Александр Токарев

Индекс свободы по Сникерсу

Есть на свете такой забавный рейтинг (а также одноименное глобальное исследование) под названием «Индекс свободы человека» (Human Freedom Index), оценивающий уровень свободы человека в различных странах мира:

«Индекс свободы человека представляет собой всеобъемлющий показатель, интегрально оценивающий состояние свобод в основных сферах человеческой жизни и деятельности в исследуемых государствах. Он демонстрирует, насколько люди в той или иной стране ограничиваются или принуждаются властями, а также степень правительственного вмешательства в личную и общественную жизнь граждан.

Индекс измеряет состояние свободы на основе широкого спектра показателей, охватывающих личную, гражданскую и экономическую свободы, и рассчитывается на основе 76 различных показателей». (Отсюда.)

Исследование проводится ежегодно с 2015 г. По состоянию на 2021 г. первое месте в рейтинге стран с наивысшим индексом свободы человека занимает Новая Зеландия (индекс 8.87), на трёх последних местах — Венесуэла, Судан и Сирия (индексы 4.08, 4.01, 3.97 соответственно). Россия на почётном 115 месте (индекс 6.31), чуть ниже Сенегала, Мозамбика, Никарагуа и Буркина-Фасо.

Но зачем нам всякие зарубежные индексы, когда достаточно зайти в ближайший магазин и прочесть, что на Сникерсе написано? А на нём сейчас (видимо, как раз к Дню независимости), написано: «30 лет за любой движ». Такой вот, понимаешь, простой и понятный индекс свободы человека по Сникерсу, из одного показателя… Насчёт тридцати лет, это они, возможно, немного погорячились, но вот несколько лет колонии за любой движ — митинг, лайк, репост и мн. др. — это, к большому сожалению, вполне реально. Такие вот нынче призы.

P. S. Секундой позже до меня, разумеется, дошло, что авторы слогана имели в виду сказать совсем иное, но я живу не в Новой Зеландии. Я живу в России. Восприятие, как известно, определяется окружающим контекстом, поэтому понял так, как понял. Так что с праздником, дорогие россияне.

 36   21 ч   рашатудэй

Базилик в гидропонике (часть 2)

Базилик Шалун в гидропонике
Базилик Шалун в гидропонике (2021)

Как известно, сезон-2021 в моей балконной оранжерее официально объявлен Годом суперхотов, или сверхострых перцев, саженцы которых в момент написания этих строк благополучно пересажены из грунта в керамзит и разгоняются для участия в летней перечной гонке. Но если бы на балконе весь сезон находились одни лишь перцы, перцы и ничего, кроме перцев, экспозиция, согласитесь, получилась бы слишком однообразной. Поэтому кроме них на балконе есть и другие зелёные экспонаты, один из которых — базилик.

Семена этого базилика я приобрёл, можно сказать, случайно. Три месяца назад я изготовил серию 1,5-литровых грунтовых горшков с автополивом. В качестве тест-драйва я решил вырастить в них какие-нибудь малогабаритные растения, и в частности, базилик. Поскольку семена нужны были срочно, я отправился за ними в ближайший хозтоварный магазин. Из тех семян, что были в наличии, этот базилик оказался единственным низкорослым представителем необъятного базиличного племени (да ещё с довольно интересной шарообразной кроной!), так что я не раздумывая взял его. Называется он «Шалун», почему — не знаю, но у меня есть одна догадка, см. ниже.

Базилик Шалун

Кстати, о названиях

В одном из предыдущих очерков я подробно рассказал о стратегиях выбора семян, но забыл упомянуть ещё один момент: я как-то не очень доверяю всем этим шалунам-балунам, ванькам-встанькам, чипполинам-буратинам, малышам-карлсонам, драконьим зубам, мышиным хвостам, тараканьим усам, свинячьим носам и прочим балаганно-дурашливым названиям, которые частенько можно обнаружить на полках с семенной продукцией.

Почему? Да потому что я реально не понимаю, как можно по своей воле, без внешнего принуждения окрестить собственноручно выведенный сорт (на который, заметим, потрачено уйма сил и времени), к примеру, Обжоркой: подобная легкомысленность представляется мне необъяснимой и неубедительной, тем более, что есть и другие причины, касающиеся соблюдения авторских прав в селекционном деле. Но поскольку они находятся на уровне туманных предположений, проверить которые я не имею возможности, то предпочитаю покупать сорта, в происхождении которых уверен. Надеюсь, достопочтенные авторы Обжорки на меня не в обиде.

Фотоотчёт

Так или иначе, давайте отложим предубеждения в сторону и проверим, насколько шаловлив этот базилик, и в чём это проявляется. Итак, вот он в начале апреля, вскоре после пересадки из грунта в керамзит:

Базилик Шалун в гидропонике

Хм, вроде пока всё тихо, никаких шалостей. А вот он в мае:

Базилик Шалун в 2-литровой DWC-банке

Опять-таки, всё спокойно: растёт себе, никого не трогает, не шалит, не хулиганит, мимо урны не плюёт, дорогу переходит только на зелёный свет — короче, ведёт себя исключительно вежливо и культурно. Плотная пирамидальная крона неуловимо напоминает нечто классическое, садово-парковое. Я с трудом удержался, чтобы не прикупить к нему пару гипсовых нимф для полного комплекта.

Пока я увлечённо возился с изготовлением и рассылкой очередной партии контейнеров, неожиданно началось лето. За это время гидропонный шалун успел заметно подрасти, переселиться в 7-литровую банку и зацвести пышным цветом:

Базилик Шалун в гидропонике
Базилик Шалун в 7-литровой DWC-банке

Как я уже упоминал, цветение не лучшим образом сказывается на вкусе и аромате базилика: он становится менее интересным и более травяным. Поэтому цветущие концы веток рекомендуется регулярно прищипывать, т. е. срезать. Эта процедура стимулирует рост боковых побегов, вследствие чего базилик становится всё пышнее и гуще. Цветки, кстати, абсолютно съедобны; если их бальзамический вкус вам нравится, можете добавлять их в чай, в супы или вторые блюда.

Почему, спрашивается, я сразу же не обстриг с шалуна все цветки? Потому что очень хотел показать вам, до чего же нарядно он выглядит в эту пору: практически готовый букет, причём, съедобный. Так что если кто пригласит на свадьбу, я уже знаю, с чем туда прийти:

Базилик Шалун в гидропонике
Цветущий базилик Шалун в гидропонике

Вот так цветки выглядят вблизи:

Базилик Шалун в гидропонике
Базилик Шалун в гидропонике

А вот совсем близко, из глаз случайно залетевшего на балкон шмеля:

Базилик Шалун в гидропонике

Ну и наконец, вид на цветущий базиликовый куст-букет с высоты птичьего полёта:

Базилик Шалун в гидропонике

Гастрономическое резюме

Как вы, должно быть, и сами поняли, Шалун — сорт весьма компактный, нарядный, декоративный, и отлично украшает балкон. Смотреть на него одно удовольствие. Ну а как насчёт вкуса и аромата?

Вкус у этого базилика скорее простой и обычный, нежели изысканный и сложный. Так что если вы гурман со стажем, генуэзский базилик вас порадует куда больше. Между тем, растёт Шалун очень быстро, в связи с чем уже несколько недель бесперебойно радует меня свежей зеленью к утренней яичнице, за что я ему очень признателен. Свеженастриженные листья отлично хранятся в закрытом пластиковом контейнере в холодильнике; чтобы они не завяли, нужно налить туда чайную ложку воды.

Аромат у Шалуна примерно такой же, как вкус — простой, резковатый, интенсивный. По этому поводу рассказываю забавный случай. Недавно я ходил в гости к друзьям, и принёс им в качестве сувенира пакет свежих листьев, настриженных с Шалуна. Пакет находился в сумке, в которой также был зонт на случай дождя. Пакет с базиликом я благополучно подарил, зонт остался в сумке. На следующий день, когда пошёл дождь, я извлёк зонт из сумки, раскрыл его над головой — и неожиданно был окутан облаком базиличного аромата, настолько сильным, как будто у меня в руке был не зонт, а базиличный куст. Видимо, способность пропитывать всё вокруг своим пронзительным запахом и есть та шалость, в честь которой назван этот сорт. Других версий у меня нет.

На заметку

• Параметры гидропонного питательного раствора для базилика: pH 6.0 / 1,4 EC (включая солевой состав водопроводной воды).

• В солнечную, жаркую погоду взрослый базилик этого сорта выпивает около 1,5-2 л раствора в сутки.


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Яично-тавтологично

Тавтология

Зашёл тут в магазин яиц купить и обнаружил там редчайший образец тавтологии (необоснованного повторения близких по смыслу слов) в названии продуктового бренда (см. фото).

Почему «свежие новости» — тавтология? Потому что новости — это новая, неизвестная нам (в переносном смысле — свежая) информация. И никакими другими, как свежими, новости быть не могут по определению. Иначе это не новости, а сами знаете что.

Огурцы в гидропонике: личный опыт (часть 5)

Как я сообщал ранее, сезон-2021 в моей балконной оранжерее официально объявлен Годом суперхотов, то есть сверхострых перцев. Поскольку я намереваюсь быть верным этому заявлению, основные усилия в этом сезоне я сосредоточу на выращивании сверхострых перцев 4-х разных сортов, чьей совокупной остроты достаточно, чтобы запитать небольшой ядерный реактор. На этих перцах я также протестирую новые гидропонные контейнеры моего собственного дизайна (которые, напоминаю, можно приобрести у меня).

Всё вышесказанное никоим образом не означает, что кроме суперхотов я в этом сезоне ничего более выращивать не намерен: при всей моей любви к острым перцам, подписываться на такое однообразие я категорически не готов. К тому же, как я уже говорил, выращиваю я только те растения, которые можно употребить в пищу (единственное исключение — цветы, от поедания которых мне пока удаётся воздерживаться), а монодиета из суперхотов — не самая здравая идея с гастрономической и медицинской точки зрения. Поэтому вместе с острыми перцами в этом сезоне растут ещё несколько занятных зелёных питомцев, о которых я непременно расскажу вам в течение этого лета. И первый из них — лозовой огурец.

Выбор сорта

Читателям моих балконных заметок известно, что на протяжение четырёх сезонов подряд я методично выращивал один и тот же сорт огурцов (этот сорт называется Герман). В этом году я решил обновить ассортимент балконной оранжереи и вырастить какой-нибудь новый и интересный сорт огурцов. Единственное, но принципиальное требование к кандидатам — хорошая устойчивость к пакостным огуречным болезням типа пероноспороза, с которым в прошлых сезонах мне не раз приходилось иметь дело.

Вооружившись этим представлением, я отправился в магазин семян на поиски подходящего сорта. Из тех сортов, что имелись в наличии и соответствовали искомому критерию (хотя бы на уровне рекламных обещаний), я выбрал и приобрёл три. Однако ввиду того, что размеры моей балконной оранжереи довольно скромны, а основную площадь нахально отжали под себя перцы-суперхоты, пришлось дополнительно сузить выборку и ограничиться одним-единственным сортом.

Итак, вот он:

Огурец F1 Генеральский в гидропонике

Называется он донельзя престижно: F1 Генеральский. Но заинтересовал он меня не названием, а описанием сортовых характеристик. Во-первых, это суперпучковый гибрид, что означает, что огурцы на таком растении растут густыми пучками по 10-12 штук, а общее количество плодов за сезон на одной лозе способно достигать 400 шт, что почти вдвое превышает мой персональный рекорд (291 огурец с двух растений за сезон).

Во-вторых, данный сорт рекомендуется выращивать строго в один стебель, чего я пока не пробовал. Все прежние сезоны я выращивал огурцы по схеме, напоминающей ветвящееся дерево.

В-третьих, согласно упаковке, данный сорт обладает выдающейся холодостойкостью и теневыносливостью, что может очень пригодиться, если лето выдастся пасмурным и дождливым. Ну и в-четвёртых, он имеет, цитирую, «генетическую защиту практически от всех болезней». Практически от всех болезней, друзья! Вы спросите, чем объясняется подобный супер-иммунитет? Возможно, тем, что данный сорт родом из Челябинска, где, согласно мему, условия настолько суровы, что тамошние огурцы научились вообще ничем не болеть.

Так или иначе, подумал я, отчего бы не проверить, настолько все эти заявления соответствуют реальности. С этой целью я расчехлил свой волшебный 60-литровый сундук для гидропонного выращивания огурцов и посадил семена.

Генеральские капризы

Спустя 1,5 месяца давайте взглянем на результаты. За половину апреля и май Генерал дотянулся почти до самого верха балконной рамы:

Огурец F1 Генеральский в гидропонике

Что ж, двухметровая огуречная лоза — это само по себе впечатляет, однако её темпы роста далеки от рекордных. Особенно имея в виду, что данный сорт выращивается в один стебель, боковых побегов у него нет, благодаря чему вся энергия растения задействуется для мощного броска вверх, так что расти лоза должна очень быстро — в теории. А на практике броском это назвать сложно. По сравнению с Германом (который рос как бешеный и энергично цеплялся усами буквально за всё), генеральский огурец ведёт себя на редкость анемично: можно сказать, он не бежит вверх по сетке, а плетётся в прострации.

И самое удивительное, что растёт он на том же самом растворе, что и все остальные балконные растения. И тогда как они чувствуют себя вполне хорошо, исправно растут и плодоносят, огуречный Генерал за прошедшие 1,5 месяца успел продемонстрировать едва ли не все возможные визуальные признаки дефицита: железа, калия, магния, а также краевой и точечный хлороз с некрозом.

Огурец F1 Генеральский в гидропонике
Загадочные симптомы на огуречных листьях

«Похоже на сильный дефицит железа», — озадаченно размышлял я, разглядывая по утрам огуречные листья. — «Ничего, сейчас-сейчас, приятель, вот тебе хелат железа… Как, и магния не хватает? Не проблема, вот тебе сульфат магния. Что, ещё и калий нужен? Не вопрос, держи сульфат калия». Однако, несмотря на всю мою исполнительность и расторопность, симптомы не уходили полностью, а отступали и возвращались. Новые листья поначалу вырастали чистыми, ровными и зелёными, а спустя неделю на них начинала предательски проступать желтизна. Вдобавок ко всему, листовые пластины в процессе роста утрачивали плоскую форму, а их края начинали подгибаться книзу, в результате чего лист напоминал помятый наматрасник с дряблой резиночкой по периметру:

Огурец F1 Генеральский в гидропонике

Глядя на эту запутанную симптоматику (хлороз, некроз и скукоженность листьев), я начал подозревать, что она спровоцирована не минеральными дефицитами, которые обычно выправляются после коррекции питательного раствора, а какой-то заразой (а может, и несколькими), которую я пока не могу опознать ввиду нехватки соответствующих знаний. Поэтому на всякий пожарный закинул в контейнер дозу Превикура: если это пероноспороз или что-то из этой серии, должно помочь. (Пользуясь случаем, передаю большой привет «генетической защите практически от всех болезней».)

Дегустация огурцов

Результатом огуречно-реанимационных мероприятий стали хорошие новости в виде четырёх созревших зеленцов:

Огурец F1 Генеральский в гидропонике

Надо признать, выглядят генеральские огурцы вполне товарно, внешний вид полностью соответствует описанию с упаковки семян. Цитирую: «зеленцы очень красивые, аккуратненькие, тёмно-зелёные, 10-12 см длиной, плотные, хрустящие, ароматные». В принципе, всё так и есть — за исключением, разве что, странноватого эпитета «аккуратненькие»: понятия не имею, что бы это могло означать применительно к огурцам.

Сколько должен весить один аккуратненький огурец, на упаковке также не сказано. Контрольное взвешивание показало около 140 г:

Огурец F1 Генеральский в гидропонике

Смотрим, что внутри:

Огурец F1 Генеральский в гидропонике

Мякоть выглядит убедительно: цвет нормальный, зеленовато-белый, без желтизны. Семена ровные, пустот нет, стало быть, кальций в норме. Запах свежий, огуречный. Мякоть средней плотности, хруст достаточно громкий. Вкус хороший, нисколько не хуже огурцов из супермаркета.

Что ж, дело за малым: успеть собрать за лето 400 огурцов с одной лозы и убедиться, что это была не шутка юмора. Ну а если в течение июня Генерал не перестанет капризничать (или болеть?) и не начнёт выдавать огурцы с достаточной скорострельностью (т. е. чуть быстрее, чем я их ем), у меня в резерве имеются семена ещё двух интересных сортов, так что, надеюсь, без огурцов не останемся. Да и нельзя нам без них в этом сезоне, иначе чем же прикажете сверхострые перцы заедать?

Тем временем мой верный огурцометр уже открыл счёт:

И я ему очень рад: признаться, я успел по нему соскучиться за эту зиму.

(Продолжение следует)

Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Просите, и откроют вам

Просьба об остановке

Еду в маршрутке. Поднимаю глаза и вижу следующее (см. фото).

Не может быть, думаю. Показалось. Энергично трясу головой, моргаю, протираю глаза, закрываю, открываю их вновь — нет, всё на месте: чёрный крест и табличка «Просьба об остановке».

Оборачиваюсь в салон, желая убедиться, видит ли этот мистический месседж ещё кто-нибудь из пассажиров, и если да, что думают по этому поводу.

Но салон практически пуст. Лишь на заднем сиденье увлечённо щебечет какая-то парочка, впившись глазами в смартфон. Им явно не до меня и не до всяких там загадочных надписей.

Поскольку уже моя остановка, поворачиваюсь к двери и медленно осеняю себя крестным знамением.

И — о чудо, братие! — маршрутка останавливается, дверь открывается.

В изумлении выхожу.

Как пересадить рассаду из грунта в керамзит?

Пересадка рассады из грунта в керамзит

В очерке о керамзите мы упомянули его многочисленные достоинства в качестве субстрата для гидропоники, но забыли про один досадный минус: проращивать мелкие семена в керамзите не так-то просто из-за физических свойствах этого материала.

По сравнению с грунтом и многими гидропонными субстратами гранулы керамзита довольно крупные (как и промежутки между ними) и потому не особенно надёжно удерживают посаженное в них семя, вследствие чего оно может запросто провалиться вглубь субстрата. И если это произойдёт, путешествие ростка к поверхности может сильно затянуться; в худшем случае росток может вообще не появиться на свет. Естественно, чем мельче семена (в качестве примера можно привести семена кулинарных трав — мяты, базилика, тимьяна и т. п.), тем выше их шанс на провал в прямом смысле слова.

Вдобавок, поскольку гранулы керамзитового дренажа непроницаемы для корней, молодым корешкам сложнее пробиться сквозь толщу керамзита, из-за чего их путь к питательным ресурсам может оказаться более длинным и тернистым, что может оказать неблагоприятное воздействие на последующие темпы роста и развития растения.

Чтобы обойти эти препятствия, можно использовать трюк со сменой субстрата: посадить семена в грунт, а когда они прорастут, выросшую из них рассаду пересадить из грунта в керамзит. Практически все гидропонные растения в моей балконной оранжерее выращены именно так.

Но зачем проращивать семена в грунте, если есть минеральная вата?

Действительно, большинство выращивателей поступают именно так: проращивают семена в кубиках из минеральной ваты, а затем, на стадии 2-3 настоящих листов, помещают кубики с рассадой в керамзит или другой гидропонный субстрат. Такая схема действительно очень удобна: субстрат не меняется, корни безо всякой заминки прорастают из одного субстрата в другой и не травмируются, благодаря чему не происходит задержки в росте. Казалось бы, одни сплошные выгоды, не так ли?

Между тем, к этой схеме у меня всё-таки есть одна претензия. И состоит она в том, что минеральная вата не подлежит переработке и уже после однократного использования превращается в вечный мусор. Что, на мой взгляд, не очень хорошо для нашей планеты.

Поэтому я принял решение не использовать минеральную вату для гидропонного выращивания. Вместо этого я проращиваю семена в грунте или в торфе, а на стадии 4-6 настоящих листьев пересаживаю ростки в горшочки с керамзитом и помещаю их в мои балконные контейнеры. Если высадить рассаду с запасом по времени, эта задержка некритична. И самое главное, никакого вечного мусора.

В каком возрасте рассаду лучше пересаживать из грунта в керамзит?

Я пересаживаю рассаду на стадии 4-6 настоящих листьев. Почему не раньше? Потому что смена субстрата — это сильный стресс для растения, и если оно слишком маленькое, ему будет труднее справиться со стрессом. Поэтому я дожидаюсь, когда у ростка появится пара дополнительных листьев, чтобы в процессе пересадки у него был достаточный запас хлорофилла (который хранится главным образом в листьях), благодаря чему растение сможет лучше усваивать питательные вещества и быстрее восстановиться.

За 6 лет моих занятий гидропоникой ни один росток вследствие такой пересадки не пострадал, все они благополучно адаптировались к новому субстрату.

Сколько времени понадобится на пересадку одного растения?

В первый раз вам потребуется около получаса, во второй-третий раз — 10-15 минут, потому что вы уже знаете, как всё это делается. В любом случае, не торопитесь, ибо в спешке можно излишне травмировать корни.

Как быстро растение адаптируется к новому субстрату?

Если действовать бережно и аккуратно (иными словами, не оборвать слишком много корней), адаптация займёт не так уж долго: около 1,5-2 недель. Через день-другой после пересадки у растения восстановится фототропизм (т. е. листья начнут поворачиваться в сторону света), затем площадь листьев начнёт понемногу увеличиваться, начнут отрастать новые корни. Растение очнётся от ступора и потихоньку тронется в рост.

Проще всего отслеживать прогресс по фотографиям, так что рекомендую сфотографировать растение сразу после пересадки, а затем через неделю, и сравнить снимки.

ПЕРЕСАДКА РАССАДЫ ИЗ ГРУНТА В КЕРАМЗИТ

Инструменты и материалы

• грунтовая рассада с 4-6 настоящими листьями
• ёмкость, в которую будет осуществляться пересадка. (Я использую 0,5-л горшки с завинчивающейся крышкой; они используются в моих балконных контейнерах.)
• 0,5 л керамзитового дренажа, заранее промытого, вымоченного в подкисленной воде (см. инструкцию, как это сделать) и хорошо увлажнённого
• кастрюля (в неё мы положим керамзит)
• суповая ложка
• тарелка средних размеров
• зубочистка (для очистки корней от грунта)
• плошка (для выполаскивания остатков грунта из корней)

Вот рассада, которую мне требуется пересадить из грунта в керамзит:

Рассада сверхострых перцев в стаканчиках

Это саженцы сверхострых перцев (Scotch Bonnet, 7-Pot, Ghost Pepper) — те самые, на которых я тестировал ускоряющие способности калиевой селитры. Все они выращены в маленьких 100-мл стаканчиках, но если ваша рассада проживает в более просторной ёмкости — ничего страшного, процедура ничем не отличается, разве что грунта высвободится чуть больше.

В качестве примера давайте пересадим скотч-боннет (напомню, это наименее жгучий перец в нашем сегодняшнем гарден-шоу: всего каких-то 350 000 сковиллей).

Совет: при групповой пересадке нескольких однотипных растений (к примеру, рассады перцев разных сортов) их можно запросто перепутать, если извлечь их все разом из горшков с бирками. Поэтому во избежание путаницы пересаживайте рассаду не скопом, а последовательно — по одному растению за раз, и сразу же подписывайте, чтобы точно знать, кто в домике живёт.

Подготовка рассады к пересадке

За день до пересадки опрыскайте рассаду антистрессовым адаптогеном  — к примеру, средством «Эпин-экстра». Это поможет вашим растениям преодолеть стресс, вызванный пересадкой, и побыстрее восстановиться. За день до пересадки не поливайте растение: таким образом корни будет легче освободить от грунта.

Шаг 1. Извлеките рассаду из стаканчика вместе с грунтом

Это звучит как нечто само собой разумеющееся, но опыт показывает, что далеко не всем известно, как это сделать без вреда для вашего зелёного питомца. Поэтому на всякий случай рассказываю и показываю.

Возьмите стаканчик с растением (или другую ёмкость с вашей рассадой) в одну руку, а ладонью другой руки накройте его так, чтобы ствол растения оказался между пальцами:

Пересадка рассады из грунта в керамзит

Переверните его вверх дном. Удерживая стаканчик в одной руке, другой рукой стукните по его дну (только не сильно!)…

Пересадка рассады из грунта в керамзит

…после чего стаканчик можно будет легко снять, а ком грунта вместе с растением останется у вас на ладони:

Пересадка рассады из грунта в керамзит
Та-дам!

Если, несмотря на ваши магические пассы, растение упрямо отказывается выходить, осторожно разомните стенки стаканчика пальцами, чтобы грунт отошёл от стенок, и ещё раз стукните по дну. Теперь-то уж точно получится!

Шаг 3. Освободите корни от основной части грунта

Удерживая ком с грунтом в одной руке над тарелкой, с помощью зубочистки осторожно расшевелите грунт, чтобы большая его часть высыпалась на тарелку. Помните, что корни рассады — не капроновые нитки, они довольно легко рвутся и надламываются. Чем больше корней вы травмируете в ходе пересадки, тем дольше растение будет восстанавливаться. Поэтому не спешите, действуйте бережно и аккуратно:

Пересадка рассады из грунта в керамзит

Вот что у меня получилось через пару минут орудования зубо… то есть, корнечисткой. По-моему, отличный результат. Почти весь грунт на тарелке:

Пересадка рассады из грунта в керамзит

Пару корневых отростков, намертво вросших в кусок вискозной салфетки на дне стаканчика, всё-таки пришлось отрезать. (Салфетка использовалась в качестве водопроводящего фитиля в дни, когда меня не было дома.) Что ж, ничего страшного, потери невелики, остальные-то корни в целости и сохранности.

Пересадка рассады из грунта в керамзит

Обратите внимание на впечатляющее количество грунта на тарелке. Как же он умещался в стаканчике? Ответ прост: за время прорастания рассады грунт сильно слежался, в результате чего уменьшился в объёме аж на целую треть. И это очень плохо, потому что слежавшийся грунт мешает корням нормально дышать и впитывать воду, а растению — расти.

Шаг 4. Выполоскайте остатки грунта в плошке с водой

Несмотря на то, что корни удалось избавить от большей части грунта с помощью обычной зубочистки, сажать рассаду в керамзит пока рановато, ведь на корнях по-прежнему присутствуют мелкие фрагменты почвенной органики, которым в гидропонной системе делать нечего.

Поэтому переходим к водным процедурам. Налейте в плошку чистую воду комнатной температуры, погрузите в неё корни ростка и аккуратно выполоскайте из них остатки грунта. В процессе полоскания воду лучше периодически обновлять, чтобы видеть, сколько грунта остаётся на корнях (а не в воде).

Пересадка рассады из грунта в керамзит

После семикратного полоскания со сменой воды корни выглядят достаточно чистыми для посадки в гидропонную систему:

Пересадка рассады из грунта в керамзит

Если присмотреться, можно разглядеть на корнях мелкие фрагменты грунта, от которых не удалось избавиться даже после семи полосканий. Поскольку их вряд ли получится удалить, не повредив при этом сами корни, проще их оставить: ввиду ничтожного количества их присутствие на корнях некритично.

Шаг 5. Определитесь с глубиной посадки

Прежде чем насыпать в горшок керамзит, необходим определиться с глубиной посадки. Пересаживаемую рассаду я обычно сажаю с таким расчётом, чтобы точка роста корней оказалась на 2-3 сантиметра ниже уровня керамзита (т. е. с небольшим заглублением).

В качестве ёмкости для керамзита я использую самодельные 0,5-л горшочки с завинчивающейся крышкой, которые затем помещаю в мои балконные гидропонные контейнеры. Чтобы корни могли сразу погрузиться в раствор и питать растение, при пересадке я пропускаю их сквозь отверстия в дне горшочка:

Пересадка рассады из грунта в керамзит
Отверстия для корней рассады

Разумеется, такой трюк возможен, только если корни у рассады уже достаточно длинные. Поэтому давайте отправим наш перец на примерку и посмотрим, насколько глубоко его можно сажать:

Пересадка рассады из грунта в керамзит

Как видите, этот перечный росток малорослый — и мы даже знаем, почему (см. выше замечание про грунт, в котором он вырос). Его корни сейчас слишком коротки, и если их выпустить через отверстия в дне, то перец окажется погребён под керамзитом, а такой результат нас вряд ли устроит.

Поэтому давайте посадим его повыше — так, чтобы ствол и листья возвышались над поверхностью, а корни находились бы в толще керамзита. (Через 1,5-2 недели после того, как этот горшок будет помещён в гидропонный контейнер, корни отрастут за пределы горшка и погрузятся в раствор.)

Шаг 6. Заполните горшок керамзитом

Безусловно, это самый интригующий этап всей процедуры, ведь для его успешного выполнения необходима развитая моторно-пространственная координация, недюжинная выдержка и несокрушимая сила духа. Уверен, все эти навыки и способности у вас в наличии, так что всё получится. (Ну а если они развиты недостаточно, гарантирую, вы их мощно прокачаете по ходу процесса.)

Прежде всего убедитесь, что керамзит влажный, потому что сухому керамзиту корни очень не обрадуются.

Одной рукой возьмите росток и поместите его внутрь горшка. Удерживайте росток вертикально, по центру, на той высоте, на которой вы хотите его зафиксировать. Другой рукой возьмите ложку, зачерпните ей немного керамзитных гранул и начинайте подкладывать их в горшок:

Пересадка рассады из грунта в керамзит

Чтобы росток не сместился от вертикальной оси и не завалился на сторону, добавляйте керамзит симметрично и понемногу: полложки с одной стороны, полложки с другой…

Пересадка рассады из грунта в керамзит

…до тех пор, пока керамзит не достигнет кончиков нижних листьев:

Пересадка рассады из грунта в керамзит

В принципе, на этом пересадку рассады из грунта в керамзит можно считать успешно завершённой. С чем я вас (и вашу рассаду) искренне поздравляю!

Ну а тем, кто собирается выращивать в горшочках с завинчивающейся крышкой (такие горшочки используются в моих балконных контейнерах), необходимо выполнить ещё пару действий, чтобы полностью подготовить горшочек к запуску.

Шаг 7. Накройте керамзит защитной манжетой

Пересадка рассады из грунта в керамзит

Круглая белая штуковина с дыркой посередине — это световлагонепроницаемая манжета (моё мини-изобретение, мой вариант мульчирующей плёнки, применяемой в грунтовом выращивании). Как следует из названия, она не пропускает свет и влагу.

Светозащита актуальна в первые месяцы жизненного цикла рассады под ярким и прямым солнечным светом: как выяснилось на опыте, на солнце керамзит способен разогреться так сильно, что может обжечь нежный ствол молодого растения. Я не преувеличиваю: как-то раз мой балконный базиликовый росток едва не изжарился по этой причине, после чего я срочно оснастил горшки такими манжетами, что эффективно решило проблему. (Если ваши растения не освещаются прямым солнечным светом, затенять керамзит не нужно.)

Влагозащита нужна для того, чтобы влага не испарялась впустую сквозь щели керамзита, а сохранялась бы внутри контейнера. Это обеспечивает высокую влажность прикорневой зоны и предохраняет корни от заветривания.

У этой манжеты есть ещё одна полезная функция — эстетическая: манжета придаёт горшочку с растением опрятный и законченный вид. И этим, признаться, она мне особенно симпатична.

Пересадка рассады из грунта в керамзит
Горшочек с манжетой

Шаг 8. Наденьте и завинтите крышку

Назначение крышки очень простое: служить барьером. Крышка удерживает керамзит от случайного высыпания, уменьшает испарение влаги через верх горшка, препятствует проникновению уличной пыли внутрь контейнера. Также она отлично фиксирует манжету.

Надеть крышку можно двумя способами. Если растение маленькое, крышка надевается сверху, растение продевается сквозь отверстие в центре крышки. Если растение большое, крышку можно надеть боком, используя специальный разрез в её торце (на фото он слева внизу. Нужно немного развести края в стороны и пропустить ствол растения в образовавшуюся щель).

Пересадка рассады из грунта в керамзит

После того, как крышка надета, нужно её прикрутить:

Пересадка рассады из грунта в керамзит

Шаг 9. Готово!

Пересадка рассады из грунта в керамзит

В качестве заключительного штриха переклейте этикетку со стаканчика на горшочек, чтобы не перепутать сорта, если растений у вас несколько. Готово! Теперь горшочек можно помещать в контейнер.

Совет: cразу после пересадки лучше убрать горшок с растением с прямого солнечного света на пару дней, чтобы снизить нагрузку на корневую систему. Если контейнер невозможно переместить, затените его любым способом. К примеру, закройте окно тюлем или приклейте скотчем к оконному стеклу большой белый полиэтиленовый пакет: этого достаточно, чтобы снизить интенсивность света и помочь растению побыстрее адаптироваться к новому субстрату.


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Керамзит в гидропонике

Керамзит для гидропоники

Что такое керамзит?

Керамзит — лёгкий пористый натуральный материал, получаемый путём обжига глины в печи при температуре свыше 1000°C. Поскольку керамзит делают из глины, поверхность керамзитовых гранул также окрашена в красно-коричнево-жёлтые (терракотовые) оттенки. Керамзит, доступный в розничной продаже, обычно имеет сферическую форму (такой керамзит называется «керамзитовый гравий» или «дренаж»), но может быть и угловатой формы (керамзитовый щебень), а также иметь вид песка.

Благодаря ценным эксплуатационным качествам (прочность, морозоустойчивость, огнеупорность, химическая инертность, долговечность) керамзит применяется во многих сферах человеческой деятельности: строительстве зданий и дорог, ирригации и водоочистке, ландшафтном дизайне, грунтовом растениеводстве. И, конечно же, в гидропонике, о чём мы сегодня и поговорим.

С какой целью керамзит используют в гидропонике?

В гидропонике керамзит используется в качестве субстрата — материала-подложки, заменяющего грунт, за который цепляются корни, чтобы поддерживать надземную часть растения в вертикальном положении.

В качестве субстрата керамзит может успешно применяться в любой гидропонной технике: контейнерах Кратки, глубоководном выращивании (DWC), периодическом затоплении (Ebb & Flood), трубах NFT и всевозможных гибридных установках. Кстати, в моих балконных контейнерах в качестве субстрата также используется керамзит.

Преимущества керамзита по сравнению с другими субстратами:

• натуральное происхождение (в отличие от минеральной ваты)
• возможность многократного повторного использования (в отличие кокосового койра)
• возможность переработки (в отличие от минеральной ваты)
• прочность и долговечность (в отличие от перлита и вермикулита)
• воздухопроницаемость, малый вес (в отличие от песка и гравия)
• низкая себестоимость (в отличие от минеральной ваты, вермикулита).

Как видите, преимуществ у керамзита целый букет. Три самые, на мой взгляд, привлекательные особенности керамзита в гидропонике — это его натуральное происхождение, возможность многократного повторного использования и возможность утилизации без вреда для окружающей среды. Одну и ту же упаковку керамзита можно использовать годами, что очень практично. Ну а если понадобится, его утилизация не причинит никакого вреда природе (в отличие от той же минеральной ваты).

В моих балконных контейнерах используется керамзит, купленный несколько лет назад. Перед каждым новым сезоном я подвергаю его несложной предпосадочной обработке (см. ниже) и он опять как новенький.

Какой размер керамзитовых гранул лучше подходит для гидропоники?

Керамзитовый гравий обычно выпускается трёх размеров, или фракций:

• крупный (с диаметром гранул 2-4 см)
• средний (с диаметром гранул 1-2 см)
• мелкий (с диаметром гранул 0,5-1 см и мельче)

Для использования в качестве гидропонного субстрата сгодятся гранулы любого размера (поверьте, я проверял, все они исправно работают). Между тем, в зависимости от конструктивных особенностей вашей гидропонной установки, при выборе можно руководствоваться следующими соображениями:

• гранулы должны быть достаточно крупными, чтобы они не высыпались сквозь отверстия сетчатого стаканчика или горшка, в котором находится растение. Ведь если керамзит высыпется, корням не за что будет цепляться, и растение завалится набок либо вовсе упадёт;

• гранулы должны достаточно плотно прилегать друг к другу, чтобы не допустить заветривания корней (в случае, если керамзит находится на открытом воздухе с низкой влажностью);

• размер гранул можно подобрать сообразно физиологическим особенностям корневой системы вашего растения. Если корни толстые, жилистые и прочные (как у перца или мяты), используйте керамзит крупного и среднего размера. Если же корни тонкие и нитеобразные (как у тимьяна), для лучшего сцепления с корнями имеет смысл использовать гранулы помельче.

Нужно ли как-либо обрабатывать керамзит для использования в гидропонике?

Если вы купили керамзит, специально предназначенный для гидропоники, то скорее всего, его можно использовать прямо из пакета, поскольку такой керамзит уже обработан на производстве должным образом. (Впрочем, не лишним будет заглянуть в инструкцию на пакете и уточнить, так ли это.)

Если же вы приобрели обычный керамзитовый дренаж, предназначенный для грунтовых горшечных растений (как на фото вверху), то перед использованием для гидропонного выращивания его желательно как минимум промыть. Это совсем несложно, и ниже мы рассмотрим, как это делается.

ПОДГОТОВКА КЕРАМЗИТА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ГИДРОПОНИКЕ

Шаг 1. Промывка от пыли и грязи

Как бы красиво не был упакован покупной дренаж, в порах керамзитовых гранул обычно присутствует изрядное количество глиняной пыли. При использовании керамзита в качестве дренажа для грунтового выращивания на это можно не обращать внимания, но поскольку мы намереваемся использовать керамзит в гидропонике, его необходимо тщательно промыть.

Для этого возьмите тазик с чистой водой и пару двухлитровых пакетов обычного среднеразмерного керамзита:

Подготовка керамзита для гидропоники

Высыпьте керамзит в воду…

Подготовка керамзита для гидропоники

…и тщательно промойте руками в резиновых перчатках, после чего переложите керамзит в заранее приготовленную 5-литровую кастрюлю. Смотрите, как помутнела вода:

Подготовка керамзита для гидропоники
Вода после первой промывки

Аккуратно слейте мутную воду в унитаз; гущу на дне тазика соберите бумажным полотенцем и выкиньте в мусорное ведро, чтобы не засорять канализационный слив.

Если вы думаете, что теперь керамзит достаточно чист, вы ошибаетесь. Потому что глиняная пыль — штука невероятно упрямая, и даже при самом тщательном прополаскивании не вымывается ни с первого, ни со второго раза. Чтобы в этом убедиться, вновь наполните тазик чистой водой, пересыпьте туда керамзит из кастрюли, вновь промойте его и переложите обратно в кастрюлю. Взгляните на воду. Ну, что я вам говорил?

 Подготовка керамзита для гидропоники
Вода после второй промывки

При желании можно промыть керамзит ещё пару раз, но в данном случае проще перейти ко второму шагу — замачиванию, в ходе которого основная масса глиняной пыли осядет в воде, после чего керамзит достаточно очистится и будет вполне пригоден для использования в гидропонной установке.

Забавный факт. Среди любителей гидропоники бытует устойчивое поверье, что керамзитовые гранулы, которые при погружении в воду идут ко дну, следует выбрасывать, потому что они потенциально вредны. Думаю, истинная причина этого загадочного явления в том, что в таких гранулах присутствуют фрагменты невспененной глины, увеличивающие их плотность, что и заставляет их тонуть. Так или иначе, если вы спец по керамзиту и можете внести ясность по данному вопросу, буду рад услышать ваше авторитетное мнение.

Шаг 2. Замачивание в подкисленной воде

 Подготовка керамзита для гидропоники

В качестве одного из достоинств керамзита обычно упоминается его химическая инертность и pH-нейтральность; последнее означает, что керамзит, используемый в качестве субстрата, не оказывает значимого влияния на кислотность раствора (т. е. не меняет его pH-значение), что при гидропонном выращивании очень и очень желательно.

Однако это утверждение справедливо лишь в теории, а на практике керамзит керамзиту рознь. Причина тому — неоднородность химических свойств глины, из которой керамзит изготавливают. Поскольку глина, добытая в разных месторождениях, может очень существенно отличаться по своему химическому составу и чистоте, один завод может производить более pH-нейтральный керамзит, а другой — менее pH-нейтральный, изобилующий солями, способными защелачивать гидропонный раствор.

Насколько всё это значимо для вас как для выращивателя, зависит от типа вашей гидропонной системы. Если вы выращиваете методом периодического затопления (Ebb & Flood), где керамзит периодически омывается раствором и плотно контактирует с ним, защелачивание, вызванное керамзитом, может превратиться в досадную проблему. Если же керамзита в вашей системе немного и с раствором он не контактирует (как в контейнерах Кратки или в моих балконных контейнерах), особых проблем возникнуть не должно.

Так или иначе, если вы желаете, чтобы керамзит как можно меньше влиял на кислотность раствора и прикорневой зоны, вы можете замочить предварительно вымытый керамзит на несколько суток в дистиллированной воде, скорректированной до слабокислых значений (pH 5,8-6,0). Спустя сутки измерьте pH воды, и если он стал более щелочным, ещё раз скорректируйте воду до нужного значения с помощью pH-Down (азотной или ортофосфорной кислоты), затем подождите ещё сутки, после чего вновь измерьте pH водного раствора — и вновь скорректируйте его при необходимости.

Продолжайте вымачивать керамзит до тех пор, пока pH не стабилизируется до нужного значения, что может занять 2-3 суток. В процессе вымачивания в воду выделится дополнительная (и очень щедрая) доза глиняной пыли. Взгляните на фото внизу: это количество пыли после трёх суток вымачивания керамзита, который был предварительно промыт в чистой воде дважды!

 Подготовка керамзита для гидропоники
Но откуда, Холмс?

МЕЖСЕЗОННАЯ ОБРАБОТКА КЕРАМЗИТА

В процессе использования керамзит неизбежно загрязняется: во-первых, благодаря своей пористой структуре он впитывает и накапливает в себе соли из раствора, во-вторых, на его поверхности оседают фрагменты корней, прочий органический мусор, пыль и различные патогены (бактерии, вирусы, грибки, личинки насекомых и пр.). Поэтому если вы намерены использовать этот керамзит повторно, то по завершении сезона, когда корни растений уже извлечены из керамзитного субстрата, следует провести его очистку.

 Подготовка керамзита для гидропоники
Обработка керамзита с помощью кипячения

Сделать это можно, например, следующими способами:

Прокипятить керамзит в воде. Поместите керамзит в большую кастрюлю, залейте дистиллированной водой либо водой, отфильтрованной фильтром обратного осмоса (это поможет солям из керамзита эффективнее раствориться и перейти в раствор), доведите до кипения и прокипятите 5-10 минут. После чего остудите до комнатной температуры, извлеките из воды, просушите и переложите в ёмкость для хранения (например, в пластиковый контейнер).

Прокалить керамзит в духовом шкафу. Разложите керамзит на противне, разогрейте духовку до 200°C, поместите противень в духовку и прокалите в течение 20 минут. После чего остудите до комнатной температуры и переложите в ёмкость для хранения.

• В качестве дополнительной дезинфекции можно замочить керамзит в слабом растворе хлорки, после чего прополоскать несколько раз в чистой воде.

Несколько фактов о керамзите

• Название этого материала производно от древнегреческого слова «ке́рамос», что значит «гончарная глина» или «черепица».

• Технология производства керамзита была придумана в 1917 году в США, в городе Канзас-Сити, штат Миссури.

• По-английски керамзит называется вовсе не керамзитом. Он называется LECA — Lightweight expanded clay aggregate, что значит «легковесный заполнитель из вспененной глины».

• Единственный в мире научно-исследовательский институт по керамзиту находится в России. Это ЗАО «НИИКерамзит», расположенный в Самаре.


Все очерки раздела «Заметки балконного выращивателя»

Почта России предупреждает

Этот диспенсер вместе с поясняющим плакатиком я обнаружил на стене в местном отделении Почты России.

— А что, бывали случаи использования не по назначению? — полюбопытствовал я у сотрудницы, выдающей бандероли, и указал на плакатик, где слово «рук» было подчёркнуто дважды.

 — Конечно, бывали, — невозмутимо ответила она. — И не раз. Вот только недавно тут один пришёл, снял очки, нацедил антисептик в ладони, и им умылся.

Новые контейнеры: пруф с анахаймом

Сразу после анонса новых гидропонных контейнеров я получил несколько писем, в которых читатели интересуются, а хорошо ли в этих контейнерах растут перцы, в частности, сверхострые. Ну то есть, понятно, что в контейнерах прежней модели острые перцы росли замечательно, но эти-то контейнеры совсем новые, необъезженные? И в этой связи не мог бы я предоставить какой-нибудь пруф для тех, кто страстно желает вырастить термоядерный перец, но всё ещё раздумывает над покупкой контейнера?

Отвечаю: суперхоты в контейнерах этой модели я вырастить ещё не успел по той простой причине, что семена суперхотов приехали ко мне поздновато, соответственно, саженцы их ещё маленькие, их ещё только предстоит пересадить из грунта в керамзит. Поэтому насколько хорошо им живётся в новых контейнерах, прямо сейчас показать не могу. Зато я могу показать, насколько замечательно в таком контейнере живётся малоострому перцу сорта Анахайм. Внимание на экран:

Перец Анахайм в гидропонике

Анахайм прекрасно знаком постоянным читателям моих балконных заметок: перец этого сорта я выращивал в прошлом сезоне, а полученные семена использовал в первом тесте калиевой селитры как ускорителя прорастания семян.

Но есть один забавный факт, который даже постоянным читателям пока не известен. Делюсь секретом: анахайм на фото вверху — тот самый росток анахайма, который принимал участие в тесте селитры!

С конца февраля он подрастал в досветочном шкафу в 2-литровом DWC-контейнере, в горшочке с керамзитом. Около месяца назад я переселил его в один из новых 23-литровых контейнеров (на фото вверху), и за это время он успел вырасти на полметра и начать плодоносить (если не заметили на нём плоды, присмотритесь повнимательнее). Его корневая система сейчас выглядит так:

 Перец Анахайм в гидропонике

В жаркую солнечную погоду он выпивает по 1-1,5 л раствора (EC 1,8) ежедневно, так что запаса раствора в резервуаре пока хватает дней на десять-двенадцать. И вот что я вам скажу: думаю, предпосевная обработка калиевой селитрой произвела на этот конкретный перец исключительно благотворный эффект.

Да, чуть не забыл: это был пруф. Спасибо за внимание.

Секрет неубиваемости

Полная ликвидация

Знаете, что труднее всего на свете ликвидировать? Нет, не тараканов и клопов, не вирусы и болезни, не лень и глупость, не лицемерие и хамство, не коррупцию и социальное неравенство. Труднее всего на свете, друзья, ликвидировать дешёвые китайские шлёпанцы. Ибо сколько уж месяцев я хожу мимо этой витрины, а ликвидировать их хозяевам магазина всё никак не удаётся — ни полностью, ни частично. Наоборот, похоже, с каждым разом шлёпанцев становится всё больше.

Что делает их такими неубиваемыми? Ей-богу, не знаю — но подозреваю, что в их пластмассовые фибры внедрён какой-то секретный химикат, способствующий выживанию в суровых, переходных условиях — условиях переходов московского метро.