Гидропонный питательный раствор: рецепт приготовления

Гидропонный питательный раствор: рецепт приготовления

Моя балконно-гидропонная оранжерея (2020)
Моя балконно-гидропонная оранжерея (2020)

К настоящему моменту мы с вами знаем о гидропонном питательном растворе уже довольно много, а именно:

• из каких компонентов состоит питательный раствор и каким техническим требованиям он должен соответствовать;
• как измерять и корректировать важнейшие параметры раствора — кислотность и концентрацию;
• в чём разница между формулой раствора и его элементной композицией;
• какую формулу можно считать универсальной и есть ли смысл гоняться за «идеальной» или «самой лучшей» формулой.

Надеюсь, читателей не сильно утомили пространные рассуждения о кислотности, формулах, анионах-катионах и прочих химических сущностях. Что поделаешь, без научных знаний в гидропонике — не только профессиональной, но и любительской — никуда. И поскольку данный цикл статей адресован в первую очередь начинающим выращивателям, то, прежде чем перейти к изготовлению питательного раствора, я счёл нужным предоставить необходимый минимум теоретической информации на эту тему. Ибо ринуться готовить раствор, не имея ни малейшего представления, как он устроен и как его корректировать — всё равно, что сесть за руль автомобиля, не умея им управлять: далеко не уедешь.

А вот теперь, когда комплект базовых теоретических сведений читателю предоставлен, переходим к практике! И сегодня я расскажу о рецепте двухкомпонентного питательного раствора, который можно приготовить самостоятельно из обычных водорастворимых удобрений. Раствор приготовляется и хранится в виде концентрата 50-кратной крепости, в двух отдельных канистрах (А и Б), а перед непосредственным использованием разбавляется водой в нужной пропорции. Этот раствор я успешно использую на своей балконной оранжерее уже более 5 лет.

Если вы никогда ранее не занимались приготовлением раствора, то по ходу процесса у вас неизбежно возникает множество вопросов, на которые лучше знать ответы заранее. Поэтому вначале я предлагаю вашему вниманию эти ответы, а сам рецепт см. чуть ниже.

FAQ

Какие растения можно выращивать на этом растворе?

На этом растворе я выращиваю самые разные растения: как мощные плодовые овощи (огурцы, помидоры, перцы, фасоль), так и малогабаритную столовую зелень (листовой салат, мяту, кинзу, базилик) — поэтому, на мой взгляд, его можно считать если не универсальным, то многофункциональным. Растения, которые на этом растворе не выросли бы, мне пока не встречались; если вам встретятся, пожалуйста, сообщите, буду очень признателен.

Откуда я взял формулу раствора?

Формулу я вычислил самостоятельно, на основе готовой элементной композиции, составленной профессиональным агротехнологом и рекомендованной для выращивания перцев. (Повторюсь: как я выяснил на практике, на этом растворе можно выращивать не только перцы, а практически какие угодно растения).

Вычисление производилось путём подбора минимального необходимого количества наиболее подходящих удобрений в специальной программе (гидропонном калькуляторе), написанной профессиональным химиком. Соответствие формулы исходной элементной композиции не абсолютное, но достаточное, чтобы растения росли хорошо. Если вам любопытно, как я вышел на этот конкретный раствор и чем руководствовался по ходу вычисления его формулы, см. спойлер с подробностями.

Начав заниматься гидропоникой, я быстро пришёл к выводу, что гораздо выгоднее готовить самодельный питательный раствор из обычных удобрений, чем покупать готовый: для этого достаточно знать исходную элементную композицию раствора (т. е. список входящих в него химических элементов с указанием их массы) и формулу (т. е. список удобрений, содержащих данные элементы).

Поскольку я в ту пору был страстно увлечён выращиванием острых перцев (к которым и сейчас питаю большую симпатию), а моей настольной книгой была фундаментальная монография Hydroponic Food Production патриарха американской промышленной гидропоники Говарда Реша, то для приготовления раствора я решил взять элементную композизцию его авторства, специально предназначенную для перцев.

Однако готовую формулу, т. е. перечень растворимых удобрений, из которых данный раствор можно приготовить, мне найти не удалось. Поэтому я попытался подобрать её с помощью специальной программы-калькулятора HydroBuddy на основе тех удобрений, которые имелись в продаже.

В ходе импровизаций с калькулятором и нескольких практических проб я понял, что узким местом в составлении формулы самодельного раствора является комплект микроэлементов ("микры", на жаргоне гидропонщиков). Если конкретнее, сложность заключалась в следующем:

1) некоторые микроэлементы (например, молибден) отсутствовали в розничной продаже;

2) отмеривание имеющихся в наличии микроэлементов с помощью весов (даже очень точных, ювелирных) оказалось технически непростой задачей: ввиду ничтожно малых количеств, требующихся по рецепту, и критического воздействия, которое оказывает перевес или недовес микроэлементов, вероятность и значимость ошибки была слишком велика.

Поэтому я решил поискать в продаже готовую смесь, в которой все нужные микроэлементы присутствовали бы в приемлемых и безопасных количествах. Так я обнаружил серию комплексных водорастворимых удобрений "Акварин" производства Буйского химкомбината. Во всех "Акваринах" используется одна и та же весовая композиция микроэлементов, которая вполне подходит для изготовления самодельного раствора для перцев, однако вдобавок к "микре" там присутствуют и макроэлементы, причём в разном количестве, в зависимости от сорта "Акварина", что необходимо учесть при калькуляции формулы.

Я загрузил в калькулятор элементные композиции всех "Акваринов" и вычислил, что для моего самодельного раствора лучше всего подойдёт "Акварин плодово-ягодный". Ну а чтобы получить полноценный раствор, достаточно добавить к нему кальциевую селитру и сульфат магния, которые, как правило, всегда имеются в продаже в любом магазине товаров для сада и огорода.

На основе полученных расчётов я приготовил концентрат раствора, проверил его на своих растениях и остался вполне доволен результатами.

В чём плюсы данного раствора?

1. Минимальное количество ингредиентов и их доступность в продаже. Для приготовления раствора нужно лишь 3 удобрения, которые всегда можно найти практически в любом магазине товаров для сада-огорода.

2. Минимальная стоимость. Из трёх удобрений общей стоимостью около 450 рублей вы сможете приготовить такое количество раствора, которого для вашей домашней оранжереи хватит на 2-3 года.

3. Простота и скорость изготовления. Растворите два удобрения в канистре А, ещё одно удобрение — в канистре Б, и концентрат готов!
4. Хорошие результаты, полученные на достаточно широком спектре овощных культур. Особенно хорошо на нём растут перцы и огурцы.

А минусы у него есть?

Пожалуй, один, и вполне очевидный: невозможность произвольно уменьшить массу основных макроэлементов (азота, фосфора, калия), входящих в состав «Акварина» — но подобное ограничение неизбежно при использовании любого комплексного удобрения. Впрочем, если в моём распоряжении окажется рецепт, который ещё более универсален, эффективен и прост в изготовлении, я обязательно об этом сообщу.

Почему раствор приготовляется в виде концентрата?

По сравнению с приготовлением обычного раствора, концентрат обладает двумя преимуществами:

экономия времени. Приготовив концентрат один раз, вы затем можете многократно и очень быстро приготовить на его основе любой объём обычного раствора, просто разведя концентрат в воде;

удобство и скорость отмеривания ингредиентов. По сравнению с приготовлением небольшой порции обычного раствора, удобрения для изготовления концентрата можно отмерять в граммах (а не в миллиграммах) и взвешивать на обычных кухонных весах (а не на ювелирных), используя стакан (а не крошечный напёрсток).

Почему концентрат всего лишь 50-кратный? Разве он не должен быть значительно более крепким (допустим, 100-кратным и выше)?

Во-первых, насколько мне известно, менее крепкий концентрат лучше хранится в неидеальных (т. е. домашних, а не лабораторно-промышленных) условиях и менее склонен к образованию осадков. Во-вторых, чем крепче концентрат, тем сложнее отмерять малые дозы при изготовлении на его основе обычного раствора — и тем значительнее может быть погрешность в случае передозировки. В-третьих, если в ходе приготовления очень насыщенного концентрата в расчёты вкралась ошибка либо вам попались некачественные ингредиенты, вам придётся выбросить куда большую порцию удобрений. Итого: на мой взгляд, в условиях любительской гидропоники рациональнее один раз в месяц готовить порцию свежего концентрата, чем годами хранить старый, пусть и более крепкий.

Между тем, если вы хотите приготовить на основе этого рецепта более насыщенный концентрат, нет ничего проще! К примеру, чтобы повысить концентрацию до 100х, умножьте массу каждого удобрения в рецепте на 2; чтобы повысить концентрацию до 200х — умножьте массу удобрений на 4, и т. д. Главное, убедитесь, что удобрения полностью растворились в воде. И помните, что для получения обычного рабочего раствора более насыщенный концентрат нужно разводить в большем количестве воды.

Почему раствор называется двухкомпонентным?

Потому что он состоит из двух компонентов (А и Б), которые должны храниться в двух разных ёмкостях. Для приготовления обычного раствора нужно взять одинаковое количество концентрата из каждой ёмкости и растворить в нужном объёме воды.

Необходимость раздельного хранения компонентов обусловлена тем, что в условиях высокой концентрации химическая активность веществ повышается, вследствие чего они могут прореагировать между собой с образованием нерастворимого осадка (сульфата или фосфата кальция), который растения уже не смогут усвоить. Поэтому концентрированную кальциевую селитру приходится хранить в одной ёмкости, а все остальные вещества — в другой. В ходе последующего изготовления обычного рабочего раствора концентрация селитры понижается, и она уже не образует нерастворимых осадков.

Нужно ли для изготовления концентрата корректировать кислотность (pH) воды?

Для изготовления концентрата корректировать pH воды не нужно: компонент А, содержащий микроэлементы, чувствительные к высокой щёлочности, в концентрированном виде имеет pH около 4-4.5, чего вполне достаточно, чтобы все эти микроэлементы не выпадали в осадок и нормально хранились.

А вот при изготовлении обычного раствора на основе этого концентрата питьевую воду из-под крана, скорее всего, понадобится немного подкислить (примерно до pH 6,5) для того, чтобы в результате кислотность опустилась до оптимальных значений.

Какую тару лучше использовать для хранения концентрата?

Подойдут любые пластиковые ёмкости объёмом от 1,5 л (допустим, бутылки из-под кваса), но лучше использовать такие, которые лично вам представляются более удобными. Я, например, использую вот такие канистры из-под средства для стирки белья Amway:

Канистра для питательного раствора

Чем эти канистры мне симпатичны? Тем, что, в отличие от продукции конкурентов, они не слишком высокие и потому легко умещаются в ящике для хранения. К тому же они довольно устойчивые, и их не так-то просто опрокинуть и разлить (проверено!).

Другое ценное преимущество заключается в том, что их крышки снабжены удобнейшей двойной градуировкой в миллилитрах и каёмкой, страхующей от перелива, что позволяет быстро и точно отмеривать нужный объём концентрата:

Мерная крышка с градуировкой
Мерная крышка с градуировкой

Так что канистры очень толковые, рекомендую — и, пользуясь случаем, шлю дизайнерам Amway мои комплименты с единственным пожеланием: чтобы канистры были не белые, а чёрные, ибо чем менее ёмкость проницаема для света, тем лучше в ней хранится раствор.

О пользе цветового кодирования

Как показала практика, при хранении концентрата в двух одинаковых канистрах их можно запросто перепутать — даже если они подписаны! — и налить растениям двойную дозу одного и того же компонента вместо двух разных (чему растения, понятное дело, не обрадуются). Поэтому для более чёткого различения я обклеил канистры разноцветной изолентой, благодаря чему количество ошибок при наливании сократилось до нуля:

Канистры А и Б

Крышечки канистр, с помощью которых удобно отмеривать нужные объёмы концентрата, я также пометил цветом — опять же не для красоты, а потому что как-то раз открутил их сразу обе, налил в одну из них концентрат, отвлёкся, а затем не смог вспомнить, из какой из двух канистр я его налил. Что ж, урок усвоен, меры приняты:

Крышки с цветовой маркировкой
Крышки с цветовой маркировкой

В каких условиях лучше хранить питательный раствор?

Питательный раствор (особенно концентрированный) чувствителен к воздействию света: при хранении на свету в нём могут выпадать осадки и активно размножаться микроорганизмы, питающиеся растворёнными там веществами. Поэтому идеальный вариант — хранить концентрат в непрозрачных стеклянных банках в холодильном шкафу.

Естественно, такой вариант вряд ли применим в реальной жизни: во-первых, лабораторный холодильник имеется не в каждом доме, а загромождать обычный кухонный холодильник склянками с питательным раствором — не самое практичное бытовое решение. К тому же стекло — довольно хрупкий материал, и если большая стеклянная банка с концентратом случайно выскользнет из рук и упадёт на пол, это вряд ли доставит удовольствие вам и вашим растениям.

Поэтому я храню концентрат в двух белых пластиковых канистрах (см. выше), а сами они хранятся в ящике стола при комнатной температуре. Безусловно, это компромиссный вариант, но, как показывает практика, совершенно приемлемый и достаточный. Поскольку белый пластик всё-таки пропускает некоторое количество света, при длительном хранении (к примеру, в течение нескольких месяцев) в канистрах образуется незначительное количество осадка и органических образований, похожих на сгустки пыли (очевидно, это продукты жизнедеятельности микроорганизмов, обитающих в растворе). Но эта проблема элементарно решается однократным процеживанием содержимого канистры через вискозную салфетку и не влечёт значимых потерь питательных веществ.

Зачем нужен отдельный кувшин для растворения удобрений?

Одна из самых распространённых ошибок при растворении удобрений непосредственно в канистре — неучёт того обстоятельства, что удобрения, растворённые в воде, увеличивают объём раствора. Попытка затолкать изрядное количество удобрений в канистру, заполненную водой до самого верха, чревата эпическим переливом — но даже если вы уже наступали на эти грабли, угадать точное количество воды, которое нужно заранее отлить из канистры, чтобы удобрения там поместились, не так-то просто, особенно, если ваши канистры непрозрачны.

Поэтому для исключения перелива и лучшего контроля за тем, полностью ли растворились удобрения и не образовалось ли осадка, удобнее использовать не канистру, а отдельную ёмкость — прозрачную и более просторную. Например, 3-литровый пластиковый кувшин:

 Кувшин для растворения удобрений

Благодаря высоким стенкам кувшина, раствор не выплёскивается через край при интенсивном перемешивании, что упрощает работу. Красная линия обозначает финишную отметку в 1,5 литра, которую объём готового концентрата не должен превышать, и позволяет вовремя остановиться при доливе воды.

Почему в данном рецепте используется Акварин Плодово-ягодный, а не Акварин Хвойный?

Потому что состав Акварина Плодово-ягодного точнее укладывается в целевую элементную композицию, которую автор формулы (Говард Реш) рекомендует для перцев. Я лично проверял все Акварины с помощью гидропонного калькулятора, и Акварин Плодово-ягодный (либо Картофельный — они идентичны по составу), воспроизводят данную композицию лучше всего. Я много лет выращиваю на этом растворе самые разные растения, и все они растут вполне хорошо. Концентрат раствора я готовлю на обычной водопроводной воде, а для непосредственного использования развожу концентрат опять же в водопроводной воде, предварительно скорректированной до pH 6,5.

Между тем, как сообщает читатель Иван (см. комменты), раствор для аэропоники, приготовленный им на основе воды, очищенной фильтром обратного осмоса и Акварина Плодово-ягодного, имел нежелательную тенденцию к закислению (т. е. понижению pH), тогда как раствор на основе Акварина Хвойного такой тенденции не имел. Иван объясняет это слишком высоким и непостоянным содержанием аммонийного азота (NH4) в Акварине Плодово-ягодном и кальциевой селитре производства Буйского химзавода (в которой NH4 присутствует в виде антислёживающей добавки).

Как поступить лично вам? Пробовать и проверять! Если pH раствора, приготовленный на основе Акварина Плодово-ягодного и вашей воды, в вашей гидропонной установке в течение нескольких дней начнёт заметно снижаться (допустим, с pH 6,0 до pH 4,0), возможно, вам следует вместо Акварина Плодово-ягодного использовать Акварин Хвойный. Если pH раствора остаётся прежним или слегка растёт — всё нормально, продолжайте использовать Акварин Плодово-ягодный.

РЕЦЕПТ ПИТАТЕЛЬНОГО РАСТВОРА

Выход: 3 литра концентрата, достаточного для приготовления 150 л раствора.
Перед приготовлением обязательно прочтите дисклеймер.

Ингредиенты

Ингредиенты гидропонного питательного раствора

Акварин плодово-ягодный или Акварин картофельный (они идентичны по составу)  — 167,7 г

Сульфат магния семиводный [MgSO4•7H2O] — 64,2 г
Кальциевая селитра [Ca(NO3)2] — 112 г
• вода — 3 л

Посуда и инструменты

• две 1,5-литровые пластиковые канистры
• электронные весы с точностью до 0,1 г
• 3-литровый пластиковый кувшин
• большая пластиковая ложка
• пластиковый стаканчик 200 мл
• пластиковая воронка
• резиновые перчатки
ЕС/TDS-метр

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАТА

Совет: для быстрого растворения удобрений подогрейте воду до 40°C.

Компонент А

• Налейте в кувшин 0,7 л воды.
• С помощью весов и стаканчика отмерьте 167,7 г Акварина Плодово-ягодного (либо Акварина Картофельного), высыпьте в кувшин с водой и тщательно перемешайте до полного растворения.
• С помощью весов и стаканчика отмерьте 64,2 г сульфата магния, высыпьте в кувшин и тщательно перемешайте до полного растворения.
• Долейте в кувшин столько воды, чтобы объём раствора стал равен 1,5 л.
• С помощью воронки перелейте полученный концентрат в канистру А.
• Промойте кувшин, ложку и воронку чистой водой.

Компонент Б

• Налейте в кувшин 0,7 л воды.
• С помощью весов и стаканчика отмерьте 112 г кальциевой селитры, высыпьте в кувшин с водой и тщательно перемешайте до полного растворения.
• Долейте в кувшин столько воды, чтобы объём раствора стал равен 1,5 л.
• С помощью воронки перелейте полученный концентрат в канистру Б.

Двухкомпонентный 50-кратный концентрат готов!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для приготовления 10 л питательного раствора с концентрацией примерно EC 2,4 / 1200 ppm:

• налейте в ведро 9,8 л воды;
• скорректируйте её кислотность примерно до pH 6,5;
• растворите в этой воде 100 мл компонента А и 100 мл компонента Б;
• с помощью EC/TDS-метра проверьте насыщенность и кислотность полученного раствора.
(Поскольку реальная насыщенность раствора зависит от химической чистоты используемых ингредиентов и жёсткости воды, при необходимости скорректируйте её до желаемого значения с помощью добавления воды или концентрата);
• полученный раствор залейте в гидропонный контейнер.

Для приготовления 1 л питательного раствора той же концентрации используйте 980 мл воды, 10 мл компонента А и 10 мл компонента Б.




UPD 08/2020 Как справедливо заметил внимательный читатель Алексей (спасибо ему!), в вышеприведённом рецепте имелась количественная нехватка отдельных микроэлементов. В настоящее время я тестирую улучшенную версию раствора, в котором количество микроэлементов более точно соответствует требуемой элементной композиции. Рад сообщить, что вегетация на скорректированном растворе происходит просто замечательно: листва моих балконных растений выглядит абсолютно здоровой, без малейших пятен и хлорозов. Вот, к примеру, один из перцев:

Если вы когда-либо выращивали перцы и знаете, как выглядит здоровая листва, то мне больше не нужно ничего объяснять: фото говорит само за себя. (Если вы ничего никогда не выращивали, поясняю: вот так выглядит здоровая перечная листва.) Тем не менее, прежде, чем обновлять рецепт, нужно дождаться урожая, т. е. плодов. Если весь цикл выращивания на улучшенном растворе пройдёт успешно (что в данном случае означает: покажет лучшие результаты), то в конце сезона (предположительно в октябре) я обновлю рецепт.
Тем, кто не хочет ждать октября и желает поэкспериментировать вместе со мной, по секрету сообщаю, что именно я изменил в формуле. В канистру с селитрой нужно добавить 5 г хелата железа, а в канистру с Акварином — 0,2 г хелата цинка и 0,1 г борной кислоты.

UPD 12/2020 Итак, друзья, сезон-2020 успешно завершён. Всё лето и осень я тестировал скорректированный раствор на нескольких овощных культурах (см. подробный фотоотчёт) и теперь могу предоставить обратную связь по поводу его качества.
На мой взгляд, скорректированный раствор лучше прежнего. На протяжение всего сезона, с весны до поздней осени, листва на всех растениях была безукоризненно чистой и здоровой, без малейших пятен и хлорозов. Иными словами, — лучше, чем в прошлых сезонах. Количество и качество плодов также достойное: все плодовые овощи (огурцы, помидоры, перцы, фасоль) исправно выполнили свою биологическую программу. И поскольку результатами я доволен, я буду и дальше выращивать растения на скорректированном растворе (т. е. с добавлением хелата железа, хелата цинка и борной кислоты).
По результатам тест-драйва у меня есть лишь одно замечание-соображение: несмотря на то, что масса хелата железа (5 г) была рассчитана верно (согласно формуле Реша для перцев), финальный раствор, залитый в контейнер, сохранял жёлто-бурый оттенок значительно дольше, чем 2 недели. Это может означать, что растения не успевали потреблять из раствора всё железо целиком за отведённое время. Чтобы не создавать переизбытка, во второй половине сезона я уменьшил количество хелата железа, добавленного в концентрат, до 2,5 г. По моим наблюдениям, растения росли вполне нормально и не показали какого-либо дефицита железа, — что, вероятно, свидетельствует о том, что такого количества им по факту вполне достаточно. Поэтому в дальнейшем я буду добавлять именно 2,5 г (а не 5 г, как раньше). Удачи и хороших урожаев!

Дисклеймер. Друзья, как я упоминал выше, я сам много лет выращиваю растения на этом растворе, ем выращенную продукцию, чувствую себя прекрасно и вам того же желаю. И хотя я действую в лучших намерениях и стремлюсь предоставлять самую точную информацию, хочу предупредить: поскольку я не Бог, не ясновидящий, не врач, не химик и не ваша мама, я не несу ответственность за любые последствия, которые могут наступить в результате следования советам и рекомендациям, изложенным на данном сайте. Ответственность за ваши действия и их последствия лежит только на вас. Удачи, хороших урожаев и доброго здоровья!


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях!

Поделиться
Отправить
Запинить
 1836   5 мес   DIY   гидропоника
21 комментарий
Алексей 5 мес

Здравствуйте, Александр.
Большое спасибо за ценную информацию! Я шёл похожим путём: сравнил состав всех удобрений серии «Растворин» Буйского завода, выбрал пять с наиболее отличающимся составом. Из них, вводя в NPK- калькуляторе желаемую элементную композицию, готовил раствор, отмеряя на весах порции. Но «Растворин» содержит микру не в хелатной форме, нет железа, не упоминается кальций. По-моему, «Растворин» конструировали в расчёте на жёсткую воду скважин и колодцев. «Акварин» — более новый и совершенный продукт.
Кстати, «Растворин для овощей» почти в точности повторяет элементную композицию Штайнера (главные компоненты). Если я всё правильно посчитал, конечно.

Вопрос по Вашему рецепту...
«Акварин» составляет лишь около половины общего количества веществ. Следовательно, примерно вдвое снижается и доля микроэлементов. Может стоить дополнять состав небольшим количеством «Аквамикса» того же завода?
Не наблюдали умеренного дефицита микроэлементов в ходе применения раствора?

Александр Токарев 5 мес

Пожалуйста ) Я, кстати, собираюсь чуть позже опробовать формулу Штайнера, как только пойму, где взять нормальную микру — либо сделаю её сам, если соберу весь набор хелатов. Насчёт микры в Акварине: да, они там действительно низковаты, за исключением меди, и да, иногда бывает заметен дефицит железа у молодых растений, который я объяснял небольшим избытком фосфора в композиции Акварина. Большое спасибо за совет! Попробую добавить микры — либо Аквамикс, либо альтернативу, посмотрю на результаты.

Алексей 5 мес

Производитель указывает одинаковый состав для Акваринов «Плодово-ягодный» и  « Картофельный». Они действительно аналогичны или, например, имеют различные азотные составляющие?

Александр Токарев 5 мес

Алексей, я задал этот вопрос производителю и получил следующий ответ: «Да, это один и тот же продукт — Акварин марка 12». Так что в рецепте вместо «Акварина Плодово-ягодного» можно смело использовать «Картофельный», я обновил текст.

Юрий 5 мес

Александр!Спасибо за статью.Все просто и понятно.

Александр Токарев 5 мес

Пожалуйста!

Галина 5 мес

Александр, спасибо за статью. Понимаю, какой огромный труд лежит за этой ценной и прекрасно изложенной информацией. Одна просьба: не смогла поделиться этим материалом в Одноклассниках. Можно добавить эту социальную сеть на вашем сайте?

Александр Токарев 5 мес

На доброе здоровье, Галина! В скором будущем планирую обновить движок сайта, надеюсь, репост в ОК там появится.

Олег Валериевич 3 мес

Акварин Хвойный 1 гр + селитра кальциевая 1 гр + Аквамикса (микра) 0,02 гр на 1 литр воды. Проверено многими гидропонщиками.

Александр Токарев 3 мес

Да, эта формула мне известна. Меня она не очень устраивает, в частности, тем, что вообще не содержит аммонийный азот (NH4, который нужен растениям для питания и для баланса pH в питательном растворе), зато содержит слишком много меди (примерно в три раза больше нормы). В целом, рецепт, о котором я рассказываю в этом посте, точнее укладывается в целевую элементную композицию, которую Говард Реш рекомендует для перцев. Я лично проверял все Акварины с помощью гидропонного калькулятора, и Акварин Плодово-ягодный либо Картофельный (они идентичны по составу) воспроизводят данную композицию лучше всего.
Олег, скажите, пожалуйста, а вы сами выращивали что-нибудь на смеси «Акварин Хвойный + селитра + Аквамикс»? Если да, что именно? Довольны ли вы результатами?

VK icon Юрий Михалкин 2 мес

Александр, добрый вечер. Подскажите пожалуйста...
Попробовал по вашему рецепту раствор, делал все точно на ювелирных весах, удобрения как у вас на картинке (правда делал по усовершенствованному варианту — с хелетами железа, цинка и борной кислотой). В итоге EC конечного раствора получился больше 4 вместо ожидаемых 1.9 (вода изначально была всего 75 ppm).
Добавил около литра чистой воды (к конечному раствору в объеме 10 литров) EC нелинейно упал до 2800, сильнее разбавлять не стал, подумал, что совсем жидко будет :).
Как по Вашему опыту, может ли так разниться показатель EC, может быть у меня прибор врет (хотя на дистиллированной показывает 0)? Надо ли его все же разбавлять дальше водой до 1.9 или можно оставить так, с учетом, что исходные удобрения взяты в верной пропорции?
Спасибо.

Александр Токарев 2 мес

Юрий, приветствую! Насыщенность раствора рассчитана с помощью гидропонного калькулятора. В реальных условиях она может быть несколько выше (из-за разного качества воды, удобрений и примесей в них). К примеру, на моей воде насыщенность раствора получается не 1000 ppm, а 1300 ppm. Но вот чтобы она оказалась в 2 раза выше — это действительно странно, как и нелинейное падение EC, о котором вы упомянули (практически на 1/3 при разбавлении на 1/10).
Так или иначе, я не имею возможности дистанционно проверить ваш раствор. Поэтому если вы доверяете показаниям вашего EC-метра, разбавьте раствор до нужного вашим растениям значения. Если исправность прибора вызывает сомнения, можно приобрести ещё один.

VK icon Юрий Михалкин 2 мес

Второй прибор как раз заказал, чтобы сравнить показания. Интересно просто было узнать ваше мнение, на сколько эта ситуация видится странной. Пока склоняюсь к тому, что прибор, видимо, все же врет...
Спасибо!

VK icon Юрий Михалкин 2 мес

Александр, доброго вечера. Пришел второй прибор, перемерял раствор — показывает ppm/ec полученного раствора еще на 30% выше чем первый прибор (при разбавлении по рецепту).
Уже не знаю как ориентироваться не эти показания с учетом того, что они эпически расходятся с Вашими...
-Можно как-то понять по состоянию растений, что раствор слишком сильный или слишком слабый?
-возможно, оба прибора лгут, заказывал такие
-какой у вас прибор?
Спасибо!!

Александр Токарев 2 мес

Юрий, приветствую! Если новый прибор показывает на 30% больше, чем старый, это означает, что один из них врёт, и в то же время не исключает, что оба могут врать.
Ваши весы точно измеряют в граммах? На многих электронных весах бывает переключатель единиц измерения, который можно ненароком нажать, вследствие чего весы начинают измерять не в граммах, а в других единицах — допустим, в dwt, который равен 1,55 г.

Поэтому могу предложить следующий план действий: 1) убедитесь, что ваши весы исправны и измеряют именно в граммах, а не в других единицах; 2) приготовьте концентрат заново; 3) приготовьте обычный раствор на основе этого нового концентрата и измерьте его. Если EC-метр по-прежнему покажет концентрацию в 2-4 раза выше  — то мне остаётся лишь развести руками, ибо я не знаю, как такое может быть.

Теперь, в условиях этой загадочной неопределённости давайте предположим, что хотя бы один из ваших EC-метров исправен. В таком случае разбавьте новый раствор до нужного вашему растению значения (допустим, 700 ppm) и попробуйте выращивать на этом растворе в течение 2 недель. Обязательно сделайте фото корней и листьев до и после. Если спустя 2 недели вы видите, что надземная часть и корни растут, корни белые, листья без пятен и хлорозов — вероятно, есть основания верить прибору (и в этом случае продолжайте разбавлять раствор до нужной концентрации). Если вместо этого станет очевидно, что растение скорее влачит существование, чем растёт, а на листьях пятна, желтизна и прочие неприятности — вероятно, прибор врёт, раствор жидковат и концентрацию можно увеличить. Если растение к тому же выглядит вялым и поникшим, как будто его не поливают, — возможно, раствор слишком крепкий, и в этом случае концентрацию лучше понизить (и посмотреть на реакцию растения).
P. S. У меня самый простой китайский TDS-метр, ещё проще, чем тот, что на фото по ссылке.

VK icon Юрий Михалкин 2 мес

Александр, спасибо!
С этими метрами какие-то чудеса. Растворил 1 грамм соли в литре дистиллированной воды — замеры на обоих метрах примерно одинаковые (но не постоянные:) ).
новый отражает от 1.9 до 2.1
старый от 1.8 до 2
Т. е. относительно схожие показатели. При этом на растворе удобрений разница составляет до 30%. Вероятно при увеличении концентрации расхождения меняются нелинейно.
Томаты сидят в двух контейнерах: в одном немного разбавленный раствор, в другом чисто рецептурный. Т. к. в первый контейнер пересади 3 недели назад, а во второй только 2, разница в росте есть, но на мой дилетантский взгляд в обоих случаях выглядит всё здоровым.
В общем веры этим tds метрам нет. Тратится на дорогущий профессиональный накладно, а заказывать очередной дешевый китайский, вероятно, бессмысленно.
Но до истины докопаться хочется :).
Вы не пробовали проверить на солевом растворе свой ec метр? Может быть, если будет досуг, проверите, очень интересен результат.
p.s. 1 грамм сухой соли растворите в 1 литре дистиллированной воды, раствор имеет примерно следующие показания: 2 мСм/см, или 1000 ppm — для приборов с коэффициентом 0,5

Александр Токарев 2 мес

Окей, чуть позже проверю.

Александр Карпусь 2 мес

Добрый вечер. Мне понравилась ваша статья о приготовлении питательного раствора для гидропонного выращивания. Я хочу выращивать на гидропонике мяту базилик рукколу салаты и другие зеленые травы. Раствор при выращивании со временем должен истощаться. Подскажите его нужно менять, как часто ,или добавлять концентрат, сколько, как определить? Какое количество раствора рассчитывать на одно растение? Спасибо.

Александр Токарев 2 мес

Приветствую, Александр. Я делаю так: заливаю свежий раствор в контейнеры (для столовой зелени 700 ppm вполне достаточно), ежедневно доливаю туда воду (pH 6.0) взамен выпитой растениями, замеряю pH и концентрацию раствора. Когда концентрация падает на треть, вместе с водой добавляю немного концентрата в количестве, достаточном, чтобы концентрация раствора в контейнере вновь поднялась до исходного значения (т. е. до 700 ppm). Где-то раз в месяц я выливаю старый раствор из контейнеров, промываю их (если, конечно, их размер и конструкция это позволяют) и заливаю свежий раствор (опять же, 700 ppm).
Сколько раствора заливать в расчёте на 1 растение, зависит от размеров самого растения, а также средовых условий выращивания (свет, температура). К примеру, одному салату достаточно 4-5 литров на весь 1,5-месячный цикл выращивания, тогда как разросшийся базилик на ярком свету выпьет такой объём за несколько дней.

Генадий Кузнецов 1 мес

Здравствуйте! Очень интересно, полезно. Только один вопрос. Может я что-то не понял. Раствор называется в статье «15-кратным» , потом даются граммы для разведения и получения двух концентратов по 1.5 литра. А далее Вы пишете: «... взять 9.8 литра воды, 100 миллилитра раствора „А“ и 100 миллилитра раствора „Б“. Получится 10 литров рабочего раствора »

Но так разводится 50-кратный концентрат !

Так всё-таки, если 167.7 грамма Акварина разводится в 1.5 л воды это 15 или 50 кратный концентрат ??? Спасибо!

Александр Токарев 1 мес

Геннадий, давайте ещё раз всё проверим. Мой расчёт для получения концентрата следующий:

Масса солей, достаточных для получения 10 л обычного (1-кратного) раствора:

• Акварин  — 11,8 г

• Сульфат магния — 4,28 г
• Кальциевая селитра — 7,46 г

Для получения 15-кратного концентрата умножаем все эти числа на 15, получаем:

• Акварин  — 167,7 г

• Сульфат магния — 64,2 г
• Кальциевая селитра — 112 г

Разводим всё это в воде, заливаем в две 1,5-литровые канистры. То, что находится в канистрах, — 15-кратный концентрат — в том смысле, что если вы разведёте всё содержимое обеих канистр в 10 литрах чистой воды, вы получите солевой раствор, который в 15 раз крепче обычного (1-кратного), потому что содержание солей в 15 раз больше нормы.
Как получить на основе 15-кратного концентрата, хранящегося в двух 1,5-л канистрах, обычный (1-кратный) раствор? Взять из каждой канистры 1/15 часть её объёма, то есть 1500 мл / 15 = 100 мл и развести их в 10 литрах воды. (Если совсем точно, в 9,8 л, чтобы 200 мл концентрата могли там уместиться, не превышая объём 10 л.)

Поясните, пожалуйста, каким образом вы вышли на цифру 50?

Генадий Кузнецов 1 мес

... ну, вообще-то, вы сами об’яснили! Растворив в 10 литрах 167,7+64,2+112 вы получили действительно 15-кратный концентрат. Но потом запихнув эти же количества солей в ТРИ литра вместо десяти мы сделали раствор в 3,3333... раза более концентрированный , т. е. 15*3,3333= 50 -кратным ! Ну и по логике, если из двухсот миллилитров получается десять литров, то это пятидесяти’кратное разведение.

Конечно, все Ваши цифры правильные -граммы, миллилитры ...все. Тем более все растет как надо. Но лучше писать « пятидесяти’кратный концентрат», а то один из ста тормознет и разведет 1:15 , не померяв TDS-метром ....извиняюсь за занудство

Александр Токарев 1 мес

Понял. Согласен, во избежание недоразумений исправляю. Спасибо!

Генадий Кузнецов 1 мес

Ещё раз благодарю за Ваши статьи ! Реально огромный объём полезной информации! Мы лет двадцать занимались выращиванием продукции на двух гектарах -то арбузы, то сахарная кукуруза, картошка, дайкон, редис ... и всё с не очень видимым результатом (финансовым). Сейчас пытаемся перейти к более интенсивным технологиям , когда на площадях в сотни раз меньших можно лучше заработать и не добивать остатки здоровья . И Ваши статьи как раз помогают ...Спасибо !

Александр Токарев 1 мес

На доброе здоровье, и хороших урожаев :)

Иван 1 мес

Александр, огромное спасибо за ваш труд. Много полезной и нужной информации.
Но, соглашусь с Олег Валериевич, что Акварин Хвойный + микрокомплекс (тут есть варианты) больше подходит под универсальный.
Вы пишете, что в Хвойном нет аммонийного азота...в реальности он там будет. Дело в том, что буйская кальциевая селитра содержит аммонийный азот для улучшения лежкости. И доля его там может доходить до 2%. Соответственно несложно прикинуть, что в итоговом растворе соотношение NH4 к NO3 будет близко к 8, то есть оптимальному. В вашем же случае, при использовании Акварин плодово-ягодный, будет избыток NH4, что пагубно скажется на ряде растений. Например, землянике. Согласен, что на перцы, томаты это особо не повлияет. Я проверял на землянике Акварин плодово-ягодный и Акварин хвойный. Только хвойный показал нормальный итоговый результат. Также он хорошо отработал на томатах, огурцах и салатах. На перцах не проверял.
Что касается микры...использую Агромикс-T 0.05г/л, в нем есть железо. Да, получается некоторый избыток элементов, но опыт показал, что это никак не сказывается на растениях.
Но опыт также показывает, крайне нестабильное качество всех акваринов, могут замешивать по разному и т д. То есть реальный состав плавает от партии к партии. Поэтому сейчас перешел на более качественный и стабильный KRISTALON SCARLET и их же нитрат кальция.

Александр Токарев 1 мес

Пожалуйста, Иван, и спасибо, что читаете! То, что буйская селитра содержит NH4 — сюрприз; я непременно уточню у производителя. По остальным пунктам:

  1. Предлагаемый рецепт на основе Акварина Плодово-ягодного — он скорее многофункциональный, а не универсальный, просто потому, что я не выращивал на нём ВСЕ растения в мире :) Зато я вполне успешно выращивал на нём острые перцы, помидоры, огурцы, зелёную фасоль, листовой салат, мангольд, базилик, мяту, тимьян, орегано, зелёный лук. Землянику я пока не выращивал ни в грунте, ни в гидропонике, потому не берусь судить, насколько данный рецепт подходит для неё. Если у вас есть информация о чувствительности различных культур к NH4, поделитесь, пожалуйста.
  2. Насколько я знаю, о переизбытке NH4 в растворе говорит, в частности, то, что pH свежего раствора, залитого в контейнер, на протяжении нескольких дней начинает прогрессивно снижаться (т. е. раствор начинает всё более и более закисать). В моей практике, pH раствора, приготовленного на Акварине Плодово-ягодном и обычной водопроводной воде (скорректированной до pH 6,5), не снижается, а наоборот, понемногу растёт. Поэтому не думаю, что количество NH4 в нём избыточное — во всяком случае, для тех культур, которые я к настоящему моменту выращивал: в противном случае они бы плохо росли и демонстрировали визуальные признаки NH4-токсичности.
  3. Если (теоретический) избыток NH4 в рецепте на основе Акварина Плодово-ягодного обусловлен не Акварином как таковым, а буйской селитрой (в которой NH4 содержится в виде технической примеси), то при выращивании особо чувствительных культур можно попробовать в этом же рецепте заменить буйскую селитру на кристалоновскую (более чистую).
    Так или иначе, большое вам спасибо за информацию, если примусь выращивать землянику, обязательно учту этот момент.
Иван 1 мес

Александр, посмотрел на сайте производителя, они сами пишут, что в их нитрате кальция есть NH4:
https://buyskie.ru/fertilizer/nitrat-calsiya/
Правда пишут хитро «не менее» 0.7%, в реальности по моим экспериментам может и до 2% доходить. И зависит от партии, иногда вообще мусор в виде семечек попадается :)
На Акварине плодово-ягодном действительно прекрасно всё растет из овощей и зелени, кроме земляники. Также он имеет способность к понижению pH, но это зависит от метода выращивания очень сильно.
Чтобы понять насколько реально раствор оказывает воздействие на pH, я использую аэропонную установку и исключаю влияние субстрата. Буквально на следующие сутки сразу pH начинает меняться. Если соотношение NO3 к NH4 меньше 8, то начинает расти, а если больше 9, то резко падает вниз. Вот акварин плодово-ягодный с нитратом кальция дает именно такой эффект. И это хуже для растений, чем когда плавно повышается. Как то мне пришлось уехать на неделю, вернулся, а у меня pH 4 и все растения завяли :( Когда же pH повышается даже до 7, растения спокойно перенесут. По этой причине я сейчас стараюсь избегать комплексных удобрений с NH4, так как понять сколько его там реально в конкретной партии — невозможно.
Если же метод выращивания способствует повышению pH, то тогда разумно использовать растворы, где соотношение NO3 к NH4 больше 9.
В общем, тут надо в каждом конкретном случае проводить эксперимент и смотреть. Где-то лучше пойдет Акварин-хвойный, а где то Акварин плодово-ягодный.
Возможно, стоит добавить в ваш потрясающе наработанный материал про Акварин хвойный, указав его особенности, кому-то пригодится.

Александр Токарев 1 мес

Согласен, добавляю. Кстати, на какой воде был приготовлен раствор, который вы использовали в ходе ваших pH-экспериментов, обычной водопроводной или осмо?

Иван 1 мес

Александр, воду использую только после осмос, ЕС=0.01

VK icon Юрий Михалкин 1 мес

Александр, доброго вечера :).
И снова про EC конечного раствора.
Израсходовал первую дозу концентрата. Приготовление второй дозы совпало с получением tds метра от xiaomi (Xiaomi MiJia Mi TDS), так что решил с предельной точностью все взвесить и померить.
Измерения новой партии готового раствора (1:50) получилось следующим:
— старый прибор («нонеймовый» синий): 1120 ppm (переводит в 2.2 ec)
— новый xiaomi: 1330 ppm (в ec не переводит), но даже по самому малому коэффициенту получится не меньше 2.6 EC

Может быть EC 1,9 получался у Вас на старом варианте раствора (без микроэлементов), а усовершенствованный вариант (с железом и цинком) как раз и дают значения выше...?

Александр Токарев 1 мес

Юрий, приветствую! Если оба ваши TDS-метра показывают 1100-1300 ppm (EC 2.2-2.6), это совершенно нормальная концентрация для взрослого плодового растения (для листовой зелени и трав лучше разбавить до EC 1,4-1,5). Как я уже говорил, значение EC, указанное в рецепте, рассчитано с помощью гидропонного калькулятора и основано на идеально чистых ингредиентах. Иными словами, если раствор приготовить с использованием наичистейших химических ингредиентов без примесей (к которым вряд ли можно отнести сельхозудобрения БХЗ при всём моём уважении к ним) и дистиллированной воде — то ЕС будет около 1.9. А при использовании обычной водопроводной воды и обычных удобрений — побольше, примерно как у вас (EC 2.2-2.6) Концентрация добавочного железа и цинка слишком мала, чтобы составить такую заметную разницу в насыщенности.
Так что не переживайте, всё нормально :) Во избежание недоразумений и путаницы я изменю EC, указанную в рецепте, с идеальной на более реальную.

VK icon Юрий Михалкин 1 мес

Спасибо!
Как говорится, Александра мы очень и очень уважаем за вклад в просвещение народных масс гидропонному делу, да и вообще, но истина дороже :)
А если без шуток, то действительно на стандартном разведении раствора по Вашему рецепту томаты под диодами растут просто чудесно. Мне, конечно, не с чем сравнить, так как это мой первый гидропонный опыт, но томат (сорт «балконное чудо») смотрится как виноград — весь помидорами усеян, завязи практически не опадают (в почве такого результата никогда не было, даже с подкормками).

Александр Токарев 1 мес

На доброе здоровье! Истина, безусловно, дороже. И она, как мне кажется, в случае с питательными растворами заключается не столько в теоретических цифрах, сколько в реальных помидорах и том, насколько хорошо они растут на данном растворе. Растения, они врать не будут, ибо не умеют :)

VK icon Алексей Иванов 5 дн

Александр Токарев все утро читаю ваши статьи супер — а можно с вами проконсультироватся в вайбере или  ватсапе или в контакте? есть много вопросов к вам

Александр Токарев 5 дн

Да, можно, в Телеграме. Присылайте вашу почту (моя указана внизу каждой страницы), я пришлю позывной.

VK icon Алексей Иванов 5 дн

вот телеграмма увы нет у меня

Александр Токарев 4 дн

Спойлер: его можно установить, если нужно.

VK icon Алексей Иванов 4 дн

или давайте я у вас на почте просто узнаю все ньюансы — мой майл frutieloops@mail.ru

Александр Токарев 4 дн

А мой мейл по-прежнему внизу каждой страницы. Присылайте на него ваши вопросы, попробую на них ответить.

Популярное