Огурцы в гидропонике: личный опыт (часть 2)

Огурцы в гидропонике: личный опыт (часть 2)

 Огурцы на балконе в гидропонике
Гидропонные огурцы, выращенные в моей балконной оранжерее (2018)

(Продолжение. Начало см. тут.)

В предыдущем очерке я рассказал, что в сезоне-2017 впервые попробовал выращивать на балконе огурцы, причём не в грунте, а сразу в гидропонике, и был очень впечатлён результатами, ведь, по сравнению с многими другими плодовыми культурами, огурец растёт невероятно быстро. Сравните, к примеру, с перцем: от посадки перечного семечка до сбора зрелых стручков обычно проходит никак не меньше 4-5, а иногда и более месяцев, тогда огурцы начинают бесперебойно поступать к вашему столу уже спустя 1,5-2 месяца после посадки семян. Я понимаю, что сравнение не вполне корректное, ведь огурцы, в отличие от перцев, мы собираем и едим незрелыми, но даже по сравнению с зелёными (т. е., по сути, недозрелыми) перцами огурцы выигрывают в скорости роста с огромным отрывом.

И не только в скорости, но и в урожайности! Мой скромный балконно-гидропонный опыт свидетельствует: на хорошем солнце с одного огуречного куста можно собрать 20-25 кг плодов за 3 месяца. (Для сравнения, попробуйте-ка получить 20 кг перцев с одного куста в тех же условиях!)

Вдобавок ко всему, огурец исключительно эффективно затеняет ярко освещённый балкон либо окно. И в этом качестве представляет собой гибрид занавески и солнечной батареи, которая на ваших глазах превращает солнечный свет в огурцы.

А теперь о дальнейшем ходе моего огуречного квеста.

Сезон-2018

Всю весну я увлечённо возился с восхитительными заморскими диковинами — полосатыми помидорами и экзотическими японскими перцами; неудивительно, что на фоне всех этих новинок про огурцы я совершенно позабыл. Однако к середине лета меня начало посещать смутное чувство, что на балконе (и, одновременно, в нижнем ящике холодильника) чего-то не хватает. Но чего именно?

Окинув взглядом пустующее балконное стекло, я хлопнул себя по лбу и срочно посадил семена огурцов:

Огурец сорта Герман в баночке с грунтом
Та-дам!

Поскольку данный сорт я уже выращивал годом раньше, чтобы добавить в процесс немного новизны и разнообразия, я решил провести на огурцах мини-эксперимент, похожий на тот, что я несколько лет до этого проводил на грунтовых помидорах.

Вертикально-горизонтальное огуречное соревнование

Как известно, лозовые огурцы обычно выращиваются в виде длинной лозы, растущей в вертикальном направлении. А что будет, если вырастить огурец в виде столь же длинной горизонтальной лозы?

Можете не верить, но моё любопытство в данном случае было сугубо практическим — и вот почему. Как вы помните, мой балкон застеклён от пола до потолка, вследствие чего хорошо освещается солнцем и отлично пригоден для выращивания. Однако при выращивании лозовых огурцов и помидор нижняя часть балконного остекления большую часть сезона, по сути, работает вхолостую: ввиду того, что на нижней части лозовых растений отсутствуют листья, солнечный свет, доступный на этом участке, почти не используется ими для фотосинтеза. (Напомню: листья с нижней части лозовых огурцов и помидоров удаляют специально, чтобы стимулировать вегетативные процессы и ускорить созревание плодов.)

Смотреть на то, как драгоценный световой ресурс разбазаривается впустую, мне как выращивателю было крайне досадно. «Можно ли сделать так, чтобы свет на этом участке балкона использовался с большей пользой для растений?» — размышлял я.

В качестве ответа пришла следующая мысль: а почему бы не заполнить эту нишу ещё одним лозовым растением? Допустим, тем же огурцом, только растущим не вертикально, а горизонтально?

Почему бы и нет, давайте попробуем! А чтобы было ещё интереснее, устроим мини-эксперимент: вырастим два лозовых огурца одного и того же сорта; один направим вертикально, второй — горизонтально, а в конце сопоставим результаты и посмотрим, как повлияет горизонтальный способ выращивания огурца на его вегетацию и урожайность.

Чтобы уважаемым читателям было проще представить пространственную организацию эксперимента, прилагаю схему:

Огурцы в гидропонике. Схема выращивания

Итак, два огуречных саженца были посажены в гидропонные контейнеры и размещены на расстоянии около 2 метров друг от друга. За два с небольшим месяца каждый из них преодолел немаленькое расстояние: горизонтальный огурец с моей помощью совершил стремительный марш-бросок влево, а вертикальный вполне самостоятельно добрался до верха оконной рамы и с высоты своего положения задумчиво наблюдал за реактивными самолётами, бороздящими небесную синеву:

Огурец на балконе в гидропонике
Вертикальный огурец набирает высоту

Кстати, обратите внимание на небольшой, но важный апгрейд, который мои балконные лозовые растения получили в сезоне-2018 (см. фото вверху). Как видите, огуречная лоза прикреплена не к тросику из шпагата, как годом раньше, а к пластиковой сетке с ячейками 10х10 см. Крепить растения к такой сетке несравнимо удобнее и надёжнее, чем к тросу: благодаря перекрестьям, ветки и стебли можно фиксировать не только вертикально, но практически как угодно, в любом нужном положении. Но выигрыш тут не в одном лишь удобстве крепежа: поскольку сетка находится на некотором расстоянии от окна, она удерживает листья от соприкосновения с балконным стеклом (на котором, как правило, присутствует изрядное количество патогенов). Таким образом, между листьями и стеклом образуется воздушный коридор, который улучшает циркуляцию воздуха и предотвращает образование конденсата на листьях, что для огурца, как для растения, испаряющего влагу в гигантских количествах, особенно актуально. Так что благодаря этой сетке листья моих лозовых растений остаются здоровыми значительно дольше.

Итак, спустя 2 месяца давайте взглянем на финишное фото участников вертикально-горизонтального огуречного соревнования. Для визуального сопоставления результатов данное фото, безусловно, не самое удачное, поскольку горизонтальный огурец на нём частично скрыт от обзора. Но что поделаешь, это единственный сохранившийся снимок, на котором оба экспериментальных огурца видны одновременно. Из-за широкоугольной панорамной съёмки моя скромная балконная оранжерея на этом снимке выглядит в два раза более просторной, чем на самом деле:

Огурцы в гидропонике на балконе
Финишное фото вертикально-горизонтального огуречного соревнования (сентябрь 2018)

Уверен, вы моментально нашли на снимке вертикальный огурец. На случай, если с поиском горизонтального огурца у вас возникли сложности, сообщаю: он справа и внизу, стыдливо прячется за горшками со столовой зеленью. И, надо признать, на это у него есть основания, поскольку в финале соревнований он оказался примерно в 2-3 раза менее раскидистым и во столько же менее урожайным, чем его вертикальный конкурент:

Огурцы в гидропонике на балконе
Горизонтальный огурец (август 2018)

Общий урожай с двух растений за два месяца (с июля по начало сентября) составил 23 кг огурцов. Размеры и вкусовые характеристики плодов, полученных с обоих растений, были вполне сходными и не отличались сколько-нибудь заметным образом. При этом их длина, в отличие от плодов, выращенных годом раньше, была совершенно нормальной (около 18-20 см).

Обсуждение результатов

Почему горизонтальный огурец оказался менее урожайным, в общем-то, понятно: скорее всего потому, что на нём выросло вдвое меньше листвы. А поскольку общая площадь листьев, с помощью которой растение смогло бы собирать солнечную энергию и затем использовать её для выращивания плодов, у горизонтального огурца была значительно меньше, то и плодов на нём выросло меньше. (Используя аналогию с техникой: это как если бы в один из двух одинаковых электроприборов установили аккумулятор в два раза меньшей ёмкости; разумеется, при прочих равных условиях такой прибор проработает вдвое меньше.)

Менее понятно другое: а почему, собственно, листьев и веток на горизонтальном огурце выросло так немного? Неужели всё дело в направлении роста?

Не берусь утверждать однозначно. И вот почему: судя по визуальным симптомам — светло-зелёному цвету межжилкового пространства на молодых листьях и тёмно-зелёным основным жилкам, горизонтальный огурец в конце сезона испытывал суровый дефицит железа (вследствие чего рост растений, как правило, тормозится):

Визуальные симптомы дефицита железа
Визуальные симптомы дефицита железа на огуречных листьях

Самое интересное, что у вертикального огурца подобные симптомы отсутствовали — при том, что питательный раствор у обоих растений был совершенно одинаковый. Каким образом одно из двух растений, находящихся в одних и тех же средовых условиях и получающих один и тот же питательный раствор, испытывало дефицит железа, а второе этого дефицита не испытывало, остаётся для меня загадкой. Поэтому я не могу сделать однозначный вывод, что же на самом деле обусловило менее эффективный рост и меньшую урожайность горизонтального огурца — дефицит железа или направление выращивания лозы (или оба эти фактора одновременно).

Поскольку горизонтальное направление роста, по всей видимости, противоестественно для огуречной лозы (которая при первой возможности цепляется усами за вертикальную опору и устремляется вверх, а не вбок), я вовсе не исключаю, что принудительное горизонтальное выращивание действительно может замедлять рост и снижать урожайность. Но чтобы исключить влияние постороннего фактора (а именно, питания), желательно убедиться, что по ходу эксперимента оба растения не испытывают дефицит каких-либо питательных веществ. Ну а чтобы обеспечить максимальную однородность питания, можно вырастить их в одном и том же контейнере.

Продолжение тут

Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Поделиться
Отправить
Запинить
 983   8 мес   гидропоника   огурцы
9 комментариев
Илья Буланцев 8 мес

Спасибо!
P.S. растет дважды.
«по сравнению с многими другими плодовыми культурами, огурец растёт растёт невероятно быстро»

Александр Токарев 8 мес

Спасибо, исправил. Но он правда правда растёт растёт быстро быстро :)

Алексей 8 мес

Как всегда, интересная заметка) Спасибо!
Как-то попалась фотография подсобного хозяйства времён войны. Большое поле и всё в горизонтально растущих огурцах. В подписи к снимку (тех же лет) говорилось о большом урожае. Может, тогда была мода именно на такую культуру выращивания? Кстати, огромное поле и никакой плёнки)) Ярославская область.

Александр Токарев 8 мес

Пожалуйста! Насчёт ярославских чудо-огурцов: всё может быть, однако, учитывая идеологические установки тех лет, мне сложно поверить, что урожай чего бы то ни было на советском колхозном поле мог оказаться не рекордным, а каким-то другим :)

Юрий 8 мес

Написано здорово как всегда.Захватывает и очень хочется продолжения.Спасибо за отличную работу.

Александр Токарев 8 мес

На здоровье, продолжение следует.

VK icon Фаррух Намозов 8 мес

Недавно на вас наткнулся, порадовала подача! Сам очень интересуюсь выращиванием на подоконнике, очень интересно читать ваши посты! Жду продолжения! ;)

Александр Токарев 8 мес

Спасибо, что читаете. Новые очерки о выращивании выходят примерно раз в неделю, так что заходите :)

VK icon Фаррух Намозов 7 мес

Кстати, можете рассказать как делали гидропонику? Или в какой выращивали? Просто у вас я не нашел статьи на эту тему

Александр Токарев 7 мес

Это гибридные контейнеры моей собственной разработки. В нижней части находится резервуар, а сверху оросители, которые по таймеру льют раствор на корни. Таким образом, метод тоже гибридный: снизу это метод Кратки, а сверху — смотря кто как назовёт: или пассивная аэропоника, или периодическое увлажнение. Подробнее об устройстве контейнеров обязательно расскажу чуть позже, ближе к весне.

Антон 7 мес

Судя по описанию ваш метод гидропоники напоминает Dutch Bucket.
А вы не пробовали огурцы, помидоры, перцы выращивать по методу Кратки, а потом перемещать из более маленькой емкости в более большую? Как это лучше сделать, если раствор закончился, а растению еще расти и расти можно?

Александр Токарев 7 мес

Я успешно пересаживал разную столовую зелень из 7-литровых DWC-контейнеров (которые, по сути, тот же Кратки, только с аэратором) в мои 13-литровые контейнеры. В частности, мяту, которая после пересадки дала ещё три урожая. Дала бы и четыре, но к этому времени уже настала зима и температура на балконе снизилась до минус 5°C.
Как я их пересаживал? Очень просто: за час до пересадки опрыскал растения антистрессором «Эпин-экстра» и затем аккуратно перенёс их вместе со стаканчиком и корнями из одного контейнера в другой.
Кстати, когда раствор в контейнере Кратки заканчивается, его можно обновить. К примеру, когда у базилика в контейнере Кратки закончился весь раствор, я ещё пару месяцев доливал туда и воду, и раствор. Корни, конечно, со временем потемнели, но базилик, тем не менее, рос вполне нормально. Перцы, помидоры и огурцы я в Кратки не выращиваю: у них более длинный цикл и большие потребности в воде, им в моих контейнерах растётся и надёжнее, и эффективнее. Самый интересный, прямо-таки эпический случай пересадки — это переезд двухметровой огуречной лозы, увешанной плодами, из малого контейнера в большой, который я осуществил в одиночку. В следующем очерке расскажу, как именно )

Антон 7 мес

А как можно обновить раствор? Прям до верха долить или на какой то минимальный уровень? А так же какой уровень раствора в новой ёмкости должен быть при пересадке?

Спасибо за ответ, ждём новые статьи, хорошо пишете и показываете)

Александр Токарев 7 мес

Спасибо, что читаете. Как именно обновлять раствор, зависит от того, можно ли его полностью слить из контейнера. Если можно, то самый простой способ — извлечь стаканчик с растением; полностью слить остатки старого раствора; залить свежий раствор; поместить стаканчик с растением обратно в контейнер. Если слить старый раствор почему-либо нельзя (из-за конструктивных особенностей контейнера или громоздких размеров растения), можно долить туда воды, измерить, насколько понизилась насыщенность (EC/ppm), и добавить туда концентрат раствора в таком количестве, чтобы насыщенность вновь повысилась до исходного значения, допустим, до 700 или 1200 ppm.
Согласно самому Кратки (автору метода), долив, повышающий уровень раствора более чем на 2 см, может навредить растению. Но в чём конкретно заключается этот вред и насколько он значим?.. Как я уже говорил, я доливал воду в контейнер с базиликом, и несмотря на то, что его корни потемнели, он в общем-то, продолжал расти. Но это базилик. А вот помидору или огурцу, растущим в контейнере Кратки (особенно небольшого объёма, 5-7 л), резко повышать уровень раствора я бы точно не рекомендовал: у помидора могут треснуть плоды, а у огурца — стебли. Иными словами, допустимый уровень резкого подъёма раствора зависит от выращиваемой культуры: для столовой зелени риск ниже, для плодовых культур — выше. Полагаю, наименее стрессовый вариант пересадки «из Кратки в Кратки» — когда уровень раствора в новом контейнере такой же, как и в старом.

Юрий 5 мес

Материал как всегда ёмкий по содержанию и художественный по форме.Спасибо.

Ирина 5 мес

Всерьез заинтригована схемой Вашего контейнера, где в нижней части находится резервуар, а сверху оросители. Весна уже на носу, очень ждём этот очерк!
Еще подскажите, пожалуйста, такие моменты (пока помню, спрошу обо всём).
1) У меня растут острые перцы, и в этом году есть острое желание и необходимость перевести их на гидропонику. Естественно, самым оптимальным для себя способом выбрала по Кратки. Изначально была мысль о доливании раствора по мере выпивания (контейнеры на первое время будут максимум 5-7 л., потом по 12 л.), но смутила фраза про потемнение корней у базилика. Расскажите, пожалуйста, почему это произошло? Читала, что в основном это происходит из-за недостатка кислорода и слишком теплой воды. У Вас корни темнели ведь не из-за гнили?
2) Исходя из этого — каким самым оптимальным образом, по Вашему мнению, будет выращивание перца? Гидропоника по Кратки или загнать его в кокос в горшок с автополивом? Может быть, еще что-то порекомендуете.
3) Черные банки из под спортпита... Поделитесь опытом, как в них контролировать уровень воды? Мозг ещё не сломала, но уже близка к этому)) Ибо банки такие есть, инструкция Ваша по обклеиванию скотчем изучена, а вот как за водой там следить — загадка)) Или физически, каждые несколько дней поднимать растение и заглядывать?
4) Также наткулась на Ваше обещание подробнее расписать об этапе «от семечка до ростка» на керамзите. Не нашла сам очерк, режим ждуна включен)) (либо ткните, где искать, если уже написали его, а я пропустила).

Александр Токарев 5 мес

Ирина, презентация контейнеров состоится ориентировочно в марте: сейчас я подбираю для них другие, более удобные в использовании ящики-корпуса, а для этого также придётся заново изготовить внутреннюю часть, что, естественно, займёт некоторое время. Отвечаю на ваши вопросы:
1) Корни базилика потемнели из-за окисления и гнили — что неудивительно, ведь он всё лето простоял под самым солнцем в стоячем растворе без активной аэрации. И это издержка метода Кратки, ведь этот метод рассчитан прежде всего на выращивание листовых овощей с коротким циклом. Базилик можно выращивать по-разному: можно на высоту 30 см в течение 2 мес (как тот, что продаётся в продуктовых магазинах в полиэтиленовых кулёчках), а можно и на высоту до 60 см и более в течение 3-4 мес (как сделал я). Во втором случае лучше использовать не Кратки, а любой другой метод с активной аэрацией: DWC (глубоководное выращивание с активной аэрацией), Ebb & Flow (периодическое затопление) или в моём гибридном контейнере. В данном случае базилик я выращивал в Кратки потому, что мне хотелось посмотреть, как он поведёт себя в контейнере Кратки на долгой дистанции. И знаете что? Несмотря на потемневшие корни, рос он вполне нормально. В конце концов, я его выращивал не ради корней, а ради здоровых и вкусных листьев, а с этим всё было ок. Насушил большой пакет листьев, которого хватило на всю зиму.
2) Перцы — растения длинного цикла (от 3-4 мес до нескольких лет); на столь длинной дистанции здоровье корней имеет очень важное значение. Поэтому я бы рекомендовал выращивать перцы не методом Кратки, а любым другим гидропонным методом с активной аэрацией (см. выше). Кокос не берусь рекомендовать только потому, что не выращивал на нём в гидропонике.
3) Мониторинг уровня раствора в чёрных банках из-под спортивного питания отсутствует, поскольку он там и не нужен: салаты и прочие листовые овощи короткого цикла абсолютно точно не успеют выпить 4-5 л раствора до момента их сбора, так что долив раствора не требуется. Если мне нужно проверить уровень раствора, я приподнимаю крышку (вместе со стаканчиком и растением) и свечу внутрь банки фонариком. Поэтому если вам нужно постоянно мониторить уровень раствора, лучше использовать не банку, а более продвинутый контейнер.
4) В сезоне-2020 я в порядке эксперимента вырастил базилик, фасоль и перец прямо в керамзите (а не в грунте, как до этого). Фасоль и базилик росли очень хорошо, но вот насчёт перца не могу утверждать однозначно: мне показалось, что старт в керамзите несколько затормозил его рост. Поэтому прямо сейчас не берусь рекомендовать этот способ для проращивания семян перца: необходимо ещё раз протестировать, сравнить и понаблюдать. Материал о выращивании семян в керамзите напишу весной, после презентации обновлённой версии контейнеров.

Популярное