Александр Токарев

Как быстро выбрать хорошую шоколадку

шоколадки

Поскольку с точки зрения здорового питания качество рядовой магазинной кондитерки находится ниже плинтуса, а список ингредиентов больше напоминает бытовую химию, чем еду, единственное магазинное кондитерское изделие, которое я всё ещё покупаю, — это шоколадные плитки.

На ориентировку в магазинном ассортименте шоколадок у меня обычно уходит секунд 15-20, не более, ибо я точно знаю, на что нужно обратить внимание при выборе. Между тем, не раз приходилось наблюдать за терзаниями покупателей, которые, будучи не в силах определиться, подолгу зависают в кондитерском отделе в мучительной нерешительности.

На этот случай хочу поделиться предельно простой и эффективной покупательской стратегией из двух критериев, которая позволит быстро выбрать хорошую шоколадку (т. е. скорее полезную для здоровья, чем вредную) и сэкономить время.

Критерий #1: высокий процент какао

Когда на лицевой стороне обёртки шоколадки крупно и чётко указан процент какао — это, как правило, хороший знак для покупателя. Ведь какао — наиболее ценный и полезный ингредиент шоколада (какао — источник магния и некоторых других питательных веществ). По общему правилу, чем выше процент какао, тем с большим основанием данный продукт может именоваться шоколадкой, а не куском сахара с примесью консервантов, эмульгаторов и прочих химикатов.

шоколад процент какао

К примеру, на фото вверху доля какао составляет около 70 процентов. На мой взгляд это очень удачное и сбалансированное соотношение: ниже — это, по-моему, не шоколад (скорее, сахар с привкусом какао), а более высокий процент (90% и выше) делает вкус уж слишком пресным и некондитерским, хотя некоторым гурманам именно такой, почти «химически чистый» шоколад особенно нравится.

А что плохого в том, что в шоколаде много сахара?

См. вот этот документальный фильм, рассказывающий о связи потребления сахара с американской эпидемией ожирения и прочими заболеваниями.

А если процент какао на лицевой стороне обложки не указан?

Если на лицевой стороне шоколадки доля какао не указана, это, друзья, тревожный сигнал. Ибо с большой вероятностью означает, что производителю гордиться нечем, и перед нами, скорее всего, красиво упакованный кусок сахара с примесью какао и сухого молока.

Чтобы проверить, так ли это, давайте вновь обратимся к списку ингредиентов, набранному настолько мелким кеглем, как будто текст предназначен не для людей, а для мышей.

Как мы помним из рассказа про майонез, ингредиенты на продуктовой упаковке всегда упорядочены по массовой доле и перечисляются от большего к меньшему. Руководствуясь этим знанием, смотрим состав молочного шоколада с маленькой, но уже такой хитрой девочкой на обёртке:

шоколад состав

Как видите, первым в списке указан сахар. Это значит, что сахара тут больше, чем какао и всех прочих отдельно взятых ингредиентов.

И это, пожалуй, всё, что вам нужно знать об этом «шоколаде».

Критерий #2: отсутствие пальмового масла

Прежде чем бежать с выбранной шоколадкой на кассу, переверните её и пробегитесь глазами по списку ингредиентов. И если обнаружите там пальмовое масло, то о-очень аккуратно, не делая резких движений, положите её обратно на полку и переходите к следующей. Если пальмового масла в ней нет, поздравляю! Такую шоколадку смело можно покупать.

Что плохого в пальмовом масле?

По моим сведениям, пальмовое масло — это дешёвый, дрянной заменитель более здоровых жиров (таких как оливковое или льняное масло, например). Пальмовое масло содержит большой процент насыщенных жиров, которые поднимают уровень холестерина в крови (в частности, липопротеинов низкой плотности, т. е. так называемого «плохого холестерина») и потому вредны для здоровья сердечно-сосудистой системы. Цитирую отсюда (перевод с англ.):

«50 % пальмового масла составляют насыщенные жиры, которые превращаются в трансжиры после рафинирования и гидрогенизации. Стоит отметить, что большая часть пальмового масла, используемого в пищевой промышленности, либо частично, либо полностью гидрогенизирована. Этот процесс разрушает естественные полезные свойства пальмового масла, поскольку оно превращается в трансжиры с минимальной питательной ценностью. Его преимущества заключаются только в низкой цене, нейтральном вкусе и способности продлевать срок годности переработанных пищевых продуктов.»

Кстати, если вас интересует, какое чудовищное воздействие оказывает добыча пальмового масла на окружающую среду, рекомендую вот эту англоязычную брошюру (.pdf, 50 стр.) под красноречивым названием Cruel Oil («жестокое масло»).

Имеет ли значение бренд шоколада?

В моём личном покупательском опыте, полагаться на бренд на дальней дистанции не особенно выгодно. Дело в том, что (увы!) производители неустанно работают над тем, чтобы сэкономить на всём, чем только можно, и в один прекрасный день, случайно прочтя мелкий текст на обороте этикетки, вы можете с удивлением обнаружить, что состав вашего любимого лакомства тихо изменился не в лучшую сторону, хотя оформление упаковки осталось прежним.

Так что, на мой взгляд, бренд — не только шоколада, но и вообще, продукта — особого значения не имеет. Значение имеет список ингредиентов, набранный мелким текстом, который желательно внимательно изучать и время от времени инспектировать на предмет неожиданных и нежелательных замен.

Лайфшот #12

Мама с дочкой лет четырёх у витрины газетного ларька. Дочка, указывая пальчиком на витрину с разложенными за стеклом игрушками, отчаянно взывает к матери, с восклицанием на каждом слове:

— Мам! Пойми! Ведь это я! Буду!! Играть!!!..

Придомовой продуктовый магазинчик. Покупатель, парень лет 30 весьма бывалого вида, пробивает на кассе сигареты.

Кассирша, женщина средних лет (с улыбкой обращаясь к покупателю): Я смотрю, ты опять «Приму» взял?
Покупатель (улыбаясь в ответ): Ага, это… опять её!
Кассирша (улыбаясь): А чего ты с ней делать будешь? Косяки, небось, вертеть?
Покупатель (улыбаясь): Не-а, не косяки… Для косяков, для них, это, «Беломор» нужен!
Кассирша (расплываясь в улыбке): Да знаю, знаю!

Салатные новости

Ну а пока гидропонный листовой салат по методу Кратки неспешно подрастает в удивительно холодном для мая месяца климате, в качестве маленькой тематической видеозарисовки — 12-дневный 24-часовой таймлапс, запечатлевший таинство появления этого самого салата из семян в недрах моего подсветочного шкафчика. 1 секунда — примерно 3 часа реального времени. Enjoy.

Как скорректировать кислотность (pH) питательного раствора?

измерение pH гидропоника

Ранее мы рассмотрели, что такое кислотность, или pH-значение питательного раствора и почему гидропонному выращивателю важно уметь этот показатель измерять и контролировать. А сейчас давайте в формате «вопрос-ответ» поговорим о том, каким образом данный показатель можно эффективно скорректировать, т. е. повысить или понизить до нужного значения.

В каких случаях требуется корректировать pH-значение питательного раствора?

В гидропонике корректировка pH обычно выполняется в трёх случаях:

1) при приготовлении питательного раствора обычной концентрации для непосредственного использования (который по-английски называется final solution);
2) при приготовлении концентрата питательного раствора для долговременного хранения (который по-английски называется stock solution);
3) когда кислотность залитого в контейнер питательного раствора существенно изменяется с течением времени (к примеру, на 0,5 или 1 pH-единицы и более за сутки).

Как можно скорректировать pH?

Это можно сделать двумя основными способами:
• с помощью добавления в раствор кислот либо щелочей (более простой способ);
• с помощью изменения баланса ионов азота в растворе (более сложный способ).


СПОСОБ #1: PH-КОРРЕКЦИЯ С ПОМОЩЬЮ КИСЛОТ ИЛИ ЩЕЛОЧЕЙ

Поскольку pH-значение (в научной терминологии — водородный показатель) может смещаться либо в сторону нарастания кислотных качеств, либо в сторону нарастания щелочных качеств, основным способом корректировки, применяемым в любительской гидропонике, является добавление в питательный раствор вещества, обладающего мощными водородообменными свойствами, т. е. способного эффективно и устойчиво смещать баланс положительных и отрицательных ионов водорода в нужную сторону. Такими веществами являются:

• сильные кислоты (используются для коррекции слишком щелочных растворов);
сильные щёлочи (используются для коррекции слишком кислотных растворов).

Какие кислоты используются для понижения pH?

pH minus hesi

азотная кислота (HNO3). Поскольку она привносит в раствор дополнительный нитратный азот (один из макроэлементов, необходимых растению), эта кислота обычно применяется на стадии вегетации, в ходе которой растения могут использовать этот азот «по назначению», т. е. для наращивания зелёной массы. В магазинах товаров для гидропоники азотная кислота продаётся под торговыми названиями pH Down Growth либо pH Minus Growth (т. е. «понижатель pH для стадии вегетации»).

ортофосфорная кислота (H3PO4). Поскольку данная кислота привносит в раствор дополнительный фосфор, её обычно применяют на стадии цветения и плодоношения, когда растения имеют повышенную потребность в этом макроэлементе. В магазинах товаров для гидропоники ортофосфорная кислота продаётся под торговыми названиями pH Down Bloom либо pH Minus Bloom (т. е. «понижатель pH для стадии цветения»).

серная кислота (H2SO4) или соляная кислота (HCl), в отличие от азотной и ортофосфорной, не привносят в раствор макроэлементы, способные значимо влиять на ростовые процессы. И поскольку они обладают более нейтральным действием, авторы англоязычных книг по гидропонному выращиванию рекомендуют использовать именно их для понижения pH. (Другой вопрос, что купить эти кислоты в розницу российскому гидропонщику не так-то просто.)

Какая кислота снижает pH сильнее всего?

По сравнению с прочими кислотами, используемыми в гидропонике, серная кислота снижает pH водного раствора сильнее всего. См. таблицу собственных pH-значений некоторых кислот: чем меньше значение pH, тем сильнее данная кислота закисляет раствор.

Название

Формула

Собственный pH
(1 ммоль/л)

Серная кислота

H2SO4

2,75

Соляная кислота

HCl

3,01

Азотная кислота

HNO3

3,01

Ортофосфорная кислота

H3PO4

3,06

Лимонная кислота

C6H8O7

3,24

Уксусная кислота

C2H4O2

3,91

Угольная кислота

H2CO3

4,68

Борная кислота

H3BO3

6,12

Какие соли снижают pH раствора, а какие, наоборот, повышают?

Вот список солей (а также некоторых кислот для сравнения), которые значимо влияют на pH питательного раствора. Стрелочка вниз означает, что данное вещество понижает pH раствора, стрелочка вверх — что оно повышает pH; количество стрелочек пропорционально силе воздействия на pH. Соли и хелаты, которые отсутствуют в списке, скорее всего, не окажут на pH раствора значимого эффекта.

Компонент питательного раствора

Формула

Влияние на pH

Аммония гидрофосфат (диаммофос)

(NH4)2HPO4

Аммония дигидрофосфат

NH4H2PO4

↓ ↓

Аммония сульфат

(NH4)2SO4

Аммония хлорид (нашатырь)

NH4Cl

Борная кислота

H3BO3

Калия карбонат

K2CO3

↑ ↑

Калия гидроортофосфат

K2HPO4

Калия монофосфат

KH2PO4

↓ ↓

Кальция карбонат

CaCO3

↑ ↑

Кальция нитрат (кальциевая селитра)

Са(NО3)2

Магния карбонат

MgCO3

↑ ↑

Ортофосфорная кислота (75%)

H3PO4

↓ ↓ ↓

Можно ли, наоборот, на стадии цветения понижать pH с помощью азотной кислоты, а на стадии вегетации — с помощью ортофосфорной?

Да, можно, однако имейте в виду, что поскольку в обоих этих случаях дополнительное количество макроэлемента (азота или фосфора) будет привнесено в раствор в неподходящую стадию (т. е. когда этого элемента должно быть чуть меньше, а не больше), это может несколько замедлить вегетацию либо плодоношение. (Впрочем, если вы не профессиональный агротехнолог, эту разницу вы можете и не заметить.)

Можно ли для коррекции pH использовать одновременно и азотную, и ортофосфорную кислоту (допустим, в пропорции 50/50)?

Да, можно — хотя выгоднее использовать их отдельно, сообразно актуальной стадии развития ваших растений (см. выше) чтобы помочь им эффективнее расти и плодоносить.

Можно ли для понижения pH использовать лимонную или уксусную кислоту?

Можно, но не нужно, ибо это совершенно неэффективно. Дело в том, что лимонная и уксусная кислоты относятся к категории слабых органических кислот, ионы которых служат пищей для микроорганизмов, обитающих в растворе. Поэтому несмотря на то, что эти кислоты действительно понижают pH раствора, изменение не будет устойчивым: населяющие раствор грибки и бактерии быстро съедят образовавшиеся вследствие распада этих кислот цитратные / ацетатные ионы, и уже спустя несколько часов pH вернётся к прежнему (более высокому) значению.

Можно ли для понижения pH использовать борную кислоту?

Несмотря на то, что борная кислота, как и всякая кислота, способна понижать pH раствора, не следует использовать её в этих целях. Как следует из её названия, данная кислота содержит бор, который относится к группе питательных микроэлементов — химических веществ, необходимых растениям в крайне малых количествах. Даже очень незначительное превышение содержания любого микроэлемента (в том числе бора) способно вызывать у растений токсический эффект (в случае бора визуально проявляющийся в виде краевого и венозного хлороза и некроза старых листьев и уменьшения площади и деформации молодых листьев). Поэтому добавляя борную кислоту в раствор в количестве, достаточном для понижения pH (иными словами, в слишком большом количестве), вы навредите вашему растению.

Какие щёлочи используются для повышения pH?

гидроксид натрия (NaOH);
гидроксид калия (KOH). Именно он является действующим ингредиентом средства pH Up или pH Plus, которое можно приобрести в магазинах товаров для гидропоники.

Сколько нужно кислоты / щёлочи для pH-коррекции питательного раствора либо для pH-коррекции воды, предназначенной для долива в гидропонный контейнер?

Точный объём кислоты или щёлочи, необходимый для pH-коррекции, подбирается опытным путём и зависит от следующих факторов:

исходного pH-значения воды / питательного раствора. (Этот параметр измеряется с помощью pH-метра);
количества кальция в вашей воде. (Чем больше кальция, тем больше кислоты понадобится для снижения pH);
силы кислоты или щёлочи. (Одни из них сильнее, чем другие);
концентрации кислоты либо щёлочи. (Этот параметр указан на этикетке. Чем выше исходная концентрация, тем меньшее количество данного вещества потребуется для коррекции).

Как правило, кислоты или щёлочи требуется совсем немного: 5-10 капель на литр или около того. Так что если ваш гидропонный сад-огород состоит из нескольких небольших контейнеров, а кислотность водопроводной воды находится в пределах нормы (т. е. около pH 7,0—7,5), одной литровой бутылки pH Down или pH Up вам хватит на несколько лет.

Что требуется делать чаще: понижать pH раствора или повышать?

Как правило, pH-значение раствора требуется только понижать (т. е. делать более кислотным). Поскольку в практике любительского гидропонного выращивания для приготовления питательного раствора используется водопроводная питьевая вода, в норме обладающая слабощелочными качествами (т. е. имеющая pH 7,0—7,5), а большинству гидропонных растений для оптимального усвоения питательных веществ требуется, чтобы раствор был слабокислым (т. е. находился бы в pH-диапазоне от 5,8 до 6,2), в большинстве случаев раствор приходится подкислять, а не защелачивать.

Безусловно, всё это индивидуально и качество воды везде разное, но, скажем, лично мне за семь лет занятий гидропоникой средство для повышения pH не понадобилось ни разу.

Я добавил в раствор слишком много pH Down (т. е. кислоты), и теперь раствор слишком кислый. Могу ли я теперь скорректировать избыток кислотности с помощью pH Up (т. е. щёлочи)?

Технически да, а практически лучше вылейте раствор и приготовьте новый — и впредь будьте внимательнее. Помните, что добавляя в раствор щёлочь, вы вносите туда дополнительные химические вещества (натрий или калий), которые могут изменить ионный баланс раствора нежелательным образом.

Если причина регулярной передозировки в том, что ваш pH Down / pH Up слишком концентрированный, можете предварительно разбавить его вдвое дистиллированной водой в небольшом отдельном флаконе из стекла или плотного HDPE-пластика и использовать разбавленный. Только будьте предельно осторожны при переливании и используйте все необходимые средства защиты (см. ниже).

Я понижаю pH питательного раствора с 7,2 до 6,0, а спустя сутки pH вновь подскакивает до прежнего значения. Почему? Неужели мой pH Down не работает?

Скорее всего, причина кроется в высокой буферной ёмкости вашего раствора, а точнее, воды, на основе которой он приготовлен. Если для приготовления раствора вы используете обычную питьевую воду из-под крана, то в ней, как правило, содержится довольно много карбонатов (солей угольной кислоты, H2CO3), и чем вода жёстче, тем их больше. Эти вещества выполняют роль буфера — своего рода химического амортизатора-поглотителя, упрямо препяствующего значимым сдвигам pH.

Попробуйте приготовить раствор на основе дистиллированной воды и проверьте, повторятся ли скачки pH. Если скорректированное pH-значение сохранится на протяжение суток, проведите базовый лабораторный анализ вашей водопроводной воды, и если по результатам в ней будет выявлено высокое содержание карбонатов, задумайтесь об установке фильтра обратного осмоса.

Я пробурил на дачном участке скважину, вода оттуда имеет показатели pH 7,5, EC 3,9. Хочу использовать эту воду для гидропоники. Какую кислоту лучше использовать для понижения pH?

Прежде чем корректировать pH, обратите внимание на второй параметр — EC, описывающий количество солей и прочих примесей, присутствующих в воде. При EC 3,9 вода считается непригодной для гидропоники — причём, вне зависимости от её pH-значения. Поэтому до того, как производить pH-коррекцию воды, я бы рекомендовал провести её лабораторный анализ и установить очистной фильтр, чтобы быть уверенным, что содержание вредных примесей в вашей воде находится в пределах нормы, а солевая насыщенность не превышает EC 0,75 (~400 ppm).

ПРАКТИКУМ: Коррекция pH-значения водного раствора

1. Налейте 1 литр водопроводной воды в какую-нибудь ёмкость, например, в кувшин или кастрюлю. С помощью ph-метра измерьте текущее pH-значение вашей воды:

измерение pH

2. Предположим, pH вашей воды сейчас равен 7,29, а вам для приготовления гидропонного раствора требуется снизить это значение до pH 6,0 (т. е., примерно на 1,3 pH). Чтобы скорректировать pH до нужного значения, наберите кислоту в пипетку и понемногу — по 1-2 капли! — добавляйте её в воду до достижения нужного показателя, периодически помешивая раствор для более равномерного распределения:

измерение pH

3. Чтобы в дальнейшем ускорить процедуру и быстрее производить коррекцию больших объёмов воды со сходными параметрами (к примеру, для приготовления раствора или долива воды сразу в несколько контейнеров), запишите, сколько капель кислоты вам понадобилось для коррекции 1 л такой воды и умножьте это число на целевое количество литров.

Пример: допустим, вам регулярно требуется доливать в вашу гидропонную установку по 10 литров воды, которую прежде нужно скорректировать до нужного значения pH. Для коррекции 1 л воды вам понадобилось 10 капель кислоты. Следовательно, для коррекции 10 литров такой же воды понадобится 10х10=100 капель. Поскольку заниматься отмериванием и подсчётом 100 капель изо дня в день — занятие не особенно увлекательное, для ускорения этой рутинной процедуры можно один раз налить 100 капель в пластиковый стаканчик, сделать на его стенке отметку и в дальнейшем отмерять кислоту стаканчиком, а не пипеткой. Это быстрее и удобнее!


СПОСОБ #2: PH-КОРРЕКЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ИЗМЕНЕНИЯ БАЛАНСА ИОНОВ АЗОТА

Несмотря на то, что корректировать pH гидропонного раствора с помощью кислот и щёлочей довольно просто, у этого способа есть несколько минусов:

• Во-первых, кислоты привносят в питательный раствор дополнительные и не всегда желательные химические вещества: к примеру, ортофосфорная кислота добавляет в раствор дополнительный фосфор, излишек которого на стадии вегетации может затормаживать прирост зелёной массы;

• Во-вторых, кислоты и щёлочи — весьма агрессивные вещества и в случае передозировки способны повреждать корни растений;

• Ну и в-третьих, зачем тратиться на закупку дополнительных и, к тому же, агрессивных химикатов, если можно этого и не делать, правильно?

Поэтому в современной промышленной гидропонике часто применяется другой, более щадящий и безопасный для растений способ удержания pH в оптимальном диапазоне. И делается это с помощью изменения баланса ионов азота в формуле питательного раствора.

Должен предупредить уважаемого читателя: чтобы успешно применять этот способ pH-коррекции, необходимо уметь самостоятельно готовить питательный раствор «с нуля» (из простых солей и хелатов), а также уметь корректировать его рецептуру. Если вы уже владеете этими ценными навыками, смело читайте спойлер.

В гидропонном питательном растворе азот присутствует в двух основных ионных формах:

• NO3⁻ (отрицательно заряженные ионы азота, или **нитратный азот**);

• NH4⁺ (положительно заряженные ионы азота, или **аммонийный азот**).

Нитратный и аммонийный азот в сумме составляют так называемый **общий**, или совокупный азот в растворе.

Для поддержания устойчивого pH-баланса в растворе, соотношение нитратного азота к аммонийному должно быть приблизительно **8,5 к 1**. Если это соотношение изначально имеет иную пропорцию, то, в процессе нормального потребления раствора растением, pH постепенно (в течение нескольких дней) изменится следующим образом:

• Если изначальное соотношение NO3⁻ к NH4⁺ было больше, чем 9:1, то рН раствора со временем будет повышаться (т. е. раствор станет более щелочным);

• Если изначальное соотношение NO3⁻ к NH4⁺ было 8:1 или меньше, то рН раствора со временем будет понижаться (и раствор станет более кислотным).

Располагая этой информацией, можно эффективно и безопасно корректировать pH-значение гидропонного раствора с помощью изменения долей нитратного и аммонийного азота в растворе по следующему принципу:

• **чтобы понизить pH раствора**, нужно понизить долю NO3⁻ и повысить долю NH4⁺;

• **чтобы повысить pH раствора**, нужно повысить долю NO3⁻ и понизить долю NH4⁺.

Разумеется, для осуществления такой коррекции вам придётся вылить старый раствор и приготовить новый, с изменённой пропорцией нитратного и аммонийного азота, однако общее (совокупное) количество азота в растворе должно остаться неизменным.

- - -

На заметку

• Помните, что кислоты и щёлочи, используемые в гидропонике для коррекции pH, — химически агрессивные и опасные вещества, которые при небрежном обращении могут нанести вред здоровью. Поэтому при взаимодействии с ними (например, при переливании, разбавлении и т. п.) будьте очень внимательны и соблюдайте все необходимые меры предосторожности: используйте защитные перчатки и очки, а в случае работы с азотной кислотой также респиратор.

• Не ставьте флаконы с кислотами и щёлочами на мебель, которую вы не готовы безвозвратно испортить.

• Храните кислоты и щёлочи в плотно закрытой, затемнённой таре, в местах, недоступных для детей и домашних животных.


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях!

Листовой салат в гидропонике по методу Кратки (часть 1)

Листовой салат в гидропонике по методу Кратки

В прошлый раз мы рассмотрели метод Кратки — самую простую технику гидропонного выращивания, известную человечеству, а также узнали, как соорудить гидропонную установку из подручных материалов. А теперь, как и было обещано, давайте вырастим в ней листовой салат!

Семена мы посадим в маленькие сетчатые стаканчики с грунтом, а спустя пару недель после всходов, когда корни вырастут за пределы стаканчиков, мы поместим эти стаканчики в резервуар с гидропонным раствором.

Зачем использовать грунт для выращивания гидропонного салата?

Резонный вопрос! Действительно, в оригинальном методе Кратки для укоренения растений используется не грунт, а нейтральный субстрат (керамзит, минеральная вата и т. п.). Однако проращивание семян в керамзите (либо последующая пересадка ростков в керамзит) — не самая простая задача для начинающих выращивателей. А специальная минеральная вата для гидропонного выращивания продаётся не на каждом углу и, к тому же не подлежит переработке — т. е. после однократного использования навсегда превращается в мусор, засоряющий планету. Поэтому в данном примере по соображениям простоты и экологичности мы будем использовать обычный грунт.

1. Посадочные стаканчики

Где их взять?

Самый очевидный вариант: приобрести в садовом центре или интернет-магазине. Менее очевидный и более экологичный вариант: повторно использовать стаканчики от листовых салатов, купленных в продуктовом магазине. Ну и самый интересный вариант: изготовить их самостоятельно. Круглые баночки из-под йогурта для этого подходят просто идеально:

Слева — стаканчики из-под покупного салата, справа — самодельные стаканчики. Салфетка тоже понадобится (см. ниже)

Отличаются ли самодельные стаканчики от покупных в плане прочности и удобства? Давайте проверим: посадим салат во все стаканчики, а в конце сравним результаты.

Фильтр для грунта

Чтобы грунт не просыпался в раствор и не провоцировал корневые болезни, оборудуем стаканчики простейшим фильтром, сделанным из вискозной салфетки:

1) отрежьте кусок салфетки размером примерно 10х10 см:

2) разместите её внутри стаканчика, закрыв ей весь периметр и дно:

3) засыпьте грунт в стаканчик:

Какой грунт лучше использовать для проращивания салата в такой установке?

В данном случае сгодится практически любой покупной грунт. Поскольку основная часть корней будет погружена не в землю, а в гидропонный питательный раствор, кислотность грунта особого значения не имеет. (Иными словами, в данном случае грунта слишком мало, чтобы его кислотность имела значение.)

Впрочем, если хотите создать вашему салату прямо-таки идеальные условия, берите грунт для рассады с нейтральной кислотностью, поскольку при обычном земляном выращивании листовой салат предпочитает почвы с pH 6,8—7,5 (см. таблицу).

2. Выбор семян

Одно из неоспоримых удовольствий домашнего выращивания заключается в восхитительном разнообразии того, что вы можете вырастить. Ведь даже в очень хорошем садовом центре ассортимент готовых (уже выращенных) растений всё-таки ограничен, тогда как выращивание из семян позволяет вам вырастить почти любое, самое экзотическое растение, самых разных видов и сортов!

И поскольку количество сортов семян, которые вы можете заказать онлайн из любого уголка планеты, превосходит самую смелую фантазию, ваши возможности выбора практически безграничны. Выбирай, что душе нравится! И в каждом сезоне можно открывать для себя нечто новое, удивительное и интересное.

Сорт листового салата, который я давно и успешно выращиваю и в грунте, и в гидропонике, называется Гранд Рапидс, в честь одноименного города в штате Мичиган, США, где и был выведен. Он достаточно быстро растёт (примерно за 1,5 месяца с момента посадки семян), устойчив к цветушности и краевым ожогам листьев (что очень актуально при выращивании на балконе на жарком летнем солнце), обладает отличным вкусом и, к тому же, очень красив:

Салат Гранд Рапидс

Если у вас пока нет решительно никаких идей, какой салат бы вы хотели вырастить, — экспериментируйте! Хватайте первый попавшийся пакетик семян — и вперёд.

3. Замачивание семян и посадка

Поскольку оболочка семян листового салата очень тонкая и легко проницаема для влаги, замачивать их для ускорения прорастания не обязательно: можно сразу сажать в грунт. Однако замачивание можно провести и с иной целью, а именно — для повышения иммунитета ростков к болезням и увеличения шансов на всхожесть. Для этого сгодятся любые доступные в продаже средства-адаптогены — «Цитовит», «Эпин-экстра» и т. п.

Для замачивания возьмите небольшую плошку, налейте в неё немного воды комнатной температуры, добавьте 1 каплю адаптогена (любого, на ваш выбор) и опустите туда семена:

Замачивание семян салата

Спустя 15 минут извлеките семена из воды и посадите их в стаканчики с влажным грунтом на глубину примерно 1 см.

Поскольку семена салата невероятно мелкие, в обращении с ними вам наверняка пригодится высокоточный вспомогательный инструмент. В качестве таковых я использую чайную ложку и спичку: выуживаю семена черенком ложки и с помощью спички стряхиваю их в грунт.

Сколько семян сеять в один стаканчик?

Это зависит от сорта и стадии, на которой вы планируете собирать урожай:

• Если вы выращиваете крупнокочанный, пышный сорт на полную высоту, достаточно одного семени на стаканчик, плюс одно резервное, итого 2 семени на стаканчик.

• Если вы не хотите ждать полных 1,5 месяца, пока салат вырастет на полную высоту, можете собрать урожай пораньше. В этом случае сажайте по 3 семени в один стаканчик, плюс ещё 3 резервных, итого 6 семян на стаканчик. Такая стратегия позволяет получить больше зелёной массы за меньший период и особенно выгодна при конвейерном выращивании, когда новая партия семян высаживается каждые 2 недели. Обычно так поступают коммерческие производители салатов, чью продукцию вы покупаете в овощном отделе. (Теперь вы знаете, почему у магазинных салатов три стебля, а не один.)

Для чего сажать второе (резервное) семя?

Во-первых, на случай, если первое семя не взойдёт — по генетическим причинам либо вследствие неправильного или слишком длительного хранения. Наличие уже проросших резервных семян сэкономит вам время, которое пришлось бы затратить на повторное проращивание.

Во-вторых, по соображениям селекции — чтобы на ранней стадии отобрать для выращивания наиболее мощные и здоровые всходы.

Резервные семена высаживаются одновременно с основными, в тот же стаканчик, на расстоянии 1 см. Когда семена взойдут, спустя несколько дней ростки нужно проредить, оставив самые мощные и здоровые.

4. Проращивание семян

Семена салата всходят быстро — примерно на второй день после посадки в грунт. С момента всходов до перемещения стаканчиков в гидропонную установку проходит около двух недель. За это время у салата должны вырасти 3-4 маленьких листика, а кончики корней должны прорасти сквозь салфетку за пределы стаканчиков. Вот несколько полезных советов для успешного проращивания:

Обеспечьте семенам влажную атмосферу, благоприятствующую прорастанию. Для этого поместите стаканчики в перфорированный прозрачный пакет, либо накройте прозрачным пластиковым коробом — к примеру, из-под торта. Как только семена взойдут, пакет или короб нужно снять:

Стаканчики с семенами салата на подоконнике

Свет необходим семенам с момента посадки. Чтобы ваши салаты выросли крепкими и коренастыми, а не вытянутыми и хилыми («ходульными»), обязательно выставьте стаканчики с семенами на подоконник или под лампу. Для наилучших результатов в первые два дня рекомендуется неяркое 24-часовое освещение; оно не должно быть слишком интенсивным или палящим, чтобы не обжечь нежные салатные листья и не пересушить грунт.

• В случае использования светодиодных ламп рекомендуется проращивать семена под синими светодиодами (либо с холодным белым цветом), поскольку красные светодиоды вытягивают ростки вверх и провоцируют «ходульность».

Идеальная температура для проращивания семян листового салата — 18-20°С. После появления всходов температуру можно увеличить, но желательно не превышать лимит в 25°С: более жаркий климат ускоряет переход к фазе цветения, что ухудшает вкус листьев (у них появляется горький привкус).

Постоянство средовых условий, в которых проращиваются семена — залог успеха! Критически важно, чтобы в течение первых двух дней (т. е. до появления всходов) влажность, температура и освещённость поддерживались на постоянном уровне.

UPD: ЧАСТЬ 2: продолжение салатного квеста

Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях:

Киберкреатив для Head & Shoulders

Неделю назад прочёл в новостях, что до 15 мая 2020 г. Head & Shoulders совместно с магазином «Пятёрочка» проводят конкурс под названием «Кибершоулдерс». Слоган мероприятия — «нанеси ластхит по перхоти».

• Задание: придумать креативный дизайн этикетки шампуня Head & Shoulders Men Ultra.
• Целевая аудитория: киберспортсмены мужского пола.
• Дизайн не должен нарушать права третьих лиц, содержать мат и порнографию.

Вот шаблон этикетки, который требуется оформить. Серебристый фон маркирует пространство для безудержного киберкреатива:

Как заверяют организаторы, дизайн, который займёт первое место, могут реально изготовить и выложить для продажи в «Пятёрочке». Однако взглянув на представленные конкурсные работы, я очень засомневался, что Procter & Gamble выполнит своё обещание. Потому что качество креатива по большей части вот такое:

Думаю, если столь откровенный трэш вообще допускают до конкурса, скорее всего у организаторов изначально нет цели разработать этикетку. Более вероятная реальная цель — раздуть вокруг этого мероприятия инфо-шумиху: привлечь к участию как можно больше молодёжи, подсевшей на видеоигры, чтобы они накреативили кучу аляповатых, дурашливых мемасиков с логотипом Head & Shoulders и бесплатно растиражировали брендированный креатив по соцсетям.

Что ж, вирусный маркетинг — вполне действенный инструмент, так что почему бы и нет? Понимая это, я решил развеять карантинную скуку и тоже поучаствовать — правда, на своих собственных условиях: как если бы это был реальный творческий конкурс с осмысленным и чётким заданием.

Итак, поехали! Пошаговый брейкдаун моих артдиректорских размышлений и действий см. ниже.

1. Кто целевая аудитория данной акции?

Целевая аудитория — киберспортсмены. Это молодые люди, школьники/студенты, которые денно и нощно рубятся в сетевые игрушки (стрелялки, стратегии, спортивные симуляторы и т. п.). Поскольку шампунь for men, акция явно рассчитана на юношей.

Юноши-киберспортсмены — аудитория нишевая и узкоспециальная. Поэтому если рекламный посыл нашей акционной этикетки окажется непонятным широкой публике, не имеющей отношения к киберспорту, — не проблема, ничего страшного. Наша задача — чтобы именно парни-киберспортсмены поняли (и положительно восприняли!) наш месседж.

2. В какой ситуации данный товар будет представлен аудитории?

Шампунь предполагается распространять в магазинах «Пятёрочка». Типичный сценарий: юный киберспортсмен заходит туда за едой и банкой энергетика, и на кассе утыкается покрасневшими глазами в акционную выкладку с кибершампунем.

3. Какой должна быть реакция аудитории на данный товар?

Естественно, положительная! Представитель ЦА должен не просто заметить акционный товар и погыгыкать: он должен захотеть купить этот шампунь. Поэтому на этикетке должно быть нечто на тему киберспорта, что одновременно вызовет узнавание, удивление («Фигасе!») и желание обладать таким шампунем («Хочу!»). По этой же причине этикетка не может выглядеть дурашливой фотожабой: она должна выглядеть стильно и круто — и уж точно не хуже, чем прочие шампуни Head & Shoulders.

4. Что изобразить на этикетке?

Нечто крутое и визуально привлекательное из мира видеоигр. К тому же, поскольку Head & Shoulders — это шампунь против перхоти, желательно, чтобы изображённый персонаж или объект был как-то связан с этой темой — или, по крайней мере, не противоречил ей. А поскольку это шампунь для мужчин, то тематика явно должна быть подчёркнуто маскулинной, брутально-силовой.

Первое, что приходит на ум, — изобразить крутого персонажа-мачо из какой-нибудь популярной сетевой стрелялки, с рельефными бицепсами и здоровенным дробовиком. Это, безусловно, сделало бы товар привлекательным и желанным для аудитории, но увы, по условиям конкурса этого сделать нельзя, поскольку это нарушило бы авторские права третьих лиц (разработчиков видеоигр).

Тогда, может, изобразить на этикетке какое-нибудь кибероружие? Причём в ракурсе «от первого лица» — так, как его обычно видит киберспортсмен в процессе игры?

А вот это вполне правильная идея! И, кстати, продуктивная, поскольку ассоциация «шампунь против перхоти» и «оружие» мгновенно рождает удачный слоган: «Head & Shoulders — супероружие против перхоти», в котором сочетается маскулинная символика киберспорта (оружие) и основное свойство рекламируемого товара (способность эффективно уничтожать перхоть).

Внимание, вопрос. Если Head & Shoulders  — самое мощное оружие против перхоти, то как это оружие может выглядеть? Какое кибер-оружие, знакомое каждому киберспортсмену, можно изобразить на этикетке без нарушения авторских прав?

Есть, есть такое оружие! Этот кибер-шотган чудовищной разрушительной силы зовётся BFG, то есть big f#cking gun. Впервые он появился в Doom II в 1993 году, и с тех пор в том или ином виде появлялся в других известнейших стрелялках — Quake, Rage, Wolfenstein 3D:

(Источник: Wikipedia)

BFG на эту роль подходит просто идеально! Ведь каждому заядлому игроку прекрасно известно, что BFG — это супероружие (самое мощное оружие в арсенале игрока).

Разумеется, не можем использовать скриншоты BFG из какой-либо конкретной игры: это было бы нарушением авторских прав. Однако мы можем нарисовать некий усреднённый, эклектический вариант «большой чёртовой пушки», отдалённо напоминающий BFG из популярных видеоигр. И самое ценное: название BFG не является объектом авторского права. Yesss!

5. Формулируем креативную концепцию

Итак, концепт и слоган для кибершампуня у нас будет следующий: «Head & Shoulders — это BFG против перхоти». Сравнение с BFG должно быть понятно каждому киберспортсмену — ну или хотя бы тем, кто увлекается FPS-шутерами.

Оружие мы изобразим в наиболее типичном ракурсе — «от первого лица», как в игре-стрелялке.

6. Как выглядит BFG?

В разных играх — по-разному. Вот нарезка со всеми существующими вариантами и модификациями этого легендарного кибероружия:

Руководствуясь отсмотренным, приходим к выводу: наиболее характерными свойствами BFG являются конструктивная навороченность, огромные размеры и способность стрелять зелёными плазменными шарами.

7. Делаем 3D-модель BFG

Теперь запускаем Blender и моделируем BFG по мотивам референсов из ролика. Поскольку на этикетке он будет виден в ракурсе «от первого лица» и в малом формате, не требуется моделировать его целиком, а также детально его текстурировать. Достаточно сделать только верхнюю часть — ствол и зелёный плазменный генератор. Вот что у меня получилось:

8. Собираем всё вместе

Берём слоган, визуал с BFG и приводим всё это в соответствие с общей стилистикой и композицией этикеток Head & Shoulders. (Жаль, что флакон белый, а не чёрный! На чёрном фоне скриншот из мрачной игры-стрелялки смотрелся бы куда органичней!)

В качестве вишенки добавляем рекламный промо-стикер, ориентированный на целевую аудиторию: «+50 к здоровью и броне»:

Гидропонная мята: 24-часовой таймлапс

16-секундное доказательство того, что растения — вовсе не статичные существа. Они ещё как двигаются! Только очень медленно.

В ролике — веточка мяты, которая растёт у меня в подсветочном шкафу в гидропонном контейнере с аэратором. Ролик представляет 24-часовой таймлапс, уложенный в 16 секунд, т. е. одна секунда соответствует примерно 1,5 часам реального времени. Видео сделано в 1080p, 60 кадров в секунду, так что советую развернуть на полный экран и как следует рассмотреть, как телескопически вытягиваются стебли, увеличивается площадь листьев и как маленькие листья появляются буквально из ниоткуда.

Обратите внимание: шевеление листьев и веточек вызвано отнюдь не ветром, которому в подсветочном шкафчике, расположенном в коридоре квартиры, попросту неоткуда взяться. Оно вызвано исключительно процессом роста. И самое забавное: оказывается, мята ежедневно размахивает всеми своими ветками и листьями изо всех сил, а я в упор этого не замечаю — просто потому, что живу на другой скорости.

3D-колодец

3D колодец

Поскольку самоизоляция явно не обещает закончиться быстро, пользуясь случаем, решил продолжить изучать 3D-графику и пакет Blender, который с каждым релизом становится всё круче и мощнее. На днях завершил туториал по моделированию и текстурированию средневекового колодца — простой низкополигональной модели, какие обычно используются в видеоиграх и VR. Вот что у меня в итоге получилось (см. рендер выше).

«А вода там есть?» — дистанционно полюбопытствовал самоизолированный коллега, изучив присланную картинку. «Ну а как же», — ответил я и в качестве доказательства выслал ему ещё один ракурс:

3D колодец

Ну и для пущей трёхмерности — 360-градусный обзор:

50-летний салат

Этот салат я купил буквально вчера, но, судя по надписи, он уже 50 лет со мной!

Конечно, если присмотреться, ситуация проясняется и становится ясно, что это не салату 50 лет, а предприятию, которое эти салаты выращивает. Но что поделаешь, гештальт-закон пространственно-смысловой близости никто не отменял, поэтому у неизвестного дизайнера упаковки получилось то, что получилось.

(Впрочем, если салату действительно полтинник, то он невероятно свежо выглядит для своего почтенного возраста.)

DIY-устройство для укоренения черенков (на примере розмарина)

Черенкование — один из трёх «природных» способов получения новых экземпляров растений, наряду с выращиванием из семян и из фрагментов корней. Для этого с материнского растения срезают веточку (иногда даже не веточку, а один-единственный лист) и втыкают во влажный грунт, либо помещают в ёмкость с водой. После того, как из нижней части стебля отрастают корни, черенок становится самостоятельным растением. Таким образом, черенкование — это, по сути, клонирование.

В каких случаях применяется черенкование?

Основное преимущество черенкования перед выращиванием из семян заключается в скорости, с которой вы получаете рассаду. К примеру, при выращивании огурцов или помидоров из семян, для получения саженца с 1-2 парами настоящих листьев потребуется около 3 недель, тогда как с помощью черенкования можно получить аналогичные по размерам растения где-то за 1,5 недели, т. е. в два раза быстрее.

В дополнение к этому, есть растения, которые по своей биологической программе вообще довольное редко цветут и, как следствие, редко дают семена (например, кактусы или алоэ), либо очень долго прорастают из семян, поэтому такие растения также значительно проще и быстрее размножать черенкованием.

Розмарин — одно из таких неторопливых растений: после того, как вы поместите семена розмарина во влажный грунт, пройдёт несколько недель (!), прежде чем они начнут прорастать; эта замедленная реакция семян по-научному называется «период спячки». Соответственно, от посадки семян до получения саженца розмарина высотой с мизинчик проходит три и более месяца. Что, согласитесь, довольно долго для таких скромных результатов.

Поэтому если вы категорически не желаете покупать в садовом центре взрослый розмарин и мечтаете вырастить ваш собственный, учтите, что для этого лучше воспользоваться не семенами, а черенкованием. Понадобится небольшая (около 15 см) свежая веточка розмарина и простенькое устройство для укоренения.

Для чего нужно устройство для укоренения?

Зачем возиться с изготовлением какого-то там специального устройства? Почему бы не воткнуть ветку розмарина в землю или в стакан с водой, как ту же мяту, да и дело с концом?

Отвечаю: потому что розмарин — не мята. В сравнении с ней он растёт значительно медленнее, да и корневая система у него иного типа, поэтому для укоренения ему требуется гораздо больше времени (около месяца!). Однако при нахождении во влажной среде за это время он с большей вероятностью загниёт и погибнет, чем даст корни. А вы, как следствие, впустую прождёте несколько недель.

Поэтому, чтобы повысить шансы на успех, черенки прихотливых и/или медленнорастущих растений, таких, как розмарин, гораздо лучше укоренять не в воде и не в горшке с землёй, а в небольшой ёмкости с вермикулитом — нейтральным субстратом, обладающим массой агротехнических достоинств: он почти pH-нейтрален, хорошо пропускает воздух, а главное, способен удерживать внутри себя большое количество влаги, которую он постепенно отдаёт растению и тем самым создаёт оптимальный режим увлажнения и предотвращает загнивание. После появления корней черенок можно пересаживать в горшок с обычным грунтом.

Устройство, о котором пойдёт речь, элементарно просто в изготовлении. Если вы увлекаетесь выращиванием, оно вам не раз пригодится, ведь укоренять (а также проращивать из семян!) в нём можно не только розмарин, но и какие угодно растения: перцы, помидоры, ананасы и т. п.

Где взять черенок розмарина?

Романтический вариант: получить в подарок у знакомых, занимающихся выращиванием. Чтобы при транспортировке черенок не погиб, сбрызните его водой и заверните в полиэтиленовый пакет.

Прозаический вариант: купить розмарин в овощном отделе продуктового магазина. Естественно, свежий, а не сушёный! Чем свежее он будет, тем выше его шансы на удачное укоренение:

Развесной розмарин
Развесной розмарин из продуктового магазина


Инструменты и расходные материалы:

• пустая пластиковая бутылка объёмом 0,5 л;
• салфетка из нетканого полотна;
• паяльник с тонким жалом;
• 0,5 стакана вермикулита.

ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ

1. Резервуар

Для изготовления резервуара нам понадобится обычная пустая 0,5-литровая пластиковая бутылка из-под питьевой воды. Можно ли использовать бутылки из-под колы, фанты и спрайта? Да вы что, ни в коем случае! Согласно исследованиям британских учёных®, в таких бутылках растения укореняются на 56,3 % медленнее, и к тому же испытывают проблемы с лишним весом.

Бутылка 0,5 л
Исходная бутылка

С помощью паяльника срезаем верхнюю часть бутылки чуть выше верхнего края этикетки. Саму этикетку убираем:

Бутылка 0,5 л
Слева — горшок, справа — резервуар. Не перепутайте.

Верхняя часть бутылки превратится в миниатюрный горшочек; в него мы насыплем вермикулит и посадим туда черенок. Нижняя часть будет выполнять роль резервуара для воды.

2. Фитиль для автополива

Во избежание распространённых бытовых аварий под названием «чёрт, опять я забыл(а) полить этот дурацкий черенок!», давайте оборудуем наше устройство системой автополива. Для этого изготовим фитиль для автоматической подачи воды из резервуара, который мы просунем сквозь крышку и закрепим с внутренней стороны. (Этот же принцип используется во всех моих горшках с автополивом.)

• Ножницами отрежьте от салфетки узкую полоску шириной примерно 2 см, которая будет выполнять роль фитиля;
• С помощью паяльника проделайте в крышке бутылки узкую прорезь, достаточную, чтобы просунуть сквозь неё фитиль;
• Просуньте один конец фитиля сквозь прорезь в крышке и завяжите его двойным узлом с внутренней стороны, чтобы он не выскользнул обратно. Должно получиться примерно следующее:

Фитиль для автополива
Фитиль для автополива

3. Сборка устройства

• Привинтите крышку к горлышку бутылки;
• Переверните верхнюю часть бутылки вверх тормашками;
• Вставьте верхнюю часть (горшок) в нижнюю часть (резервуар), опустив длинную часть фитиля вовнутрь:

Устройство для укоренения черенков
Устройство для укоренения черенков в собранном виде

Почти готово! Не хватает лишь одной маленькой, но очень важной детали: дырочек для аэрации, сквозь которые кислород будет поступать к стеблю и поможет корням побыстрее отрасти.

С помощью паяльника проделайте по периметру нижней части горшка и верхней части резервуара по 15-20 аэрационных дырочек диаметром около 1 мм:

Аэрационные дырочки

4. Подготовка черенка к посадке

Теперь можно насыпать в горшок вермикулит и сажать черенок. Перед посадкой необходимо удалить все листья с нижней части черенка, которая будет находиться ниже уровня земли, иначе при нахождении во влажном субстрате они могут загнить и тем самым сильно понизить шансы на успешное укоренение:

Черенок розмарина
С нижней части черенка, которая будет погружена в субстрат, листья нужно срезать

5. Посадка черенка и залив воды

Погрузите черенок в вермикулит. Желательно, чтобы нижним концом черенок упирался в узел фитиля: таким образом растение будет с гарантией получать достаточно влаги и точно не засохнет.

Залейте в резервуар чистую воду до уровня чуть ниже крышки. Удобрения использовать не нужно, однако для ускорения корнеобразования можно добавить в воду немного «Корневина». Поскольку вермикулит ещё не успел самостоятельно увлажниться, аккуратно полейте его сверху тонкой струйкой воды — до тех пор, пока вода не начнёт капать из дырочек снизу. Спустя несколько дней проверьте верх вермикулита, и если он будет слишком сухой, полейте его ещё раз.

Устройство для укоренения черенков
Устройство для укоренения черенков в полной боевой готовности

Ура, установка для укоренения полностью готова! Поскольку у черенка ещё нет корней, его пока нельзя выставлять на яркое солнце, иначе он может засохнуть. Поэтому лучше поставить его в полутень, где прямые солнечные лучи не попадают на листья.

Спустя один месяц…

…сквозь прозрачный пластик видны отросшие корни! Это означает, что черенок успешно укоренился и превратился в самостоятельное растение. Теперь можно его пересаживать в более просторный (например, 0,5-литровый) горшок с обычным грунтом, а через неделю после пересадки выставлять под прямые солнечные лучи.

Другие очерки о домашнем грунтовом и гидропонном выращивании

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях: