Огурцы в гидропонике: личный опыт (часть 4)

Огурцы в гидропонике: личный опыт (часть 4)

 Огурцы на балконе в гидропонике
Гидропонные огурцы в моей балконной оранжерее (2020)

(Продолжение. Начало см. тут.)

Согласно лунному китайскому календарю, 2019 год был годом жёлтой земляной свиньи. Но это для китайцев. А для меня и моей балконно-гидропонной оранжереи сезон-2019 однозначно был годом зелёного водяного (в смысле, гидропонного) огурца. Ибо тем летом я их навыращивал этих самых огурцов просто уйму, чем неожиданно поставил рекорд, который мне же самому непросто побить.

Безусловно, этому очень способствовали новые просторные гидропонные контейнеры, которые я разработал специально для огурцов с учётом их повышенной потребности в воде и массивной корневой системы. Решение с откидывающимися крышками полностью себя оправдало. «До чего же удобно!» — с удовольствием констатировал я каждое утро, доливая воду в огуречные контейнеры. А удовольствие от процесса, на мой взгляд, один из признаков того, что вещь, которой вы пользуетесь, спроектирована толково.

Смотрим в корень

Ранее я упоминал, что к концу сезона-2019 мои гидропонные огурцы были атакованы какой-то неизвестной хворью (пероноспорозом, как я выяснил год спустя). Примерно тогда же я заметил, что pH раствора в огуречных контейнерах безо всякого дополнительного подкисления устойчиво снизился почти на единицу, до pH 5, хотя обычно он держится около pH 6 и выше. Вдобавок, к концу сезона мощные и невероятно густые огуречные корни утратили белизну и слиплись, а на поверхности раствора появилась белая пена, напоминающая мыльную.

На тот момент я не знал, что симптомы на листьях, которые я принял за дефицит питания, вызваны пероноспорозом. Поэтому я решил, что корни захворали из-за жары, ведь всю вторую половину июля температура воздуха была неимоверно высокой; как следствие, температура раствора в контейнерах большую часть дня держалась близко к 30-градусной отметке.

Но почему в перечных контейнерах такого никогда не случалось? Очевидно, по двум причинам, предположил я, обдумав ситуацию. И обе они, скорее всего, имеют отношение к особенностям корневой системы этих растений. Во-первых, корни перцев менее пышные, поэтому поливочные лейки простреливают их насквозь и таким образом нормально орошают их по всей толщине. А корни огурца слишком пышные и объёмные (примерно как перина), поэтому лейки не пробивают их по всей толщине. Как следствие, верх огуречных корней в условиях дикой жары становится более уязвимым к окислению.

Во-вторых, как выяснилось, корневая система огурца, по сравнению с корнями перца, при выращивании в гидропонике производит заметно больше органического мусора — маленьких обломков корней, которые плавают в растворе, всасываются помпой и забивают разбрызгивающие отверстия в лейках, вследствие чего спустя несколько дней вода из них уже не брызжет, а сочится тонкой струйкой, едва попадая на корни. Последнее выяснилось в ходе плановой ревизии, которую я обычно провожу раз в две недели. Открутив леечные разбрызгиватели в огуречных контейнерах, я обнаружил, что они почти полностью забиты! Даже не знаю, сколько времени потребовалось бы перцам, чтобы столь же сильно замусорить лейки: думаю, никак не меньше 2-3 месяцев.

Работа над ошибками

После того, как предполагаемые причины нездоровья огуречных корней были определены, я принялся размышлять над тем, как можно модифицировать конструкцию контейнера, чтобы создать для корней более благоприятные условия.

Как быть с причиной номер один — предположительно недостаточным увлажнением верхней части корней вследствие их естественной густоты? В самом деле, не могу же я сделать огуречные корни менее пышными и густыми, ежели они по своей природе таковы? И правда, не могу. Но, самое главное, мне это и не требуется. Мне лишь нужно, чтобы верх корней постоянно находился во влажной атмосфере, которую лейки в условиях долгой жары, кажется, не способны им обеспечить. Как можно помочь влаге подольше удерживаться вокруг корней, приподнятых над раствором, и при этом не усложнять конструкцию контейнера?

В качестве решения я придумал укрыть верхнюю часть корней прямоугольным «зонтиком» из чёрной полиэтиленовой мульчирующей плёнки:

"Зонтик" из мульчирующей плёнки
«Зонтик» из мульчирующей плёнки

Такая плёнка широко применяется в грунтовом выращивании для удержания влаги в почве и создания парникового эффекта, а также для затенения грунта. (Ранее я использовал её при выращивании грунтовых перцев и помидоров и убедился в её высокой эффективности). Так почему бы не попробовать использовать её в тех же целях в гидропонном контейнере?

Кстати, о затенении. Почему, спрашивается, борта контейнеров белые, а не чёрные? Дело в том, что в прежних огуречных контейнерах они были чёрными, для предотвращения размножения водорослей, и применительно к этой задаче оказались безоговорочно эффективным решением: на протяжение всего сезона внутри контейнеров не появилось и малейшего намёка на водоросли, несмотря на то, что они всё лето простояли на ярчайшем солнце. Единственным, но очень досадным минусом оказалось то, что на чёрном фоне оказалось крайне сложно понять, насколько чист раствор и нет ли на дне осадка — особенно учитывая, что контейнеры достаточно глубокие.

Поскольку возможность визуального мониторинга качества раствора — штука нужная, особенно для растений с длинным циклом выращивания (перцы, помидоры, огурцы), я решил проверить, что будет, если сделать борта столь же непрозрачными, но не чёрными, а белыми. Тест-драйв показал, что белые борта гораздо удобней с практической точки зрения, ведь на их фоне и помутнение раствора, и его окрашивание, и наличие осадка на дне заметить гораздо проще. Ну а плёнку пока использовать чёрную: она и корни затеняет хорошо, и не мешает визуальной оценке прозрачности раствора, поскольку находится исключительно вверху.

Как быть с причиной номер два — слишком часто засоряющимися лейками? Разумеется, на входе в помпу установлен простейший фильтр-сетка, но при выращивании огурцов он не спасает: лейки всё равно засоряются слишком быстро, а установка дополнительного проточного фильтра, скорее всего, усложнит всю конструкцию. За неимением лучшего решения, в качестве наиболее простой и эффективной меры я решил сделать сделать доступ к лейкам максимально простым и удобным, чтобы облегчить их ручную прочистку.

Для этого я полностью переделал верхнюю часть контейнеров: отказался от «башенного» дизайна (в котором лейки были спрятаны внутрь пластикового ящика, вследствие чего доступ к ним был затруднён) и вместо этого сделал резервуар более высоким, с плоской крышкой, открывающейся с двух сторон. Теперь, чтобы прочистить лейки, не нужно искать их наощупь: достаточно откинуть крышку и отодвинуть защитную плёнку; леечные разбрызгиватели находятся в зоне прямой видимости, откручиваются и прочищаются под краном за пару минут.

Чтобы внедрить все эти апгрейды, понадобились ящики с более высокими стенками, поэтому огуречные контейнеры пришлось изготовить заново, с нуля, на основе 60-литрового ящика. Для сравнения, вот обе модели — старая и новая:

Гидропонные контейнеры для огурцов
Гидропонные контейнеры для огурцов

Несмотря на то, что новый контейнер выглядит более громоздким, его габариты остались прежними, как и полезный объём резервуара (40 л).

Операция «Трансплантация»

Когда усовершенствованные огуречные контейнеры были готовы, настала пора пересаживать в них огурцы, до сей поры ютившиеся в довольно тесных для них 13-литровых контейнерах. И если бы эти огурцы представляли собой молодую рассаду с несколькими листиками, пересадка была бы минутным делом: нужно лишь извлечь стаканчик с огурцом из одного контейнера, поместить в его в другой контейнер и готово. Однако поскольку на продумывание доработок и изготовление контейнеров с нуля ушло куда больше времени, чем я рассчитывал, огуречная рассада успела, мягко выражаясь, подрасти. Из стебелька с парой нежных листочков она превратилась в здоровенную 2,5-метровую лозу, увешанную наливающимися плодами.

Для тех, кто никогда не занимался пересаживанием гидропонных лозовых растений, поясню, в чём тут сложность. Лоза — одновременно и громоздкая, и довольно хрупкая вещь: если вы нечаянно согнёте её слишком сильно, либо она сама внезапно согнётся под собственным весом, ствол переломится пополам, и миссию можно считать проваленной. Поэтому наиболее безопасный способ пересадки состоит в том, что лозу нужно открепить от сетки по всей длине и, не сгибая, приподнять вверх ещё на полметра (чтобы извлечь её из контейнера вместе с корнями, тоже довольно длинными), после чего перенести её в другой контейнер, стараясь не повредить корни при запихивании их в маленькое отверстие в крышке.

Если вы способны выполнить подобный акробатический трюк без посторонней помощи, уверен, вас без экзаменов примут сразу на второй курс циркового училища. Моих физкультурных талантов для этого оказалось совершенно недостаточно. Поскольку помощи ждать было неоткуда, нужен был какой-то вспомогательный инструмент. Какой, я понятия не имел, и, честно говоря, не думал, что такие вообще существуют. Поэтому пришлось его срочно придумать и изготовить из подручных материалов — водопроводных труб, куска сетки и скотча (см. фото).

DIY-трансплантер для лозовых растений
DIY-трансплантер для пересадки лозовых растений

Импровизированный трансплантер превосходно справился с поставленной задачей. Я установил его рядом с исходным контейнером, вплотную к лозе, и последовательно, сверху вниз, перезакрепил лозу с балконной сетки на сетку трансплантера, после чего осторожно передвинул контейнер вместе с трансплантером от окна к стене (см. фото вверху).

Это был первый шаг из двух. Далее предстояло одной рукой приподнять трансплантер с прикреплённой к нему лозой на полметра вверх и, удерживая его в воздухе, с помощью свободной руки затолкать пышные огуречные корни в посадочное отверстие нового контейнера. Звучит почти невероятно, но, как выяснилось, вполне выполнимо. В процессе переезда ни огурец, ни выращиватель не пострадали.

Огурец в процессе переезда в новый гидропонный контейнер
Огурец в процессе переезда в новый гидропонный контейнер

Если огуречные корни (см. фото вверху) кажутся вам большими, имейте в виду: это лишь половина. Вторая половина осталась в старом контейнере. Дело в том, что за время ожидания пересадки корни настолько разрослись, что успели занять почти треть резервуара и напоминали своими размерами небольшую подушку. Разумеется, вытащить их наружу сквозь узкое отверстие в крышке контейнера было уже невозможно, поэтому пришлось их отрезать. Однако спокойствие, ничего страшного не произошло: спустя 3 недели после переезда в новый контейнер корни благополучно отросли до прежних размеров, а затем и превзошли их.

Обычно я выращиваю огуречные растения сразу по два (и в самом начале сезона-2020 огуречных саженцев тоже было два: второй огурец ввиду дефицита жилплощади проживал в одном контейнере вместе с помидором-чероки). Однако в августе планы поменялись. Во-первых, я решил, что и одного огурца вполне достаточно; как показала практика, даже одна лоза с лихвой покрывает мои потребности в огурцах практически до сентября-октября. Во-вторых, я решил проверить, как поведёт себя среднерослый перец поблано, если его поселить в новый, улучшенный и более просторный огуречный контейнер. (О результатах этого мини-эксперимента я рассказывал ранее.)

Сезон-2020

Если охарактеризовать одним словом огуречный сезон-2020, то этим словом будет «стресс» — не столько для меня, сколько для огурцов. Посудите сами: мало того, что огуречную рассаду я посадил очень поздно, поскольку возился с доработкой контейнеров. Мало того, что огурец подвергся пересадке и обрезке корней (и то, и другое — стресс для любого растения). Мало того, что я из лучших намерений собственноручно опрыскал его какой-то мерзкой листовой заразой (см. историю с «Фитоспорином-М»). Вдобавок ко всему этому, в августе мой огурец-переселенец был атакован пероноспорозом.

Пероноспороз

Как вы помните, в сезоне-2019 мою балконную огуречную плантацию атаковала неведомая хворь, которую я по незнанию принял за нехватку питательных веществ. В новом сезоне я дополнительно скорректировал формулу раствора, и все мои балконно-гидропонные растения росли на этом улучшенном растворе просто замечательно, без малейших признаков минерального дефицита. Поэтому как только я вновь заприметил на огуречных листьях печально знакомые угловатые пятна, я понял, что дело тут явно не в питании, и срочно полез в интернет за дополнительной информацией.

И довольно скоро выяснил, что эти пятна — симптомы болезни под названием пероноспороз (ложная мучнистая роса). Это псевдогрибковое заболевание, которым чаще всего болеют огурцы и кабачки; атакует оно, как правило, в конце июля — начале августа. Именно в это время мой балконный огурец и подхватил эту заразу.

Пероноспороз на огурцах
Пероноспороз на огурцах

Можно ли вылечить растение, заразившееся пероноспорозом? Из советов и рекомендаций, которые я вычитал в интернете, я заключил, что гарантированного средства вроде как нет, но в качестве мер, сдерживающих прогрессирование и распространение, обычно применяют опрыскивания на базе того же Фитоспорина.

Поскольку Фитоспорин-М ранее подействовал на мои растения крайне деструктивно, я не рискнул распылять его ещё раз. И решил опробовать Превикур Энержди — средство, которое, судя по отзывам, способно не просто предотвращать и сдерживать пероноспороз, но и вылечивать больные растения.

По результатам докладываю: после полива этим средством развитие болезни, похоже, действительно прекратилось — во всяком случае, новые боковые ветки и листья вырастали и оставались здоровыми, без пятен и деформаций. Однако ростовые процессы и плодоношение на старых ветках сильно замедлилось: вид у них был такой, как будто проходимость питательных веществ в них безвозвратно нарушилась. Если сравнить ветки с водопроводными трубами, то выглядело это так, как будто трубы основательно засорились и прочистке, увы, не подлежат. При этом вновь отросшие боковые ветки плодоносили вполне нормально.

Наблюдая за переболевшей огуречной лозой, я пришёл к выводу, что после излечения растения от пероноспороза эффективнее проложить «трубопровод» заново: срезать большую часть старых веток (а может, и весь ствол) и позволить новым веткам отрасти — если, конечно, до окончания сезона остаётся хотя бы месяца два, чтобы растение успело перейти к плодоношению.

Возможно ли предотвратить пероноспороз? Насколько я понял, возможно. Во-первых, существуют сорта огурцов с повышенной устойчивостью к этому заболеванию. Во-вторых, для предупреждения пероноспороза рекомендуется раз в неделю опрыскивать огуречные листья раствором хлебопекарных дрожжей и триходермы. Смысл этой стратегии — заселить поверхность листьев дружелюбной грибковой культурой, которая послужит живым барьером и не позволит патогенным грибкам проникнуть в листья и заразить растение. (Данный рецепт я не успел проверить, но в следующем сезоне обязательно проверю.) И, в-третьих, в помещении, где растут огурцы, необходимо понизить влажность и обеспечить хорошую вентиляцию.

Итоги огуречного сезона-2020

Гидропонный огурец в моей балконной оранжерее (сентябрь 2020)
Гидропонный огурец в моей балконной оранжерее (сентябрь 2020)

Итак, в конце сезона давайте взглянем на показания огурцометра. Начиная с момента пересадки в новый контейнер (в августе) и до наступления минусовой температуры на балконе (в октябре) огуречная лоза принесла 80 огурцов. Много ли это? По сравнению с прошлогодним урожаем — почти вдвое меньше. Однако, учитывая целый ворох неблагоприятных обстоятельств, свалившихся на несчастное растение, это очень и очень хороший урожай. Не верите — купите 80 огурцов, разложите их на столе и медленно окиньте взглядом!

Как зарекомендовали себя новые огуречные контейнеры? На мой взгляд, очень достойно. Прочистка леек в новых контейнерах оказалась действительно простой, удобной и быстрой. Как показала практика, при выращивании огурцов лейки достаточно прочищать 1 раз в 3 дня, а в случае перцев ещё реже — 1 раз в неделю, поскольку корни гидропонных перцев генерируют меньше органического мусора, чем огурцы.

Корни огурца, несмотря на перенесённое заболевание, выглядели вполне здоровыми и к концу сезона занимали примерно 15-20 литров. (Корни перца, выросшего в точно таком же контейнере, были ожидаемо меньшими по объёму.)

Белые борта контейнеров оказались значительно удобнее чёрных при оценке прозрачности раствора. Их светлая окраска не сказалась сколько-нибудь существенным образом на увеличении количества зелёных водорослей. По факту, водоросли в очень небольшом количестве были замечены лишь на стенке борта напротив смотрового окошка; при желании от них легко избавиться, протерев борт изнутри вискозной салфеткой. При этом белые борта выглядят гораздо красивее чёрных. Поэтому я оставляю это решение как наилучшее.

На заметку

• Все мои гидропонные растения, в том числе огурцы, я выращиваю на многофункциональном питательном растворе собственного приготовления.

• Параметры питательного раствора для огуречной рассады: pH 6.0 / 600 ppm, для взрослого огуречного растения: pH 6.0 / 1200—1400 ppm.

• В солнечную, жаркую погоду рослая огуречная лоза выпивает до 10-12 л раствора в сутки, в пасмурную и холодную — около 3-5 л. Я регулярно доливаю такое же количество воды в контейнер и таким образом поддерживаю относительно постоянный уровень раствора в контейнере. Примерно 2 раза в неделю я доливаю туда немного концентрата питательного раствора взамен потреблённого растением, а 1 раз в месяц полностью меняю весь раствор на новый.


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Поделиться
Отправить
Запинить
 230   27 дн   гидропоника
3 комментария
Алексей 27 дн

Всегда с удовольствием читаю новые заметки Александра) Спасибо!
Что будет, если взрослое растение питать раствором пониженной концентрации, хотя бы «рассадной»? Может, бедное питание предотвратит излишние накопление нитратов?
Измерял концентрацию солей в водной вытяжке из почвы на своей даче, получилось что-то около 300 ррм. Вытяжка на RO воде. Конечно, это был не влажный грунт, а эмульсия 1:1. Как найти оптимальную и безопасную концентрацию?

Александр Токарев 26 дн

Пожалуйста )
Я, безусловно, не биохимик, но если речь о взрослом огуречном растении, то думаю, что на скудном питании оно будет медленнее расти и менее обильно плодоносить. Насколько я понимаю, чтобы нитраты не накапливались сверх меры, не следует перекармливать растение кальциевой селитрой и прочими нитратосодержащими удобрениями. Для большей уверенности можно последовать опыту промышленной агроиндустрии и выращивать огурцы на растворе особого элементного профиля, составленного с учётом видовых потребностей этой культуры и стадии роста. В любом случае, поскольку избыток нитратов в плодах и прочих тканях может установить только лаборатория, при любых подозрениях на этот счёт я бы обратился туда.

Алексей 27 дн

Читал литературу про состав питательных растворов для хлореллы. Там всё просто: она полностью выедает азот, потом резко начинает желтеть (хлороз) при той же интенсивности освещения. Но стоит подбросить свежего питания, так сразу оживает. С огурцом такой «индикаторный» способ дозирования не пройдёт?

Александр Токарев 26 дн

Не возьмусь утверждать, поскольку не биолог и не биохимик. Всё-таки хлорелла — одноклеточная водоросль, а огурец — высшее растение, т. е. организмы разной степени сложности. Я бы ориентировался на актуальную практику агрохолдингов: брал за основу элементный профиль, рекомендуемый ими для огурца, и периодически проверял бы выращенные плоды на нитраты в лаборатории.

Алексей 26 дн

По каким параметрам можно установить границу для перехода от щадящего к усиленному питанию растения? Вопрос не только про огурцы, но и другие культуры. Мой томат уже стал выше потолка, но до сих пор на концентрации 600 ррм. Зелёный, высокий, цветёт, завязи образуются. Так нужно ли ему 1200ррм?

Александр Токарев 26 дн

Насколько мне известно, питательный профиль для томатов привязан либо к возрасту растения (столько-то недель), либо к количеству цветочных кистей на основном стебле. Как составляется этот профиль, и почему он именно такой, а не другой? Думаю, в основе этих рекомендаций — реальный многолетний опыт агротехнологов, специализирующихся на выращивании конкретных культур — томатов, огурцов и т. д.; критерием правильности является обильный и качественный урожай, прибыль вверенных им предприятий, а следствием — их личная зарплата и научный авторитет.
Чтобы самостоятельно выяснить, достаточно ли томату 600 ppm, можно поставить эксперимент: в одинаковых средовых условиях вырастить 3 томата на растворе 600 ppm, и 3 томата на 1200 ppm, и сравнить реальный урожай, а не длину стеблей или количество завязей.

Популярное