Гидропонный питательный раствор: рецепт приготовления
Rose debug info
---------------

Гидропонный питательный раствор: рецепт приготовления

Моя балконно-гидропонная оранжерея (2020)
Моя балконно-гидропонная оранжерея (2020)

К настоящему моменту мы с вами знаем о гидропонном питательном растворе уже довольно много, а именно:

• из каких компонентов состоит питательный раствор и каким техническим требованиям он должен соответствовать;
• как измерять и корректировать важнейшие параметры раствора — кислотность и концентрацию;
• в чём разница между формулой раствора и его элементной композицией;
• какую формулу можно считать универсальной и есть ли смысл гоняться за «идеальной» или «самой лучшей» формулой.

Надеюсь, читателей не сильно утомили пространные рассуждения о кислотности, формулах, анионах-катионах и прочих химических сущностях. Что поделаешь, без научных знаний в гидропонике — не только профессиональной, но и любительской — никуда. И поскольку данный цикл статей адресован в первую очередь начинающим выращивателям, то, прежде чем перейти к изготовлению питательного раствора, я счёл нужным предоставить необходимый минимум теоретической информации на эту тему. Ибо ринуться готовить раствор, не имея ни малейшего представления, как он устроен и как его корректировать — всё равно, что сесть за руль автомобиля, не умея им управлять: далеко не уедешь.

А вот теперь, когда комплект базовых теоретических сведений читателю предоставлен, переходим к практике! И сегодня я расскажу о рецепте двухкомпонентного питательного раствора, который можно приготовить самостоятельно из обычных водорастворимых удобрений. Раствор приготовляется и хранится в виде концентрата 50-кратной крепости, в двух отдельных канистрах (А и Б), а перед непосредственным использованием разбавляется водой в нужной пропорции. Этот раствор я успешно использую на своей балконной оранжерее уже более 5 лет.

Если вы никогда ранее не занимались приготовлением раствора, то по ходу процесса у вас неизбежно возникает множество вопросов, на которые лучше знать ответы заранее. Поэтому вначале я предлагаю вашему вниманию эти ответы, а сам рецепт см. чуть ниже.

FAQ

Какие растения можно выращивать на этом растворе?

На этом растворе я выращиваю самые разные растения: как мощные плодовые овощи (огурцы, помидоры, перцы, фасоль), так и малогабаритную столовую зелень (листовой салат, мяту, кинзу, базилик) — и даже цветы! Все эти растения на данном растворе растут хорошо (ткните в название и посмотрите фото), поэтому, на мой взгляд, его можно считать если не универсальным, то многофункциональным.

Растения, которые на этом растворе не выросли бы, мне пока не встречались. Если вам встретятся, пожалуйста, сообщите, буду очень признателен.

Откуда я взял формулу раствора?

Формулу я вычислил самостоятельно, на основе готовой элементной композиции, составленной профессиональным агротехнологом и рекомендованной для выращивания перцев. (Повторюсь: как я выяснил на практике, на этом растворе можно выращивать не только перцы, а практически какие угодно растения).

Вычисление производилось путём подбора минимального необходимого количества наиболее подходящих удобрений в специальной программе (гидропонном калькуляторе), написанной профессиональным химиком. Соответствие формулы исходной элементной композиции не абсолютное, но достаточное, чтобы растения росли хорошо. Если вам любопытно, как я вышел на этот конкретный раствор и чем руководствовался по ходу вычисления его формулы, см. спойлер с подробностями.

Начав заниматься гидропоникой, я быстро пришёл к выводу, что гораздо выгоднее готовить самодельный питательный раствор из обычных удобрений, чем покупать готовый: для этого достаточно знать исходную элементную композицию раствора (т. е. список входящих в него химических элементов с указанием их массы) и формулу (т. е. список удобрений, содержащих данные элементы).

Поскольку я в ту пору был страстно увлечён выращиванием острых перцев (к которым и сейчас питаю большую симпатию), а моей настольной книгой была фундаментальная монография Hydroponic Food Production патриарха американской промышленной гидропоники Говарда Реша, то для приготовления раствора я решил взять элементную композизцию его авторства, специально предназначенную для перцев. Вот эта композиция:

N (NO3-) 190, N (NH4+) 18, P 40, K 340, Mg 50, Ca 170, S 360, Fe 5, Zn 0.33, B 0.33, Mn 0.55, Cu 0.05, Mo 0.05

Однако готовую формулу, т. е. перечень растворимых удобрений, из которых данный раствор можно приготовить, мне найти не удалось. Поэтому я попытался подобрать её с помощью специальной программы-калькулятора HydroBuddy на основе тех удобрений, которые имелись в продаже.

В ходе импровизаций с калькулятором и нескольких практических проб я понял, что узким местом в составлении формулы самодельного раствора является комплект микроэлементов ("микры", на жаргоне гидропонщиков). Если конкретнее, сложность заключалась в следующем:

1) некоторые микроэлементы (например, молибден) отсутствовали в розничной продаже;

2) отмеривание имеющихся в наличии микроэлементов с помощью весов (даже очень точных, ювелирных) оказалось технически непростой задачей: ввиду ничтожно малых количеств, требующихся по рецепту, и критического воздействия, которое оказывает перевес или недовес микроэлементов, вероятность и значимость ошибки была слишком велика.

Поэтому я решил поискать в продаже готовую смесь, в которой все нужные микроэлементы присутствовали бы в приемлемых и безопасных количествах. Так я обнаружил серию комплексных водорастворимых удобрений "Акварин" производства Буйского химкомбината. Во всех "Акваринах" используется одна и та же весовая композиция микроэлементов, которая вполне подходит для изготовления самодельного раствора для перцев, однако вдобавок к "микре" там присутствуют и макроэлементы, причём в разном количестве, в зависимости от сорта "Акварина", что необходимо учесть при калькуляции формулы.

Я загрузил в калькулятор элементные композиции всех "Акваринов" и вычислил, что для моего самодельного раствора лучше всего подойдёт "Акварин плодово-ягодный". Ну а чтобы получить полноценный раствор, достаточно добавить к нему кальциевую селитру и сульфат магния, которые, как правило, всегда имеются в продаже в любом магазине товаров для сада и огорода.

На основе полученных расчётов я приготовил концентрат раствора, проверил его на своих растениях и остался вполне доволен результатами.

В чём плюсы данного раствора?

1. Минимальное количество ингредиентов и их доступность в продаже. Для приготовления раствора нужно лишь 6 удобрений, которые можно приобрести в магазине товаров для сада-огорода.
2. Минимальная стоимость. Из удобрений общей стоимостью около 500 рублей вы сможете приготовить такое количество раствора, которого для вашей домашней оранжереи хватит на 2-3 года.
3. Простота и скорость изготовления. Растворите 4 удобрения в канистре А, растворите 2 удобрения — в канистре Б, и концентрат готов!
4. Хорошие результаты, полученные на широком спектре овощных культур. Особенно хорошо на нём растут перцы и огурцы.

А минусы у него есть?

Пожалуй, один, и вполне очевидный: невозможность произвольно уменьшить массу основных макроэлементов (азота, фосфора, калия), входящих в состав «Акварина» — но подобное ограничение неизбежно при использовании любого комплексного удобрения. Впрочем, если в моём распоряжении окажется рецепт, который ещё более универсален, эффективен и прост в изготовлении, я обязательно об этом сообщу.

Почему раствор приготовляется в виде концентрата?

По сравнению с приготовлением обычного раствора, концентрат обладает двумя преимуществами:

экономия времени. Приготовив концентрат один раз, вы затем можете многократно и очень быстро приготовить на его основе любой объём обычного раствора, просто разведя концентрат в воде;

удобство и скорость отмеривания ингредиентов. По сравнению с приготовлением небольшой порции обычного раствора, удобрения для изготовления концентрата можно отмерять в граммах (а не в миллиграммах) и взвешивать на обычных кухонных весах (а не на ювелирных), используя стакан (а не крошечный напёрсток).

Почему концентрат всего лишь 50-кратный? Разве он не должен быть значительно более крепким (допустим, 100-кратным и выше)?

Во-первых, насколько мне известно, менее крепкий концентрат лучше хранится в неидеальных (т. е. домашних, а не лабораторно-промышленных) условиях и менее склонен к образованию осадков. Во-вторых, чем крепче концентрат, тем сложнее отмерять малые дозы при изготовлении на его основе обычного раствора — и тем значительнее может быть погрешность в случае передозировки. В-третьих, если в ходе приготовления очень насыщенного концентрата в расчёты вкралась ошибка либо вам попались некачественные ингредиенты, вам придётся выбросить куда большую порцию удобрений. Итого: на мой взгляд, в условиях любительской гидропоники рациональнее один раз в месяц готовить порцию свежего концентрата, чем годами хранить старый, пусть и более крепкий.

Между тем, если вы хотите приготовить на основе этого рецепта более насыщенный концентрат, нет ничего проще! К примеру, чтобы повысить концентрацию до 100х, умножьте массу каждого удобрения в рецепте на 2; чтобы повысить концентрацию до 200х — умножьте массу удобрений на 4, и т. д. Главное, убедитесь, что удобрения полностью растворились в воде. И помните, что для получения обычного рабочего раствора более насыщенный концентрат нужно разводить в большем количестве воды.

Почему концентрат называется двухкомпонентным?

Потому что он состоит из двух компонентов (А и Б), которые должны храниться в двух разных ёмкостях. Для приготовления обычного раствора нужно взять одинаковое количество концентрата из каждой ёмкости и растворить в нужном объёме воды.

Необходимость раздельного хранения компонентов обусловлена тем, что в условиях высокой концентрации химическая активность веществ повышается, вследствие чего они могут прореагировать между собой с образованием нерастворимого осадка (сульфата или фосфата кальция и пр.), который растения уже не смогут усвоить. Поэтому кальций и железо приходится хранить в одной ёмкости, а все остальные вещества — в другой. В ходе последующего изготовления обычного рабочего раствора концентрация селитры понижается, и она уже не образует нерастворимых осадков.

Какую воду нужно использовать для приготовления концентрата?

Концентрат лучше готовить на дистиллированной воде (или на воде, очищенной фильтром обратного осмоса). Для разбавления концентрата и получения финального раствора можно использовать обычную водопроводную воду.

Нужно ли для изготовления концентрата корректировать кислотность (pH) воды?

Для изготовления концентрата корректировать pH воды не нужно: компонент А, содержащий микроэлементы, чувствительные к высокой щёлочности, в концентрированном виде имеет pH около 4-4.5, чего вполне достаточно, чтобы все эти микроэлементы не выпадали в осадок и нормально хранились.

А вот при изготовлении обычного раствора на основе этого концентрата питьевую воду из-под крана, скорее всего, понадобится немного подкислить (примерно до pH 6,5) для того, чтобы в результате кислотность опустилась до оптимальных значений.

Какую тару лучше использовать для хранения концентрата?

Подойдут любые пластиковые ёмкости объёмом от 1,5 л (допустим, бутылки из-под кваса), но лучше использовать такие, которые лично вам представляются более удобными. Я, например, использую вот такие канистры из-под средства для стирки белья Amway:

Канистра для питательного раствора

Чем эти канистры хороши? Тем, что, в отличие от продукции конкурентов, они не слишком высокие и потому легко умещаются в ящике для хранения. К тому же они довольно устойчивые, и их не так-то просто опрокинуть и разлить (проверено!).

Другое ценное преимущество заключается в том, что их крышки снабжены удобнейшей двойной градуировкой в миллилитрах и каёмкой, страхующей от перелива, что позволяет быстро и точно отмеривать нужный объём концентрата:

Мерная крышка с градуировкой
Мерная крышка с градуировкой

Так что канистры очень толковые, рекомендую — и, пользуясь случаем, шлю дизайнерам Amway мои комплименты с единственным пожеланием: чтобы канистры были не белые, а чёрные, ибо чем менее ёмкость проницаема для света, тем лучше в ней хранится раствор.

О пользе цветового кодирования

Как показала практика, при хранении концентрата в двух одинаковых канистрах их можно запросто перепутать — даже если они подписаны! — и налить растениям двойную дозу одного и того же компонента вместо двух разных (чему растения, понятное дело, не обрадуются). Поэтому для более чёткого различения я обклеил канистры разноцветной изолентой, благодаря чему количество ошибок при наливании сократилось до нуля:

Канистры А и Б

Крышечки канистр, с помощью которых удобно отмеривать нужные объёмы концентрата, я также пометил цветом — опять же не для красоты, а потому что как-то раз открутил их сразу обе, налил в одну из них концентрат, отвлёкся, а затем не смог вспомнить, из какой из двух канистр я его налил. Что ж, урок усвоен, меры приняты:

Крышки с цветовой маркировкой
Крышки с цветовой маркировкой

В каких условиях лучше хранить питательный раствор?

Питательный раствор (особенно концентрированный) чувствителен к воздействию света: при хранении на свету в нём могут выпадать осадки и активно размножаться микроорганизмы, питающиеся растворёнными там веществами. Поэтому идеальный вариант — хранить концентрат в непрозрачных стеклянных банках в холодильном шкафу.

Естественно, такой вариант вряд ли применим в реальной жизни: во-первых, лабораторный холодильник имеется не в каждом доме, а загромождать обычный кухонный холодильник склянками с питательным раствором — не самое практичное бытовое решение. К тому же стекло — довольно хрупкий материал, и если большая стеклянная банка с концентратом случайно выскользнет из рук и упадёт на пол, это вряд ли доставит удовольствие вам и вашим растениям.

Поэтому я храню концентрат в двух белых пластиковых канистрах (см. выше), а сами они хранятся в ящике стола при комнатной температуре. Безусловно, это компромиссный вариант, но, как показывает практика, совершенно приемлемый и достаточный. Поскольку белый пластик всё-таки пропускает некоторое количество света, при длительном хранении (к примеру, в течение нескольких месяцев) в канистрах образуется незначительное количество осадка и органических образований, похожих на сгустки пыли (очевидно, это продукты жизнедеятельности микроорганизмов, обитающих в растворе). Но эта проблема элементарно решается однократным процеживанием содержимого канистры через вискозную салфетку и не влечёт значимых потерь питательных веществ.

Зачем нужен отдельный кувшин для растворения удобрений?

Одна из самых распространённых ошибок при растворении удобрений непосредственно в канистре — неучёт того обстоятельства, что удобрения, растворённые в воде, увеличивают объём раствора. Попытка затолкать изрядное количество удобрений в канистру, уже заполненную водой до самого верха, чревата эпическим переливом — но даже если вы уже наступали на эти грабли, угадать точное количество воды, которое нужно заранее отлить из канистры, чтобы удобрения там поместились, не так-то просто, особенно, если ваши канистры непрозрачны.

Поэтому для исключения перелива и лучшего контроля за тем, полностью ли растворились удобрения и не образовалось ли осадка, удобнее использовать не канистру, а отдельную ёмкость — прозрачную и более просторную. Например, 3-литровый пластиковый кувшин:

 Кувшин для растворения удобрений

Благодаря высоким стенкам кувшина, раствор не выплёскивается через край при интенсивном перемешивании, что упрощает работу. Красная линия обозначает финишную отметку в 1,5 литра, которую объём готового концентрата не должен превышать, и позволяет вовремя остановиться при доливе воды.

Почему в данном рецепте используется Акварин Плодово-ягодный, а не Акварин Хвойный?

Потому что состав Акварина Плодово-ягодного точнее укладывается в целевую элементную композицию, которую автор формулы (Говард Реш) рекомендует для перцев. Я лично проверял все Акварины с помощью гидропонного калькулятора, и Акварин Плодово-ягодный (либо Картофельный — они идентичны по составу), воспроизводят данную композицию лучше всего. Я много лет выращиваю на этом растворе самые разные растения, и все они растут вполне хорошо. Концентрат раствора я готовлю на дистиллированной воде, а для непосредственного использования развожу его в водопроводной воде, предварительно скорректированной до pH 6,5, поскольку вода довольно жёсткая.

Между тем, как сообщает читатель Иван (см. комменты), раствор для аэропоники, приготовленный им на основе воды, очищенной фильтром обратного осмоса и Акварина Плодово-ягодного, имел нежелательную тенденцию к закислению (т. е. понижению pH), тогда как раствор на основе Акварина Хвойного такой тенденции не имел. Иван объясняет это слишком высоким и непостоянным содержанием аммонийного азота (NH4) в Акварине Плодово-ягодном и кальциевой селитре производства Буйского химзавода (в которой NH4 присутствует в виде антислёживающей добавки).

Как поступить лично вам? Пробовать и проверять! Если pH раствора, приготовленный на основе Акварина Плодово-ягодного и вашей воды, в вашей гидропонной установке в течение нескольких дней начнёт заметно снижаться (допустим, с pH 6,0 до pH 4,0), возможно, вам следует вместо Акварина Плодово-ягодного использовать Акварин Хвойный. Если pH раствора остаётся прежним или слегка растёт — всё нормально, продолжайте использовать Акварин Плодово-ягодный.

РЕЦЕПТ ПИТАТЕЛЬНОГО РАСТВОРА (обновлённая версия 2020 г)

Выход: 3 литра концентрата, достаточного для приготовления 150 л раствора.
Перед приготовлением обязательно прочтите дисклеймер.

Ингредиенты

Ингредиенты гидропонного питательного раствора

Акварин Плодово-ягодный либо Акварин Картофельный (они идентичны по составу)  — 167,7 г
Сульфат магния 7-водный [MgSO4•7H2O] — 64,2 г
Кальциевая селитра [Ca(NO3)2] — 112 г
Хелат железа 11%-ный — 2,5 г
Хелат цинка 15%-ный — 0,2 г либо Сульфат цинка 7-водный — 0,07 г (Примечание: хелат цинка предпочтительнее, чем сульфат цинка.)
Борная кислота — 0,1 г
• вода — 3 л

Посуда и инструменты

• две 1,5-литровые пластиковые канистры
электронные весы с точностью до 0,1 г
• 3-литровый пластиковый кувшин
• большая пластиковая ложка
• пластиковый стаканчик 200 мл
• пластиковая воронка
• резиновые перчатки
ЕС/TDS-метр

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАТА

Совет: для быстрого растворения удобрений подогрейте воду до 40°C.

Компонент А

• Налейте в кувшин 0,7 л воды.
• С помощью весов и стаканчика отмерьте 167,7 г Акварина Плодово-ягодного (либо Акварина Картофельного), высыпьте в кувшин с водой и тщательно перемешайте до полного растворения.
• С помощью весов и стаканчика отмерьте 64,2 г сульфата магния 7-водного, 0,2 г хелата цинка (либо 0,07 г сульфата цинка 7-водного) и 0,1 г борной кислоты, высыпьте в кувшин и тщательно перемешайте до полного растворения. (Каждый ингредиент отмеривайте отдельно).
• Долейте в кувшин столько воды, чтобы объём раствора стал равен 1,5 л.
• С помощью воронки перелейте полученный концентрат в канистру А.
• Промойте кувшин, ложку и воронку чистой водой.

Компонент Б

• Налейте в кувшин 0,7 л воды.
• С помощью весов и стаканчика отмерьте 112 г кальциевой селитры и 2,5 г хелата железа, высыпьте в кувшин с водой и тщательно перемешайте до полного растворения. (Каждый ингредиент отмеривайте отдельно).
• Долейте в кувшин столько воды, чтобы объём раствора стал равен 1,5 л.
• С помощью воронки перелейте полученный концентрат в канистру Б.

Двухкомпонентный 50-кратный концентрат готов!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для приготовления 10 л питательного раствора с концентрацией примерно EC 2,4 / 1200 ppm:

• налейте в ведро 9,8 л воды;
• скорректируйте её кислотность примерно до pH 6,5;
• растворите в этой воде 100 мл компонента А и 100 мл компонента Б;
• с помощью EC/TDS-метра проверьте насыщенность и кислотность полученного раствора.
(Поскольку реальная насыщенность раствора зависит от химической чистоты используемых ингредиентов и жёсткости воды, при необходимости скорректируйте её до желаемого значения с помощью добавления воды или концентрата);
• полученный раствор залейте в гидропонный контейнер.

Для приготовления 1 л питательного раствора той же концентрации используйте 980 мл воды, 10 мл компонента А и 10 мл компонента Б.




UPD 08/2020 Как справедливо заметил внимательный читатель Алексей (спасибо ему!), в вышеприведённом рецепте имелась количественная нехватка отдельных микроэлементов. В настоящее время я тестирую улучшенную версию раствора, в котором количество микроэлементов более точно соответствует требуемой элементной композиции. Рад сообщить, что вегетация на скорректированном растворе происходит просто замечательно: листва моих балконных растений выглядит абсолютно здоровой, без малейших пятен и хлорозов. Вот, к примеру, один из перцев:

Если вы когда-либо выращивали перцы и знаете, как выглядит здоровая листва, то мне больше не нужно ничего объяснять: фото говорит само за себя. (Если вы ничего никогда не выращивали, поясняю: вот так выглядит здоровая перечная листва.) Тем не менее, прежде, чем обновлять рецепт, нужно дождаться урожая, т. е. плодов. Если весь цикл выращивания на улучшенном растворе пройдёт успешно (что в данном случае означает: покажет лучшие результаты), то в конце сезона (предположительно в октябре) я обновлю рецепт.
Тем, кто не хочет ждать октября и желает поэкспериментировать вместе со мной, по секрету сообщаю, что именно я изменил в формуле. В канистру с селитрой нужно добавить 5 г хелата железа (11%-ного), а в канистру с Акварином — 0,2 г хелата цинка и 0,1 г борной кислоты.

UPD 12/2020 Итак, друзья, сезон-2020 успешно завершён. Всё лето и осень я тестировал скорректированный раствор на нескольких овощных культурах (см. подробный фотоотчёт) и теперь могу предоставить обратную связь по поводу его качества.
На мой взгляд, скорректированный раствор лучше прежнего. На протяжение всего сезона, с весны до поздней осени, листва на всех растениях была безукоризненно чистой и здоровой, без малейших пятен и хлорозов. Иными словами, — лучше, чем в прошлых сезонах. Количество и качество плодов также достойное: все плодовые овощи (огурцы, помидоры, перцы, фасоль) исправно выполнили свою биологическую программу. И поскольку результатами я доволен, я буду и дальше выращивать растения на скорректированном растворе (т. е. с добавлением хелата железа, хелата цинка и борной кислоты).
По результатам тест-драйва у меня есть лишь одно замечание-соображение: несмотря на то, что масса хелата железа (5 г) была рассчитана верно (согласно формуле Реша для перцев), финальный раствор, залитый в контейнер, сохранял жёлто-бурый оттенок значительно дольше, чем 2 недели. Это может означать, что растения не успевали потреблять из раствора всё железо целиком за отведённое время. Чтобы не создавать переизбытка, во второй половине сезона я уменьшил количество хелата железа, добавленного в концентрат, до 2,5 г. По моим наблюдениям, растения росли вполне нормально и не показали какого-либо дефицита железа, — что, очевидно, свидетельствует о том, что такого количества железа им вполне достаточно. Поэтому в дальнейшем я буду добавлять именно 2,5 г (а не 5 г, как раньше). Рецепт я обновил. Удачи и хороших урожаев!

Дисклеймер. Друзья, как я упоминал выше, я сам много лет выращиваю растения на этом растворе, ем выращенную продукцию, чувствую себя прекрасно и вам того же желаю. И хотя я действую в лучших намерениях и стремлюсь предоставлять самую точную информацию, хочу предупредить: поскольку я не Бог, не ясновидящий, не врач, не химик и не ваша мама, я не несу ответственность за любые последствия, которые могут наступить в результате следования советам и рекомендациям, изложенным на данном сайте. Ответственность за ваши действия и их последствия лежит только на вас. Удачи, хороших урожаев и доброго здоровья!


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Понравилась эта статья? Поделитесь ей в соцсетях!

Поделиться
Отправить
Запинить
 14899   2020   DIY   гидропоника
106 комментариев
Алексей 2020

Здравствуйте, Александр.
Большое спасибо за ценную информацию! Я шёл похожим путём: сравнил состав всех удобрений серии «Растворин» Буйского завода, выбрал пять с наиболее отличающимся составом. Из них, вводя в NPK- калькуляторе желаемую элементную композицию, готовил раствор, отмеряя на весах порции. Но «Растворин» содержит микру не в хелатной форме, нет железа, не упоминается кальций. По-моему, «Растворин» конструировали в расчёте на жёсткую воду скважин и колодцев. «Акварин» — более новый и совершенный продукт.
Кстати, «Растворин для овощей» почти в точности повторяет элементную композицию Штайнера (главные компоненты). Если я всё правильно посчитал, конечно.

Вопрос по Вашему рецепту...
«Акварин» составляет лишь около половины общего количества веществ. Следовательно, примерно вдвое снижается и доля микроэлементов. Может стоить дополнять состав небольшим количеством «Аквамикса» того же завода?
Не наблюдали умеренного дефицита микроэлементов в ходе применения раствора?

Александр Токарев 2020

Пожалуйста ) Я, кстати, собираюсь чуть позже опробовать формулу Штайнера, как только пойму, где взять нормальную микру — либо сделаю её сам, если соберу весь набор хелатов. Насчёт микры в Акварине: да, они там действительно низковаты, за исключением меди, и да, иногда бывает заметен дефицит железа у молодых растений, который я объяснял небольшим избытком фосфора в композиции Акварина. Большое спасибо за совет! Попробую добавить микры — либо Аквамикс, либо альтернативу, посмотрю на результаты.

Алексей 2020

Производитель указывает одинаковый состав для Акваринов «Плодово-ягодный» и  « Картофельный». Они действительно аналогичны или, например, имеют различные азотные составляющие?

Александр Токарев 2020

Алексей, я задал этот вопрос производителю и получил следующий ответ: «Да, это один и тот же продукт — Акварин марка 12». Так что в рецепте вместо Акварина Плодово-ягодного можно смело использовать Картофельный, я обновил текст.

Юрий 2020

Александр!Спасибо за статью.Все просто и понятно.

Александр Токарев 2020

Пожалуйста!

Галина 2020

Александр, спасибо за статью. Понимаю, какой огромный труд лежит за этой ценной и прекрасно изложенной информацией. Одна просьба: не смогла поделиться этим материалом в Одноклассниках. Можно добавить эту кнопку на вашем сайте?

Александр Токарев 2020

На доброе здоровье, Галина! В скором будущем планирую обновить движок сайта, надеюсь, репост в ОК там появится.

Олег Валериевич 2020

Акварин Хвойный 1 гр + селитра кальциевая 1 гр + Аквамикса (микра) 0,02 гр на 1 литр воды. Проверено многими гидропонщиками.

Александр Токарев 1 год

Да, эта формула мне известна. Меня она не очень устраивает, в частности, тем, что вообще не содержит аммонийный азот (NH4, который нужен растениям для питания и для баланса pH в питательном растворе), зато содержит слишком много меди (примерно в три раза больше нормы). В целом, рецепт, о котором я рассказываю в этом посте, точнее укладывается в целевую элементную композицию, которую Говард Реш рекомендует для перцев. Я лично проверял все Акварины с помощью гидропонного калькулятора, и Акварин Плодово-ягодный либо Картофельный (они идентичны по составу) воспроизводят данную композицию лучше всего.
Олег, скажите, пожалуйста, а вы сами выращивали что-нибудь на смеси «Акварин Хвойный + селитра + Аквамикс»? Если да, что именно? Довольны ли вы результатами?

Юрий Михалкин 11 мес

Александр, добрый вечер. Подскажите пожалуйста...
Попробовал по вашему рецепту раствор, делал все точно на ювелирных весах, удобрения как у вас на картинке (правда делал по усовершенствованному варианту — с хелетами железа, цинка и борной кислотой). В итоге EC конечного раствора получился больше 4 вместо ожидаемых 1.9 (вода изначально была всего 75 ppm).
Добавил около литра чистой воды (к конечному раствору в объеме 10 литров) EC нелинейно упал до 2800, сильнее разбавлять не стал, подумал, что совсем жидко будет :).
Как по Вашему опыту, может ли так разниться показатель EC, может быть у меня прибор врет (хотя на дистиллированной показывает 0)? Надо ли его все же разбавлять дальше водой до 1.9 или можно оставить так, с учетом, что исходные удобрения взяты в верной пропорции?
Спасибо.

Александр Токарев 11 мес

Юрий, приветствую! Насыщенность раствора рассчитана с помощью гидропонного калькулятора. В реальных условиях она может быть несколько выше (из-за разного качества воды, удобрений и примесей в них). К примеру, на моей воде насыщенность раствора получается не 1000 ppm, а 1300 ppm. Но вот чтобы она оказалась в 2 раза выше — это действительно странно, как и нелинейное падение EC, о котором вы упомянули (практически на 1/3 при разбавлении на 1/10).
Так или иначе, я не имею возможности дистанционно проверить ваш раствор. Поэтому если вы доверяете показаниям вашего EC-метра, разбавьте раствор до нужного вашим растениям значения. Если исправность прибора вызывает сомнения, можно приобрести ещё один.

Юрий Михалкин 11 мес

Второй прибор как раз заказал, чтобы сравнить показания. Интересно просто было узнать ваше мнение, на сколько эта ситуация видится странной. Пока склоняюсь к тому, что прибор, видимо, все же врет...
Спасибо!

Юрий Михалкин 11 мес

Александр, доброго вечера. Пришел второй прибор, перемерял раствор — показывает ppm/ec полученного раствора еще на 30% выше чем первый прибор (при разбавлении по рецепту).
Уже не знаю как ориентироваться не эти показания с учетом того, что они эпически расходятся с Вашими...
-Можно как-то понять по состоянию растений, что раствор слишком сильный или слишком слабый?
-возможно, оба прибора лгут, заказывал такие
-какой у вас прибор?
Спасибо!!

Александр Токарев 11 мес

Юрий, приветствую! Если новый прибор показывает на 30% больше, чем старый, это означает, что один из них врёт, и в то же время не исключает, что оба могут врать.
Ваши весы точно измеряют в граммах? На многих электронных весах бывает переключатель единиц измерения, который можно ненароком нажать, вследствие чего весы начинают измерять не в граммах, а в других единицах — допустим, в dwt, который равен 1,55 г.
Поэтому могу предложить следующий план действий: 1) убедитесь, что ваши весы исправны и измеряют именно в граммах, а не в других единицах; 2) приготовьте концентрат заново; 3) приготовьте обычный раствор на основе этого нового концентрата и измерьте его. Если EC-метр по-прежнему покажет концентрацию в 2-4 раза выше  — то мне остаётся лишь развести руками, ибо я не знаю, как такое может быть.
Теперь, в условиях этой загадочной неопределённости давайте предположим, что хотя бы один из ваших EC-метров исправен. В таком случае разбавьте новый раствор до нужного вашему растению значения (допустим, 700 ppm) и попробуйте выращивать на этом растворе в течение 2 недель. Обязательно сделайте фото корней и листьев до и после. Если спустя 2 недели вы видите, что надземная часть и корни растут, корни белые, листья без пятен и хлорозов — вероятно, есть основания верить прибору (и в этом случае продолжайте разбавлять раствор до нужной концентрации). Если вместо этого станет очевидно, что растение скорее влачит существование, чем растёт, а на листьях пятна, желтизна и прочие неприятности — вероятно, прибор врёт, раствор жидковат и концентрацию можно увеличить. Если растение к тому же выглядит вялым и поникшим, как будто его не поливают, — возможно, раствор слишком крепкий, и в этом случае концентрацию лучше понизить (и посмотреть на реакцию растения).
P. S. У меня самый простой китайский TDS-метр, ещё проще, чем тот, что на фото по ссылке.

Юрий Михалкин 11 мес

Александр, спасибо!
С этими метрами какие-то чудеса. Растворил 1 грамм соли в литре дистиллированной воды — замеры на обоих метрах примерно одинаковые (но не постоянные:) ).
новый отражает от 1.9 до 2.1
старый от 1.8 до 2
Т. е. относительно схожие показатели. При этом на растворе удобрений разница составляет до 30%. Вероятно при увеличении концентрации расхождения меняются нелинейно.
Томаты сидят в двух контейнерах: в одном немного разбавленный раствор, в другом чисто рецептурный. Т. к. в первый контейнер пересади 3 недели назад, а во второй только 2, разница в росте есть, но на мой дилетантский взгляд в обоих случаях выглядит всё здоровым.
В общем веры этим tds метрам нет. Тратится на дорогущий профессиональный накладно, а заказывать очередной дешевый китайский, вероятно, бессмысленно.
Но до истины докопаться хочется :).
Вы не пробовали проверить на солевом растворе свой ec метр? Может быть, если будет досуг, проверите, очень интересен результат.
p.s. 1 грамм сухой соли растворите в 1 литре дистиллированной воды, раствор имеет примерно следующие показания: 2 мСм/см, или 1000 ppm — для приборов с коэффициентом 0,5

Александр Токарев 11 мес

Окей, чуть позже проверю.

Александр Карпусь 11 мес

Добрый вечер. Мне понравилась ваша статья о приготовлении питательного раствора для гидропонного выращивания. Я хочу выращивать на гидропонике мяту базилик рукколу салаты и другие зеленые травы. Раствор при выращивании со временем должен истощаться. Подскажите его нужно менять, как часто ,или добавлять концентрат, сколько, как определить? Какое количество раствора рассчитывать на одно растение? Спасибо.

Александр Токарев 11 мес

Приветствую, Александр. Я делаю так: заливаю свежий раствор в контейнеры (для столовой зелени 700 ppm вполне достаточно), ежедневно доливаю туда воду (pH 6.0) взамен выпитой растениями, замеряю pH и концентрацию раствора. Когда концентрация падает на треть, вместе с водой добавляю немного концентрата в количестве, достаточном, чтобы концентрация раствора в контейнере вновь поднялась до исходного значения (т. е. до 700 ppm). Где-то раз в месяц я выливаю старый раствор из контейнеров, промываю их (если, конечно, их размер и конструкция это позволяют) и заливаю свежий раствор (опять же, 700 ppm).
Сколько раствора заливать в расчёте на 1 растение, зависит от размеров самого растения, а также средовых условий выращивания (свет, температура). К примеру, одному салату достаточно 4-5 литров на весь 1,5-месячный цикл выращивания, тогда как разросшийся базилик на ярком свету выпьет такой объём за несколько дней.

Генадий Кузнецов 11 мес

Здравствуйте! Очень интересно, полезно. Только один вопрос. Может я что-то не понял. Раствор называется в статье «15-кратным» , потом даются граммы для разведения и получения двух концентратов по 1.5 литра. А далее Вы пишете: «... взять 9.8 литра воды, 100 миллилитра раствора „А“ и 100 миллилитра раствора „Б“. Получится 10 литров рабочего раствора »
Но так разводится 50-кратный концентрат !
Так всё-таки, если 167.7 грамма Акварина разводится в 1.5 л воды это 15 или 50 кратный концентрат ??? Спасибо!

Александр Токарев 11 мес

Генадий, давайте ещё раз всё проверим. Мой расчёт для получения концентрата следующий:

Масса солей, достаточных для получения 10 л обычного (1-кратного) раствора:
• Акварин  — 11,8 г
• Сульфат магния — 4,28 г
• Кальциевая селитра — 7,46 г

Для получения 15-кратного концентрата умножаем все эти числа на 15, получаем:
• Акварин  — 167,7 г
• Сульфат магния — 64,2 г
• Кальциевая селитра — 112 г

Разводим всё это в воде, заливаем в две 1,5-литровые канистры. То, что находится в канистрах, — 15-кратный концентрат — в том смысле, что если вы разведёте всё содержимое обеих канистр в 10 литрах чистой воды, вы получите солевой раствор, который в 15 раз крепче обычного (1-кратного), потому что содержание солей в 15 раз больше нормы.
Как получить на основе 15-кратного концентрата, хранящегося в двух 1,5-л канистрах, обычный (1-кратный) раствор? Взять из каждой канистры 1/15 часть её объёма, то есть 1500 мл / 15 = 100 мл и развести их в 10 литрах воды. (Если совсем точно, в 9,8 л, чтобы 200 мл концентрата могли там уместиться, не превышая объём 10 л.)

Поясните, пожалуйста, каким образом вы вышли на цифру 50?

Генадий Кузнецов 11 мес

... ну, вообще-то, вы сами об’яснили! Растворив в 10 литрах 167,7+64,2+112 вы получили действительно 15-кратный концентрат. Но потом запихнув эти же количества солей в ТРИ литра вместо десяти мы сделали раствор в 3,3333... раза более концентрированный , т. е. 15*3,3333= 50 -кратным ! Ну и по логике, если из двухсот миллилитров получается десять литров, то это пятидесяти’кратное разведение.
Конечно, все Ваши цифры правильные -граммы, миллилитры ...все. Тем более все растет как надо. Но лучше писать « пятидесяти’кратный концентрат», а то один из ста тормознет и разведет 1:15 , не померяв TDS-метром ....извиняюсь за занудство

Александр Токарев 10 мес

Понял. Согласен, во избежание недоразумений исправляю. Спасибо!

Генадий Кузнецов 10 мес

Ещё раз благодарю за Ваши статьи ! Реально огромный объём полезной информации! Мы лет двадцать занимались выращиванием продукции на двух гектарах -то арбузы, то сахарная кукуруза, картошка, дайкон, редис ... и всё с не очень видимым результатом (финансовым). Сейчас пытаемся перейти к более интенсивным технологиям , когда на площадях в сотни раз меньших можно лучше заработать и не добивать остатки здоровья . И Ваши статьи как раз помогают ...Спасибо !

Александр Токарев 10 мес

На доброе здоровье, и хороших урожаев :)

Иван 10 мес

Александр, огромное спасибо за ваш труд. Много полезной и нужной информации.
Но, соглашусь с Олег Валериевич, что Акварин Хвойный + микрокомплекс (тут есть варианты) больше подходит под универсальный.
Вы пишете, что в Хвойном нет аммонийного азота...в реальности он там будет. Дело в том, что буйская кальциевая селитра содержит аммонийный азот для улучшения лежкости. И доля его там может доходить до 2%. Соответственно несложно прикинуть, что в итоговом растворе соотношение NH4 к NO3 будет близко к 8, то есть оптимальному. В вашем же случае, при использовании Акварин плодово-ягодный, будет избыток NH4, что пагубно скажется на ряде растений. Например, землянике. Согласен, что на перцы, томаты это особо не повлияет. Я проверял на землянике Акварин плодово-ягодный и Акварин хвойный. Только хвойный показал нормальный итоговый результат. Также он хорошо отработал на томатах, огурцах и салатах. На перцах не проверял.
Что касается микры...использую Агромикс-T 0.05г/л, в нем есть железо. Да, получается некоторый избыток элементов, но опыт показал, что это никак не сказывается на растениях.
Но опыт также показывает, крайне нестабильное качество всех акваринов, могут замешивать по разному и т д. То есть реальный состав плавает от партии к партии. Поэтому сейчас перешел на более качественный и стабильный KRISTALON SCARLET и их же нитрат кальция.

Александр Токарев 10 мес

Пожалуйста, Иван, и спасибо, что читаете! То, что буйская селитра содержит NH4 — сюрприз; я непременно уточню у производителя. По остальным пунктам:

  1. Предлагаемый рецепт на основе Акварина Плодово-ягодного — он скорее многофункциональный, а не универсальный, просто потому, что я не выращивал на нём ВСЕ растения в мире :) Зато я вполне успешно выращивал на нём острые перцы, помидоры, огурцы, зелёную фасоль, листовой салат, мангольд, базилик, мяту, тимьян, орегано, зелёный лук. Землянику я пока не выращивал ни в грунте, ни в гидропонике, потому не берусь судить, насколько данный рецепт подходит для неё. Если у вас есть информация о чувствительности различных культур к NH4, поделитесь, пожалуйста.
  2. Насколько я знаю, о переизбытке NH4 в растворе говорит, в частности, то, что pH свежего раствора, залитого в контейнер, на протяжении нескольких дней начинает прогрессивно снижаться (т. е. раствор начинает всё более и более закисать). В моей практике, pH раствора, приготовленного на Акварине Плодово-ягодном и обычной водопроводной воде (скорректированной до pH 6,5), не снижается, а наоборот, понемногу растёт. Поэтому не думаю, что количество NH4 в нём избыточное — во всяком случае, для тех культур, которые я к настоящему моменту выращивал: в противном случае они бы плохо росли и демонстрировали визуальные признаки NH4-токсичности.
  3. Если (теоретический) избыток NH4 в рецепте на основе Акварина Плодово-ягодного обусловлен не Акварином как таковым, а буйской селитрой (в которой NH4 содержится в виде технической примеси), то при выращивании особо чувствительных культур можно попробовать в этом же рецепте заменить буйскую селитру на кристалоновскую (более чистую).
    Так или иначе, большое вам спасибо за информацию, если примусь выращивать землянику, обязательно учту этот момент.
Иван 10 мес

Александр, посмотрел на сайте производителя, они сами пишут, что в их нитрате кальция есть NH4:
https://buyskie.ru/fertilizer/nitrat-calsiya/
Правда пишут хитро «не менее» 0.7%, в реальности по моим экспериментам может и до 2% доходить. И зависит от партии, иногда вообще мусор в виде семечек попадается :)
На Акварине плодово-ягодном действительно прекрасно всё растет из овощей и зелени, кроме земляники. Также он имеет способность к понижению pH, но это зависит от метода выращивания очень сильно.
Чтобы понять насколько реально раствор оказывает воздействие на pH, я использую аэропонную установку и исключаю влияние субстрата. Буквально на следующие сутки сразу pH начинает меняться. Если соотношение NO3 к NH4 меньше 8, то начинает расти, а если больше 9, то резко падает вниз. Вот акварин плодово-ягодный с нитратом кальция дает именно такой эффект. И это хуже для растений, чем когда плавно повышается. Как то мне пришлось уехать на неделю, вернулся, а у меня pH 4 и все растения завяли :( Когда же pH повышается даже до 7, растения спокойно перенесут. По этой причине я сейчас стараюсь избегать комплексных удобрений с NH4, так как понять сколько его там реально в конкретной партии — невозможно.
Если же метод выращивания способствует повышению pH, то тогда разумно использовать растворы, где соотношение NO3 к NH4 больше 9.
В общем, тут надо в каждом конкретном случае проводить эксперимент и смотреть. Где-то лучше пойдет Акварин-хвойный, а где то Акварин плодово-ягодный.
Возможно, стоит добавить в ваш потрясающе наработанный материал про Акварин хвойный, указав его особенности, кому-то пригодится.

Александр Токарев 10 мес

Согласен, добавляю. Кстати, на какой воде был приготовлен раствор, который вы использовали в ходе ваших pH-экспериментов, обычной водопроводной или осмо?

Иван 10 мес

Александр, воду использую только после осмос, ЕС=0.01

Юрий Михалкин 10 мес

Александр, доброго вечера :).
И снова про EC конечного раствора.
Израсходовал первую дозу концентрата. Приготовление второй дозы совпало с получением tds метра от xiaomi (Xiaomi MiJia Mi TDS), так что решил с предельной точностью все взвесить и померить.
Измерения новой партии готового раствора (1:50) получилось следующим:
— старый прибор («нонеймовый» синий): 1120 ppm (переводит в 2.2 ec)
— новый xiaomi: 1330 ppm (в ec не переводит), но даже по самому малому коэффициенту получится не меньше 2.6 EC

Может быть EC 1,9 получался у Вас на старом варианте раствора (без микроэлементов), а усовершенствованный вариант (с железом и цинком) как раз и дают значения выше...?

Александр Токарев 10 мес

Юрий, приветствую! Если оба ваши TDS-метра показывают 1100-1300 ppm (EC 2.2-2.6), это совершенно нормальная концентрация для взрослого плодового растения (для листовой зелени и трав лучше разбавить до EC 1,4-1,5). Как я уже говорил, значение EC, указанное в рецепте, рассчитано с помощью гидропонного калькулятора и основано на идеально чистых ингредиентах. Иными словами, если раствор приготовить с использованием наичистейших химических ингредиентов без примесей (к которым вряд ли можно отнести сельхозудобрения БХЗ при всём моём уважении к ним) и дистиллированной воде — то ЕС будет около 1.9. А при использовании обычной водопроводной воды и обычных удобрений — побольше, примерно как у вас (EC 2.2-2.6) Концентрация добавочного железа и цинка слишком мала, чтобы составить такую заметную разницу в насыщенности.
Так что не переживайте, всё нормально :) Во избежание недоразумений и путаницы я изменю EC, указанную в рецепте, с идеальной на более реальную.

Юрий Михалкин 10 мес

Спасибо!
Как говорится, Александра мы очень и очень уважаем за вклад в просвещение народных масс гидропонному делу, да и вообще, но истина дороже :)
А если без шуток, то действительно на стандартном разведении раствора по Вашему рецепту томаты под диодами растут просто чудесно. Мне, конечно, не с чем сравнить, так как это мой первый гидропонный опыт, но томат (сорт «балконное чудо») смотрится как виноград — весь помидорами усеян, завязи практически не опадают (в почве такого результата никогда не было, даже с подкормками).

Александр Токарев 10 мес

На доброе здоровье! Истина, безусловно, дороже. И она, как мне кажется, в случае с питательными растворами заключается не столько в теоретических цифрах, сколько в реальных помидорах и том, насколько хорошо они растут на данном растворе. Растения, они врать не будут, ибо не умеют :)

Алексей Иванов 9 мес

Александр Токарев все утро читаю ваши статьи супер — а можно с вами проконсультироватся в вайбере или  ватсапе или в контакте? есть много вопросов к вам

Александр Токарев 9 мес

Да, можно, в Телеграме. Присылайте вашу почту (моя указана внизу каждой страницы), я пришлю позывной.

Алексей Иванов 9 мес

вот телеграмма увы нет у меня

Александр Токарев 9 мес

Спойлер: его можно установить.

Александр Паньшин 8 мес

Скажите а по опыту сколько расход раствора в месяц например на огурцы или томаты

Александр Токарев 8 мес

Взрослая огуречная лоза на хорошем солнце потребляет около 2-2,5 л концентрата раствора (А+Б) в месяц. Взрослая помидорная лоза или крупноразмерный перец в тех же условиях — примерно в два раза меньше. Цифры приблизительные, привожу по памяти.

Александр Паньшин 8 мес

Но я так понял воду надо подливать ее то растения вытягивают быстрее?

Александр Токарев 8 мес

Да, конечно, воду надо подливать. Поскольку количество подливаемой воды варьируется и зависит от нескольких факторов, для простоты я предоставил расчёт именно расходуемого концентрата раствора, а не обычного раствора, залитого в контейнер.
Цифры по обычному раствору следующие: за сутки огурец может выпивать до 10-12 л, помидор или перец — до 4-6 л.

Александр Паньшин 8 мес

Большое спасибо

Андрей Шаймарданов 8 мес

Добрый день. Подскажите, в случае использования раствора для подкормки растений на земле, в какую сторону следует корректировать раствор (увеличение/уменьшение) и в какой кратности?

Александр Токарев 8 мес

Андрей, этот раствор предназначен для использования в гидропонных контейнерах, т. е. без субстрата или с pH-нейтральным субстратом (керамзит, перлит и т. п.) Как он поведёт себя при использовании в грунте, не берусь гарантировать, поскольку не проводил тестирование. Для подкормки грунтовых растений я использую обычные органоминеральные удобрения (во всяком случае, на текущий момент), что и вам советую, т. к. это более безопасный вариант: меньше шансов перестараться и отравить грунт.
Впрочем, если хотите рискнуть, раствор необходимо очень сильно развести, чтобы его концентрация ни в коем случае не превышала концентрацию обычного покупного минерального удобрения для той культуры, которую вы выращиваете. Если она не указана на флаконе, разведите покупное удобрение согласно инструкции и измерьте концентрацию полученного водного раствора: она и будет верхним допустимым пределом.

Генадий Кузнецов 8 мес

Здравствуйте! Возник у меня вопрос по воде для рабочего питательного раствора . У нас на Кубани в водопроводе хорошая артезианская вода с горизонта 400 м. На вкус без посторонних солей, но с ppm от 350 до 500 (после кипячения) . Наверное, в основном кальций, но как-то сбивает с толку. А питьевая вода из магазина(бутилированная) Горячий Ключ, Архыз и т.д 40-50 ppm. Может стоит покупать 20 литровые бутыли с водой или пользоваться водопроводной, держа в голове эту поправку в 500 ppm?

Александр Токарев 8 мес

Насколько я понимаю, исходная элементная композиция раствора составлена её автором (Говардом Решем) в расчёте на приготовление в дистиллированной/осмо-воде без посторонних примесей. Поэтому если вы желаете соблюсти максимальную точность, вода, на которой вы готовите раствор, должна быть как можно более чистой. Как вариант, можно провести базовый лабораторный анализ вашей водопроводной воды и по результатам скорректировать формулу раствора с учётом основных выявленных примесей (кальция, магния и т. п.).
Само собой, бутилированная / осмо-вода обойдётся дороже воды из-под крана или из скважины, да и лабораторный анализ отнюдь не бесплатен. Поэтому насколько подобный тюнинг экономически оправдан, зависит от целей, с которыми вы выращиваете. К примеру, я выращиваю овощи в домашних условиях, скорее для удовольствия, чем для дохода, поэтому готовлю раствор на обычной водопроводной воде (250-300 ppm) и вполне доволен результатами. Если бы я был сити-фермером и выращивал ради максимальной прибыли, то, конечно же, готовил бы раствор с учётом химсостава воды.

Генадий Кузнецов 8 мес

Спасибо ! Посчитаем, подумаем ...)

Александр Паньшин 8 мес

Возможно гдето об этом писали, я ненашел. А как понять сколько питательного раствора надо на одно растение, например огурцы, помидоры, петрушка, укроп, лук. Вед емкость может быть и 1л а может быть контейнерна 20л.

Александр Токарев 8 мес

Если мы говорим о контейнерной гидропонике (а не проточной типа NFT), объём раствора и, соответственно, объём контейнера подбирается с учётом трёх факторов: 1) размеров корневой системы; 2) скорости потребления раствора данным растением в данных условиях выращивания (температура воздуха, влажность, освещение); 3) количеством растений в контейнере.
Допустим, одному листовому салату за полный цикл выращивания (1,5-2 месяца) вполне достаточно 4-5 литров раствора (и контейнера такого же объёма), тогда как одному огурцу с его мощнейшей корневой системой понадобится контейнер объёмом от 20 л, причём на хорошем свету рослая огуречная лоза выпивает до 10 л раствора в сутки.

Александр Паньшин 8 мес

Понял. Спасибо.

Андрей Шаймарданов 8 мес

Здравствуйте. Сделал раствор для своей гидропонной установки, для перца:
27 литров:

• Акварин  — 31,86 г (А)
• Сульфат магния — 11,55 г (А)

• Кальциевая селитра — 20,14 г (В)

После нескольких дней Ph начал падать. Из крана идёт 6 Ph. Правильно ли я рассчитал раствор на свой объем? Ориентировался на комментарий выше, где:

Масса солей, достаточных для получения 10 л обычного (1-кратного) раствора:

• Акварин  — 11,8 г

• Сульфат магния — 4,28 г
• Кальциевая селитра — 7,46 г

Александр Токарев 8 мес

Приветствую! Расчёт верный. Если ваш раствор спустя несколько дней начинает закисать, возможно, для вашей, изначально более кислой, воды лучше подойдёт не Плодово-ягодный, а Хвойный Акварин, чтобы содержание NH4 было ниже (см. ответ на соответствующий вопрос в тексте поста). Второй вариант: добавить в раствор немного pH Up.

Кирилл 8 мес

Спасибо за статью. Но не нашел информации, а какой в итоге NPKCaMg выходит у компота?

Александр Токарев 8 мес

Пожалуйста. У компота — не знаю, а у питательного раствора — примерно такой, как у формулы Реша для перцев (см. спойлер «технические подробности» в начале статьи), плюс солевое содержание воды, на основе которой вы его приготовите.

Кирилл 8 мес

Спасибо! не заметил спойлер)

Алексей Иванов 8 мес

добрый день! гляжу в растворе добались хелаты цинка и железа?

Александр Токарев 8 мес

Добрый день, правильно глядите ) Эти добавки нужны для того, чтобы количество цинка и железа в растворе было ближе к оптимальному (т. е. такому, которое заложено в элементной композиции).

Андрей Шаймарданов 8 мес

Добрый вечер. Можно с вами как то связаться, дабы не засорять комментарии под статьей?)

Александр Токарев 8 мес

Добрый вечер, Андрей. Это можно сделать, например, по имейлу (см. внизу каждой страницы) или в Телеграме (пришлите по имейлу ваш адрес, я пришлю позывной).

Дима Юшкевич 7 мес

Здравствуйте подскажите у Вас такой профиль раствора :
N-245,314 P-58,5474 K-324,8181 Ca-144,0153 Mg-50,3577 S-65,606
хотел бы узнать, такие культуры как огурец и томат на этом профиле растут хорошо или в основном он под перцы подобран?

Александр Токарев 7 мес

Элементный профиль раствора — см. спойлер «технические подробности» в начале этого очерка. На этом растворе хорошо растёт всё, что я до сей поры выращивал. Огурцы, к примеру, растут вот так, а помидоры — вот так.

Дима Юшкевич 7 мес

при пересчете удобрений на 150 литров выходит такой профиль
(N-245 P-58 K-324 Ca-144 Mg-50 S-65 ),а в спойлер «технические подробности» указан такой (N (NO3-) 190, N (NH4+) 18, P 40, K 340, Mg 50, Ca 170, S 360)

• Акварин Плодово-ягодный  — 167,7 г
• Сульфат магния 7-водный [MgSO4•7H2O] — 64,2 г
• Кальциевая селитра [Ca(NO3)2] — 112 г

Александр Токарев 7 мес

Разные калькуляторы считают по-разному. Свой расчёт я производил в HydroBuddy и перепроверял многократно, получилось достаточно близко к элементной композиции Реша для перцев (которая, кстати, есть в базе данных HydroBuddy). Насколько близко? Настолько, чтобы расхождения не были критическими, не возникало недогруза или перегруза, и всё росло хорошо. Так что не беспокойтесь на этот счёт, тем более, что качество удобрений скачет довольно заметно, и явно не отличается лабораторной чистотой.

Дима Юшкевич 7 мес

http://0s.pjzg23te.m5uxi2dvmixgs3y.cmle.ru/npkcalc/ вот онлайн калькулятор с акварином и буйскими удобрениями онлайн по ссылке

Александр Токарев 7 мес

Спасибо, но я больше доверяю HydroBuddy и собственному опыту выращивания на этом растворе.

GRIGORY AKSENOV 7 мес

Добрый день. Перцы проклюнулись, хочу их посадить в гидропонную установку. Можно ли сразу их кормить стандартным питательным раствором или на  какое-то (какое?) время снизить концентрацию, чтобы корни не сжечь?

Александр Токарев 7 мес

Приветствую! Перечную рассаду я выращиваю на 600-700 ppm, взрослые перцы с начала цветения — 1000-1200 ppm. За корни не переживайте: стандартная концентрация (1200-1500 ppm) их не повредит, но может замедлить темп питания и роста.

Марат Бикмуллин 7 мес

На сайте Буйских удобрений появились новые Акварины от 1 до 15
https://bhz.ru/catalog/dlya-selkhozpredpriyatiy/  — пишут, что полностью водорастворимые, для гидропоники. Вопрос: можно ли их использовать для гидропонного выращивания салата, без добавления к Акварину солей вашего списка: Сульфат магния 7, Кальциевая селитра, Хелат железа, Хелат цинка, Борная кислота. Как это скажется на росте салата?

Александр Токарев 7 мес

Спасибо за информацию. Пока не могу сказать, подходят ли эти Акварины в качестве замены Плодово-ягодному/Картофельному (т. е. Акварину 12): это надо проверять по калькулятору. В любом случае, в них отсутствует кальций (так что как минимум кальциевую селитру всё-таки придётся добавить), и нет данных, азот какой формы (нитратный или аммонийный) там содержится. Поэтому как такая замена скажется на росте салата (равно как и других овощей), мне пока неизвестно.
Вместе с тем, у меня встречный вопрос: а для чего заменять один Акварин другим, учитывая, что эти новые Акварины продаются в разделе «Для сельхозпредприятий» и расфасованы в мешки по 10 и 20 кг?

Марат Бикмуллин 7 мес

Мы производим автоматизированные гидропонные установки для дома и ситифермеров http://easy-plant.ru. Мы обеспечиваем наших пользователей растворами, которые собираем из отдельных солей. Поскольку раствор требует сертификации Россельхознадзором мы хотим использовать готовое комплексное удобрение в гранулах с сертификатом РСХН, чтобы наши пользователи просто брали пакетик и засыпали его в дозатор, как хозяйка засыпает порошок в стиральную машину. Рассматриваем Акварины для решения этой задачи или другие. Буду благодарен за совет.

Александр Токарев 7 мес

Понял, спасибо. Насколько мне известно, мировая агропромышленная индустрия пока не располагает гидропонным удобрением, состоящим из одного-единственного пакетика, который можно развести в воде и наслаждаться результатом. Поскольку кальций в концентрированном виде реагирует с фосфором и становится нерастворимым (и, как следствие, недоступным для усвоения корневой системой растений), удобрения для гидропонного раствора по-прежнему приходится хранить как минимум в двух ёмкостях — в тех самых канистрах или цистернах А и Б. Так что какой Акварин ни возьми, кальция в нём нету, поэтому домохозяйкам и ситифермерам по-прежнему приходится смешивать как минимум две кучки сертифицированных гранул :)

Алексей Степанков 7 мес

Здравствуйте! Подскажите, сделал концентраты А и В по вашему рецепту. Вода водопроводная Ph 6.4. В результате концентрат B имеет Ph 1,7 и на дне имеется осадок. Концентрат А имеет Ph 3.7. и тоже есть небольшой осадок. Готовый раствор имеет Ph 5.4. Ph в готовом растворе держится на этих значениях около недели. ЕС раствора 1,8. В растворе растет зеленый базилик и через неделю листья все куполообразные, закручиваются вниз. Окраска листьев светло-зеленая, но хлороза нет. Что я сделал не так? Повторял два раза, думал может в первый раз ошибся. Даже весы другие взял. Или Ph готового раствора около 5,4-5,6 это нормально? И осадок в емкостях с концентратом тоже может быть сразу же после растворения?

Александр Токарев 7 мес

Приветствую, Алексей! Моя водопроводная вода более щелочная (обычно pH 7,2), поэтому для раствора обычной концентрации я сбиваю pH воды до 6,5, заливаю в эту воду нужное количество концентрата, и получается то, что надо (pH 6,0). Очевидно, поскольку у вас вода изначально более кислотная, pH готового раствора получается ниже. Это не проблема, но если это для вас нежелательно, скорректируйте его с помощью pH Up, либо попробуйте использовать Акварин Хвойный вместо Плодово-ягодного: по отзывам, он меньше закисляет раствор (особенно на осмо-воде), т. к. в нём нет аммонийного азота (NH4).
Осадка в концентрате у меня обычно не бывает, во всяком случае в течение месяца хранения. Может, вы не дождались полного растворения химикатов? В тёплой воде это занимает минут 10, или около того.
По поводу базилика — тут возможны очень разные варианты. Может, раствор для него крепковат в силу очень нежного возраста (это у вас росток или взрослое растение?), а может, куполообразные листья — его сортовая особенность (есть такие сорта), и в таком случае всё ок. Так или иначе, без фото сказать невозможно. Поэтому для ориентира пришлите фото вашего базилика на почту (адрес внизу страницы).

Сергей Хмара 7 мес

Александр, добрый день! Спасибо за Ваши труды, перечитал все на одном дыхании! Очень жду статьи о новых гидропонных контейнерах.
Назрел не сколько вопрос, больше, наверное, дискуссия... Я понимаю, что на этом растворе выросло много растений и он проверенные, но понять не могу зачем так много серы в нем? Это единственная элементная композиция автора Говарда Реша где используется сера в значении 360, во всех остальных в районе 65-80!

Александр Токарев 7 мес

Приветствую, Сергей! На доброе здоровье, спасибо, что читаете. Почему в композиции Реша для перцев такое дикое количество серы, для меня самого большая загадка, поэтому лучше об этом спросить самого Реша. (Не исключаю опечатку: возможно, на самом деле не 360, а 60, просто мэтр ткнул пальцем сразу в две клавиши на цифровом блоке клавиатуры 🙂) Между тем, спешу вас успокоить: по факту количество серы в готовом растворе, приготовленном по рецепту в данной статье, не превышает 70, так что всё в пределах разумного.

Дима Юшкевич 7 мес

Добрый день Вы используете Хелат Цинка 15%» (Хелатэм ЭДТА Zn) ?

Александр Токарев 7 мес

Добрый день. Да, этот, производства БХЗ.

Дима Юшкевич 7 мес

Александр подскажите сразу при приготовлении раствора вливать концентрат с кальциевой селитрой потом второй с акварином или нет разницы. Где то встречал информацию что первая всегда кальциевая селитра идёт

Александр Токарев 7 мес

По моим сведениям, нет разницы. Главное, перед вливанием второго компонента обязательно убедитесь, что первый растворился целиком, без осадка.

Дима Юшкевич 7 мес

Здравствуйте сделал концентраты по вашему рецепту, при приготовлении рабочего раствора Ph получился 6
PPM 1200 раствор прозрачный, но в стеклянной банке постояв сутки на дне появился осадок в виде белых хлопьев? Подскажите,что не так или это нормально?

Александр Токарев 7 мес

Рыхлые белые хлопья, которые не растворяются при длительном стоянии и перемешивании — это, скорее всего, кальций выпал в осадок. Такое случается, если смешать кальциевую селитру с фосфоро- и серосодержащими химикатами в высокой концентрации. Именно поэтому концентраты, содержащие кальций и фосфор с серой, должны храниться в разных канистрах. Но в растворе обычной насыщенности, таком, как ваш (ppm 1200 / EC 2,4) такого происходить не должно, поэтому чем это может быть вызвано в данном случае, не берусь подсказать.
В качестве догадки: проверьте показания TDS/EC-метра. На дисплеях некоторых из них есть показатель «10х», означающий, что количество измеренных ppm надо умножить на 10. К примеру, если на экране высвечивается «ppm 1200 10x», это значит, что концентрация раствора не 1200, а 12000 ppm.

Дима Юшкевич 7 мес

у меня 120 Х10 т.е 1200 все правильно и по граммам все составленно верно, сразу кристально чистый раствор, через сутки хлопья белые

Александр Токарев 7 мес

Тогда не знаю, в чём дело. А если опустить в раствор аэратор и включить помпу, хлопья спустя некоторое время (допустим, через пару часов) растворяются?

Дима Юшкевич 7 мес

аэратор не пробовал, но если банку взболтать вся эта муть плавает по всей банке, после снова оседает. Я сделал еще пробный замес, сразу растворил коцентрат А потом Б во второй банке концентрат Б потом А обе пока что зеркально чистые, завтра посмотрю как будет

Дима Юшкевич 7 мес

на дождевой воде все нормально, итоговый раствор остался прозрачным без осадка, видимо причина в крановой воде

Александр Токарев 7 мес

Возможно — если она слишком жёсткая и в ней много солей кальция. Кстати, для большей стабильности можете приготовить концентрат на дистиллированной или осмо-воде.

Екатерина Горник 7 мес

Добрый день. Данный раствор подходит только для садовых культур, или же подойдёт и для комнатных растений? Спасибо за ответ

Александр Токарев 7 мес

Добрый день, Екатерина. Комнатные растения (цветы) в гидропонике я ещё не выращивал, поэтому не могу заранее гарантировать, что этот раствор подойдёт каждому из них. Вместе с тем, думаю, что шансы на успех очень высокие, потому что растения, которые на нём не выросли бы, мне пока не попадались. Главное, убедиться, что кислотность и насыщенность раствора соответствуют индивидуальным предпочтениям выращиваемых растений.

Алексей Степанков 6 мес

Здравствуйте! Подскажите, какой объем емкости оптимальный для выращивания салата листового по методу Кратки?

Александр Токарев 6 мес

Приветствую, 4-5 литров одному салату хватает на весь цикл выращивания, от посадки до урожая. Можно посадить и в ёмкость большего объёма, просто в этом случае останутся излишки раствора.

Дима Юшкевич 6 мес

Здравствуйе подскажите можно ли в гидропонной установке использовать латунный штуцер (врезку) или раствор будет вступать в ревкцию с латунью ?

Александр Токарев 6 мес

Латунь — сплав меди с цинком, иногда с добавлением олова, никеля, свинца, марганца, железа и других элементов. Многие металлы из этого списка являются питательными микроэлементами, а кое-какие (олово, свинец) опасны не только для растений. Латунь, используемая в водопроводных штуцерах и фитингах, безопасна при использовании с водой. Будет ли она реагировать с питательным раствором? Не знаю, но не исключаю, поэтому для гидропоники предложил бы использовать комплектующие не из латуни, а из нержавеющей стали.

Сарычев Сергей Алексеевич 6 мес

Здравствуйте! Спасибо Вам за статьи — для новичков, типа меня, очень полезные. Да и для продвинутых, наверное тоже. Сейчас ращу травку разную, огурцы 4 хвоста и перцы. Установка — что то среднее между периодическим затоплением и DWC с подачей воздуха. 3 независимых контура. Перешел недавно на Ваш раствор. Все замечательно, но есть проблема закисания раствора. Причем у всех. Быстрее всего огурцы с горьким перцем (они в одном контуре). Травка поменьше, сладкий перец еще меньше. Раствор огурцам и перцам одинаковый заливался ЕС 2.2, pH 5,8. Вода после осмоса pH 7-7,1. Через 2 дня (ничего не доливал) pH 5,3 — 5,6. Предыдущий замес вел себя так же. Ну эта проблему здесь обсудили — выход Акварин Хвойный. Но посмотрев состав закрались подозрения. Как то очень сильно уменьшен в хвойном азот(NO3). 3% против 10%. Гораздо больше серы и магния. Не надо ли в связи с этим корректировать навеску Акварина? Калькулятор для меня пока темный лес, смоделировать пока не могу. Заранее спасибо за ответ.

Александр Токарев 6 мес

Приветствую, Сергей Алексеевич! Очень рад, что статьи полезны, спасибо, что читаете. Действительно, в Хвойном меньше азота (и фосфора, кстати!). Насколько я знаю, те, кто выращивает на Хвойном, обычно используют чуть больше селитры, чтобы компенсировать недобор NO3, так что можете попробовать. Что касается большего количества серы и магния в Хвойном: разница в данном случае некритична, так что не переживайте на этот счёт.
В качестве ещё одного способа скорректировать закисание раствора: попробуйте готовить его не на 100% осмо-воде, а на смеси осмо-воды и обычной воды из-под крана, допустим, в пропорции 50/50. Просьба: если будете пробовать, расскажите, что получится.

Сарычев Сергей Алексеевич 6 мес

Если позволите, пару уточнений

  1. Чуть больше селитры... Знать бы на сколько. А с фосфором — 11% против 12% это тоже критично?
  2. Разбавить осмо воду водопроводной... У меня 2 варианта — непосредственно из водопровода — там избыток кальция (очень жесткая вода), ощутимое содержание Mg. Или после ионообменной смолы — там Na в избытке. Как лучше?
Александр Токарев 6 мес

1) Насчёт селитры лучше спросить у тех, кто выращивает на Хвойном Акварине и доволен результатами. При этом надо иметь в виду, что при добавлении кальциевой селитры увеличится не только азот, но и кальций. Один процент фосфора не критичен, тем более, что его меньше, а не больше (что в данном случае как раз желательно).
2) Избыток натрия для большинства растений угнетает рост, поэтому, на мой взгляд, вариант с водопроводной водой безопаснее. Если она очень жёсткая, я бы для начала сделал раствор из 2/3 осмо-воды и 1/3 водопроводной и понаблюдал за результатом на протяжение нескольких дней.

Иван Лапин 6 мес

Добрый вечер, Александр! Расчитал свой раствор, но с другими компонентами, получилось вот так:
https://c.radikal.ru/c04/2103/ec/7816568e39f5.png

Стоит ли еще чего-то добавить, и можно ли продолжить с тем же количеством воды что и у вас?
https://b.radikal.ru/b29/2103/f9/822fe1a6be20.png

Александр Токарев 6 мес

Приветствую, Иван, судя по цифрам, всё ок, так что думаю, должно получиться.

Юрий Нищенков 6 мес

Добрый день Александр! Подскажите такой вопрос,выращиваю на какосовом субстрате,пробовал пересадить на гидропонику с Вашим раствором,через пару дней опадают листья и пропадает растение,перед пересадкой очищаю корни от кокоса,может из-за повреждения корней?Или нужно изначально на гидропонике выращивать??

Александр Токарев 6 мес

Приветствую, Юрий! Практически все мои гидропонные растения, которые я вырастил за много лет занятий гидропоникой, были выращены в грунте из семян, а затем пересажены в гидропонику (в керамзит) и выращены на этом растворе. Ни одно пересаженное растение не погибло. Так что думаю, дело не в растворе. Предположу, что причины гибели вашего растения могут быть следующие:
1) слишком травматично проведённая процедура пересадки (много корней оторвано или повреждено);
2) в первые несколько дней после пересадки растение находилось под ярким светом и/или было помещено в слишком крепкий питательный раствор;
3) низкий иммунитет у данного сорта.

Юрий Нищенков 6 мес

Спасибо Александр!1 и 2 пункты это самое вероятное(((Корни старался не повреждать,но они очень сильно заплели кокос,так что в любом случае часть отпала,а вот раствор это да,я сразу разводил концентрацию как в статье указанно,9.8 литра и по 100мл компонентов А и Б.

Александр Токарев 6 мес

Пожалуйста. Смена субстрата — всегда огромный стресс для растения. Чтобы сделать эту процедуру менее травматичной и помочь корневой системе побыстрее восстановиться, попробуйте следующее:
1) за час до пересадки опрыскайте растение любым адаптогеном (например, «Эпин-экстра»);
2) осторожно извлеките растение вместе с комом грунта вокруг корней на большой полиэтиленовый пакет, положенный на пол;
3) с помощью тонкой палочки или спицы осторожно освободите корни от большей части грунта;
4) оставшуюся часть грунта, прилипшую к корням, осторожно выполоскайте, погрузив корни в тазик с водой комнатной температуры;
5) после пересадки поместите растение в полутень на несколько дней. На время адаптации растения к новому субстрату и отращивания корневой системы лучше использовать слабонасыщенный раствор (допустим, 1 EC).

Сергей Сарычев 6 мес

Добрый день, попробывал раствор с Акарином хвойным, предварительно посчитав на калькуляторе. Получилось не так красиво, как у И. Лапина, но близко к Решу. Приготовил раствор. ЕС получился, как в калькуляторе. Но pH оказался 4,8. Повысил КОН до 5,6 и влил растениям. Вот думаю, NH4+ вроде как уменьшено, других слабых оснований нет. Так чего же pH низкий?

Сергей Сарычев 6 мес

Да, состав получился следующий: Акварин 175,2, селитра Са 143,4, сульфат Mg 33 + микра. Все Буйское

Александр Токарев 6 мес

Сергей, а с Плодово-ягодным пробовали (по формуле, приведённой в данной статье)? И если да, то каков получился pH итогового раствора? И на какой воде делали концентрат и раствор — на водопроводной (каков был pH воды) или осмо?

Сарычев Сергей 6 мес

Доброе утро! Чуть выше (там меня нарекли Сарычевым Сергеем Алексеевичем) я говорил, что я перешел сначала на Ваш состав. Но дрейф pH в сторону закисления меня не сильно устраивал. Но изначальный pH с плодово-выгодным был 5,8, ЕС 2,0 в готовом растворе. Вода после осмоса с pH 7,1. Но ЕС там 0,018 поэтому этот pH наверное не так важен. Прошло 2-е суток. pH с акварином хвойным вроде так и стоит 5,8 — не дрейфует

Александр Токарев 6 мес

Сергей, если при прочих равных проблема только в том, что у раствора, приготовленного на Акварине Хвойном, более низкий pH, возможно, это объясняется солевым составом Хвойного. Ведь pH понижается не только из-за NH4, но и присутствия других ионов. Я не знаю, из чего делают тот или иной Акварин, поэтому остаётся только гадать. Тем не менее для проверки можете сделать следующее: возьмите два стакана чистой воды, в одном размешайте чайную ложку Акварина Хвойного, в другом — чайную ложку Акварина Плодово-Ягодного, и сравните pH.

Сарычев Сергей 6 мес

Спасибо за рекомендации. Я собирался так и сделать. Растворить по грамму на литр. Но не только Акварин. Но и селитру. Навеска селитры тоже увеличилась...

Дима Юшкевич 6 мес

Добрый день сделал по вашему рецепту концентраты, для рассады перцев использовал для готового раствора половинную концентрацию а и б что бы РРМ было около 650 Ph 6. На листьях по краям у перцев коричневые пятна и немного края подсыхают? Может на вскидку подскажите, что я не так сделал? Растворы и концентраты прозрачные, осадка нету

Александр Токарев 6 мес

Без фото (и тем более без лабораторного анализа тканей) сказать сложно, но если раствор сделан правильно, пятен и усыхания быть не должно. Скорее, это какая-то бактериальная или грибковая инфекция. Если причина в этом, попробуйте опрыскать перцы фунгицидом, обеспечить вентиляцию и достаточную влажность.

Сергей Сарычев 6 мес

Растворил 1г/л. Исходная вода EC 0,012 pH 7,0
Акварин плодово-ягодный pH 5,6 EC 1,25
Акварин хвойный pH 5,5 EC 1,28
Ca селитра pH 5,8 EC 1,28
как то не видать виновника закиси

Александр Токарев 6 мес

Если pH обоих Акваринов изначально почти одинаков (при том, что NH4 в составе Акварина Хвойного отсутствует) и в обоих случаях используется вода одинаковой чистоты, я не понимаю, почему происходит закисание. Уверен, производители Акварина знают ответ на эту загадку, так что можете поинтересоваться у них.

Алексей Степанков 6 мес

У меня на акварине хвойном тоже Ph после растворения был 4,6-4,8. Вода водопроводная 6,7. На плодово-ягодном 5,4-5,6 при том же рецепте. Так и не разобрался, использую вариант с плодово-ягодным.

Дима Юшкевич 6 мес

Подскажите если для рассады давать меньше концентратов а и б что бы было меньше РРМ в районе 700 изначальная формула которая была расчитанна на калькуляторе содержания элементов уже будет не верной?

Александр Токарев 6 мес

Если количество концентрата, наливаемого из обеих канистр, уменьшить с одинаковым коэффициентом (к примеру, обе дозы разбавить в 2 раза), относительные пропорции элементов, разумеется, сохранятся и таким раствором спокойно можно пользоваться.

Илья Буланцев 6 мес

на заметку: водопроводная вода ph 7, EC 0.3
состав «А» через сутки образовал белые хлопья, при встряхивании разбиваются до мельчайшей пыли
Следующая доза видимо будет на обратноосмотической, расскажу результат.

Алексей Степанков 6 мес

Что-то не так с этими буйскими удобрениями. У меня через три дня раствор закислен до 3,9 с первоначальных 5,6. И тоже хлопья в концентрате «А»

Алексей Степанков 6 мес

Провел опыт. Растворял в 5л водопроводной воды (ph 6,4) по 5г акварина хвойного, селитры кальциевой и сульфата магния поочередно. Через 5 дней pH растворов изменился незначительно кроме раствора Буйской кальциевой селитры. В растворе селитры pH 3,6. Судя по всему виновник закисления — кальциевая селитра буйского завода.

Александр Токарев 6 мес

Алексей, спасибо за фидбэк! Если вы полагаете, что виновата буйская селитра, попробуйте ради интереса заменить её на кальциевую селитру «Фертика» (другое название — Яра Лива Кальцинит, N 15,5%, Cа 19%). Эта селитра произведена финской компанией Yara, славящейся чистотой своих сельскохозяйственных химикатов, просто расфасована в России. В её состав также входит NH4 (1%), но, возможно, его фактическое количество более точно соответствует заявленному, чем в буйской селитре.

Юрий Михалкин 6 мес

Александр, доброго дня!
Готовил новую порцию раствора и задумался (ну, наконец-то), почему железо идет в бак B? Почему не в А, к остальным хелатам?

Александр Токарев 5 мес

Потому что ионы железа в концентрированном растворе могут реагировать с фосфатами, содержащимися в Акварине, и выпадать в осадок. Поэтому лучше хранить железо в канистре с кальциевой селитрой, с которой оно не реагирует.

Юрий Михалкин 6 мес

++ До этого мешал на варианте с 5гр железа было все норм. Последнюю порцию делал на варианте с 2.5гр — стал выпадать на томатах признак дефицита по железу. Поэтому вариант с 2.5 гр видимо подходит тем, у кого в воде много доступного железа.

Александр Токарев 5 мес

В таком случае, вероятно, вам стоит продолжать добавлять 5 г хелата железа, а не 2,5 г. (Между тем, повторюсь, в сезоне-2020 все мои овощи, включая помидоры, росли вполне нормально на растворе с 2,5 г.)

Евгений Аверьянов 6 мес

А где посмотреть внутреннее устройство контейнера в котором вы выращиваете культуры? Хотелось-бы фото внутри и частей и последовательность сборки посмотреть. Вроде всё просто а как собирать такой контейнер не понятно)

Александр Токарев 5 мес

Евгений, про устройство контейнеров скоро будет отдельный пост, как только я доделаю первую серию контейнеров по предзаказу.

Юрий Владимировис 5 мес

День добрый. Делаю всё по инструкции на дистиллированной воде ph6.4 и хвойном акварине. Итоговый ph — 4.1
Просто акварин хвойный 1гр./литр — ph — 3.7 Чудовище какое то, а не комплексное удобрение))

Александр Токарев 5 мес

Юрий, попробуйте скорректировать раствор с помощью pH Up (KOH).

Максим Захаров 5 мес

Приготовил растворы на буйских удобрениях, за исключением кальциевой селитры, взял Фертика, PH стабилен, осадка нет.
Воду использовал из под осмоса, начальный PPM< 30.
В двух ёмкостях томаты растут на компоте автора и компоте GHE, полёт примерно одинаковый, система DWC.

Александр Токарев 5 мес

Спасибо за фидбэк, Максим, это отличные новости!

Алексей Степанков 5 мес

Маским, а акварин какой добавляли? Хвойный или плодовый? А то выше писали, что и хвойный закисляет раствор. Я так понимаю, нет стабильности у них от партии к партии

Максим Захаров 5 мес

Алексей Степанков, акварин плодово-ягодный.
Вчера делал ещё одну ёмкость DWC на 10 литров, воду в этот раз лень было фильтровать, взял со скважины, PPM 600, PH начальный 7.
Добавил по 100 мл А и Б, первые пять минут всё ок, включил аэрацию раствор помутнел до полной непрозрачности и приобрёл цвет лимонного сока, PH улетел за 8, и ортофосфорной кислотой не хотел снижаться, после того как снизил до 6 мутность пропала.

Vladimir Makhanov 5 мес

Уважаемый Александр, простите мне мое невежество, но скажите — сульфат магния должен быть исключительно 7-ми водным и как мне определить, что в упаковке именно 7-ми водный, а не какой-то иной? Почему принципиально использовать именно такой? Спасибо!

Александр Токарев 5 мес

Владимир, сульфат магния должен быть 7-водным потому, что именно такой сульфат заложен в формулу для точного расчёта. Если использовать другой (к примеру, 1-водный), пропорция магния в итоговом растворе изменится нежелательным образом. О том, что в упаковке находится 7-водный сульфат магния, обычно написано на самой упаковке (мелким шрифтом) либо на сайте производителя данного сульфата (если не указано, можно позвонить им или написать и уточнить). Доля магния, указанная на упаковке (MgO — 16,9%) также говорит о том, что это 7-водный сульфат магния.

Vladimir Makhanov 5 мес

Благодарю, Александр! Полагаю, что железа и цинка хелат тоже заместить нечем?

Александр Токарев 5 мес

Хелат цинка можно заменить сульфатом цинка, об этом написано в списке ингредиентов. Хелат железа можно заменить на другой хелат железа, но я не думаю, что такая замена вас устроит.

Vladimir Makhanov 5 мес

Вас понял, Александр. У нас в городе сложности с ассортиментом халатных форм удобрений. Попробую изыскать, конечно же, хоть и не уверен в положительном результате. Как бы то ни было, благодарю Вас за оперативные комментарии и чрезвычайно полезную информацию!

Александр Токарев 5 мес

Пожалуйста, удачи в поиске.

Alek Иванов 4 мес

Владимир, если сложности в городе то всегда можно заказать по инету. Если уж совсем не в терпеж, добавьте к железу и цинку банально эквивалентное по граммам или больше количество горошков аскорбиновой кислоты (дражже). Во всяком случае в концентрате никакого осадка не будет точно. Более того, все трехвалентное железо(а оно присутствует всегда в медном купоросе, особенно если на воздухе долго лежало) аскорбинка переведет в двухвалентное. Так же совершенно не стоит бояться того, что осадок выпадет на корнях. Корни сами добавят протонов(именно по этой причине и падает рН в гидропонных установках), чтобы его поглотить.
Александр, посмотрел Ваш ответ Юрию Михалкину по железу и его наличию во втором растворе, именно по той же причине хеллат цинка(к сожалению фосфат цинка имеет бесцветные кристаллы и его можно и не заметить) должен быть в растворе Б, а не А. Но с учетом достаточно низкого рН в растворе А, вряд ли даже железо осядет в виде фосфата.
По поводу «завала» рН у многих «осматиков» и/или Питерцев. Нужно подбирать буфер. В этом растворе буфер кальциево/магниево-фосфорный. Начните с добавки карбоната кальция(молотой скорлупы яичной прожаренной и без пленок) понемногу в гидропонный бак и фиксируйте когда падение будет приемлемым.
К вопросу точности. Отклонения на 5-10% для растений не существенны, если цель получить свой продукт, а не на продажу. Например, у меня пусть и на субстрате из кошачьих туалетов(бетонитовая глина1ч/3 части хвойных опилок) все неплохо растет на растворе, концентрация которого ниже, чем у Александра в 2,5-3 раза :)

Alek Иванов 4 мес

Описка-железном купоросе.

Александр Токарев 4 мес

Alek Иванов, а откуда железному купоросу взяться в растворе, приготовленном по формуле в этом очерке? И откуда сведения о том, что хелат цинка должен храниться в канистре с селитрой?

Alek Иванов 4 мес

Александр, я написал ровно то, что и хелат железа(тем паче в виде железного купороса) и хелат цинка(тем более, не в хелатной форме) одинаково предпочтительнее держать в растворе Б. О чем и спрашивал выше Юрий Михалкин(почему железо в Б, а цинк в А?). Сведения? Фосфат цинка ровно так же не растворим, как и фосфат железа, как и все соли фосфорной кислоты, кроме щелочных металлов и аммония-отсюда и рекомендация. Тем не менее-это только предпочтительнее, поскольку все фосфаты в кислой среде переходят в гидро(малорастворимы) и дигидрофосфаты(хорошо растворимы), которую можно создать подкислением и в однокомпонентном растворе.

Алексей 4 мес

Информирую всех интересующихся темой сравнения двух разновидностей Акварина: земляника мелкоплодная альпийская успешно выросла из семечек и начала плодоносить на растворе Александра (вариант с 5 г хелата железа). После зимы вынес её на солнце и немного обжёг листья. До ожога листва была прекрасного зелёного цвета. Рассада того же сорта земляники, выросшая только в условиях улицы, ожогов не имеет, цвет отличный!
Не понравилась мне однородность Акварина Хвойного: в сером порошке более светлые и крупные комочки... При использовании малого количества удобрения есть риск, всякий раз, зачерпнуть компоненты в разном соотношении.

Александр Токарев 4 мес

Спасибо за земляничные новости, Алексей! Если земляника хорошо растёт на этом растворе — это невероятно круто, потому что до сей поры это было единственное растение, по поводу которого мне жаловались на недостаточную совместимость с раствором.
Кстати, чтобы повысить равномерность распределения веществ в Акварине, перед добавлением в концентрат я его тщательно перемешиваю и разбиваю ложкой слежавшиеся комки. Хочется верить, что это работает 🙂

Алексей 4 мес

Может, это важно: землянику (от проросших семян и до плодоношения) кормлю раствором с концентрацией 500 ppm. Рассаду малым количеством, взрослые растения бОльшим. Расчёт на то, чтобы соли были поскорее и комплексно«съедены».

Vladimir Makhanov 4 мес

Александр, в Вашем рецепте питательного раствора используются соли «Буйские удобрения»? Если я верно понимаю, то использование ингредиентов от «Фертики» может исказить результат, верно?
Почему интересуюсь — высадил несколько ростков, но при изготовлении питательного раствора использовал многие компоненты от «Фертики». В итоге кустик «Пиковой Дамы», который в грунте выглядел просто безупречно, приобрёл некротические светлые пятна на листьях. Подозреваю, что моя ошибка в выборе не того производителя солей сыграла определяющую роль в этой ситуации.
Справедливости ради замечу, что высаживал я ростки весьма приличных размеров, с 4-6 настоящими листьями, предварительно отмыв длинные корни от грунта.

Александр Токарев 4 мес

Владимир, все удобрения, которые я до сей поры использую для раствора — производства БХЗ, кроме, пожалуй, хелата железа и борной кислоты. Качество удобрений от Фертики комментировать не берусь, поскольку с ними пока дела не имел. Между тем, о кальциевой селитре «Фертика» (которая на самом деле «Яра Лива Кальцинит») слышал только хорошее.

Vladimir Makhanov 4 мес

Утилизировал прежний состав «Б» и приготовил новый — из компонентов БХЗ. Стоит отметить, что предыдущая версия, из «Фертики», получилась мутной, с большим количеством взвеси, а вот компоненты БХЗ такого эффекта не дали. Изучив состав, обратил внимание на содержание азота и  кальция — у этих производителей они разные, причём ощутимо: 14,9/27 (БХЗ) против 15,5/19 (Фертика). В общем раствор в емкостях сменил и наблюдаю за результатом. Кстати, в качестве ёмкостей (пока что) я использую алюминиевые банки от напитков — это допустимо?

Александр Токарев 4 мес

Владимир, процентное содержание кальция в кальциевой селитре у Фертики указано по чистому кальцию (Ca 19%), а у БХЗ по оксиду кальция (CaO 27%), в котором кислород (O) занимает 28,5% молярной массы. Так что содержание чистого кальция в кальциевой селитре БХЗ должно быть 27 — 28,5% = 19,3%.
Использовать алюминиевые банки из-под напитков для хранения раствора возможно: внутри каждой такой банки есть тонкий защитный слой из эпоксидной смолы, предохраняющий содержимое от контакта с алюминием. Но если он случайно окажется нарушен вследствие залома или царапины (о которых вы никак не узнаете), ионы алюминия начнут переходить в раствор, а это совершенно ни к чему. Поэтому безопаснее хранить раствор в полиэтиленовой или полипропиленовой таре.

Василий 4 мес

Привет)
Сегодня запустил впервые свою гидропонику, решил использовать Ваш состав для питания.

У меня вопрос такого плана — если смотреть инструкцию GHE, то у них для разных фаз жизни растения (вегетация, цветение, плодоношение) идут разные консистенции их условных А и Б компонентов.
У Вас насколько я прочитал нету такого, насколько это влияет на результаты если сравнивать?

Следующий вопрос — какое у Вас отношение к био добавкам, например GHE roots для корней (или другие добавки других брендов)? Есть ли показания для обязательного применения или это баловство?

Еще интересует, насчет перцев — прочитал что это в теории многолетнее растение, у Вас был опыт выращивания растения перца больше одного сезона, и если да, то стоит ли оно того?

Александр Токарев 4 мес

Привет, Василий! Желаю вам получить от этого занятия массу удовольствия — и отвечаю на ваши вопросы:
1) тюнинг питания под разные фазы практикуется прежде всего у коммерческих выращивателей для максимизации урожая и, следовательно, прибыли. Насколько тюнингованный раствор лучше? Лично не сравнивал, но слышал, что все дополнительные танцы с бубном в совокупности (включая и фазовый тюнинг питания) способны поднять урожайность примерно процентов на 20. Однако нужно иметь в виду, что вместе с урожайностью увеличится и хлопотность, поскольку придётся готовить специальный раствор под каждую отдельную редиску и пучок укропа и держать всю эту информацию в голове весь сезон. Стоит ли оно того — вам решать.
2) Отношение к биодобавкам положительное, если они оправдывают свою стоимость. Пример: если добавка стоимостью 500 р увеличила урожайность на треть (или существенно усилила сопротивляемость к болезням для всех моих растений на один-два сезона) — на мой взгляд, она стоит своих денег. Если добавка стоимостью 2500 р не принесла столь же заметного результата — это скорее баловство, учитывая скромные размеры моей балконной плантации.
3) Перцы действительно многолетники! Один из грунтовых тай-бангкоков рос у меня 3 года. Стоит ли выращивать одно перечное растение больше одного сезона? Думаю, да — если в этом есть значимый для вас повод: допустим, вам интересно убедиться на личном опыте, что перец способен расти больше одного сезона. Или очень нравится этот сорт и вы хотите, чтобы он бесперебойно плодоносил всю зиму. Или намерены вырастить перец-долгожитель и войти с ним в Книгу рекордов Гиннесса, и т. д.

Василий 4 мес

Спасибо за ответы, классно когда по делу и без воды)

насчет изменения составов — запоминать-то не надо, есть таблицы, периоды поделены на естественные состояния растений, вегетация — одна концентрация, цветение — другая, плодоношение — третья. Звучит довольно логично (для меня, но я не ни разу не агроном и не сын агронома)
смутило, что концентрации макроэлементов там увеличиваются в разы, вот про эту таблицу говорю:
https://floragrowing.com/ru/tables/oficialnye-tablicy-primeneniya-udobreniy-flora-series-dlya-gidroponiki

Я осознаю, что Вы растите на одном растворе, и не первый год, и факт что всё растет, я это под сомнение не беру вообще, больше пытаюсь разобраться в логике. Если и так растет, то зачем им мудрить эти схемы?...

Александр Токарев 4 мес

Василий, судя по таблице, увеличивается не только доза внесения микроэлементов, но также и макроэлементов, которые содержатся в компонентах FloraGro (азотная часть) и FloraBloom (фосфорно-калиевая). Так что всё нормально, передоза микры возникнуть не должно.
   > Если и так растет, то зачем им мудрить эти схемы?

Полагаю, по двум причинам. Первую я уже называл: максимизация прибыли на больших площадях. Если ваша плантация достаточно велика (не 2-3 перца, а, допустим, целая сити-ферма), дополнительные 5-10% урожайности очень даже имеют смысл. И чем выше стоимость выращенной продукции, тем этот смысл более ощутим.
Вторая причина в том, что вместе с растениями прирастает и ваше выращивательское мастерство. Вследствие чего со временем вам уже недостаточно просто уметь выращивать: вам хочется выращивать классно, много и мудрёно (иными словами, более профессионально). И это прекрасно, потому что позволяет поддерживать интерес к этому занятию на долгой дистанции и совершенствовать ваши выращивательские умения.

Василий 4 мес

Насчёт передоза у меня нет волнений, я пытаюсь получить для себя ответ, если по их таблице идёт с ростом растения фактически увеличение концентрации в 3 раза (питательных элементов в растворе) то где находится Ваша версия концентрации если примерять её к этой таблице) если она как у ghe на первом этапе — значит есть смысл потом тоже пробовать её повышать, если Ваша как у них для развитых растений — то точно не надо добавлять, об этом думаю :)

Александр Токарев 4 мес

Василий, концентрацию готового раствора я делаю следующую (на примере перцев): для рассады — EC 0,5-1,0, для молодых растений на стадии вегетации — EC 1,0-1,5, для подросших растений к началу цветения EC 1,5-1,8, для интенсивного плодоношения — EC 1,8-2,4, в зависимости от индивидуальных потребностей и средовых условий (температуры и влажности).

Василий 4 мес

Спасибо, теперь понял соотношение, у Вас описано приготовление раствора с ЕС 2,4, то есть по максимуму, для плодоношения, для развитых растений, а для рассады можно делать 9,9л воды + 50мл А + 50мл Б и тоже будет хватать.
А происходит ли что-то негативное, если предлагать рассаде изначально концентрацию 2,4?

Александр Токарев 4 мес

Если раствор окажется слишком крепким (к примеру, ЕС 2,4 и выше для молодой рассады), это может помешать корням всасывать воду и растворённые в ней питательные элементы. Подробнее см тут.

Василий 4 мес

Спасибо, я за это время плисправлял косяки новичка, которые странно что не погубили всю жизнь на плантации)
Самый страшный косяк, пишу на заметку начинающим, это оказался.... Свет! Моя диодная лампа на 70вт и полтора метра длиной причиняла ожоги перцам, это выражалось в пожелтении листьев и появлении на них чёрных точек. Я увеличил расстояние и за неделю все симптомы исчезли, а растения начали интенсивный рост.
Сейчас с удивлением ежедневно измеряю рост одного перца, за 4-5 дней вырос с 20 до 30 сантиметров, меня это восторгает!
Не могу понять только одно до сих пор — кислотность ненормальная, постоянно стремится вверх к 7,5-8. Опускаю электролитом до 4,5 и уже через полдня снова 6,5, а утром опять 7,5. И так ежедневно, какое-то безумие, или так и надо?...

Александр Токарев 4 мес

Если ваш раствор сделан на жёсткой водопроводной или артезианской воде с кучей карбонатов и высокой буферной способностью — то да, по идее pH будет иметь затяжную тенденцию подниматься спустя примерно сутки. Если раствор сделан на дистиллированной или осмо-воде — тогда не знаю, в чём дело.

Василий 4 мес

Использовал воду из под крана и воду которая продаётся автоматически на розлив, согласно показаниям измерителя плотности солей, в этих водах ЕС 0,3-0,4, может вода с таким показателем иметь высокую буферную зону?

Александр Токарев 4 мес

Конечно, может. Попробуйте заменить воду на дистиллированную или осмо, скорректируйте до нужного pH-значения и посмотрите, будет ли раствор защелачиваться спустя сутки.

Василий 4 мес

Спасибо, при следующем замесе попробую.
Тогда ещё вопрос, может просто заранее кислить приготовленный но не добавленный раствор несколько дней прежде чем добавить, это может помочь или рн прыгает именно при процессе взаимодействия с растениями?

Александр Токарев 4 мес

pH прыгает много от чего, в том числе при взаимодействии корней с раствором. Но вы попробуйте и убедитесь на личном опыте, можно ли обхитрить буфер таким способом :)

Василий 3 мес

Проверил, раствор сам по себе инертный, с ним ничего не происходит, пока не добавишь к растениям, так что.... И ладно.
Другой вопрос к Вам назрел, бутылка из под средства для стирки была с запахом средства? Никак не могу избавиться от него, а может это и не страшно

Александр Токарев 3 мес

Василий, если бутылка как следует промыта и пены в растворе нет — ничего страшного. Запах стирального средства со временем улетучится; впрочем, если хотите избавиться от него побыстрее, попробуйте залить в бутылку на сутки раствор лимонной кислоты или перекиси водорода.

Василий 3 мес

Спасибо, понял.
Раствор Ваш хвалю, ставлю лайк)
Перец растёт на 2-3см в день, уже 76 сантиметров, я очень доволен. Одновременно посадил в землю и гидропонику помидоры, сорт баяя, в гидропонике выросли в 5 раз больше. Фезалис и там и там маленький и печальный, Мелотрия одинаковая тоже. Базилик растёт супер, листья с ладошку. Розмарин по-разному, в гидропонике коренастый но много листьев, в земле наоборот высокий, но листьев мало.
В общем, раствором доволен, рекомендую :)

Александр Токарев 3 мес

Спасибо, искренне рад вашим успехам!

Михаил 3 мес

Топ контент! Самый полный и понятно изложенный материал для новичка)) Еще не раз буду сюда возвращаться. Спасибо!

Александр Токарев 3 мес

Спасибо за отзыв, Михаил!

Илья Буланцев 3 мес

Александр, а вы не считали раздельные рецепты на вегетацию-цветение-плодоношение для перцев, в частности? Я понимаю вашу концепцию универсального раствора (и не оспариваю), но у меня проблема с супер-хотам, никак не могу заставить вязать. И опыляю, и бутоном опрыскиваю, и ночью не перегреваю — а не вяжет!
Вычитал что одним из факторов может быть избыток азота (для данной фазы), начал просто меньше концентрацию давать, но пока непонятно, насколько это эффективно.
Наскоком освоить гидропонный калькулятор не получилось, с одной стороны непонятно где взять достойные формулы для перцев на все три стадии жизненного цикла, а с другой не хватило знаний скорректировать универсальный, ориентируясь на «общую логику».

Александр Токарев 3 мес

Илья, раздельные композиции для перцев на стадию вегетации-плодоношения авторства Говарда Реша мне не встречались. Насколько я понимаю, у него раздельных формул для перцев нет, а есть только общая композиция, для всех стадий. Но сложность не в композиции, а в том, что основная часть азота в данной формуле вносится вместе с кальцием (в составе кальциевой селитры), поэтому при снижении доли азота снизится и доля кальция. Между тем, если вы готовите раствор на жёсткой водопроводной воде, в ней обычно присутствует некоторое количество кальция, которое может компенсировать недобор. Поэтому в порядке эксперимента можете положить в канистру Б на 15% меньше кальциевой селитры, залить перцам свежий раствор и посмотреть на реакцию.
В сезоне-2021 у меня на балконе растут 8 сортов острого перца, из них 4 суперхота, включая Carolina Reaper. Все эти перцы из-за дикой затяжной жары (35°С) сбрасывают бутоны, но в разных количествах. Больше всего сбрасывает Carolina Reaper (с десяток каждое утро), и несмотря на это на нём всё-таки завязались около 30 плодов. Менее острые перцы сбросили значительно меньше бутонов. Все мои балконные растения питаются одним и тем же раствором. Поэтому я заключил, что сбрасывание бутонов в жару гораздо сильнее зависит от остроты сорта перца, чем от количества азота в растворе. Впрочем, одно другому не мешает, попробуйте приготовить новый концентрат Б с меньшим количеством селитры.
Вдобавок можете опробовать средство «Партенокарпин»; его нужно впрыскивать в раскрытые цветки. Я пока не успел его проверить, но опробую на днях.

Илья Буланцев 3 мес

Спасибо за совет, завтра же и попробую уменьшить! А имеет смысл кальция добавить, например через хелат кальция edta, не надеясь на содержание в воде? Или лучше не стоит?

Про 30 завязей на «сложном» перце — читаю и плачу :)
У меня с каждым из перцев какая то неприятность, в результате урожая уже не жду :) Где то ошибки понимаю, где то абсолютно не догадываюсь. Картинки вставить нельзя, опишу мою боль:

  1. Халапеньо — пару раз болел, чуть не умер от корневой гнили, травился удобрениями, лечился всем подряд. Вырос в здоровый куст, очень густой, никаких проблем ни с корнями, ни с листвой. В первую волну завязал 7 перчиков, во вторую еще штуки 4. И все. Море листвы и одинокие перцы, скоро снимать «урожай» буду.
  2. Хабанеро — был великолепный куст, не болел, рос как на дрожжах, цветов под сотню. Начал завязывать — практически разом отломились 3 ветви из 4-х, не был подвязан (до сих пор не придумал куда и как подвязать оставшуюся ветвь, и как его надо было вязать до аварии). То что осталось — висит на полоске толщиной 4 мм и шириной 7мм, сама ветвь лежит на подоконнике с 6-ю перчиками. Растут, но конечно медленно, и больше не вяжет, просто цветет.
  3. Дуглас — куст в 1.4 м высоту, толстенные ветки, огромные листья, достаточно разреженный (еще и листья бросает хорошие регулярно, по одному в 2-3 дня). Цветет уже третьей волной — ноль завязей, несмотря на все танцы с бубном.

В общем пойду еще Партенокарпин куплю. Нужно больше бубнов...

Александр Токарев 3 мес

Илья, думаю, основной, если не единственный виновник — затяжная 35-градусная жарища, которой в Москве не было аж с 1936 года. Если не ошибаюсь, оптимальное завязывание плодов у перца происходит в температурном диапазоне от 18 до 24°С, после чего начинается цветопад, интенсивность которого зависит в том числе от сорта. Столь длительный температурный стресс не оставляет перцам практически никаких шансов (к примеру, на моём балконе ночью 27-28°С!), и то, что плоды всё-таки образуются, скорее похоже на везение, чем на закономерность.
Подвязывать средне-и высокорослые перцы совершенно точно нужно, иначе они неизбежно заваливаются, ведь их корни не цепляются за грунт и ко второй половине сезона уже не могут удержать столь мощную крону (да ещё с плодами) в вертикальном положении. Чуть позже я поделюсь соображениями, как это можно реализовать технически.
Подождите пару дней с заменой раствора и добавкой хелата кальция. Я подниму литературу, и попробую составить более-менее точную формулу для такого исключительного случая.

Илья Буланцев 3 мес

большое спасибо, буду ждать!

Александр Токарев 3 мес

Илья, вот экспериментальная формула с пониженным азотом. Честно предупреждаю: сам не проверял (у меня нет хелата кальция, но как куплю — проверю). В ней меньше нитратного азота, больше кальция и меньше калия (т. к. есть информация, что слишком высокий калий может затруднять усвоение кальция в жаркую погоду). Поскольку аммониевый азот из Акварина убрать невозможно, раствор может иметь тенденцию к закислению, так что для коррекции может понадобиться pH Up. Для изготовления концентрата понадобится три канистры, а не две, поскольку хелат кальция нельзя хранить в канистре с кальциевой селитрой. Для приготовления концентрата использовать RO или дистиллированную воду.

Канистра А:
• Акварин Плодово-ягодный  — 154 г
• Сульфат магния 7-водный — 65 г
• Хелат цинка 15%-ный — 0,2 г
• Борная кислота — 0,1 г
Канистра Б:
• Кальциевая селитра — 90 г
• Хелат железа 11%-ный — 6 г
Канистра В:
• Хелат кальция EDTA 10%-ный — 84 г

Марат 3 мес

Столкнулся с такой же проблемой что и Юрий Михалкин 8 месяцев назад. При разбавлении концентратов получился ЕС в районе 4. Сначала я решил что проблема с ТДС метром. Но раствор 1 г поваренной соли в одном литре воды показал в районе 2х что правильно. Далее я решил что проблема в воде. Использовалась водопроводная с исходным ppm 300 и  pH 7.8 доведенная до 6,5 с помощью лимонной кислоты. Но раствор приготовленный на воде из под обратного осмоса показал примерно такой же EC 3.9. Интересно что это может быть и что с этим делать? Пока я развел раствор примерно пополам с чистой водой и залил в систему. Может просто не обращать внимание на показание ТДС метра? Количество солей в концентрате и разведение сделано правильно.

Александр Токарев 3 мес

Марат, сегодня ещё раз специально перепроверил:
• Налил в ведро 9,8 л воды из-под крана. Измерил солевой состав воды, EC-метр показал EC 0,5. (Что соответствует действительности, т. к. у меня жёсткая водопроводная вода.)
• Добавил в ведро по 50 мл концентрата из обеих канистр. Измерил, EC-метр показал EC 1,6 (т. е. около EC 1,1 без учёта солевого состава воды).
• Добавил ещё по 50 мл концентрата из обеих канистр. Измерил, EC-метр показал EC 2,6 (т. е. около EC 2,1 без учёта солевого состава воды). Опустил в раствор второй измерительный прибор (старенький TDS-метр), он показал 1330 ppm, т. е. по сути те же EC 2,6.

Чем объяснить загадочное поведение вашего TDS-метра, я не знаю. Могу предложить руководствоваться следующими соображениями: большинство овощных культур (особенно молодые растения) на растворе EC 4 будут расти медленно, поскольку он для них чересчур крепкий. Вследствие этого насыщенность раствора в контейнере со временем будет не снижаться, а увеличиваться, поскольку в таком случае потребление воды происходит быстрее, чем потребление солей из раствора. Спустя неделю, измерьте насыщенность, и если растения растут медленно, а насыщенность раствора увеличивается, значит раствор слишком крепкий и надо его разбавить водой. Если же ваши растения растут с нормальной скоростью, воду пьют, а насыщенность раствора со временем остаётся на прежнем уровне или снижается, значит с раствором всё более-менее хорошо (что бы ни показывал ваш TDS-метр), продолжайте в том же духе.

Илья Буланцев 3 мес

Александр, вновь большое спасибо! Буду пробовать! А в качестве обучающей части, можете показать как у вас в калькуляторе заведены буйские удобрения? Я все таки хочу попробовать его освоить, вряд ли это так сложно :)

Александр Токарев 3 мес

Если коротко: Main Page → Substance Selection → Add New, далее вводите процентное содержание всех элементов в удобрении (оно указано на пачке либо на сайте производителя). Для Name (т. е. названия удобрения) используйте только латиницу. Поле Formula можно оставить пустым (оно справочное и не используется для калькуляции). В конце жмёте Add to Database, после чего удобрение будет добавлено в базу и его можно будет выбрать для расчёта.

Марат 3 мес

Александр, спасибо за ответ. Попробую и напишу что получилось.

Илья Буланцев 2 мес

Александр,
подскажите пожалуйста, можно ли в качестве замены «Хелат кальция EDTA» (естественно с корректировкой всего состава) рассматривать кого то из этих товарищей:
АгроБор Ca
Паверфол Кальций КС СК
Brexil Ca Valagro
Calbit C Valagro
Смущает, что все они позиционируются как внекорневые подкормки.

Александр Токарев 2 мес

Илья, с этими удобрениями я дела не имел, поэтому лучше всего уточнить это непосредственно у производителей. Что касается хелата кальция EDTA, его тоже позиционируют как внекорневую подкормку, однако в гидропонном растворе в диапазоне pH 5,0-11,5 он вполне стабилен.

Станислав Ковалев 1 мес

Добрый день Александр.
Нужна ваша помошь, выращиваю огурцы «Зозуля,, на АКВАРИНЕ ХВОЙНОМ +КАЛЬЦИЕВАЯ СЕЛИТРА 1к1, всё росло хорошо. Но когда началос плодоношение на листьях края по белели и огурчики начали сохнуть и оподать, признаки нехватки Калия
Подскажите пожалуйста если взять
А). АКВАРИН ХВОЙНЫЙ 167,7г
Сульфат магния 16.5г
Хелат цинка 0.2г
Бор 0,1г
Б). Кальциевая селитрат 112г
Хелат железа 2,5г
Нормальный получится раствор?
Если несложно прошу посмотрите данный состав в NPK калькуляторе, просто у меня такой возможности нет
В моём растворе pH 6.0 EC 2,5

Александр Токарев 1 мес

Станислав, если вы имеете в виду: можно ли заменить в предлагаемом мной рецепте раствора Акварин Плодово-ягодный на Акварин Хвойный и успешно выращивать на нём огурцы, то мой ответ следующий:
1) Эти Акварины не идентичны друг другу по составу: в Акварине Хвойном гораздо меньше азота.
2) Подойдёт ли раствор с меньшим количеством азота для успешного выращивания огурцов? Не исключено, что в вашем случае (т. е. при наличии у огурцов симптомов дефицита калия) эта замена сработает, поскольку избыток азота может затруднять потребление калия из раствора. В любом случае, это нужно проверить на практике. Попробуйте приготовить такой раствор, потом расскажете, насколько хорошо огурцы на нём растут.
3) Если хотите, чтобы я что-нибудь посчитал для вас на калькуляторе (иными словами, поработал на вас) давайте договоримся об оплате моего труда (и в этом случае пишите мне на почту). Спасибо за понимание и хороших урожаев!

Станислав Ковалев 1 мес

Спасибо, пока попробую сделать такой раствор
А). АКВАРИН ХВОЙНЫЙ 167,7г
Сульфат магния 16.5г (так как магния в хвойном больше)
Хелат цинка 0.2г
Бор 0,1г
Б). Кальциевая селитрат 112г ( или 167.7г. )
Хелат железа 2,5г
Сегодня ещё подумаю почитаю на эту тему
О результатах напишу

Антон Соловьёв 1 мес

Александр здравствуйте, сделал концентрат по вашему рецепту, граммы солей замерял с помощью ювелирных весов с точностью 0,01. Дальше сделал гидропонный раствор: налил 1л воды из скважины (280 ppm) и добавил по 10мл концентрата А и Б. В итоге получилось 2000-2100ppm. Что может быть не так сделано, если у вас раствор получается 1200ppm?

Александр Токарев 1 мес

Антон, иногда китайские TDS-метры измеряют в каких-то своих оригинальных ppm (и это вдобавок к тому, что у ppm и без того три разных стандарта.). Поэтому во избежание разночтений настоятельно рекомендую измерять не в ppm, а в EC. С учётом жёсткости вашей воды насыщенность готового раствора должна быть в пределах EC 2.2-2.6. Если она получится в два раза больше — честное слово, я не знаю, в чём дело.

Антон Соловьёв 1 мес

измерил соли в дистиллированной воде этим TDS-метром, прибор показывает 7 ppm. Я думаю более менее прибор показывает верные значения. Если на 1л воды из скважины (280 ppm) добавлять по 5 мл концентрата А и Б для получения необходимого значения 1200 ppm, это будет верно?

Александр Токарев 1 мес

То, что нижнюю границу (почти полное отсутствие электропроводящих частиц) прибор отображает верно, увы, не гарантирует точность измерений при большей их концентрации. Иными словами, прибор должен быть точно откалиброван. Так или иначе, если вы доверяете его показаниям, то да, 5 мл + 5 мл вашего концентрата на литр должны обеспечить 1200 ppm или около того. Но каких конкретно ppm (американских, европейских, новозеландских, китайских) — я не знаю, поскольку стандарты ppm разные, и в каких ppm меряет ваш прибор, мне не известно. Поэтому повторюсь: во избежание путаницы не измеряйте в ppm. Измеряйте в EC — единице, которая во всём мире понимается одинаково. Если ваш прибор не умеет измерять в EC, купите тот, который умеет это делать (вот, например).

Антон Соловьёв 1 мес

Александр, спасибо за комментарии ваши. Наверное да ,стоит купить EC метр. А телеграмм канал есть у Вас?

Александр Токарев 1 мес

Канала пока нет, но есть телеграм-аккаунт, можете написать туда.

Марк 11 дн

Александр, здравствуйте! Спасибо за великолепную статью, периодически заглядываю в неё и в комментарии в качестве источника референсных значений :)
Что скажете по поводу плесени? У меня в обоих концентратах через несколько месяцев развилась плесень. Если в «Аквариновой» части определить её затрудняюсь (какие-то белёсые, пардон, сопли), то в «железной» это явно aspergillus niger. Сталкивались ли с подобным? Насколько это опасно использовать зараженный раствор для растений (можно же заметить наличие плесени в концентрате далеко не сразу)? Как не допустить в дальнейшем?
Что скажете про триходерму или сенную палочку в гидропонных растворах?

Александр Токарев 11 дн

Привет, Марк, рад, что статья пригодилась! Если в концентрате со временем образуется белёсая субстанция, напоминающая мелкие комочки пыли, слизь или сопли, — это, насколько я понимаю, бактерии или грибки. Такое иногда случается, если концентрат хранится слишком долго (к примеру, пару месяцев и более), особенно на свету.
Откуда они берутся? Полагаю, в первую очередь, из водопроводной воды, из воздуха, из удобрений и, наконец, могут длительное время жить на стенках ваших канистр, вследствие чего всякий раз заселяться в новую порцию концентрата. Чтобы понизить шанс их проникновения в концентрат, желательно использовать дистиллированную воду и чистые канистры, которые можно стерилизовать раствором хлорки (30 мин.), после чего прополоскать несколько раз чистой (дистиллированной) водой. Водопроводную воду для приготовления концентрата не используйте.
Насколько опасен концентрат с бактериями? Могу предложить два ответа. Первый — для идеальных условий с большими рисками (читай, для использования в агропромышленном комплексе): не используйте концентрат с бактериями. Второй для реальных условий, где риск невелик (читай, для использования в экспериментально-домашних условиях): отфильтруйте через вискозную салфетку и используйте — при условии, что ваши растения здоровы, а контейнер нормально аэрируется и раствор не стоячий. Мои балконные контейнеры аэрируются достаточно хорошо, раствор то и дело в движении, растения не болеют. Главное, не позволять корням разрастаться сверх меры, когда они начинают забивать всё доступное пространство и препятствовать работе помпы.
Если субстанция в вашем концентрате похожа на чёрную плесень, такой концентрат не используйте ни в коем случае. Вылейте его, простерилизуйте канистры и приготовьте свежий концентрат на дистиллированной воде. Чтобы бактерии в концентрате не заводились, попробуйте добавить в канистры несколько капель хлорки и не храните концентрат более 1 месяца, лучше сделайте свежий.
Про триходерму и сенную палочку в гидропонном растворе у меня пока мало лично проверенной информации. В этом сезоне я только начал изучать эту тему подробно. На основе того, что успел узнать, могу утверждать три вещи: 1) похоже, это действительно наиполезнейшие организмы для биозащиты растений (и для корней, и для надземной части), 2) не нужно использовать их вместе на одном участке растения, поскольку они угнетают друг друга; 3) для защиты имеет смысл применять только живую (!) культуру триходермы/сенной палочки, а не сухой споровый порошок из пакетика, купленный в магазине (в котором этих микроорганизмов может и не быть, или вдобавок к ним будут другие, значительно менее полезные). Ближе к зиме надеюсь опубликовать очерк на эту тему.