Александр Токарев

DIY-устройство для укоренения черенков (на примере розмарина)

Черенкование — один из трёх «природных» способов получения новых экземпляров растений, наряду с выращиванием из семян и из фрагментов корней. Для этого с материнского растения срезают веточку (иногда даже не веточку, а один-единственный лист) и втыкают во влажный грунт, либо помещают в ёмкость с водой. После того, как из нижней части стебля отрастают корни, черенок становится самостоятельным растением. Таким образом, черенкование — это, по сути, клонирование.

В каких случаях применяется черенкование?

Основное преимущество черенкования перед выращиванием из семян заключается в скорости, с которой вы получаете рассаду. К примеру, при выращивании огурцов или помидоров из семян, для получения саженца с 1-2 парами настоящих листьев потребуется около 3 недель, тогда как с помощью черенкования можно получить аналогичные по размерам растения где-то за 1,5 недели, т. е. в два раза быстрее.

В дополнение к этому, есть растения, которые по своей биологической программе вообще довольное редко цветут и, как следствие, редко дают семена (например, кактусы или алоэ), либо очень долго прорастают из семян, поэтому такие растения также значительно проще и быстрее размножать черенкованием.

Розмарин — одно из таких неторопливых растений: после того, как вы поместите семена розмарина во влажный грунт, пройдёт несколько недель (!), прежде чем они начнут прорастать; эта замедленная реакция семян по-научному называется «период спячки». Соответственно, от посадки семян до получения саженца розмарина высотой с мизинчик проходит три и более месяца. Что, согласитесь, довольно долго для таких скромных результатов.

Поэтому если вы категорически не желаете покупать в садовом центре взрослый розмарин и мечтаете вырастить ваш собственный, учтите, что для этого лучше воспользоваться не семенами, а черенкованием. Понадобится небольшая (около 15 см) свежая веточка розмарина и простенькое устройство для укоренения.

Для чего нужно устройство для укоренения?

Зачем возиться с изготовлением какого-то там специального устройства? Почему бы не воткнуть ветку розмарина в землю или в стакан с водой, как ту же мяту, да и дело с концом?

Отвечаю: потому что розмарин — не мята. В сравнении с ней он растёт значительно медленнее, да и корневая система у него иного типа, поэтому для укоренения ему требуется гораздо больше времени (около месяца!). Однако при нахождении во влажной среде за это время он с большей вероятностью загниёт и погибнет, чем даст корни. А вы, как следствие, впустую прождёте несколько недель.

Поэтому, чтобы повысить шансы на успех, черенки прихотливых и/или медленнорастущих растений, таких, как розмарин, гораздо лучше укоренять не в воде и не в горшке с землёй, а в небольшой ёмкости с вермикулитом — нейтральным субстратом, обладающим массой агротехнических достоинств: он почти pH-нейтрален, хорошо пропускает воздух, а главное, способен удерживать внутри себя большое количество влаги, которую он постепенно отдаёт растению и тем самым создаёт оптимальный режим увлажнения и предотвращает загнивание. После появления корней черенок можно пересаживать в горшок с обычным грунтом.

Устройство, о котором пойдёт речь, элементарно просто в изготовлении. Если вы увлекаетесь выращиванием, оно вам не раз пригодится, ведь укоренять (а также проращивать из семян!) в нём можно не только розмарин, но и какие угодно растения: перцы, помидоры, ананасы и т. п.

Где взять черенок розмарина?

Романтический вариант: получить в подарок у знакомых, занимающихся выращиванием. Чтобы при транспортировке черенок не погиб, сбрызните его водой и заверните в полиэтиленовый пакет.

Прозаический вариант: купить розмарин в овощном отделе продуктового магазина. Естественно, свежий, а не сушёный! Чем свежее он будет, тем выше его шансы на удачное укоренение:

Развесной розмарин
Развесной розмарин из продуктового магазина


Инструменты и расходные материалы:

• пустая пластиковая бутылка объёмом 0,5 л;
• салфетка из нетканого полотна;
• паяльник с тонким жалом;
• 0,5 стакана вермикулита.

ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ

1. Резервуар

Для изготовления резервуара нам понадобится обычная пустая 0,5-литровая пластиковая бутылка из-под питьевой воды. Можно ли использовать бутылки из-под колы, фанты и спрайта? Да вы что, ни в коем случае! Согласно исследованиям британских учёных®, в таких бутылках растения укореняются на 56,3 % медленнее, и к тому же испытывают проблемы с лишним весом.

Бутылка 0,5 л
Исходная бутылка

С помощью паяльника срезаем верхнюю часть бутылки чуть выше верхнего края этикетки. Саму этикетку убираем:

Бутылка 0,5 л
Слева — горшок, справа — резервуар. Не перепутайте.

Верхняя часть бутылки превратится в миниатюрный горшочек; в него мы насыплем вермикулит и посадим туда черенок. Нижняя часть будет выполнять роль резервуара для воды.

2. Фитиль для автополива

Во избежание распространённых бытовых аварий под названием «чёрт, опять я забыл(а) полить этот дурацкий черенок!», давайте оборудуем наше устройство системой автополива. Для этого изготовим фитиль для автоматической подачи воды из резервуара, который мы просунем сквозь крышку и закрепим с внутренней стороны. (Этот же принцип используется во всех моих горшках с автополивом.)

• Ножницами отрежьте от салфетки узкую полоску шириной примерно 2 см, которая будет выполнять роль фитиля;
• С помощью паяльника проделайте в крышке бутылки узкую прорезь, достаточную, чтобы просунуть сквозь неё фитиль;
• Просуньте один конец фитиля сквозь прорезь в крышке и завяжите его двойным узлом с внутренней стороны, чтобы он не выскользнул обратно. Должно получиться примерно следующее:

Фитиль для автополива
Фитиль для автополива

3. Сборка устройства

• Привинтите крышку к горлышку бутылки;
• Переверните верхнюю часть бутылки вверх тормашками;
• Вставьте верхнюю часть (горшок) в нижнюю часть (резервуар), опустив длинную часть фитиля вовнутрь:

Устройство для укоренения черенков
Устройство для укоренения черенков в собранном виде

Почти готово! Не хватает лишь одной маленькой, но очень важной детали: дырочек для аэрации, сквозь которые кислород будет поступать к стеблю и поможет корням побыстрее отрасти.

С помощью паяльника проделайте по периметру нижней части горшка и верхней части резервуара по 15-20 аэрационных дырочек диаметром около 1 мм:

Аэрационные дырочки

4. Подготовка черенка к посадке

Теперь можно насыпать в горшок вермикулит и сажать черенок. Перед посадкой необходимо удалить все листья с нижней части черенка, которая будет находиться ниже уровня земли, иначе при нахождении во влажном субстрате они могут загнить и тем самым сильно понизить шансы на успешное укоренение:

Черенок розмарина
С нижней части черенка, которая будет погружена в субстрат, листья нужно срезать

5. Посадка черенка и залив воды

Погрузите черенок в вермикулит. Желательно, чтобы нижним концом черенок упирался в узел фитиля: таким образом растение будет с гарантией получать достаточно влаги и точно не засохнет.

Залейте в резервуар чистую воду до уровня чуть ниже крышки. Удобрения использовать не нужно, однако для ускорения корнеобразования можно добавить в воду немного «Корневина». Поскольку вермикулит ещё не успел самостоятельно увлажниться, аккуратно полейте его сверху тонкой струйкой воды — до тех пор, пока вода не начнёт капать из дырочек снизу. Спустя несколько дней проверьте верх вермикулита, и если он будет слишком сухой, полейте его ещё раз.

Устройство для укоренения черенков
Устройство для укоренения черенков в полной боевой готовности

Ура, установка для укоренения полностью готова! Поскольку у черенка ещё нет корней, его пока нельзя выставлять на яркое солнце, иначе он может засохнуть. Поэтому лучше поставить его в полутень, где прямые солнечные лучи не попадают на листья.

Спустя один месяц…

…сквозь прозрачный пластик видны отросшие корни! Это означает, что черенок успешно укоренился и превратился в самостоятельное растение. Теперь можно его пересаживать в более просторный (например, 0,5-литровый) горшок с обычным грунтом, а через неделю после пересадки выставлять под прямые солнечные лучи.

Другие очерки о домашнем грунтовом и гидропонном выращивании

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях:

Простейшая гидропонная DIY-установка для дома (метод Кратки)

DIY Гидропонная установка
Листовой салат, выращенный на балконе в самодельной гидропонной установке по методу Кратки (фото в июле и в августе 2019 г.)

Итак, мы научились контролировать важнейшие параметры питательного раствора — концентрацию и кислотность. Что ещё, помимо семян, пары нехитрых измерительных приборов и нескольких метров балконного пространства, нужно для успешного гидропонного выращивания? Разумеется, сама гидропонная установка!

Как известно, гидропонные установки бывают самых разных конструкций и могут существенно отличаться по сложности и стоимости изготовления. Однако вне зависимости от конструкции, все они обладают четырьмя главными преимуществами, позволяющими корневой системе растений получать и усваивать питательные вещества значительно эффективнее, чем при земляном выращивании.

Поэтому начинающим выращивателям, которые желают на практике убедиться в действенности гидропонной технологии без лишних технических сложностей и затрат, я предлагаю изготовить и протестировать предельно простой агрегат, который очень легко сделать самостоятельно из подручных материалов буквально за полчаса.

Просто и выгодно

Помимо лёгкости изготовления, большим плюсом данной установки является то, что она не нуждается в электричестве и техобслуживании на протяжение всего процесса выращивания: достаточно лишь посадить семена, залить в резервуар питательный раствор, поставить контейнер в хорошо освещённое место (на балкон, подоконник, веранду и т. п.) и через 1,5 месяца собрать ваш первый урожай гидропонного салата. Проще не бывает! Ведь даже при земляном выращивании требуется вручную поливать и подкармливать растения; здесь же всё происходит само собой, на полном автомате!

В англоязычной литературе этот метод гидропонного выращивания известен как метод Кратки, в честь Бернарда Кратки (Bernard Kratky) — исследователя из Гавайского университета, который в 2009 г. предложил его для коммерческого использования.

В русскоязычном обороте этот метод именуется «подпором с пассивной подачей». Это замысловатое название означает, что, во-первых, такая установка служит подпором (т. е. опорой) для корней растения, а, во-вторых, питательные вещества подаются к корням не с помощью активной циркуляции раствора электропомпой, а пассивно, путём простого погружения корней в раствор.

В чём суть метода Кратки?

• Растение высаживается в маленький сетчатый стаканчик, заполненный инертным субстратом (минеральной ватой, кокосовым койром, керамзитом и т. п.);

• Этот стаканчик размещается поверх резервуара с питательным раствором таким образом, чтобы кончики корней касались поверхности воды;

• По мере роста растения и расходования им питательного раствора, между поверхностью воды и основанием корней образуется (и постепенно увеличивается) область влажного воздуха. Расположенные в этой зоне корни интенсивно поглощают кислород из влажной атмосферы, что обеспечивает растению быстрый и мощный рост;

• К моменту, когда растение израсходует примерно 90 % питательного раствора, оно успеет полностью вырасти и будет готово для сбора. Таким образом, в течение всего цикла выращивания (от посадки семян до сбора урожая) не требуется доливать воду в контейнер или добавлять питательные вещества, что очень удобно и выгодно.

Для каких растений подходит метод Кратки?

Метод Кратки лучше всего подходит для листовых овощей с коротким циклом выращивания, которым не требуется много воды и питательных веществ — например, листового салата. И хотя с помощью данного метода можно выращивать и другие культуры (в частности, огурцы и помидоры — при условии регулярного долива питательного раствора и воды), начинающим я бы посоветовал вырастить в такой установке именно салат — просто потому, что он несравнимо проще в уходе, чем огурцы с помидорами, да и пространства (особенно вертикального) ему нужно не так много, что может иметь значение при дефиците балконной площади.

Несмотря на то, что в оригинальном методе Кратки используется инертный субстрат (минеральная вата и т. п.), вместо него можно использовать стаканчик с обычным грунтом. (Во всяком случае, для выращивания салата.)

В силу своей предельной простоты эта установка одинаково хорошо работает вне зависимости от уровня эстетического исполнения: всё, что нужно — это две ёмкости, питательный раствор и солнечный свет. В подтверждение того, что её можно собрать буквально из чего угодно, я предлагаю несколько вариантов изготовления — от более эстетически привлекательного, но медленного в производстве, до предельно быстрого, простого и доступного.

ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ

1. Резервуар (вариант А)

Согласно Кратки, для выращивания салата достаточно ёмкости объёмом 4 литра. Но, по-моему, выгоднее использовать ёмкость чуть большего объёма: небольшой запас воды растению не помешает — особенно, если лето выдастся особенно жарким или впоследствии вы надумаете выращивать в этом резервуаре не салат, а какие-то другие овощи, которым требуется больше воды (допустим, базилик).

На мой взгляд, идеальным кандидатом на роль резервуара является большая чёрная пластиковая банка из-под спортивного питания:

Банка из-под спортивного питания

Преимущества такой банки:

• Подходящий объём (около 7 литров);
• Широкая горловина с крышкой позволяет прорезать отверстие нужного диаметра и легко разместить даже достаточно крупный стаканчик с рассадой, а также легко и удобно инспектировать корни в процессе роста;
• Прочный, абсолютно непроницаемый для света чёрный пластик.

Применительно к нашей задаче чёрный цвет пластика является одновременно и плюсом, и минусом: с одной стороны он отлично затеняет корни и предотвращает размножение водорослей в растворе, но если выставить чёрную банку под прямые солнечные лучи, она мгновенно и очень сильно нагреется, что может спровоцировать корневые болезни.

Как решить эту дилемму? Обклеить банку металлизированным скотчем, который эффективнее всех прочих материалов отражает не только свет, но и тепло. Эта доработка превращает чёрную пластиковую банку в идеальный гидропонный резервуар, который можно смело выставлять на самое яркое солнце, не опасаясь перегрева корней (и который, к тому же, долговечен и выглядит очень привлекательно). Остаётся лишь прорезать в крышке дырку для стаканчика с рассадой и посадить семена:

Банка из-под спортивного питания, обклееная металлизированным скотчем

Качественная, аккуратная обклейка (см. фото) занимает 1-2 часа, а быстрая — примерно 10 минут. И хотя я обычно предпочитаю первый вариант, при необходимости можно смело пренебречь эстетикой и обклеить банку на скорую руку, нисколько не заботясь о красоте, ведь внешний вид на функционирование этой установки никак не влияет.

Резервуар (вариант Б)

Предположим, что спортивным питанием вы не балуетесь, а покупать протеин ради банки вам совершенно не хочется. Или, к примеру, вам нужно несколько таких установок, но вам бы хотелось потратить на их изготовление как можно меньше денег. Из чего, в таком случае, можно изготовить резервуар?

Например, из 5-литровой пластиковой бутылки из-под питьевой воды, которую можно купить в ближайшем продуктовом магазине:

Пустая 5-литровая бутылка из-под питьевой воды

Этот вариант привлекателен своей доступностью и предельной дешевизной, но у него есть пара досадных минусов. Во-первых, горло у таких бутылок недостаточно широкое, чтобы поместить в него даже самый маленький стаканчик для рассады.

Во-вторых, эта бутылка сделана из прозрачного пластика, а следовательно, её обязательно нужно затенить, иначе в растворе начнут активно размножаться зелёные водоросли (которые будут потихонечку съедать питание, предназначенное для вашего растения). К тому же прямые солнечные лучи, легко проникающие сквозь прозрачные стенки, могут чрезмерно нагреть раствор и травмировать корни.

Ниже я покажу, как решить эту задачу с помощью простой доработки, а пока перейдём ко второму пункту нашей программы.

2. Стаканчики для рассады (вариант А)

Салат в пластиковом стаканчике с землёй

Если вы хоть раз покупали в магазине свежий листовой салат в полиэтиленовых кулёчках, то прекрасно знаете, что в качестве поощрительного приза к нему прилагается небольшой пластиковый стаканчик с землёй (см. фото).

Покупателям, не знакомым с гидропоникой, этот стаканчик неизменно внушает чувство уверенности в том, что уж этот-то салатик точно вырос на грядке. Как правило, они также уверены, что этого крошечного комочка земли салату вполне достаточно для нормального роста. На самом деле, это, конечно, не совсем так (см. спойлер).

Несмотря на то, что магазинный салат действительно вырос в стаканчике с землёй, столь малого количества грунта для полноценного роста и развития ему, разумеется, не хватило бы.

Листовой салат, который мы покупаем в магазине, выращивается не в земле, а в промышленных гидропонных установках - как правило, в технике NFT (англ. Nutrient film technique, "техника неглубокого погружения"). Такие установки имеют вид труб, внутри которых течёт питательный раствор:

Гидропонный салат в агрокомплексе

Фото: grozine.com

Семена такого салата действительно сажают в маленькие стаканчики, заполненные землёй. Но как только рассада всходит, стаканчики помещают в гидропонную установку, после чего корни салата прорастают за пределы стаканчика и, погружаясь в питательный раствор, отрастают до весьма внушительных размеров.

Перед поставкой в магазины длинные салатные корни, естественно, обрезают, но стаканчики с землёй оставляют: во-первых, вид земли успокаивает покупателей и внушает приятную мысль о натуральном происхождении салата, а во-вторых, когда корни салата находятся в земле, он дольше сохраняет свою свежесть на магазинной полке или в вашем холодильнике.


Как вы, должно быть, уже догадались, стаканчики для нашей импровизированной гидропонной салатной установки вовсе не обязательно покупать специально: вполне можно воспользоваться халявными стаканчиками от покупных магазинных салатов. (Хотя на самом деле никакие они не халявные, ведь их цена включена в стоимость салата.)

Стаканчики от обычного магазинного салата
Стаканчики от обычного магазинного салата. (Чайная ложка — для сопоставления размеров)

Стаканчики для рассады (вариант Б)

Безусловно, готовые, фабричные стаканчики — это очень удобно и здорово. Но давайте на секунду представим, что такие стаканчики ни купить, ни заказать нельзя: к примеру, свежие овощи в магазин третий месяц не завозят, почтовая доставка из Китая работает с перебоями и т. п. Как быть в этом случае? Неужели собрать салатно-гидропонную установку не получится?

Спокойствие, друзья! Я ведь предупреждал, что столь простое устройство можно собрать практически из чего угодно. И в качестве мгновенного и неопровержимого доказательства вот вам вполне подходящий (хотя, возможно, несколько неожиданный) кандидат на роль стаканчиков для рассады:

Стаканчики с йогуртом. (Чайная ложка, опять же, для сопоставления размеров. Ну и для поедания йогуртов, чего уж там.)

Для данного проекта надо было, конечно, брать «Растишку» (что было бы глубоко символично), однако в магазине я его не нашёл. Впрочем, и «Агуша» оказался весьма удачным вариантом. Смотрите, насколько он сходен по габаритам с фабричным стаканчиком:

Для полной функциональной трансформации не хватает лишь дырочек для корней. Не вопрос, сейчас сделаем! С помощью паяльника эта доработка занимает примерно 3 минуты:

DIY стаканчики для рассады

3. Посадочные отверстия

Теперь, когда у нас имеется необходимое количество стаканчиков для рассады, самое время адаптировать под них резервуары, сделанные из бутылок из-под воды. Как мы помним, стандартная горловина такой бутылки чуток узковата. Поэтому, чтобы наши стаканчики могли там с комфортом разместиться, с помощью паяльника срезаем верхнюю часть бутылки под нужный диаметр. Результаты — на фото:

Резервуар для DIY гидропонной установки

4. Светозащита резервуара

Чтобы предотвратить размножение водорослей и перегрев корней, прозрачный резервуар очень желательно затенить. Поскольку хороший металлизированный скотч продаётся не на каждом углу, в качестве более доступного решения подойдёт и обычный широкий скотч, каким заклеивают коробки при доставке товаров.

Цвет скотча для затенения может быть любым (даже белым, за неимением другого!), но, разумеется, чем темнее он будет, тем лучше защитит резервуар от света. К примеру, вот эти бутылки, обклееные простым серым скотчем, отлично справились с выращиванием салата. Правда, стояли они не под прямыми солнечными лучами, а в полутени:

Резервуар для DIY гидропонной установки

Ускоряем производство

Допустим, вам требуется изготовить много таких бутылочных резервуаров и при этом некогда возиться с тщательным обклеиванием. Можно ли как-то ускорить процесс изготовления светозащиты?

Конечно, можно! Ибо, повторюсь, нормальная работа этой гидропонной установки совершенно не зависит от того, насколько красиво она выглядит. Максимально быстро светозащита делается так:

• оберните бутылку в тёмный полиэтиленовый пакет любого цвета: чёрный, синий и т. п. (для светозащиты). Если пакет слишком тонкий и легко пропускает свет, используйте 2-3 таких пакета, вложенных друг в друга;

• затем оберните всю конструкцию в белый полиэтиленовый пакет (для светоотражения). Кстати, белый пакетик на фото — типа как биоразлагаемый. Но я-то уже проверил, насколько он биоразлагается за один сезон (спойлер: ни насколько), поэтому смело использую;

• при необходимости обрежьте излишки пакетов сверху и скрепите их скотчем:


DIY Гидропонная установка с светозащитой

Готово, можно пользоваться! Изготовление такой светозащиты занимает не более 5 минут. И она отлично работает.

Итак, гидропонная установка для выращивания по методу Кратки к запуску готова. Теперь давайте посмотрим, как вырастить в ней листовой салат!


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях:

Подборка трендов от Али

Чтобы я не отставал от последних веяний моды, Алиэкспресс любезно подогнал мне в почту подборку горячих трендов недели. Прямо вот с пылу, с жару, всё только самое наимоднейшее, для мужчин, женщин и сочувствующих.

Спасибо, кэп! Роскошная подборка, всё по делу. Теперь я в тренде и точно знаю, как мне проапргейдить свой лук и не прослыть дремучим ретроградом. Но ради всех китайских святых, ключи-то автомобильные как сюда затесались?

UPD: Как пояснил мой приятель, большой знаток постапокалиптического фэнтези, автомобильные ключи — ценный, востребованный товар, потому что ими очень удобно отбиваться от каннибалов с Пустоши. Наверное, пора заказывать, пока в продаже не закончились...

 Нет комментариев    16   6 мес   быт

Как измерить кислотность (pH) питательного раствора?

Ранее мы упоминали, что любой гидропонный питательный раствор обладает двумя важнейшими показателями, которые выращивателю необходимо уметь измерять и контролировать. Первый показатель — концентрация раствора, т. е. общий удельный вес содержащихся в нём питательных веществ. Второй — это показатель кислотности раствора, более известный как pH, о котором мы поговорим сегодня.

Что такое pH?

pH (произносится пэ аш), или водородный показатель,  — характеристика водного раствора, описывающая меру его кислотности или щёлочности.

Значения на шкале pH располагаются от 0 до 14, с плавным переходом от предельно кислотного значения к нейтральному и далее, к предельно щелочному (или, как говорят химики, предельно осно́вному, от слова «основание»):

Значение рН напрямую связано с соотношением положительно заряженных [H⁺] и отрицательно заряженных [OH⁻] ионов водорода в водном растворе:

• Если раствор имеет равную концентрацию положительных и отрицательных ионов водорода, он считается нейтральным (его рН равно 7 при 25°C);
• Если положительных ионов водорода в растворе больше, чем отрицательных, раствор считается кислотным (его рН находится в диапазоне от 0 до 7);
• Если отрицательных ионов водорода в растворе больше, чем положительных, раствор считается щелочным (его рН находится в диапазоне от 7 до 14).

Шкала рН является логарифмической. Это значит, что при изменении рН на одну единицу концентрация ионов [H⁺] изменяется в 10 раз. К примеру, раствор с рН 8 является в 10 раз более щелочным, чем раствор с рН 7. Раствор с рН 9 является в 100 раз более щелочным, чем раствор с рН 7, и т. д.

Для чего измерять и контролировать кислотность питательного раствора?

Правильный баланс питательных веществ в растворе и подходящая концентрация — не единственное, что нужно для обеспечения полноценного питания растений: необходимо также, чтобы питательные вещества находились в доступной форме — то есть, в таком химическом состоянии, в котором корни способны их усвоить.

Кислотность раствора (т. е. его pH) значимо влияет на доступность питательных веществ: в зависимости от меры кислотности, они становятся более или, наоборот, менее доступными для усвоения. Поэтому если вы желаете обеспечить вашим растениям наилучшие условия, ваша задача — подобрать и поддерживать такую кислотность раствора, при которой доступность всех питательных элементов будет оптимальной.

Какое значение pH оптимально для гидропонного питательного раствора?

Ответ учёного-биохимика или агротехнолога скорее всего будет таким: «Это зависит от следующих факторов:

• видовых и сортовых особенностей выращиваемой культуры;
• стадии развития данного растения;
• химической композиции раствора (конкретного набора и пропорции солей, из которых он состоит);
• температуры раствора, длины светового дня;
• и т. д., и т. д. …»

Нисколько не сомневаюсь, что для точного определения значения pH, которое идеально подойдёт для каждой отдельно взятой редиски, совершенно необходимо учесть все эти факторы. Однако поскольку я не учёный и не агротехнолог, а выращиватель-любитель, в моём случае столь высокая точность расчётов и сложный многофакторный мониторинг не принесёт мне особой выгоды. Скорее наоборот, излишне отяготит и тем самым превратит весь процесс из удовольствия в работу.

Поэтому мне как выращивателю-любителю для экономии времени более целесообразно выращивать растения (а в моём случае это популярные овощные культуры: огурцы, помидоры, перец, листовой салат и т. п.) на каком-то одном, условно-универсальном растворе и поддерживать его кислотность в усреднённом, условно-универсальном диапазоне pH, в достаточной мере пригодном для всех этих культур. Существует ли такой диапазон?

В поисках золотой середины

Чтобы определить, какой диапазон pH более всего подходит на роль условно-универсального, рассмотрим диаграмму, на которой сопоставлена относительная доступность различных питательных элементов в зависимости от кислотности субстрата:

Доступность питательных элементов в гидропонном растворе
Относительная доступность питательных элементов в зависимости от pH. Толщина полоски пропорциональна доступности элемента в данном диапазоне pH. Зелёным цветом выделен pH-диапазон, в котором доступность всех элементов сочетается наилучшим образом

Глядя на эту диаграмму, можно прийти к неожиданному выводу: похоже, не существует волшебного, идеального pH-значения, при котором все 12 необходимых питательных веществ были бы одновременно доступны по максимуму!

Тем не менее, в слабокислом диапазоне pH-шкалы всё же имеется участок (на диаграмме он выделен зелёным), где максимальная доступность питательных веществ сочетается наилучшим образом. Именно этот диапазон кислотности можно считать оптимальным для большинства гидропонных растворов.

По мнению авторов книг по гидропонному выращиванию, которыми я руководствуюсь, диапазон значений между pH 5,8 и 6,2 является наиболее подходящим и универсальным для большинства популярных овощных культур, выращиваемых в гидропонике.

(Примечание. Насколько я понял, представления об условно-универсальном диапазоне pH не являются догмой и за последние десятилетия пересматривались в сторону допущения большей кислотности. Отдельные авторы утверждают, что нижний порог может без особого вреда для корневой системы опускаться до pH 5,0 и ниже. Что ж, очень может быть. Между тем, во всех гидропонных контейнерах моей балконной оранжереи кислотность раствора поддерживается в районе pH 6, и мои растения растут и плодоносят очень хорошо.)

Почему для одного и того же растения в грунте оптимальным является одно значение pH (допустим, pH 7.0), а в гидропонике — другое (допустим, pH 6.0)?

Если говорить упрощённо, кислотно-щелочной баланс (pH) — это своего рода химическое уравнение с несколькими переменными; у каждой переменной свой собственный pH, который влияет на общий совокупный pH.

При гидропонном выращивании в этом уравнении участвуют две главные переменные: корни и раствор. Тогда как в случае грунтового выращивания этих переменных больше: и корни, и раствор, и почва, и даже различные почвенные микроорганизмы. Соответственно, pH-значение переменной под названием «раствор» при грунтовом и гидропонном выращивании отличаются, чтобы результат всего pH-уравнения сохранялся в пределах нормы.

Чем измеряют pH в гидропонике?

Среди способов, которыми можно измерить кислотность, в любительской гидропонике наиболее популярен прибор под названием pH-метр. Моделей таких устройств существует великое множество.

Вот наиболее простой и доступный вариант в ассортименте (цена — около 9$):

pH-метр

Выглядит он почти так же, как и наш старый знакомый EC-метр. Чтобы не пользователям было проще различать эти устройства при ежедневном использовании, производители обычно красят их корпуса в разные цвета: pH-метр, чаще всего, жёлтый, а EC-метр синий. (Впрочем, эта цветовая схема не догма: самое главное, купить разноцветные).

Такой pH-метр можно смело рекомендовать новичку — к примеру, если есть желание попробовать гидропонику из интереса, но без особых обязательств. Измеряют они вполне сносно, обычно имеют АТС (автокоррекцию температуры) и, как правило, поддаются 2-точечной калибровке (вручную или автоматически). Однако, электрод у них несъёмный и, к тому же, не защищён специальным винтовым колпачком, куда наливается раствор, продлевающий срок использования электрода. Вследствие чего такой pH-метр, по сути, является одноразовым. (У меня он продержался ровно один сезон, после чего стал показывать явную ерунду.)

В более продвинутых моделях pH-метр совмещён в одном корпусе с EC-и TDS-метром, термометром и даже измерителем солёности воды. Обычно такие устройства называются «4-в-1» или «5-в-1»:

 pH-метр 4-в-1

Такие комбинированные pH-метры, естественно, стоят дороже (около 20$), но у них есть пара весомых плюсов. Во-первых, возможность замены электрода. Нижняя часть инструмента, в которой находится стеклянная капсула с электродом, у этих моделей съёмная. Поэтому в случае выхода из строя электрода её можно заменить отдельно, как запчасть, что, естественно, обойдётся дешевле, чем покупка нового pH-метра. Тех, кто увлечётся гидропоникой, эта возможность точно порадует, поскольку электрод со временем неизбежно выходит из строя вследствие частых контактов с электроактивными солями. К тому же его капсула может разбиться по неосторожности (у меня такое случалось). Поэтому съёмный, заменяемый электрод — это очень правильно и практично.

Во-вторых, такие устройства можно калибровать по трём точкам с помощью специальных буферных порошков. «Три точки» означает, что устройство последовательно погружается в три эталонных раствора с разной кислотностью (и ниже я покажу, как это делается). Трёхточечная калибровка лучше, чем одно- или двухточечная, поскольку она точнее. Поскольку со временем любой pH-метр начинает подвирать, калибровку желательно проводить регулярно (в идеале — примерно раз в месяц), а также после замены батареек.

Является ли плюсом совмещение pH-метра и EC-метра в одном корпусе? Теоретически — конечно, поскольку, как правило, вам каждый раз требуется измерять и кислотность, и концентрацию. Однако в данном дизайне корпуса значения pH и EC не отображаются на экране одновременно, так что, пользуясь подобным «комбайном», вам всё равно приходится проводить измерение дважды. Поэтому я предпочитаю пользоваться двумя отдельными приборами.

Но главное, что, на мой взгляд, в этих моделях точно следовало бы доработать, — так это расположение экрана. Дело в том, что вертикальное расположение экрана делает невозможным считывание информации при погружении устройства в ёмкость с раствором, поскольку экран становится не виден. Конечно, можно в процессе измерения нажимать кнопку HOLD, фиксировать измерение, вытаскивать устройство и затем смотреть на экран, но, по-моему, это не особенно удобно. Значительно удобнее, когда он расположен в верхней части и под углом, благодаря чему виден с любого ракурса: и сбоку, и сверху.

Именно так расположен экран в модели pH-метра, которым я благополучно пользуюсь уже 5 лет:

pH-метр

Характеристики:

• экран, наклонённый под 45°, удобный для считывания и сбоку, и сверху;
• сменная нижняя часть с электродом и прикручивающимся увлажняющим колпачком;
• калибровка по трём точкам (pH 4 — pH 7 — pH 10);
• встроенный термометр (температура отображается одновременно с pH)
• ATC, т. е. автокоррекция температуры, повышает точность измерений.

Стоимость около 45 $, купить можно тут. Нижняя часть устройства, в которой находится стеклянная капсула с электродом, — съёмная и сменная. При необходимости её можно приобрести отдельно за 30 $.

pH-метр в разобранном состоянии
pH-метр в разобранном состоянии. Справа — заменяемая нижняя часть с электродом

В собранном виде обе части плотно защёлкиваются с помощью резинового уплотнителя, а благодаря сплошной конструкции нижней части с электродом, напоминающей длинное голенище рыбацкой бахилы, прибор можно погружать достаточно глубоко, не боясь залить электронику. Между тем, полностью погружать его в раствор не следует: несмотря на гордую надпись waterproof, его стандарт водозащиты — IP66, т. е. пыле- и брызгозащищённый, но не водонепроницаемый.

ПРАКТИКУМ: Калибровка pH-метра

Поскольку любой pH-метр спустя пару месяцев всё равно придётся калибровать, давайте начнём сразу с этого. Несмотря на пространное описание, калибровка — очень лёгкий процесс, занимающий не более 5 минут. Вот что для этого нужно:

Стаканы и порошки для pH-калибровки

• 3 чистых стакана ёмкостью от 250 мл;
• 750 мл дистиллированной воды;
• комплект порошков для приготовления калибрующих растворов (pH 4, pH 7 и pH 10).

Где взять дистиллированную воду? Если у вас дома установлен водоочистной фильтр с обратным осмосом (без дополнительных картриджей, обогащающих воду кальцием!), просто налейте три стакана отфильтрованной воды и проверьте её EC-метром; если он покажет 0, такую воду можно смело использовать для калибровки. Если же в воде есть примеси, лучше купить пару 1,5-л бутылок дистиллированной воды — например, в магазине автозапчастей. (Её, кстати, тоже не помешает проверить EC-метром на наличие примесей.)

Где взять пакетики с порошками для приготовления калибрующих растворов? Обычно один комплект пакетиков (в зависимости от модели pH-метра — с одним, двумя или тремя разными pH-значениями) прилагаются в комплекте с устройством. Поскольку данная модель калибруется по трём точкам, для одной калибровки понадобится три пакетика со значениями pH 4, pH 7 и pH 10. Пакетики одноразовые, т. е. все три пакета уйдут на одну калибровку. В дальнейшем такие комплекты можно покупать мелким оптом; главное, убедиться, что порошки имеют подходящую для вашей модели калибратора набор pH-значений.

Итак, приступим:

  1. Налейте воду в стаканы и разведите в них калибровочные порошки до полного растворения. (Содержимое каждого пакетика нужно высыпать в свой отдельный стакан.) Для ускорения процесса можно помешать воду пластмассовой ложкой.
  1. Поскольку значения pH зависят от температуры раствора, наибольшая точность калибровки достигается при 25°C. Поэтому если вы поклонник абсолютной точности, непременно убедитесь, что вода в стаканах имеет именно такую температуру. Я же считаю, что погрешность в 0,03 pH, обусловленная возможной температурной разницей, настолько несущественна (см. таблицу), что вне лабораторных условий ей можно смело пренебречь. Поэтому заранее даю воде из-под крана отстояться полчасика и калибрую при комнатной температуре.
  1. Открутите с электрода предохраняющий колпачок, нажмите кнопку CAL (калибровка) и опустите прибор в стакан с раствором pH 4. Прибор автоматически начнёт калибровку по этой точке. Через 15 секунд на дисплее высветится SA (т. е. saved, «результат сохранён»), после чего нужно извлечь прибор, стряхнуть с него капли и поместить в следующий стакан (pH 7), а затем, после сохранения результата, — в третий (pH 10):

pH-калибровка
pH-калибровка
  1. Готово! Калибровка завершена, ваш pH-метр готов к работе.

Измерение pH-раствора

Теперь, когда ваш pH-метр должным образом откалиброван, вот вам два практических задания:

  1. Перетасуйте стаканы с растворами и с помощью pH-метра определите кислотность в каждом из них.
  1. Налейте в чистый стакан воду из-под крана и измерьте её кислотность. Если она ниже ph 7, звоните в городскую службу водоснабжения.

С помощью чего можно скорректировать слишком высокий или слишком низкий pH?

См. подробную инструкцию.

На заметку

• Помните, что измерение pH происходит не мгновенно. Для получения точных результатов дождитесь, когда значение на экране прибора стабилизируется.

• Измеряя растворы с разной кислотностью, между измерениями стряхивайте излишки жидкости с pH-метра.

• Помните, что стеклянная колба pH-метра — довольно хрупкая штука. Поэтому постарайтесь не ронять ваш pH-метр на пол и не ударять его о твёрдые поверхности (к примеру, об стенку контейнера).

• Чтобы продлить срок службы вашего pH-метра, измеряйте им только чистую воду и гидропонный раствор. Не используйте его для измерения каких-либо других жидкостей.

• По завершении измерений промойте электрод под струёй воды, налейте в защитный колпачок чистую воду и закрутите его на электроде.


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях:

Таки салат!

Рыбинович

Нет, я всё понимаю: кризис, вирус, очередной неурожай нефти и прочие катаклизмы, по вине которых шоколадки и пивные баночки продолжают стыдливо сжиматься в размерах. Но похоже, шринкфляция добралась до самого священного и неприкосновенного — можно сказать, одного из несокрушимых столпов, на котором до сего дня покоилась продовольственная безопасность простого российского обывателя. А именно — салата из морской капусты!

Выяснилось это совершенно случайно. Баночку салата «Рыбиновичъ» (нет, он не из Одессы, это Новосибирск жжёт) я прибрёл строго в экспериментальных целях. С её помощью я намеревался проверить истинность двух спонтанно возникших потребительских гипотез:

1) есть ли в салате рыба, как на то намекает название бренда;
2) насколько этот салат кашерный — то есть, можно ли его есть с кашей (в частности, гречневой).

По итогам моего гастрономического исследования выяснилось: рыбы там нет, но с кашей есть можно. Но самое интересное не это. Самое интересное — это количество салата в банке. Зацените, сколько его там оказалось на момент открытия:

Рыбинович

Как измерить концентрацию питательного раствора?

TDS-метр

Любой гидропонный раствор, вне зависимости от состава и происхождения, обладает двумя важнейшими показателями, которые выращивателю абсолютно необходимо уметь измерять и контролировать. Первый показатель — это концентрация раствора, т. е. общая плотность растворённых в нём веществ. (Второй показатель — pH, т. е. кислотно-щелочной баланс, которому посвящён следующий очерк).

Для чего нужно измерять и контролировать концентрацию питательного раствора?

• Если концентрация раствора окажется недостаточной, ваши растения будут недополучать питание и, как следствие, медленнее расти и хуже плодоносить;

• Если концентрация окажется чрезмерной (к примеру, в 2-3 раза выше нормы), это может спровоцировать корневые и листовые ожоги, задержку роста, сброс цветков, деформацию и повреждение листьев и плодов, болезни и т. п. Молодые растения особенно уязвимы к передозировке.

Поэтому, зная концентрацию вашего раствора, вы сможете правильно отрегулировать его насыщенность и обеспечить вашим растениям оптимальный (т. е. сообразный их стадии развития и видовым потребностям) режим питания.

Чем измеряют концентрацию раствора?

Концентрацию измеряют с помощью прибора под названием EC-метр или TDS-метр; иногда производители называют их не «метр», а «тестер». Несмотря на загадочное техническое название, в обращении они не сложнее обычного медицинского градусника и в самом простом исполнении выглядят так:

EC-метр, TDS-метр

Продаются также комбинированные измерительные приборы «4-в-1» или «5-в-1», совмещающие функции EC- и TDS-метра, pH-метра, термометра и даже измерителя солёности воды:

EC-метр, TDS-метр

В чём разница между EC- и TDS-метрами?

Оба эти прибора измеряют один и тот же физический показатель — электропроводность раствора, т. е. его способность проводить электрический ток, по которой можно судить о концентрации солей в растворе. Разница между ними в том, что они измеряют этот показатель в разных единицах:

EC-метр (EC, англ. electrical conductivity) измеряет электропроводность в стандартных единицах — mS/cm (миллисименс на сантиметр);

TDS-метр (англ. Total dissolved solids, «общее количество растворённых частиц») вначале измеряет электропроводность, а затем конвертирует его в другую единицу измерения — ppm (англ. parts per million, «частей на миллион»). К примеру, 200 ppm означает, что в данном растворе на миллион частиц воды приходится 200 частиц некоего вещества, способного проводить ток.

Обратите внимание на слово «некоего». Штука в том, что TDS-метр и в самом деле не имеет ни малейшего понятия о химическом составе веществ, находящихся в растворе! Он показывает лишь число частиц электропроводящего вещества, но не знает, что это за вещество. Поэтому контроль состава веществ, находящихся в растворе, — задача самого выращивателя.

Почему для измерения концентрации используются две разных единицы?

В силу традиции. Дело в том, что изготовители измерительного оборудования в разных странах изначально отдали предпочтение разным шкалам: в Европе — EC, в США и Австралии — TDS. Оба стандарта по-прежнему востребованы, поэтому мировая индустрия продолжает выпускать приборы обоих типов.

Какой шкалой лучше пользоваться, EC или TDS?

Той, которая лично вам более удобна. При необходимости значения, полученные в одной шкале, можно сконвертировать в другую с помощью специальной таблицы.

Между тем, если вы цените точность и практичность, то, возможно, вам следует отдать предпочтение шкале EC. Хотите знать, почему? См. спойлер с техническими подробностями.

EC использовать практичнее потому, что это стандартизированный физический показатель, который **во всём мире понимается одинаково**. Именно поэтому, получив рекомендацию довести ваш раствор до EC 1,2, вы чётко понимаете, что имеется в виду показатель 1,2 mS/cm (миллисименс на сантиметр).

А вот при использовании TDS-метра не всё так однозначно, поскольку он использует другую единицу измерения – ppm (англ. //parts per million//, "долей на миллион"). И, в зависимости от того, где и для кого данный прибор был изготовлен, для конвертации из EC в ppm он может использовать один из трёх стандартов:

1. **Американский стандарт**, продвигаемый производителями измерительного оборудования ((https://www.hannainst.com Hanna Instruments)) и Milwaukee, для конвертации из EC в TDS в качестве эталона использует раствор поваренной соли (NaCl). Cогласно этому стандарту:

1 EC = 500 ppm

2. **Европейский стандарт**, продвигаемый фирмой-производителем ((https://www.eutechinst.com/pdt-para-tds.html Eutech)), для конвертации из EC в TDS в качестве эталона использует раствор хлорида калия (KCl). Согласно этому стандарту:

1 EC = 640 ppm

3. **Австралийский стандарт**, продвигаемый новозеладской фирмой-производителем ((https://www.bluelab.com Bluelab Truncheon)), для конвертации из EC в TDS в качестве эталона использует среднюю электрокондуктивность раствора трёх солей, присутствующих в питьевой воде (сульфат натрия, бикарбонат натрия, хлорид натрия), взятых в пропорции 40/40/20. Поэтому согласно этому стандарту:

1 EC = 700 ppm

Итак, если вы измеряете в EC, то полученные значения будут понятны кому угодно без дополнительных уточнений.

А если вы пользуетесь TDS, то, читая прикладную литературу или обмениваясь на форуме данными, полученными с помощью TDS-метра, вам постоянно приходится уточнять, о каком из трёх стандартов ppm идёт речь, что непродуктивно и утомительно.

Как пользоваться EC- или TDS-метром?

Элементарно просто! Я ведь говорил, что эти приборы не сложнее градусника, правда? Сейчас вы в этом убедитесь.

• Снимите колпачок, защищающий электроды и погрузите их в раствор на глубину, не превышающую пунктирную линию.

• Чтобы провести замер в ёмкости, внутри которой табло EC-метра становится недоступно для считывания (например, в непрозрачной банке с узким горлом), в процессе замера нажмите кнопку HOLD (зафиксировать значение).

• Готово! Значение на табло обозначает концентрацию солей в вашем растворе. У TDS-метра оно отображается в ppm, у EC-метра — в миллисименсах на сантиметр (mS/cm) или микросименсах на сантиметр (uS/cm), в зависимости от модели.

Пример: прибор на фото вверху намерил 298 ppm. Велика ли концентрация данного раствора? Ответ: для гидропоники — не особенно. Потому что это количество солей, обычно содержащихся в чистой питьевой воде из-под крана, которая (сюрприз!) и налита в плошку.

На заметку

• Поскольку со временем электроды прибора начинают покрываться слоем соли, которая снижает точность измерения, периодически протирайте их ватной палочкой, смоченной в уксусе или в спирте, после чего прополощите их в чистой воде и закройте колпачком.

• Если при погружении в дистиллированную воду ваш EC- или TDS-метр показывает значение больше нуля, вполне возможно, что он неточно настроен. Однако даже такой простенький прибор, как на фото, можно откалибровать вручную. Для этого, не вынимая прибор из дистиллированной воды, аккуратно подкрутите винтик потенциометра с обратной стороны устройства с помощью тонкой отвёртки, которая обычно прилагается в комплекте с прибором — до тех пор, пока цифры на табло не снизятся до минимально возможного положительного значения (к примеру, 3 ppm).


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях:

Как измерить кислотность грунта в домашних условиях?

Прибор для измерения кислотности почвы

Закисание грунта в горшке или контейнере, т. е. снижение его кислотности на 1-2 единицы по шкале pH  — одна из распространённых, но, при этом, неочевидных причин, по которым комнатные или балконные растения растут плохо, несмотря на все ваши старания.

Казалось бы, ваш зелёный питомец обеспечен всем необходимым: и водой, и теплом, и светом, и питанием, но почему-то не выглядит здоровым и бодрым. Его рост явно заторможен, а стебли и (особенно!) нижняя поверхность листьев темнеют, приобретая фиолетовый оттенок, что обычно свидетельствует о нехватке фосфора, ответственного за ростовые процессы.

Завидев это, вы, естественно, поливаете грунт фосфоросодержащим удобрением. Но, как ни странно, лишь усугубляете ситуацию: растению становится всё хуже. «Что за напасть?!» — недоумеваете вы. — «Чего ещё ему нужно?!..»

Разгадка зачастую кроется в следующем: на самом деле, фосфора в грунте достаточно, но, поскольку грунт закис (т. е. его pH-значение с течением времени сместилось от нейтрального к более кислотному), фосфор перестал быть химически доступен корневой системе, поэтому растение не может его усвоить. Если в такой ситуации внести в грунт дополнительный фосфор, его уровень может повыситься до токсического, что ещё сильнее навредит растению.

Что делать? Одно из двух: либо полностью менять грунт, либо попробовать его раскислить — например, с помощью древесной золы. Но для того, чтобы определить количество вносимой золы, нужно знать, насколько сместился показатель кислотности. А для этого нужно эту кислотность чем-то измерить.

Чем измерить кислотность грунта?

Кислотность грунта можно измерить различными способами, из которых самый точный (и самый долгий) по сложности напоминает алхимический процесс получения золота из свинца: возьмите столько-то грамм грунта, высушите его в духовой печи при такой-то температуре, разведите дистиллированной водой в нужной пропорции, выдержите такое-то время, обмакните лакмусовую бумажку в раствор на такое-то количество секунд, сопоставьте цвет со значением в справочнике...

Не сомневаюсь, что значение кислотности, полученное таким способом, будет предельно точным. Но я всё же не учёный-исследователь и не коммерческий агропромышленник, а выращиватель-энтузиаст, которому подобная сверхточность — вплоть до сотых долей — попросту ни к чему: меня вполне устроит несколько менее точное, зато быстрое и простое измерение.

Поэтому многочасовую лакмусовую алхимию я обхожу стороной, а кислотность в своих земляных горшках измеряю с помощью вот такого электроприбора под названием «Инструмент для исследования почвы 4-в-1»:

Прибор для измерения кислотности почвы

Как следует из названия, прибор умеет измерять сразу 4 показателя, которые полезно знать, занимаясь грунтовым выращиванием:

• кислотность грунта (т. е. его pH-значение)
• влажность грунта (сухой/нормальный/избыток влаги)
• температура грунта (°C /F)
• освещённость (темно/нормально/ярко)

Из этих четырёх функций я пользуюсь лишь одной — измерением кислотности. Остальные три показателя мне измерять не требуется: влажность в моих горшках и так идеальная (и вот почему), освещённость измерять таким прибором не вижу смысла, поскольку она не универсальна (у разных растений — свой уровень оптимальной освещённости), а температура грунта в горшках явно не ниже температуры в квартире, в которой эти горшки находятся.

Кислотность грунта этот прибор меряет с точностью до 1/2 pH-единицы, чего мне вполне хватает. Поскольку русской инструкции у прибора нет, выкладываю русскоязычное описание управляющих кнопок:

 Прибор для измерения кислотности грунта

Процесс измерения кислотности грунта с помощью прибора «4-в-1»

• Перед измерением кислотности убедитесь, что грунт в горшке достаточно влажный. Если грунт слишком сухой, полейте его.

• Данный прибор измеряет либо кислотность, либо температуру грунта. Поэтому, чтобы измерить кислотность, переведите маленький жёлтый переключатель на обороте прибора в положение «pH». Для измерения температуры переведите переключатель вправо, в положение «°С».

• Снимите защитный белый пластиковый наконечник со щупа и воткните щуп в грунт примерно на половину глубины горшка, где находится основная часть корней. Актуальное значение кислотности (pH) отобразится в середине дисплея спустя несколько секунд.

• Для большей точности повторите измерение 1-2 раза в другом участке грунта.


  Прибор для измерения кислотности грунта в домашних условиях

В качестве примера на фото — горшок с трёхлетним розмарином. Поскольку грунт в горшке давно не менялся, его кислотность периодически съезжает вниз, в сторону закисления. Вот и сейчас, судя по показаниям прибора, кислотность от нейтральной (pH 7.0) сместилась в сторону слабокислой (pH 6.0).

Что ж, это повод раскислить грунт, ведь розмарин предпочитает слегка щелочную почву (pH 7,0-7,8). Кислотность у горшечных растений я понижаю с помощью золы: сжигаю пару чистых листов обычной офисной бумаги в металлической миске, полученную золу развожу в воде и поливаю ей грунт. Хватает на несколько месяцев.

UPD: Спустя пару дней измерил кислотность повторно. В результате однократного полива раствором золы pH грунта в горшке повысился на 0,5 единицы:


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях:

Какие овощи выгоднее выращивать в гидропонике?

Поскольку размеры моей балконной плантации достаточно невелики, перед началом каждого сезона я вынужден принимать непростое решение: какие 3-4 овощные культуры из длинного списка желаемого я намерен вырастить этим летом на ограниченном пространстве в несколько погонных метров.

Между тем, экспериментаторский интерес и лимит посевной площади — не единственное, что формирует мой выбор. Ведь несмотря на то, что выращивание — занятие невероятно увлекательное и приносит массу удовольствия, оно также требует внимания, прилежания, сил и времени. То есть это одновременно и забава, и труд. Поэтому, естественно, мне бы хотелось, чтобы мои балконные старания приносили не только эстетический, но и некий материальный результат.

И хотя в данном случае я имею в виду не деньги (ведь я выращиваю не для продажи), а щедрый урожай, которым я смогу порадовать себя, друзей и близких, мне стало любопытно, какие овощи выгодней выращивать именно в гидропонике, чем в грунте, именно с финансовой точки зрения. Ведь доходность и урожайность, со всей очевидностью, вещи взаимосвязанные.

Критерии выгодности

Кто может грамотно и профессионально ответить балконному выращивателю на вопрос, касающийся финансовой выгоды? Естественно, коммерческие, промышленные аграрии, для которых высокий урожай и максимальная прибыль определяет всё. Поэтому, будучи уверен, что найду ответ через пять минут, я запустил браузер и погрузился в поиски.

Однако внятный и прямой ответ всё никак не находился. И чуть позже я понял, почему: ведь слово «выгоднее» в формулировке моего запроса для бизнеса звучит слишком неконкретно и мало что значит без дополнительных уточнений: выгодней для какой страны, в каком климате и широте, в какой сезон и т. д. Опять же, для точной и объективной оценки коммерческой выгоды требуется учесть и сравнить все категории затрат для обоих случаев: стоимость техники, электричества, воды, отопления, питательного раствора либо удобрений, субстрата и т. д.

Тем не менее, мне удалось обнаружить общий список критериев, которым должна соответствовать овощная культура, чтобы быть выгодной при гидропонном выращивании:

  1. Высокая стоимость.
  2. Высокая урожайность на единицу площади либо короткий цикл выращивания.
  3. Существенный выигрыш в урожайности либо в качестве по сравнению с растением, выращенным в открытом грунте.
  4. Вне сезона данное растение невозможно вырастить в открытом грунте.
  5. Урожайная часть растения должна находиться над уровнем почвы.
  6. Спрос на этот овощ должен быть достаточно высоким для покрытия расходов на выращивание.

Овощи, наиболее выгодные для коммерческого гидропонного выращивания

Итак, вот овощи, которые, согласно вышеупомянутому источнику, максимально соответствуют критериям выгодности при выращивании в гидропонике:

• Помидоры
• Огурцы
• Салат
• Зелёная стручковая фасоль
• Перец
• Кабачки
• Шпинат

В другом источнике в качестве наиболее выгодных также упоминались баклажан и китайская капуста, а в категории «зелень» — зелёный лук, укроп, петрушка, базилик и руккола.

Состав этого списка меня не особенно удивил: бытовая логика подсказывает, что если бы огурцы-помидоры-салаты было невыгодно выращивать, их не выращивали бы в промышленных агрохолдингах в таких гигантских количествах и не продавали на каждом углу. А вместо них выращивали бы какие-то другие овощи — к примеру, гидропонную репу или что-то ещё, что приносит более высокий доход.

Но вот что меня реально удивило, что, как выяснилось, огурцы выращивать в гидропонике выгоднее, чем помидоры! Я-то был уверен, что помидор, судя по более высокой магазинной цене, зачастую превышающей цену мяса, должен быть лидером по доходности. Не тут-то было: оказывается, помидор в коммерческом гидропонном выращивании более затратен (в частности, из-за необходимости интенсивной дополнительной подсветки), втрое менее урожаен, сложнее в технике выращивания и в уходе.

Так что огурец, во всяком случае, в России, — король коммерческой овощной гидропоники! Видимо, не зря я в сезоне-2019 направил все усилия на выращивание огурцов и навыращивал их на своём балконе просто уйму: 52 кг с двух кустов! Так что насчёт высочайшей урожайности этой культуры в гидропонике полностью подтверждаю, лично проверил.

Овощи, наименее выгодные для коммерческого гидропонного выращивания

Глядя на список овощей-фаворитов, хочется спросить: а какие овощи, наоборот, в наименьшей степени выгодны при выращивании в гидропонике? Согласно вышеупомянутому источнику, к таким овощам относятся:

• Картофель
• Репчатый лук (слишком длинный сезон выращивания; к тому же, грунтовой лук дешевле)
• Белокочанная капуста (грунтовая капуста слишком дешева, чтобы гидропонную капусту было выгодно выращивать)
• Морковь (слишком дорога в гидропонном выращивании)
• Тыква
• Свёкла
• Цветная капуста
• Зелёный горошек
• Репа, турнепс

Глянув на этот список, нетрудно выделить в нём две «браковочных» категории. Первая — это растения-корнеплоды (морковь, редис, картофель, репа и т. д.) в условиях «глубоководной» гидропоники (англ. DWC, Deep Water Culture). В условиях, когда почва или другой субстрат, напоминающий грунт по своим механическим свойствам, полностью отсутствует, такие растения растут плохо: корнеплоды у них либо вообще не формируются, либо вырастают очень маленькими и хилыми. Очевидно, физиология корнеплодов необычайно сильно связана с физико-механическими свойствами почвы и буквально требует её для нормального роста и развития.

(До того, как узнать об этом из книг, я успел наступить на эти грабли и попытался вырастить гидропонную редиску «глубоководным» методом. Результаты оказались смехотворными: ботва кое-как всё-таки выросла, но сами редиски-корнеплоды так и не сформировались.)

Второй случай объясняется чисто экономическими соображениями: некоторые культуры, такие как белокочанная капуста или репчатый лук, дешевле и проще выращивать в земле, чем в гидропонике. Разумеется, тот же картофель можно в качестве забавного эксперимента вырастить и гидропонным способом (к примеру, в ведёрке с перлитом). Но если вы выращиваете картофель на продажу и рассчитываете на обильный урожай, то применительно к вашим целям выгоднее будет использовать обычные земляные шесть соток.


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях!

Дали издали

Собрались тут с приятелем на выставку «Магическое искусство Сальвадора Дали», что проходит в Манеже. Стали обсуждать, покупать ли билеты заранее.

— Зачем? — говорит приятель. — На месте и купим. Это ж Дали, а не концерт Тимати. Тем более, сегодня же 23 февраля: как раз все по домам бухать будут в праздник.

В чём-то, думаю, ты прав: Дали — не Тимати. В остальной части есть некоторые сомнения, но будь по-твоему, давай проверим.

В означенный час подходим к Манежной площади и видим следующее:

Москва очередь на выставку Сальвадора Дали

О, Фигерас!.. Эта очередь длиной в четверть километра, состоящая, надо полагать, сплошь из трезвых художников и искусствоведов, решительно презревших воскресный покой и не пожелавших остаться дома в этот суровый праздник — она, как выяснилось, даже не за билетами. Это очередь для тех, кто УЖЕ с билетами. Расчётное время на заход в (предположительно отапливаемый) храм искусства — 2-3 часа. Приятного просмотра тем, кто пришёл со своей палаткой и топливом.

Так что мой друг оказался прав: заранее покупать билеты не было особого смысла — да и на месте, как выяснилось, тоже, поскольку палатку и топливо мы с собой по недомыслию не взяли.

Ну а поскольку мы с ним не потомственные искусствоведы, а понаехавшие, то, взглянув на Дали издали и помахав ему озябшей пятернёй, срочно направились изучать магическое искусство местных кондитеров в ближайшую кофейню.

Грунт vs Гидропоника: тест на перцах

Гидропонные перцы на балконе
Гидропонные перцы в моей балконной оранжерее (2016 г.)

В предыдущем, весьма теоретическом очерке речь шла о том, что гидропонное выращивание более эффективно, чем земляное (оно же грунтовое) — прежде всего в силу технологических преимуществ гидропоники, которые благоприятствуют работе корневой системы растений.

Однако теория без практики скучна, а личный опыт ничто не заменит, не правда ли? В том, что гидропонное выращивание практически гарантирует отличные результаты, я успел убедиться неоднократно. Вместе с тем мне очень хотелось провести сравнительный тест, чтобы визуально оценить, насколько растение, выращенное в гидропонике, превзойдёт растение, выращенное в грунте.

В сезоне-2016 мне удалось провести такой тест, и даже не один раз, а дважды (чтобы снизить вмешательство случайных факторов, таких как сортовые различия, и таким образом несколько повысить надёжность полученных результатов). В качестве испытуемых использовались саженцы острого перца двух разных сортов.

Как я тестировал

• В каждом из двух тестов я использовал по 2 саженца перца одного сорта, выращенные из семян, посаженных и взошедших синхронно. Изначально саженцы в каждой паре были совершенно одинаковыми на вид.

• Затем один из двух саженцев каждой пары я пересадил в 6-литровый горшок с грунтом, а второй саженец — в 13-литровый гидропонный контейнер собственной разработки.

• Далее все 4 саженца несколько месяцев росли на балконе в условиях одинаковой освещённости, температуры, влажности воздуха, интенсивности полива и прочих средовых воздействий. Таким образом, единственное существенное отличие заключалось в технике выращивания: в одном случае это был горшок с грунтом, в другом — гидропонный контейнер с раствором.

Ну а теперь давайте взглянем на результаты в динамике и посмотрим, кто выиграл.

Первый тест: перцы Тай Бангкок

Да-да, тот самый Тай Бангкок — декоративный тайский перчик, с которого начался мой квест по выращиванию, и который я затем многократно выращивал в обычных горшках с грунтом.

Вот два тестовых саженца спустя примерно полмесяца после пересадки в небольшие промежуточные ёмкости — 0,5-литровый горшок с землёй и 2-литровый гидропонный контейнер. Напомню, изначально оба саженца были абсолютно одинакового размера. Однако уже заметно, что гидропонный Тай начинает обгонять в росте своего грунтового соперника:

перцы Тай Бангкок в земле и в гидропонике
Перцы Тай Бангкок в мае (слева — в грунте, справа — в гидропонике)

А вот эти же перцы спустя ещё два месяца, после пересадки в полноформатные ёмкости — 6-литровый горшок с грунтом и 13-литровый гидропонный контейнер. Разница в размерах становится не то что заметной, а прямо-таки вопиющей:

перцы Тай Бангкок в земле и в гидропонике
Перцы Тай Бангкок в июле (слева — в грунте, справа — в гидропонике)

Ну и, наконец, вот оба растения в самом конце сезона — в ноябре, когда за окном уже лежал снег:

перцы Тай Бангкок в земле и в гидропонике
Перцы Тай Бангкок в ноябре (слева — в грунте, справа — в гидропонике)

По-моему, это безоговорочная, триумфальная победа гидропоники! Разница между растениями в размере и пышности кроны, толщине ствола, размерам корневой системы, мощности и плодовитости настолько велика, что с трудом верится, что это перцы одного сорта.

Кстати, вот они крупным планом в процессе созревания:

перцы Тай Бангкок

Второй тест: перцы Табаско

Но может быть, этот успех случаен и целиком объясняется генетическими преимуществами конкретного сорта? Вдруг какие-то разновидности (к примеру, низкорослые, декоративные) изначально предрасположены к условиям гидропоники, а другие, более высокорослые, в силу генетики, наоборот, лучше растут в земле?

Чтобы это проверить и таким образом снизить влияние фактора под названием «рост/сорт», параллельно я провёл второе тестирование, по той же схеме и в тех же условиях, но на сей раз с участием среднерослых перцев сорта Табаско.

Результаты практически повторили итоги первого теста! Вот оба перца Табаско в июле. Думаю, и без подписи ясно, какой из них гидропонный:

перец Табаско в земле и в гидропонике
Перцы Табаско в июле (слева — в грунте, справа — в гидропонике)

К сожалению, финальное фото грунтового Табаско предъявить не могу: похоже, я был настолько восхищён результатами гидропоники, что грунтовой перец для меня померк на их фоне и я забыл его сфотографировать для отчётности. Поэтому сообщаю на словах: его габариты очень незначительно изменились по сравнению с июльскими.

Однако зацените фото гидропонного Табаско-победителя! Размах кроны — почти метр на метр, а количество плодов и вовсе не поддаётся подсчёту:

Гидропонный перец Табаско в финале соревнований

Итоговые соображения

  1. Гидропонное выращивание существенно превосходит грунтовое по эффективности и продуктивности. (В случае острых перцев, судя по результатам проведённых тестов, как минимум в 5-8 раз!)
  1. Если предположить, что скромные результаты грунтовых перцев могли быть обусловлены недостаточным качеством грунта, проведите мысленный эксперимент: щедро умножьте их вдвое! И вам станет очевидно, что даже в этом случае они и близко не сопоставимы с гидропонными.
  1. Если предположить, что успехи гидропонных перцев обусловлены бо́льшим (по сравнению с земляными горшками) объёмом контейнеров, то нужно иметь в виду, что корни перцев в гидропонном контейнере не занимают и половины его объёма, т. е. не превышают 6 литров, что сопоставимо с объёмом грунтовых горшков.


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях: