Если вы занимаетесь выращиванием сверхострых перцев (которые ещё и сверхкапризные, так их, понимаешь, разэтак) и уже всю голову сломали в попытках повысить их урожайность — не расстраивайтесь! Ведь существует простой и надёжный способ это сделать, причём безо всякой химии, экологически чистым способом, разрешённым и одобренным Росзавсемнадзором и, к тому же, совсем недорого. Да чего там, практически бесплатно!

Значит, рассказываю. Всё, что вам нужно сделать, — приручить осу. Одной осы будет вполне достаточно.

Только не спрашивайте, где вам раздобыть осу и как её одомашнить: я всё-таки не энтомолог, по этой части проконсультировать не смогу. Но могу рассказать, откуда лично у меня взялась домашняя оса.

Нет, я не ловил её специально, на дуб за ней не лазил, с сачком и приманкой по двору не бегал. Она сама нашла мой заповедный балконно-перечный оазис.

Как, спрашивается, нашла? А очень просто: по аромату пыльцы из распустившихся перечных бутонов, который по её осиным меркам, должно быть, настолько же заметный, как вывешенный на балконе десятиметровый транспарант с призывом: «Бесплатный семиразовый шведский стол, всё включено, залетайте».

Что и было сделано, и вот уже четвёртое утро подряд я обнаруживаю её на своём балконе примерно в то же самое время. Судя по наблюдаемому поисково-пищевому поведению, у осы напрочь сорвало башню от нежданно-негаданно свалившегося на неё съестного изобилия: она носится кругами, как сумасшедшая, от цветка к цветку и от перца к перцу, исступлённо жужжа в дофаминовом угаре: «Божже, и это всё моё!!!»

Разумеется, разведкой балконных запасов дело не ограничилось. На второй день оса залетела с балкона в квартиру и облетела её всю, тщательно исследуя каждый уголок и живо интересуясь, не растёт ли и там чего. («Не растёт, говорижжь? А ежжели найду?») Однако, быстро сообразив, что в комнатах ей поживиться нечем, она ретировалась на балкон и теперь ежедневно тусит там, опыляя мои суперхоты минимум раз в сутки. Вследствие чего количество завязей на суперхотах понемногу увеличивается.

А я ей за это устраиваю бесплатные фотосессии, так что всё довольны.

Заросли перцев-суперхотов на моём балконе (2021)

Читатели моих балконных заметок уже не раз интересовались, нет ли у меня в заначке раздельных формул питательного раствора для перцев, специально заточенных для стадий вегетации и цветения/плодоношения. На что я честно отвечал, что, мол, таковыми не располагаю, ведь уже много лет выращиваю все свои балконные овощи на одном-единственном растворе (и, как мне кажется, делаю это вполне успешно для энтузиаста-любителя).

Между тем, сезон-2021 выдался совершенно особенным, и даже не столько потому, что на моей балконной оранжерее данный сезон — тематический и посвящён выращиванию сверхострых перцев. А потому, что июль 2021 года выдался инфернально жарким и уже официально признан самым жарким месяцем за всю 142-летнюю историю наблюдений за погодой. Во что я охотно верю, ибо за всю мою жизнь я не припомню второго такого случая, когда ночная температура неделями держалась бы около 30-градусной отметки.

Как реагируют перцы на затяжной температурный стресс? Известно как: сбрасывают бутоны горстями, вследствие чего не то что на обильный, а и на мало-мальский урожай рассчитывать крайне сложно.

Именно так вели себя мои гидропонные суперхоты весь июль. Практически каждое утро балконный пол был густо усеян сброшенными за ночь перечными бутонами. Вдобавок, в период активного вегетативного роста суперхоты продемонстрировали невиданную прежде симптоматику: их листья вырастали не ровными, а помятыми, похожими на бельё, только что извлечённое из стиральной машины после скоростного отжима; при этом края листьев часто были загнуты вверх, а то и вовсе свёрнуты в трубочку. Примечательно, что менее острые перцы (к примеру, анахайм), которые росли в это же самое время на том же балконе и на том же растворе, подобных проблем не имели: листья их были ровными, без помятостей и загибов, да и бутонов они сбрасывали на порядок меньше.

Поскольку сверхострый перец я до этого сезона выращивал лишь однажды (напомню, это был грунтовой тринидад-скорпион), я не мог исключить, что необъяснимая помятость листьев могла быть экзотической сортовой особенностью суперхотов, о которой я не знал. Чтобы это выяснить, я написал фирме-продавцу, у которой приобрёл эти семена, но, к сожалению, так и не получил ответа. Многочасовые поиски в интернете также не прояснили эту загадочную симптоматику.

Безучастно смотреть, как вероятность собрать урожай суперхотов уменьшается с каждым днём, я не мог. Ну а поскольку помятость листьев на суперхотах могла также означать кальциевый дефицит (который, напомню, отсутствовал на менее острых перцах, росших на том же универсальном растворе), я предположил, что суперхотам, очевидно, требуется индивидуальное меню, и как можно скорее. А раз так, самое время погрузиться в неизведанную доселе тему раздельных растворов, предназначенных для конкретной культуры и конкретной стадии жизненного цикла.

Итак, вот информация, которую мне удалось раздобыть к этому моменту. В качестве разминки — немного теории:

Зачем вообще использовать разные растворы для одной и той же культуры? Разве нельзя выращивать все растения на одном и том же растворе?

В принципе можно, но вопрос в том, насколько эффективно. Штука в том, что у различных видов растений немного разные потребности в питательных веществах (к примеру, потребности в калии у огурца несравнимо выше, чем у листового салата), причём эти потребности дополнительно варьируются в зависимости от стадии развития растения и средовых условий выращивания. Чтобы сделать процесс выращивания максимально эффективным и прибыльным, в коммерческой гидропонике для каждой стадии и климата используется специальный питательный раствор.

В жизненном цикле плодовых культур обычно выделяют две главных стадии, или фазы:
• стадию вегетации (от всходов до появления первых цветочных бутонов);
• стадию цветения/плодоношения (с момента появления бутонов и до финального сбора урожая).

Соответственно, в процессе выращивания одной и той же культуры (к примеру, острого перца) могут применяться два разных питательных раствора: один — на стадии вегетации, второй — на стадии цветения/плодоношения. На жаргоне гидропонщиков эти два специальных раствора именуются «вега» и «цвет», что примерно соответствует англоязычным терминам Growth и Bloom, которые можно встретить на флаконах с импортными pH-корректорами и жидкими удобрениями для гидропоники.

Основное отличие этих спецрастворов друг от друга заключается в разных пропорциях основных макроэлементов — азота (N), фосфора (P) и калия (K). К примеру, количество азота, которое оптимально для вегетации, на стадии цветения/плодоношения может оказаться уже избыточным.

Растворов может быть больше, чем два

Думаете, «вега» и «цвет» — это необходимый и исчерпывающий набор? Ничего подобного: в течение цикла выращивания культуры (в частности, того же перца) коммерческие агрофирмы могут использовать до 6 (!) разных формул, тщательно заточенных под особенности каждого этапа, с учётом буквально всего, вплоть до месяца, в котором будет собран урожай. Разумеется, все эти нюансы и тонкости нужны для единственной цели: максимизации прибыли. Но поскольку мы с вами не собственники агрохолдингов и занимаемся гидропоникой в качестве хобби, т. е. ради интереса и удовольствия от процесса, предлагаю ограничиться «вегой» и «цветом». Большее количество спецрастворов вряд ли оправдает избыточные хлопоты по их приготовлению и мониторингу, особенно при выращивании нескольких разных культур.

Состав растворов зависит не только от стадии

…но и от сорта растения, от используемого гидропонного субстрата (почва, грунт, перлит, щепа, кокос и т. д.), климатической зоны и прочих средовых условий выращивания (в частности, освещённости и температуры воздуха), и даже, как ни странно, от человеческого фактора (т. е. личных представлений конкретного специалиста-агротехника о том, каков должен быть идеальный раствор для данной культуры). Поэтому формулы спецрастворов, составленных различными агрофирмами для выращивания одной и той же культуры, могут довольно существенно отличаться.

Это я к чему? К тому, что один-единственный универсальный раствор, идеально подходящий не только под все культуры, но и под все условия выращивания, в принципе нельзя сделать в силу присутствия всех этих многочисленных, динамически меняющихся переменных.

Дело не только в азоте

Чем отличаются растворы «вега» и «цвет» вообще, мы уже упомянули: пропорциями макроэлементов, и прежде всего азота. Заповедь «побольше азота вначале, побольше фосфора и калия в конце» — первое, что вы узнаете, открыв практически любой журнал или сайт на садово-огородную тематику.

Но нас-то в данном случае интересует не вообще, а конкретно для перцев. Итак, чем конкретно отличаются составы растворов «вега» и «цвет» именно для перцев?

Хм, хороший вопрос! Попробуйте-ка найти что-нибудь вразумительное на эту тему, да ещё в удобоваримом формате, чтобы всю эту информацию можно было использовать без перевода с тонны-на-гектар в ppm. Так или иначе, кое-что отыскать мне всё же удалось. В блоге агрофирмы Hort Americas я обнаружил элементные композиции для двух стадий выращивания сладкого перца. Основные отличия между ними следующие:

1) количество азота (N). На стадии цветения/плодоношения доля нитратного азота (NO₃) должна уменьшиться на 10 % (c 200 до 180 ppm), тогда как доля аммониевого азота (NH₄) — увеличиться с 7 до 15 ppm, однако в зависимости от используемого субстрата и его pH-значения, аммониевый азот можно вообще не добавлять в раствор.

2) количество калия (K). Для обеих стадий оно существенно ниже, чем в формуле Реша для перцев: 240 ppm и 270-300 ppm против 340 ppm у Реша. Несмотря на это, в случае перцев, калий — единственный элемент, доля которого существенно увеличивается после завязывания плодов.

3) количество кальция (Ca) отличается от формулы Реша в большую сторону: 220 ppm и 200 ppm против 170 ppm у Реша.

Но самое ценное, что я обнаружил в этой статье, — небольшой абзац, посвящённый предотвращению вершинной гнили — распространённой проблеме паслёновых (перцев, томатов, баклажан). Цитирую:

«Наиболее распространенной физиологической проблемой сладкого перца является вершинная гниль, которая обычно возникает из-за недополива, препятствующего переносу кальция внутри растения. Для улучшения усвоения кальция во время периодов, способствующих развитию вершинной гнили, особенно в жаркое лето, принято повышать концентрацию ионов кальция в растворе вместе с хлоридами, фосфатами и бором при одновременном снижении калия.»

Для тех, кто не обратил внимания фразу, выделенную курсивом, повторяю: «особенно в жаркое лето». Не это ли мы с вами искали, друзья? Моя гипотеза заключается в следующем: если листовая помятость не является сортовой особенностью суперхотов и не вызвана вирусом, скорее всего она является симптомом нехватки кальция — или, что летом 2021 особенно вероятно, неспособности суперхотов усваивать кальций в жаркую погоду из-за слишком высокого содержания калия.

Кстати, насколько «слишком высокого»? Давайте сравним. В композиции Реша для перцев количество калия составляет 340 ppm, тогда как в композиции, предлагаемой специалистами Hort Americas, количество калия на стадии цветения/плодоношения — 270-300 ppm (на 15-20% меньше, чем у Реша), а в жаркую погоду — 200 ppm (на целых 43% меньше!). Причём долю кальция в условиях жары рекомендуется пропорционально увеличивать с 200 до 300 ppm.

Второе мнение

Окей, скажем мы. Большое спасибо фирме Hort Americas за эту чудесную подсказку. Но что если они всё это выдумали? Можно ли как-то проверить достоверность информации про неожиданную связку калия с кальцием в условиях жаркой погоды у других аграриев-перцеводов?

В поисках подтверждения я отправился на сайт известной израильской агрофирмы Haifa и с большим пристрастием изучил их англоязычную PDF-брошюру, посвящённую вопросам минерального питания перцев.

Прямого подтверждения способности калия препятствовать усвоению кальция я не обнаружил, хотя в брошюре упоминалось, что «избыток калия может приводить к дефициту магния, марганца цинка или железа» (вот те раз!). Основная часть брошюры, ориентированная на профессиональных агротехнологов, пестрела таблицами с подробнейшими данными о потребностях перца в различных питательных элементах и удобрениях, в которых эти элементы содержатся. Проблема, однако, заключалась в том, что значения в них зачастую были указаны в тоннах на гектар, а ведь нам, простым энтузиастам балконно-гидропонного выращивания, это ни о чём не говорит, поскольку мы меряем не в тоннах на гектар, а в ppm.

Между тем, в последней трети брошюры, посвящённой гидропонному выращиванию, наконец-то обнаружились элементные композиции, предназначенные для перцев на всех возможных стадиях жизненного цикла (которых, напомню, с точки зрения специалистов гораздо больше двух). Однако этих композиций было слишком много и они не были приведены к единому виду: разные единицы измерения, не везде указаны данные по всем нужным элементам. К тому же таблицы эти предоставили фирмы и учреждения, которые находятся в самых разных уголках земного шара и выращивают перцы в очень разных условиях (в разном климате, субстрате и т. д.). Поэтому какая из предложенных композиций наилучшим образом подойдёт для выращивания капризных суперхотов на отдельно взятом московском балконе в жару, и как утрясти шесть стадий до двух («вега» и «цвет») — отдельный интересный вопрос.

Поэтому я не стал заниматься тягомотным скрещиванием всех этих разношёрстных данных. Вместо этого я решил проверить общее соответствие количества и взаимных пропорций элементов в таблицах и сравнить их с композицией, предложенной Hort Americas. Мои выводы следующие:

1) в целом цифры подтверждаются (в особенности для стадии цветения/плодоношения, ведь меня это интересовало прежде всего). За исключением, пожалуй, доли кальция: ни в одной из приведённых в брошюре композиций она не превышает 190 ppm.

2) калия действительно должно быть меньше, чем у Реша. Ни в одной из приведённых в брошюре композиций доля калия не превышает 285 ppm. Такое максимально высокое количество калия рекомендуется для стадии цветения/плодоношения для стран холодного климата, к примеру, Северной и Северо-Восточной Европы.

3) по сравнению с условиями холодного климата, при выращивании перца в жарком климате доля калия должна быть снижена примерно на 15% и не превышать 230 ppm. В качестве примера — Израиль и другие средиземноморские и ближневосточные страны с жарким климатом.

Экспериментальный рецепт питательного раствора

Чтобы помочь моим балконным суперхотам благополучно расти, цвести и плодоносить в условиях неслыханной жары, я изготовил им раствор для стадии цветения/плодоношения на основе композиции фирмы Hort Americas. Раствор для стадии вегетации пока не испытывал, он будет чуть позже.

Элементная композиция нового раствора:

• Нитратный азот (NO₃) 180 ppm
• Аммониевый азот (NH₄) 15 ppm
• Фосфор (P) 40 ppm
• Калий (K) 230 ppm
• Магний (Mg) 40 ppm
• Кальций (Ca) 170 ppm
• Сера (S) 30 ppm
• Железо (Fe) 5 ppm
• Цинк (Zn) 0,33 ppm
• Бор (B) 0,33 ppm
• Марганец (Mn) 0,55 ppm
• Медь (Cu) 0,05 ppm
• Молибден (Mo) 0,05 ppm

Формулу я использовал следующую:

Канистра А (1,5 л):

• Акварин Плодово-ягодный  — 118,4 г
• Сульфат магния 7-водный — 50 г
• Хелат цинка 15%-ный — 0,2 г
• Хелат марганца 15%-ный — 0,25 г
• Борная кислота — 0,15 г

Канистра Б (1,5 л):

• Кальциевая селитра — 104 г
• Хелат железа 11%-ный — 6,2 г

Канистра В (1,5 л):

• Хелат кальция EDTA 10%-ный — 57,5 г

Промежуточные результаты

Уже около месяца мои балконные суперхоты растут и плодоносят на этом растворе. Каковы результаты? Во-первых, в бутонах стало заметно больше пыльцы (раньше её было очень мало, а иногда и совсем не было). Во-вторых, стали чаще образовываться завязи — не так часто, как хотелось бы, но чаще, чем раньше, особенно с учётом того, что ночная температура по-прежнему слишком высока (24-26°C вместо оптимальных для завязей 18-20°С). В-третьих, у новых листьев более ровные листовые пластины. Волнистость и загибы краёв периодически появляются там и сям, но реже и не так интенсивно. Попробую увеличить долю кальция со 170 до 200, посмотрю на результат.

Чуть не забыл: остальные мои балконные перцы (менее острые) также растут на новом растворе. Похоже, он им тоже нравится.

P. S.

Чтобы не связываться с хелатом кальция, который продаётся далеко не на каждом углу и стоит дорого, можно попробовать изготовить такой же раствор с помощью двух Акваринов — Плодово-ягодного и Хвойного (за идею спасибо Илье Буланцеву). Формула следующая:

Канистра А (1,5 л):

• Акварин Плодово-ягодный  — 55,6 г
• Акварин Хвойный  — 63,2 г
• Сульфат магния 7-водный — 41 г
• Хелат цинка 15%-ный — 0,2 г
• Хелат марганца 13%-ный — 0,25 г
• Борная кислота — 0,15 г

Канистра Б (1,5 л):

• Кальциевая селитра — 134 г
• Хелат железа 11%-ный — 6,2 г

P. P. S. Хотите дополнительно повысить урожайность суперхотов? Приручите осу.

…
Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

— Что вас так заинтересовало? — доброжелательно спрашивает у меня продавец дынь, пятидесятилетний мужчина среднеазиатской наружности, заметив, с каким интересом я фотографирую его прилавок.

— Забавная опечатка — поясняю я, показывая на ценник. — Дыни этого сорта называются «торпеда». А «ТорпедО» — это футбольный клуб.

— Согласен, — расплывается продавец в золотозубой улыбке. — И главное, ценник русские писали.

В одном из моих балконно-гидропонных очерков я рассказал об опыте выращивания острого перца табаско — популярнейшего сорта родом из Мексики. (Напомню: на этом перце я провёл один из сравнительных экспериментов Грунт vs Гидропоника.)

С тех пор я не раз получал письма с вопросом, а не осталось ли у меня, случайно, семян табаско? На что я вынужден был отвечать отказом: я был уверен, что семена точно не сохранились, поскольку на тот момент я не собирался выращивать этот сорт повторно, в связи с чем гигантский кулёк с семенами табаско, собранными с моего балконного куста, был безвозвратно утрачен. (Кулёк, кстати, был реально огромный, размером примерно с полтора кулака.)

И вот в прошлом месяце, в ходе ревизии кухонного шкафа, в самом дальнем и тёмном его углу я совершенно неожиданно обнаружил пакетик с малой толикой моего тогдашнего урожая!

Поскольку семена были собраны достаточно давно (5 лет назад) и хранились не в холодильнике, а в обычном шкафу при комнатной температуре, я был настроен скептически и думал, что они напрочь утратили всхожесть, но всё же решил дать им шанс. Я замочил 6 семян в 3% растворе калиевой селитры на двое суток, после чего посадил их в торфяную таблетку. И знаете что? Спустя две недели три семечка из шести успешно взошли (см. фото)!

Так что если вам нужны семена табаско с того самого куста, пишите, я пришлю (стоимость 100 р + пересылка заказным письмом по России 150 р.) Поскольку всхожесть этих семян 50%, сейте в два раза больше (к примеру, не два семечка, а пять) и предварительно вымочите их в 3% растворе калиевой селитры для повышения всхожести. Удачи, амигос, и хороших урожаев.

Гидропонные огурцы в моей балконной оранжерее (2021)

(Продолжение. Начало см. тут.)

В прошлый раз я рассказывал о суперпучковом огурце сорта «F1 Генеральский», который впервые выращиваю в сезоне-2021 г на моей балконно-гидропонной оранжерее, а также его необъяснимо странном поведении. Странности заключались в том, что рос этот огурец крайне медленно и заторможенно, и за два месяца нашего с ним общения успел продемонстрировать визуальные симптомы нехватки чуть ли не всех питательных элементов, известных современной науке, плюс ко этому — бесконечные хлорозы, некрозы и прочие пакости. При том, что рос он на том же самом универсальном гидропонном растворе, что и все прочие мои гидропонные растения.

«Да разве ж можно выращивать огурцы на универсальном растворе?» — возразит просвещённый читатель. — «Им же ж нужен специальный, огуречный раствор, на котором так и написано: „Для огурцов“!» Не спорю, раствор, заточенный под особенности питания конкретной культуры (да ещё с учётом стадии роста), обычно эффективней универсального (по разным оценкам, от 5 до 20 %). И тем не менее, именно на этом универсальном растворе я на протяжении 4 сезонов подряд успешно выращивал другой сорт огурца, который, в отличие от Генеральского, рос вполне хорошо и обильно плодоносил, так что мне есть, с чем сравнить.

Июнь

Поскольку сезон был в самом разгаре и времени на раскачку не оставалось, я дал Генералу ровно месяц на обдумывание. Если он не перестанет кочевряжиться и не начнёт нормально расти и плодоносить, я разжалую его в прапорщики и отправляю назад в Челябинск. А на его место сажаю другой, новый перспективный сорт огурцов, чьи семена тихо ждут своей очереди в холодильнике.

Зачитав Генералу мой ультиматум, я обновил раствор и сделал в календаре пометку красным фломастером в знак того, что время пошло. Ну и поскольку было подозрение, что, несмотря на «генетическую защиту от всех болезней огурца», он всё-таки подхватил какую-то заразу, я залил ему в контейнер дозу «Превикура». Хуже-то не будет, подумал я, ибо куда уж хуже?

В течение следующих двух недель Генерал продолжал чудить и недомогать: хлороз сменялся некрозом, некроз — неврозом и т. д. Листья на его единственном стебле скукоживались, высыхали, дрябли и отпадали один за другим, в результате чего почти весь ствол облысел. Между тем, на самой его макушке, под потолком, начали отрастать вполне здоровые ветки. Что, вероятно, было намёком на выздоровление (или по крайней мере, на адаптацию к условиям выращивания).

Самым досадным и заметным минусом было то, что ствол оставался голым и боковые побеги на нём не отрастали. С подобным я сталкивался в прежнем сезоне, когда обработал заразившийся пероноспорозом огурец «Превикуром»: после обработки огурец вылечился, но сильно затормозился в росте, напоминая своим печальным состоянием основательно засорившуюся водопроводную трубу, не подлежащую прочистке.

Итак, было ясно, что Генерал более-менее оживился, но ствол, очевидно, так и простоит голым всё лето. Такой исход меня решительно не устраивал, ибо в этом случае основная полезная площадь балконной сетки большую часть сезона оставалась бы незадействованной.

Поскольку терять было нечего, я достал садовые ножницы и в самом прямом смысле укоротил Генерала: срезал весь ствол, оставив лишь 20-сантиметровый участок с единственным боковым побегом и парой здоровых листьев у самых корней.

Июль

За следующие три недели Генерал совершил впечатляющий рывок. Во-первых, он успел отрастить новый ствол (выросший из бокового побега, оставшегося после обрезки), дотянуться до самого потолка и вдобавок отрастить множество боковых стеблей. Во-вторых, новая листва выглядит вполне здоровой — нормального зелёного цвета, без всяких там хлорозов-некрозов:

Листва, вид сверху (июль 2021)

Во-вторых, первый же урожай составил аж 18 огурцов — больше, чем за весь предыдущий период (до срезки ствола). Зреют они медленнее, чем на Германе (примерно за 5 дней), зато в большем количестве:

Огурцы нового урожая (июль 2021)

Разумеется, этот впечатляющий залп из рога изобилия не гарантирует, что отныне и на протяжение всего сезона Генерал будет методично выдавать по 18 огурцов в сутки, но начало хорошее.

Как заставить огурец плодоносить?

Иногда бывает так, что огуречное растение застревает в фазе вегетации и упрямо не желает переходить к плодоношению: лоза высоченная, листьев на ней полно, однако зеленцы неделями висят на ветках, не увеличиваясь в размерах, а затем желтеют и усыхают. Именно с такой проблемой я столкнулся в июле, когда Генеральский огурец дорос до самого потолка, а зеленцы на нём всё никак не наливались.

Как тут быть? На этот случай есть два волшебных приёма. Во-первых, можно увеличить концентрацию питательного раствора и тем самым форсировать переход к фазе плодоношения. Проверено, работает! Спустя пару суток после того, как я поднял концентрацию с EC 1.9 до EC 2.4, зеленцы действительно начали наливаться.

Во-вторых, можно понизить ночную температуру в помещении. (Проверить действенность этого приёма не могу, поскольку мой балкон не оборудован кондиционером.)

Для полноты картины

В заключение июльского огуречного обзора — возможно, самая длинная фотография во всём интернете. Цилиндрическая проекция несколько искажает пропорции и углы, зато позволяет охватить взглядом всю огуречную лозу целиком, сверху донизу, как если бы вы находились на балконе и смотрели на неё с близкого расстояния. Enjoy:

(Продолжение следует)
…
Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Фото: puckerbuttpeppercompany.com

Как называется самый острый перец в мире, наверное, известно всякому любителю перцев. Конечно же, это Carolina Reaper, в дословном переводе — Каролинский жнец. (Менее известно, что под жнецом в данном случае имеется в виду отнюдь не крестьянин с серпом, а совсем другой персонаж — The Grim Reaper, Мрачный Жнец). Согласно Книге рекордов Гиннесса, с 2017 г. и по сей день этот сорт перца удерживает титул самого острого перца в мире; его острота составляет 1 640 000 SHU.

Автором перца-рекордсмена является американский селекционер-энтузиаст Эд Карри (Ed Currie), основатель фермы по выращиванию острых перцев в Южной Каролине, США, насчитывающей более 100 000 растений. Эд — человек весёлый и безбашенный, очевидно, поэтому его перечная компания называется PuckerButt, т. е. «Сморщенный зад» (догадайтесь, почему).

Интерес фанатов острых перцев к Каролинскому жнецу столь же велик, как и его инфернальная жгучесть. И сегодня у меня есть, чем утолить их любопытство, потому что, на сайте фирмы PuckerButt я отыскал вполне официальное Полное руководство по выращиванию Carolina Reaper, автором которого является не кто-нибудь, а сам Эд Карри!

Откровенно говоря, назвав своё руководство «полным», автор, как мне кажется, немного погорячился: видали мы, знаете ли, руководства и пополнее. Скорее, это набор кратких советов, записанных карандашом на салфетке, которые, впрочем, могут очень даже пригодиться начинающему выращивателю — причём не только перцев, и не только острых. Ну и вообще, советы по выращиванию Каролинского жнеца от самого автора Каролинского жнеца — это круто, мимо такого, я считаю, пройти абсолютно невозможно: лучше их знать, чем не знать. Поэтому без дальнейшего промедления предлагаю вам мой перевод этого эпохального документа.

…

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ВЫРАЩИВАНИЮ CAROLINA REAPER

Хранение семян

• Если вы планируете сажать семена спустя месяцы или годы, храните их в прохладном, тёмном и сухом месте.

• Если вы планируете сажать семена прямо сейчас, переходите к разделу «Посадка».

В любом случае, действуйте уверенно и знайте, что автор этих советов — Эд Карри, создатель Каролинского Жнеца, самого острого перца в мире!

Перед посадкой

Как и во многих других житейских ситуациях, подготовка — залог успеха. До посадки в почву семенам потребуется несколько дней подготовительной работы и перерыв на чай.

• За 3 дня до посадки положите семена в холодильник: это сымитирует для них зимние условия. Как только семена вновь попадут в комнатную температуру, они отреагируют так, как будто наступила весна.

• Замочите семена в обычном чёрном чае комнатной температуры примерно на 30 минут, чтобы размягчить их семенную оболочку.

Грунт и посадка семян

Правильный грунт, контейнер и глубина заделки семян — ключевые факторы на данном этапе. Вы можете полагать, что семена нужно сажать по принципу «чем глубже, тем лучше», но в случае семян перцев зона успеха находится ближе к поверхности.

• Готовый органический грунт для горшечных растений обладает достаточной влагоудерживающей способностью и содержит некоторое количество питательных веществ. Лучше брать лёгкий, рыхлый грунт. Пакеты с грунтом продаются в большинстве садоводческих магазинов. Сорт выбирайте сообразно вашему бюджету и преданности делу. Большинство сортов грунта отлично подойдут.

• Простой самодельный грунт: возьмите 4 л влажного грубого сфагнового торфяного мха, добавьте 4 л смеси, состоящей из крупного песка, перлита или вермикулита и коровьего навоза. Текстура должна быть такой, чтобы смесь получилась рыхлой и хорошо дренированной. Песок придаст текстуре зернистость, а глина — липкость. Если в смеси слишком много песка, добавьте туда торфяного мха.

• Сейте семена примерно на глубину около 3 мм в стерильную посадочную смесь без почвы. Для посева используйте чистые контейнеры с дренажными дырочками на дне.

• Присыпьте семена небольшим количеством грунта или вермикулита.

• Не заливайте грунт чрезмерным количеством воды. Увлажните его из распылителя и поддерживайте его влажным, но не превращайте его в болото.

• Никогда не позволяйте почве полностью высохнуть.

• Прорастание семян может занять 4-6 недель. Если посадить их слишком глубоко, время прорастания может увеличиться либо семена могут погибнуть.

• Чтобы ускорить прорастание, доведите температуру грунта до 26-29°C. Для этого можно положить под лоток нагревательный коврик.

• Мы НЕ рекомендуем использовать для проращивания бумажное полотенце или какие-либо иные методы.

Удобрения

• Не перекармливайте рассаду. Молодые саженцы не нуждаются в большом количестве питательных веществ: наоборот, переизбыток питания может помешать их росту.

• Чтобы использовать для подкормки рыбную эмульсию, разбавьте её (15 мл рыбной эмульсии на 4 л воды), а затем полейте растения этой рыбьей водой. Вкуснота! Растения её обожают.

• Flora Bloom — жидкое концентрированное питательное вещество, стимулирующее развитие цветов и плодов за счет обеспечения их фосфором, калием, магнием и серой, которые необходимы для полноценного питания растений.

• Удобрение 10-10-10  — цифры указаны в процентах, а ингредиентами являются азот (N), фосфор (P) и калий (K), именно в таком порядке. Таким образом, удобрение 10-10-10 содержит по 10 процентов каждого из этих трех основных питательных веществ.

• Коровий навоз — органическая добавка к садовому грунту (NPK 0.5-0.5-0.5). Добавьте его в почву, чтобы способствовать здоровому росту растений и обеспечить их питательными веществами.

• Cal-Mag — минеральная добавка для растений, предназначенная для устранения дефицита кальция, магния и железа — проблемы, присущей большинству грунтовых удобрений и некоторым гидропонным растворам.

*ВАЖНО. Слишком много хорошего — ничего хорошего. Поэтому не используйте все средства одновременно и в слишком больших дозах.*

Когда семена посажены и удобрены, начинается таинство проращивания. Дальнейшие действия потребуют от вас времени и внимательности. Создание для растений идеальных условий роста (не слишком влажно и не слишком сухо, не слишком холодно и не слишком жарко, не слишком солнечно и не слишком тенисто, не слишком тесно, а именно так, как нужно) — плод любви и заботы.

Полив

Должно быть, это прозвучит как заезженная пластинка, но не позволяйте вашему грунту полностью высохнуть и, вместе с тем, не превращайте его в болото. Вот рекомендации, которые помогут вам поливать грунт правильно.

• Увлажните грунт в момент посева семян и продолжайте поддерживать его влажным, но не настолько, чтобы большую часть времени он был насквозь пропитан водой.

• Никогда не позволяйте грунту полностью высохнуть. В момент всхода семян грунт должен быть влажным (но не слишком!).

• Слишком влажный грунт может спровоцировать грибковые заболевания, такие как чёрная ножка или семенная гниль.

• Для удержания влаги накройте саженцы пластиковым куполом.

Температура

Как и большинство южных растений, перцы не любят холод и замедляются в росте при температуре около 16°С. Правильная, достаточно высокая температура столь же важна для успешного прорастания семян. Вот советы, которые помогут вашим перечным семенам благополучно вырасти:

• Для улучшения всхожести поставьте лотки/контейнеры на нагревательный коврик или другим способом обеспечьте, чтобы температура грунта была в пределах 26-29°C. При более низкой температуре семена тоже взойдут, но время прорастания может заметно увеличиться.

• Для большей точности настоятельно рекомендуется измерять температуру грунта с помощью двух независимых устройств.

• Имейте в виду: термостаты нагревательных ковриков могут выходить из строя.

• Если ваш лоток для рассады находится на подоконнике, убедитесь, что он не нагревается слишком сильно. Температура грунта может очень быстро повышаться под воздействием прямого и яркого солнечного света.

• Хороший способ убедиться, что температурный диапазон оптимален для проращивания семян перца — воспользоваться почвенным термометром.

• Если почва нагреется слишком сильно, семена могут перегреться и утратить всхожесть.

Время всходов

Помните: время — лучший лекарь. Поэтому на этом этапе будьте терпеливы и предоставьте вашим перечным семенам достаточно времени для пробуждения.

• Для всходов семян сверхострых перцев, таких как Carolina Reaper® и других представителей вида Capsicum chinense, может потребоваться довольно много времени — вплоть до нескольких недель.

• При этом время прорастания семян заметно варьируется: у нас были случаи прорастания как за одну, так и за шесть недель.

• Пожалуйста, наберитесь терпения, так как для всходов семян этого вида перца обычно требуется больше времени, чем для перцев вида Capsicum annuum, таких как перец чили, болгарский перец или халапеньо.

Размещение и освещение

Растениям, как и людям, необходимо личное пространство. Поэтому обязательно выделите им достаточно свободного места.

• Размещайте перцы на достаточном расстоянии (1,2 м друг от друга). Перечные кусты могут вырастать до 1,2 м в ширину и 1,8 м в высоту.

• Мы обнаружили, что подоконник или веранда обеспечивают росткам достаточно света, чтобы они росли сильными, здоровыми и коренастыми. Если вашим росткам требуется искусственная досветка, рекомендуем люминесцентные лампы T5 ввиду их высокого качества, простоты использования и относительно низких затрат на покупку и эксплуатацию. Как только появятся первые всходы, внимательно следите за появлением новых ростков и отодвигайте светильник вверх по мере их роста. Мы освещаем семена минимум 12 часов в день.

• Когда растения полностью сформируются (т. е. у них появятся как минимум 3 пары настоящих листьев) и акклиматизируются (см. ниже), их можно выставлять на солнце на полный световой день (т. е. на 10-12 часов).

Акклиматизация

Для адаптации к изменившимся условиям окружающей среды перечной рассаде понадобится время. А от вас потребуется тщательный мониторинг и корректировка, чтобы подобрать наиболее подходящие условия, которые помогут раскрыть её потенциал на полную мощность.

• Постепенно приучайте растения к яркому солнечному свету, ветру и прочим средовым условиям, присущим месту, где они будут расти.

• Выставляйте рассаду на яркое солнце на короткий промежуток времени, постепенно увеличивая время экспозиции, и внимательно наблюдайте за реакцией.

• При наличии у растений симптомов стресса переставьте их в тень, дождитесь восстановления, а затем снова выставьте на солнце. К симптомам стресса относится потемнение или сбрасывание листьев (а также курение сигарет взатяжку).

• В некоторых климатических зонах растениям может потребоваться затеняющая ткань. О необходимости затенения можно судить по состоянию листьев, когда при вполне достаточном поливе они увядают или желтеют. Избыток яркого света, которому они подвергаются в течение слишком долгого времени, помешает их нормальному росту.

Как только вы подберёте для ваших растений оптимальные условия и местоположение, они начнут расти всё лучше с каждым днём. С этого момента обильный урожай потрясающе красивых, собственноручно выращенных острых перцев — лишь вопрос времени.

…
Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях:

Наткнулся на эту загадочную сцену в дебрях Восточного Бирюлёва. Ни разу прежде не видел, чтобы большой широкоэкранный жк-телевизор выкидывали на помойку, но начало, безусловно, интригующее.

Разумеется, я понятия не имею о мотивах этого поступка. Что это: импульсивная попытка сменить образ жизни с диванного на спортивный? Внезапное прозрение и отказ от дальнейшего бездумного поглощения телерекламы? Молчаливый ультиматум госпропаганде? Художественно-урбанистическая инсталляция на тему «Чёрного квадрата» Малевича?…

«С вероятностью 86% всё проще», — усмехнулся бортовой компьютер. — «У кого-то из местных сломался любимый зомбоящик, и к великому огорчению хозяев, ремонту он не подлежит».

Рассказывая о конструкции гидропонных контейнеров (к примеру, контейнеров Кратки, которые отлично подходят для выращивания листового салата и прочей малогабаритной зелени), я упоминал о необходимости оснащать их светозащитой. И поскольку меня спрашивали, а для чего нужна светозащита, и можно ли без неё обойтись, и что будет, если ей пренебречь, давайте я для пущей наглядности покажу картинки. Ибо это тот самый случай, когда лучше один раз увидеть.

Как я уже не раз упоминал, сезон-2021 в моей балконной оранжерее посвящён выращиванию сверхострых перцев-суперхотов. Поэтому перечные саженцы у меня имеются с запасом, но из-за дефицита свободного балконного пространства они рассажены не в большие контейнеры, а в разную малоформатную тару. К примеру, этот резервный саженец пришлось поселить в обычную 3-литровую банку из-под спортивного питания, заполненную гидропонным раствором. По сути, эта банка — ни что иное, как контейнер Кратки без светозащиты, ведь тонкая фабричная полиэтиленовая обёртка-этикетка практически не способна противостоять проникновению яркого солнечного света.

В этой гидропонной ёмкости, лишённой светозащиты и выставленной на яркое солнце, саженец находился около 2 месяцев. Давайте извлечём горшок из банки и оценим состояние корней:

Похоже, корни вполне здоровые, хотя и не сказать, что сильно пышные. Зато они очень густо позеленели — едва ли не сильней, чем листья. Ну а что с раствором?

Как видите, раствор утратил прозрачность, позеленел и стал похож на болото: странно, что в нём не плавают кувшинки и не слышно лягушачьего кваканья.

Что это за зелень и откуда она вообще берётся?

Насколько я знаю, это один из видов хлореллы — одноклеточных зелёных водорослей, обитающих в водопроводной, артезианской и прочей не-дистиллированной воде. Поскольку водоросли вырабатывают питание в процессе фотосинтеза, для жизнедеятельности им необходим свет (солнечный или искусственный). Соответственно, чем больше света проникнет в гидропонный контейнер, тем активнее они там будут жить и размножаться.

Обратное тоже верно: чем меньше света в контейнере (иными словами, чем сильней его светозащита), тем меньше в нём будет водорослей, даже, если для приготовления раствора вы используете воду из-под крана.

Водоросли в гидропонном растворе — это хорошо или плохо?

На этот счёт есть разные точки зрения. По мнению коммерческих гидропонных выращивателей, присутствие водорослей в растворе нежелательно. Во-первых, водоросли питаются веществами, предназначенными для выращиваемых растений, и таким образом, их объедают. Во-вторых, вследствие жизнедеятельности и естественной гибели водорослей раствор мутнеет и насыщается органическим мусором, польза которого для здоровья корней (особенно в отсутствие активной аэрации, как в контейнерах Кратки) сомнительна. Ну а если в гидропонной системе используются тонкие трубки и фитинги, то водоросли их довольно активно забивают, чем снижают их проходимость и эффективность движения раствора.

По мнению выращивателей-энтузиастов (тех, кто занимается гидропоникой в качестве увлекательного хобби), присутствие водорослей в растворе нежелательно потому, что они превращают его в неопрятное, пахнущее тиной болото. Между тем, страдает не только эстетика, но и функционал: зелёный цвет раствора затрудняет визуальный мониторинг его качества и наличия осадков и примесей. Поэтому я оснащаю мои крафтовые гидропонные контейнеры максимально надёжной светозащитой, чтобы раствор сохранял свою прозрачность.

Однако не все выращиватели считают зелёные водоросли вредными. К примеру, мне доводилось слышать о существовании подхода в растениеводстве (если не ошибаюсь, грунтовом, а не гидропонном), где хлореллу считают суперполезной для растений и поэтому не только не препятствуют её размножению в грунте, а наоборот, всячески этому способствуют.

На основании моего опыта выращивания, я не могу утверждать, что присутствие водорослей в гидропонном растворе положительно сказалось на росте и плодоношении моих растений. В качестве доказательства взгляните на перечный саженец на фото вверху, который два месяца рос в растворе, насыщенном водорослями. Он отнюдь не выглядит супер-мощным; наоборот, он выглядит весьма скромно и не превосходит другие балконные перцы ни в размерах, ни в скорости роста.

Ну а что думают по поводу присутствия зелёных водорослей в растворе выращиватели, занимающиеся таинственной аквапоникой, мне, увы, неизвестно. Узнаю — непременно расскажу.

…
Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Можно ли для изготовления гидропонных контейнеров применять комплектующие из нержавеющей стали, которые будут постоянно контактировать с раствором? Однозначный, внятно аргументированный ответ на этот вопрос я ищу уже несколько лет. Информация на форумах скудна, туманна и противоречива; мнения варьируют от «конечно, можно» до «ни в коем случае», аргументация оставляет желать лучшего, но самое досадное, что эти мнения не подкреплены достаточным авторитетом. «Достаточным» в данном случае означает, что данное мнение исходит от профессионального химика, специализирующегося в гидропонном выращивании; меньшим тут никак не обойдёшься.

Ну и поскольку химиков-гидропонистов среди моих знакомых, прямо скажем, немного, я решил задать этот вопрос, пожалуй, единственному такому специалисту, которого я знаю и кому в подобных вопросах я полностью доверяю. А именно — Дэниелу Фернандесу, автору-разработчику замечательного бесплатного гидропонного калькулятора Hydrobuddy, о котором я уже неоднократно рассказывал.

И вот что Дэниел мне ответил (за что ему огромное спасибо):

«Нержавеющая сталь может взаимодействовать с некоторыми компонентами питательного раствора и причинять проблемы. Нитраты и хелатирующие агенты могут ускорять разъедание стали и приводить к выделению хрома в питательный раствор. Для большей безопасности я не стал бы использовать какие-либо металлические детали в гидропонной установке, поскольку металлы типа меди, олова, цинка и т. д. могут проникать в гидропонный раствор.»

Что? Нержавейка может взаимодействовать с раствором? Со всей очевидностью, это новая для меня информация. Безусловно, «может» ещё не означает «непременно будет», т. е. речь тут о некоторой вероятности, а не об абсолютной предопределённости.

Между тем, хочу ли я допустить эту вероятность? Нет, не хочу. Поэтому как только я получил ответ от Дэниела, я погрузился в размышления, как полностью избавить мои контейнеры от металла.

До сей поры в поливочных стойках моих балконных контейнеров я использовал три детали с металлической резьбовой вставкой — по той единственной причине, что промышленность попросту не выпускает аналогичные детали из полипропилена, а использование металлических деталей в водопроводных системах абсолютно безопасно. Судя по темпам роста, продуктивности и общему здоровью гидропонных растений, выращенных в этих контейнерах, присутствие металлических деталей не оказывает на раствор сколько-нибудь значимого влияния. И тем не менее, я принял решение полностью убрать металл из конструкции моих контейнеров, чтобы исключить даже малую возможность воздействия материала на раствор. Знаете, так, на всякий случай, чтоб не думалось.

Вопрос был только в том, чем заменить металлические резьбовые детали, чтобы функционал контейнеров не пострадал. Спустя сутки размышлений я, наконец, придумал, как это сделать. И как только новые резьбовые (100% полипропиленовые!) детали были готовы, я встроил их в поливочные стойки и опробовал на моих балконных растениях. Докладываю: всё работает безупречно! Функционал полностью сохранён, а надёжность повысилась. Поэтому отныне и впредь поливочные стойки моих балконных контейнеров на 100% состоят из полипропилена и не содержат металл. Это гарантирует, что материалы контейнера не вступают в реакцию с раствором, что на мой взгляд, очень правильно, да и вообще, круто.

…
P. S. Уважаемые заказчики первой партии моих гидропонных контейнеров! Если вы желаете заменить ваши поливочные стойки с металлическими деталями на обновлённые (100% полипропиленовые, без металлических деталей), напишите мне, и я изготовлю их и пришлю вам (500 р + доставка).

Один из часто задаваемых вопросов по поводу моего гидропонного раствора: а подходит ли он для выращивания цветов? «Не знаю, не пробовал», — отвечал я вплоть до сегодняшнего дня, — «но думаю, что должен подойти».

В этом сезоне я наконец-то проверил это предположение на практике. И знаете что? Оно подтвердилось! На фото — бархатец, который я в начале апреля вырастил из семян в литровом горшочке с грунтом. После того, как корни довольно быстро проросли сквозь отверстия в дне горшка, я проделал с бархатцем тот же трюк, что и с балконным кустовым помидором: поставил горшок поверх 7-литровой DWC-банки, погрузив корни в гидропонный раствор.

Вот как бархатцы выглядят в конце июня, спустя два месяца после помещения в транзитивную (в смысле, переходную из грунта в гидропонику) установку:

Так что не скажу вам за все цветы, какие только есть в мире, но вот конкретно бархатцы на этом гидропонном растворе прямо-таки процветают, и растут настолько пышно, что хоть косой коси: это уже не цветок, а целый куст. Кстати, в данном случае это именно бархатцЫ, а не бархатЕЦ, поскольку их в горшке два: один большей частью занимает нижний ярус, другой — верхний, а со стороны выглядят как один сплошной лохматый шар.

Цветут бархатцы бесперебойно; каждую неделю распускается примерно полтора десятка новых бутонов. Старые бутоны, как и положено, поникают, засыхают, превращаясь в гербарий, набитый семенами (которые в грунте всходят очень быстро, уже на вторые сутки).

Глядя на такую впечатляющую производительность, не могу удержаться от мысли: эх, жаль, что они несъедобны. То есть, в будущем-то генетики, разумеется, выведут съедобные бархатцы, в этом я ни секунды не сомневаюсь, но пока что бархатцы радуют исключительно глаза, а не желудок.

…
Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»