра вместо двух), и не добавлять воду раньше, чем резервуар полностью опустеет. Одно из базовых правил горшечно-земляного выращивания, которому меня научил персидский цикламен, гласит: лучше недолить, чем перелить.

Какой грунт лучше всего использовать?

Подойдёт любой готовый грунт, но я очень рекомендую вот этот самодельный супергрунт. Я использовал его в контейнерах и горшках на протяжение многих лет, результаты отличные. В отличие от обычного магазинного грунта, он не слёживается со временем и его можно использовать в течение нескольких сезонов. Что очень практично: вы приготовляете грунт один раз и используете его несколько лет.

Сколько растений можно посадить в такой контейнер?

В один 12-литровый контейнер можно посадить одно крупное растение (например, большой перец, помидор, огурец, лозовую фасоль) или несколько мелких (1-2 базилика, 4 салата, 4-5 кустиков мяты, мелиссы или тимьяна). То есть, всё определяется размерами корневой системы и габаритами надземной части растения.

Надолго ли хватает запаса воды в резервуаре?

В зависимости от потребностей растения, а также освещённости, температуры и влажности воздуха на вашем балконе, двух литров воды в солнечную жаркую погоду хватает примерно на 3-4 дня, в пасмурную — на 5-7 дней. Поэтому такой контейнер существенно упрощает жизнь выращивателю, ведь растения в нём нужно поливать куда реже, чем при ручном поливе: не один-два раза в день, а где-то дважды в неделю.

…
Продолжение тут
Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях: