Две фотографии в «Медузе» на тему актуальных политических событий в Беларуси. Не знаю, случайно ли эти снимки оказались рядом на первой полосе, но до чего же выразительно они передают предельно резкий контраст, сложившийся в обществе — и, полагаю, не только в белорусском. Одни люди в белом, с цветами и плакатами про мир, свободу, справедливость и любовь к родному краю. Другие люди в чёрном, в доспехах и с оружием, с наслаждением месят всё это ногами в армейских берцах. Полутонов практически не осталось.
… P. S. По поводу орфографического спора, как правильно пишется название страны: Беларусь, Белоруссия, или ещё как-либо. Друзья, разрешите напомнить: у любой страны есть самоназвание на государственном языке: к примеру, Германия по-немецки называется Дойчланд. Вместе с тем, в других (иностранных) языках название этой же страны пишется и звучит иначе: по-русски — Германия, по-фински — Сакса, по-китайски — Дегуо. Насколько мне известно, немцы не требуют от китайцев, чтобы те непременно именовали их страну Дойчландом, а те, в свою очередь, не выдвигают немцам аналогичных требований.
Поэтому нет никакого противоречия в том, что на белорусском языке страна называется Беларусь, а по-русски эта же страна зовётся Белоруссией либо Республикой Беларусь — во всяком случае, по состоянию на 2020 год. Возможно, в будущем ситуация изменится, и написание «Беларусь» станет более привычным для русскоговорящих россиян. Но тогда желательно официально изменить написание прочих однокоренных слов: беларусы, по-беларусски и т. д.
Впрочем, фиг с ней, с орфографией, не это сейчас главное. Желаю людям в белом скорейшего обретения мира, свободы и безопасности. Жыве Беларусь!
«Ой, а это что?» — удивляются гости моей гидропонной оранжереи, показывая на причудливое растение с листьями разной формы. «А это огурдор», — объясняю им я, — «гибрид огурца и помидора. Видите, снизу у него помидорный ствол, листья и цветки:
…а сверху — огуречные:
На огуречной части ствола полным ходом зреют небольшие, но уже довольно колючие огурцы:
Ладно, про гибрид огурца с помидором — это, конечно же, шутка: скрещивать огурцы с помидорами наука пока не научилась. Просто этот огурец и этот помидор временно проживают в одном контейнере, и со стороны выглядят как одно монолитное растение. Но уже очень скоро, буквально на днях, огурцы переедут в роскошные новые контейнеры повышенной комфортности, которые я спешно для них доделываю, и вот уж там-то они развернутся на полную мощь. (Разумеется, надо было сделать всё это два месяца назад, но получилось так, как получилось.)
Кстати, если рассматривать огурдор со стороны стены, иллюзия рассеивается и становится ясно, что это не одно, а два разных растения:
Ствол огурца высовывается из контейнера сбоку (а не сверху, как положено), напоминая нахального безбилетника, висящего на подножке трамвая:
Как закреплены и во что упираются его корни? В данном случае — ни во что, просто погружены в раствор, который периодически приводится в движение с помощью погружной помпы. Огурцу этого вполне достаточно: корни у него белые и здоровые, и уже сейчас занимают примерно половину контейнера.
По-моему, зачётный нейминг, мимо не пройдёшь! Я, во всяком случае, не прошёл (правда, ничего не купил.) К названию торговой марки у меня лишь три вопроса.
Вопрос первый, маркетинговый: любопытно, а как оно сказывается на продажах? В смысле, публику-то оно, разумеется, привлекает, но не отталкивает ли от совершения покупки?
Вопрос второй, пунктуационный: куда подевалась запятая после слова «нет»? Неужели, слиплась?
И, наконец, вопрос третий, ехидно-логический: скажите, Холмс, почему у бренда с таким названием в значке нарисован… леденец? (А впрочем, догадываюсь.)
Ездил вчера в Икею за очередной партией пластиковых контейнеров, которые опять закончились совершенно неожиданно. И пока продирался к ним сквозь бесконечный лабиринт диванов, скатертей и шведских фрикаделек, по дороге наткнулся на вот эту бесподобную новинку кухонного промдизайна (см. фото).
Понятия не имею, какую художественную идею намеревался донести нам неизвестный дизайнер, заточив полдюжины стаканов за решётку, но получилось на редкость злободневно и выразительно, хотя и мрачновато — нечто из серии «какая жизнь, такие и песни».
Между тем, думаю, если выставить сию композицию (включая кричащий оранжевый бэджик «новинка» и надпись «не для продажи») в качестве лота на арт-аукционе где-нибудь в Лондоне или Нью-Йорке, снабдив эпатажным названием типа «Consumer Zeitgeist 2020», — запросто уйдёт миллионов за двадцать.
Тот самый чабер (лат. Satureja montana), который постоянно путают с чабрецом (он же тимьян, лат. Thymus vulgaris).
Что говорите? Не гидропонный ли это чабер? Ну а как же! Вот он в своём DWC-контейнере, прибежал на пару минут с балкона сфотографироваться:
… P. S. Титулованный английский розмарин, который растёт слева от чабера, сдержанно заметил, что он, знаете ли, цвести умеет не хуже всяких там деревенских родственников. И тут же предъявил селфи:
Как известно, правильно составленный гидропонный раствор содержит полный набор питательных веществ, необходимых растениям, а сами эти вещества находятся в водорастворимой форме и легко усваиваются растениями. Поэтому вполне логичным, удобным и выгодным представляется использовать гидропонный раствор для полива растений, произрастающих в земле — к примеру, горшечных цветов или грунтовых помидоров на дачном участке.
Теоретически, должно сработать, не так ли? Между тем, вопрос «Можно ли поливать грунтовые растения гидропонным раствором (и чем это опасно)?» по-прежнему встречается на форумах, посвящённых выращиванию, а исчерпывающий, внятный и убедительный ответ, основанный на научном знании, а не на эмоциях, мне, например, до сих пор не попадался.
Поэтому предлагаю вашему вниманию мою собственную, любительскую версию ответа, основанную на личной практике. Внимание, вот она:
Если вы начинающий, лучше так не делать
Почему? Потому что слишком легко не рассчитать дозу и отравить грунт. Во всяком случае, мои новичковские эксперименты по поливу горшечных растений гидропонным питательным раствором, даже сильно разбавленным, неизбежно заканчивались тем, что растения впадали в ступор, их рост прекращался, а листья демонстрировали признаки жесточайшего минерального дефицита.
Чем это может объясняться? Насколько я понимаю, ни чем иным, как передозировкой питательных веществ. По сравнению с грунтовым питательным раствором (который образуется в грунте после полива), гидропонный раствор всё-таки значительно более концентрирован — даже в сильно разбавленном виде. Правильно подобрать дозу, которая не оказалась бы чрезмерной и не отравила бы грунт, не так-то просто, поскольку:
а) без предварительного лабораторного анализа вы не узнаете, каких именно веществ в грунте не хватает, а какие, наоборот, присутствуют в норме или даже избытке;
б) ориентировка по визуальным признакам, намекающим на минеральный дефицит (хлороз, пятнистость листьев и т. п.) ненадёжна и обманчива, поскольку чаще свидетельствует не о реальной нехватке питательных веществ в грунте, а о том, что эти вещества по какой-то причине не могут быть усвоены растением из грунта;
в) попытка у вас только одна. Если вы ошибётесь, передозируете раствор и отравите грунт, вам придётся пересаживать горшечное растение в новый грунт, поскольку селективно убрать вещества из грунта невозможно. Внимание, вопрос: готовы ли вы будете этим заниматься? Не проще ли воспользоваться органическим или органико-минеральным удобрением из магазина, специально предназначенным для грунта?..
Кстати, раз уж мы упомянули передозировку, давайте специально уточним, чем же она опасна.
Чем опасна для растений передозировка питательных веществ?
Совокупный переизбыток ионов питательных веществ в прикорневом водном растворе (как грунтовом, так и гидропонном) опасен тем, что если концентрация ионов в растворе окажется значительно выше концентрации ионов внутри самого растения, это заставит воду течь в обратную сторону — т. е. не из раствора в корни, а из корней в раствор, вследствие чего растение погибнет от жажды и (ввиду того, что питание поступает с водой) недокорма.
Звучит невероятно? Согласен! Поэтому, если вы впервые об этом слышите, рекомендую почитать об интереснейшем физико-химическом феномене под названием осмос.
P. S. Подозреваю, что в дополнение к вышеперечисленному передозировка также меняет кислотность грунта (pH) и негативно сказывается на доступности питательных веществ, но я не могу подкрепить это предположение конкретикой. Поэтому если владеете информацией на этот счёт и готовы ей поделиться, я буду вам очень признателен.
Надеюсь, читателей не сильно утомили пространные рассуждения о кислотности, формулах, анионах-катионах и прочих химических сущностях. Что поделаешь, без научных знаний в гидропонике — не только профессиональной, но и любительской — никуда. И поскольку данный цикл статей адресован в первую очередь начинающим выращивателям, то, прежде чем перейти к изготовлению питательного раствора, я счёл нужным предоставить необходимый минимум теоретической информации на эту тему. Ибо ринуться готовить раствор, не имея ни малейшего представления, как он устроен и как его корректировать — всё равно, что сесть за руль автомобиля, не умея им управлять: далеко не уедешь.
А вот теперь, когда комплект базовых теоретических сведений читателю предоставлен, переходим к практике! И сегодня я расскажу о рецепте двухкомпонентного питательного раствора, который можно приготовить самостоятельно из обычных водорастворимых удобрений. Раствор приготовляется и хранится в виде концентрата 50-кратной крепости, в двух отдельных канистрах (А и Б), а перед непосредственным использованием разбавляется водой в нужной пропорции. Этот раствор я успешно использую на своей балконной оранжерее уже более 5 лет.
Если вы никогда ранее не занимались приготовлением раствора, то по ходу процесса у вас неизбежно возникает множество вопросов, на которые лучше знать ответы заранее. Поэтому вначале я предлагаю вашему вниманию эти ответы, а сам рецепт см. чуть ниже.
FAQ
Какие растения можно выращивать на этом растворе?
На этом растворе я выращиваю самые разные растения: как мощные плодовые овощи (огурцы, помидоры, перцы, фасоль), так и малогабаритную столовую зелень (листовой салат, мяту, кинзу, базилик) — поэтому, на мой взгляд, его можно считать если не универсальным, то многофункциональным. Растения, которые на этом растворе не выросли бы, мне пока не встречались; если вам встретятся, пожалуйста, сообщите, буду очень признателен.
Откуда я взял формулу раствора?
Формулу я вычислил самостоятельно, на основе готовой элементной композиции, составленной профессиональным агротехнологом и рекомендованной для выращивания перцев. (Повторюсь: как я выяснил на практике, на этом растворе можно выращивать не только перцы, а практически какие угодно растения).
Вычисление производилось путём подбора минимального необходимого количества наиболее подходящих удобрений в специальной программе (гидропонном калькуляторе), написанной профессиональным химиком. Соответствие формулы исходной элементной композиции не абсолютное, но достаточное, чтобы растения росли хорошо. Если вам любопытно, как я вышел на этот конкретный раствор и чем руководствовался по ходу вычисления его формулы, см. спойлер с подробностями.
Начав заниматься гидропоникой, я быстро пришёл к выводу, что гораздо выгоднее готовить самодельный питательный раствор из обычных удобрений, чем покупать готовый: для этого достаточно знать исходную элементную композицию раствора (т. е. список входящих в него химических элементов с указанием их массы) и формулу (т. е. список удобрений, содержащих данные элементы).
Поскольку я в ту пору был страстно увлечён выращиванием острых перцев (к которым и сейчас питаю большую симпатию), а моей настольной книгой была фундаментальная монография Hydroponic Food Production патриарха американской промышленной гидропоники Говарда Реша, то для приготовления раствора я решил взять элементную композизцию его авторства, специально предназначенную для перцев.
Однако готовую формулу, т. е. перечень растворимых удобрений, из которых данный раствор можно приготовить, мне найти не удалось. Поэтому я попытался подобрать её с помощью специальной программы-калькулятора HydroBuddy на основе тех удобрений, которые имелись в продаже.
В ходе импровизаций с калькулятором и нескольких практических проб я понял, что узким местом в составлении формулы самодельного раствора является комплект микроэлементов ("микры", на жаргоне гидропонщиков). Если конкретнее, сложность заключалась в следующем:
1) некоторые микроэлементы (например, молибден) отсутствовали в розничной продаже;
2) отмеривание имеющихся в наличии микроэлементов с помощью весов (даже очень точных, ювелирных) оказалось технически непростой задачей: ввиду ничтожно малых количеств, требующихся по рецепту, и критического воздействия, которое оказывает перевес или недовес микроэлементов, вероятность и значимость ошибки была слишком велика.
Поэтому я решил поискать в продаже готовую смесь, в которой все нужные микроэлементы присутствовали бы в приемлемых и безопасных количествах. Так я обнаружил серию комплексных водорастворимых удобрений "Акварин" производства Буйского химкомбината. Во всех "Акваринах" используется одна и та же весовая композиция микроэлементов, которая вполне подходит для изготовления самодельного раствора для перцев, однако вдобавок к "микре" там присутствуют и макроэлементы, причём в разном количестве, в зависимости от сорта "Акварина", что необходимо учесть при калькуляции формулы.
Я загрузил в калькулятор элементные композиции всех "Акваринов" и вычислил, что для моего самодельного раствора лучше всего подойдёт "Акварин плодово-ягодный". Ну а чтобы получить полноценный раствор, достаточно добавить к нему кальциевую селитру и сульфат магния, которые, как правило, всегда имеются в продаже в любом магазине товаров для сада и огорода.
На основе полученных расчётов я приготовил концентрат раствора, проверил его на своих растениях и остался вполне доволен результатами.
…
В чём плюсы данного раствора?
1. Минимальное количество ингредиентов и их доступность в продаже. Для приготовления раствора нужно лишь 3 удобрения, которые всегда можно найти практически в любом магазине товаров для сада-огорода.
2. Минимальная стоимость. Из трёх удобрений общей стоимостью около 450 рублей вы сможете приготовить такое количество раствора, которого для вашей домашней оранжереи хватит на 2-3 года.
3. Простота и скорость изготовления. Растворите два удобрения в канистре А, ещё одно удобрение — в канистре Б, и концентрат готов! 4. Хорошие результаты, полученные на достаточно широком спектре овощных культур. Особенно хорошо на нём растут перцы и огурцы.
А минусы у него есть?
Пожалуй, один, и вполне очевидный: невозможность произвольно уменьшить массу основных макроэлементов (азота, фосфора, калия), входящих в состав «Акварина» — но подобное ограничение неизбежно при использовании любого комплексного удобрения. Впрочем, если в моём распоряжении окажется рецепт, который ещё более универсален, эффективен и прост в изготовлении, я обязательно об этом сообщу.
Почему раствор приготовляется в виде концентрата?
По сравнению с приготовлением обычного раствора, концентрат обладает двумя преимуществами:
• экономия времени. Приготовив концентрат один раз, вы затем можете многократно и очень быстро приготовить на его основе любой объём обычного раствора, просто разведя концентрат в воде;
• удобство и скорость отмеривания ингредиентов. По сравнению с приготовлением небольшой порции обычного раствора, удобрения для изготовления концентрата можно отмерять в граммах (а не в миллиграммах) и взвешивать на обычных кухонных весах (а не на ювелирных), используя стакан (а не крошечный напёрсток).
Почему концентрат всего лишь 50-кратный? Разве он не должен быть значительно более крепким (допустим, 100-кратным и выше)?
Во-первых, насколько мне известно, менее крепкий концентрат лучше хранится в неидеальных (т. е. домашних, а не лабораторно-промышленных) условиях и менее склонен к образованию осадков. Во-вторых, чем крепче концентрат, тем сложнее отмерять малые дозы при изготовлении на его основе обычного раствора — и тем значительнее может быть погрешность в случае передозировки. В-третьих, если в ходе приготовления очень насыщенного концентрата в расчёты вкралась ошибка либо вам попались некачественные ингредиенты, вам придётся выбросить куда большую порцию удобрений. Итого: на мой взгляд, в условиях любительской гидропоники рациональнее один раз в месяц готовить порцию свежего концентрата, чем годами хранить старый, пусть и более крепкий.
Между тем, если вы хотите приготовить на основе этого рецепта более насыщенный концентрат, нет ничего проще! К примеру, чтобы повысить концентрацию до 100х, умножьте массу каждого удобрения в рецепте на 2; чтобы повысить концентрацию до 200х — умножьте массу удобрений на 4, и т. д. Главное, убедитесь, что удобрения полностью растворились в воде. И помните, что для получения обычного рабочего раствора более насыщенный концентрат нужно разводить в большем количестве воды.
Почему раствор называется двухкомпонентным?
Потому что он состоит из двух компонентов (А и Б), которые должны храниться в двух разных ёмкостях. Для приготовления обычного раствора нужно взять одинаковое количество концентрата из каждой ёмкости и растворить в нужном объёме воды.
Необходимость раздельного хранения компонентов обусловлена тем, что в условиях высокой концентрации химическая активность веществ повышается, вследствие чего они могут прореагировать между собой с образованием нерастворимого осадка (сульфата или фосфата кальция), который растения уже не смогут усвоить. Поэтому концентрированную кальциевую селитру приходится хранить в одной ёмкости, а все остальные вещества — в другой. В ходе последующего изготовления обычного рабочего раствора концентрация селитры понижается, и она уже не образует нерастворимых осадков.
Нужно ли для изготовления концентрата корректировать кислотность (pH) воды?
Для изготовления концентрата корректировать pH воды не нужно: компонент А, содержащий микроэлементы, чувствительные к высокой щёлочности, в концентрированном виде имеет pH около 4-4.5, чего вполне достаточно, чтобы все эти микроэлементы не выпадали в осадок и нормально хранились.
А вот при изготовлении обычного раствора на основе этого концентрата питьевую воду из-под крана, скорее всего, понадобится немного подкислить (примерно до pH 6,5) для того, чтобы в результате кислотность опустилась до оптимальных значений.
Какую тару лучше использовать для хранения концентрата?
Подойдут любые пластиковые ёмкости объёмом от 1,5 л (допустим, бутылки из-под кваса), но лучше использовать такие, которые лично вам представляются более удобными. Я, например, использую вот такие канистры из-под средства для стирки белья Amway:
Чем эти канистры мне симпатичны? Тем, что, в отличие от продукции конкурентов, они не слишком высокие и потому легко умещаются в ящике для хранения. К тому же они довольно устойчивые, и их не так-то просто опрокинуть и разлить (проверено!).
Другое ценное преимущество заключается в том, что их крышки снабжены удобнейшей двойной градуировкой в миллилитрах и каёмкой, страхующей от перелива, что позволяет быстро и точно отмеривать нужный объём концентрата:
Мерная крышка с градуировкой
Так что канистры очень толковые, рекомендую — и, пользуясь случаем, шлю дизайнерам Amway мои комплименты с единственным пожеланием: чтобы канистры были не белые, а чёрные, ибо чем менее ёмкость проницаема для света, тем лучше в ней хранится раствор.
О пользе цветового кодирования
Как показала практика, при хранении концентрата в двух одинаковых канистрах их можно запросто перепутать — даже если они подписаны! — и налить растениям двойную дозу одного и того же компонента вместо двух разных (чему растения, понятное дело, не обрадуются). Поэтому для более чёткого различения я обклеил канистры разноцветной изолентой, благодаря чему количество ошибок при наливании сократилось до нуля:
Крышечки канистр, с помощью которых удобно отмеривать нужные объёмы концентрата, я также пометил цветом — опять же не для красоты, а потому что как-то раз открутил их сразу обе, налил в одну из них концентрат, отвлёкся, а затем не смог вспомнить, из какой из двух канистр я его налил. Что ж, урок усвоен, меры приняты:
Крышки с цветовой маркировкой
В каких условиях лучше хранить питательный раствор?
Питательный раствор (особенно концентрированный) чувствителен к воздействию света: при хранении на свету в нём могут выпадать осадки и активно размножаться микроорганизмы, питающиеся растворёнными там веществами. Поэтому идеальный вариант — хранить концентрат в непрозрачных стеклянных банках в холодильном шкафу.
Естественно, такой вариант вряд ли применим в реальной жизни: во-первых, лабораторный холодильник имеется не в каждом доме, а загромождать обычный кухонный холодильник склянками с питательным раствором — не самое практичное бытовое решение. К тому же стекло — довольно хрупкий материал, и если большая стеклянная банка с концентратом случайно выскользнет из рук и упадёт на пол, это вряд ли доставит удовольствие вам и вашим растениям.
Поэтому я храню концентрат в двух белых пластиковых канистрах (см. выше), а сами они хранятся в ящике стола при комнатной температуре. Безусловно, это компромиссный вариант, но, как показывает практика, совершенно приемлемый и достаточный. Поскольку белый пластик всё-таки пропускает некоторое количество света, при длительном хранении (к примеру, в течение нескольких месяцев) в канистрах образуется незначительное количество осадка и органических образований, похожих на сгустки пыли (очевидно, это продукты жизнедеятельности микроорганизмов, обитающих в растворе). Но эта проблема элементарно решается однократным процеживанием содержимого канистры через вискозную салфетку и не влечёт значимых потерь питательных веществ.
Зачем нужен отдельный кувшин для растворения удобрений?
Одна из самых распространённых ошибок при растворении удобрений непосредственно в канистре — неучёт того обстоятельства, что удобрения, растворённые в воде, увеличивают объём раствора. Попытка затолкать изрядное количество удобрений в канистру, заполненную водой до самого верха, чревата эпическим переливом — но даже если вы уже наступали на эти грабли, угадать точное количество воды, которое нужно заранее отлить из канистры, чтобы удобрения там поместились, не так-то просто, особенно, если ваши канистры непрозрачны.
Поэтому для исключения перелива и лучшего контроля за тем, полностью ли растворились удобрения и не образовалось ли осадка, удобнее использовать не канистру, а отдельную ёмкость — прозрачную и более просторную. Например, 3-литровый пластиковый кувшин:
Благодаря высоким стенкам кувшина, раствор не выплёскивается через край при интенсивном перемешивании, что упрощает работу. Красная линия обозначает финишную отметку в 1,5 литра, которую объём готового концентрата не должен превышать, и позволяет вовремя остановиться при доливе воды.
…
РЕЦЕПТ ПИТАТЕЛЬНОГО РАСТВОРА
Выход: 3 литра концентрата, достаточного для приготовления 150 л раствора. Перед приготовлением обязательно прочтите дисклеймер.
• две 1,5-литровые пластиковые канистры
• электронные весы с точностью до 0,1 г
• 3-литровый пластиковый кувшин
• большая пластиковая ложка
• пластиковый стаканчик 200 мл
• пластиковая воронка
• резиновые перчатки
• ЕС/TDS-метр
ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАТА
Совет: для быстрого растворения удобрений подогрейте воду до 40°C.
Компонент А
• Налейте в кувшин 0,7 л воды.
• С помощью весов и стаканчика отмерьте 167,7 г Акварина Плодово-ягодного (либо Акварина Картофельного), высыпьте в кувшин с водой и тщательно перемешайте до полного растворения.
• С помощью весов и стаканчика отмерьте 64,2 г сульфата магния, высыпьте в кувшин и тщательно перемешайте до полного растворения.
• Долейте в кувшин столько воды, чтобы объём раствора стал равен 1,5 л.
• С помощью воронки перелейте полученный концентрат в канистру А.
• Промойте кувшин, ложку и воронку чистой водой.
Компонент Б
• Налейте в кувшин 0,7 л воды.
• С помощью весов и стаканчика отмерьте 112 г кальциевой селитры, высыпьте в кувшин с водой и тщательно перемешайте до полного растворения.
• Долейте в кувшин столько воды, чтобы объём раствора стал равен 1,5 л.
• С помощью воронки перелейте полученный концентрат в канистру Б.
Двухкомпонентный 50-кратный концентрат готов!
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Для приготовления 10 л питательного раствора с концентрацией примерно EC 1,9 / 1000 ppm:
• налейте в ведро 9,8 л воды;
• скорректируйте её кислотность примерно до pH 6,5;
• растворите в этой воде 100 мл компонента А и 100 мл компонента Б;
• с помощью EC/TDS-метра проверьте насыщенность и кислотность полученного раствора. (Поскольку реальная насыщенность раствора зависит от химической чистоты используемых ингредиентов, при необходимости скорректируйте её до желаемого значения с помощью добавления воды или концентрата);
• полученный раствор залейте в гидропонный контейнер.
Для приготовления 1 л питательного раствора той же концентрации используйте 980 мл воды, 10 мл компонента А и 10 мл компонента Б.
…
UPD 08/2020 Как справедливо заметил внимательный читатель Алексей (спасибо ему!), в вышеприведённом рецепте имелась количественная нехватка отдельных микроэлементов. В настоящее время я тестирую улучшенную версию раствора, в котором количество микроэлементов более точно соответствует требуемой элементной композиции. Рад сообщить, что вегетация на скорректированном растворе происходит просто замечательно: листва моих балконных растений выглядит абсолютно здоровой, без малейших пятен и хлорозов. Вот, к примеру, один из перцев:
Если вы когда-либо выращивали перцы и знаете, как выглядит здоровая листва, то мне больше не нужно ничего объяснять: фото говорит само за себя. (Если вы ничего никогда не выращивали, поясняю: вот так выглядит здоровая перечная листва.) Тем не менее, прежде, чем обновлять рецепт, нужно дождаться урожая, т. е. плодов. Если весь цикл выращивания на улучшенном растворе пройдёт успешно (что в данном случае означает: покажет лучшие результаты), то в конце сезона (предположительно в октябре) я обновлю рецепт.
Тем, кто не хочет ждать октября и желает поэкспериментировать вместе со мной, по секрету сообщаю, что именно я изменил в формуле. В канистру с селитрой нужно добавить 5 г хелата железа, а в канистру с Акварином — 0,2 г хелата цинка и 0,1 г борной кислоты.
…
Дисклеймер. Друзья, как я упоминал выше, я сам много лет выращиваю растения на этом растворе, ем выращенную продукцию, чувствую себя прекрасно и вам того же желаю. И хотя я действую в лучших намерениях и стремлюсь предоставлять самую точную информацию, хочу предупредить: поскольку я не Бог, не ясновидящий, не врач, не химик и не ваша мама, я не несу ответственность за любые последствия, которые могут наступить в результате следования советам и рекомендациям, изложенным на данном сайте. Ответственность за ваши действия и их последствия лежит только на вас. Удачи, хороших урожаев и доброго здоровья!
Мята — один из старейших резидентов моей балконной оранжереи. До того, как я перешёл на гидропонику, я неоднократно выращивал мяту в грунте — в самодельных контейнерах с автополивом и бесчисленных горшках, которые очень быстро становились ей тесны, поскольку она мгновенно забивала всю землю своими вездесущими корневищами-ризомами, и её приходилось то и дело пересаживать в более просторные ёмкости. Поэтому теперь я выращиваю мяту исключительно в гидропонике: так её захватническое поведение проще контролировать, да и урожайность, чего уж там, несравнимо выше.
Вот этой перечной мяте (см. фото сверху) — два года. Зимой она живёт в подсветочном шкафчике, а с наступлением весны устремляется на балкон, к солнцу, ветру и городскому шуму. Оранжевое 10-литровое ведро, на котором она триумфально восседает, не является частью гидропонной установки, а лишь выполняет роль визуального референса: более подходящего легкоузнаваемого объекта, с которым можно было бы сопоставить габариты мяты, на балконе попросту не нашлось.
Вид на мятный куст с птичьего полёта
Всю весну и начало лета эта кроха росла в 7-литровой банке для гидропонного выращивания, о которой я упоминал в посте о методе Кратки. Эту банку я затем подключил к аэрационной помпе, вследствие чего банка магическим образом превратилась в DWC-контейнер (т. е. в ёмкость для выращивания в технике глубоководного погружения с активной аэрацией раствора).
Как и следовало ожидать, приток дополнительного кислорода произвёл ощутимый эффект на темпы роста корневой системы. Настолько ощутимый, что к началу июля мята потребовала скорейшего и безоговорочного расширения своей жилплощади:
Корни мяты в гидропонике
Благодаря активной кислородной подпитке корни мяты за 2-3 месяца разрослись до 60 см в длину и стали занимать примерно половину 7-литровой банки. Поскольку оставшиеся 3-4 литра раствора мята в солнечную погоду запросто выпивает за пару дней, пришлось пересадить её в один из моих самодельных 13-литровых гидропонных контейнеров, в которых я ранее успешно выращивал плодовые овощи — перцы, огурцы и помидоры. Надеюсь, ей там будет комфортно.
По случаю переезда я её немного подстриг. Так что первый в этом году урожай на моей балконной (и с этого сезона полностью гидропонной) оранжерее — это, как ни странно, урожай мяты. Для справки: объём кастрюли — 5 литров:
